纺织品基础知识

[分享]纺织品基础知识--纱支“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度（中国目前通用的还是“英制式）即：如果一磅重的纱，长度为码时，纱的细度便为1支。如果一磅重的纱，长度为8400码时，纱的细度便为支，依此类推。＃纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：支单纱：表示为32S股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。记住：一磅（453.5克）棉花纺成一根840码长度的棉纱就是1支纱；纺成码就是10支纱，支数数多，纱就越细，棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S/2等。S/2是双股线的标记。支数越多质量越好。纺织面料的纱线：要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产则称之为线或股线。（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一面料面料的组织:*************************************************各种梭织织物都是由经纱与纬纱按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.经纱-----(与布边平行排列的纱线。纬纱-----(与布边垂直排列的纱线。经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。面料的密度面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。1厘米）长度内纱线的根数来表示。根/根/经密×来表示，即：128×60纤维的线密度和长度：纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。膨体纱：膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。包芯纱：包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。纤维和纱线的线密度：线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指和定重制两类。定长制：定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（texdtexmtexD）等。我国法定计量单位为特数制。特克斯简称“特，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。在股线的线密度表示中：特数制：以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。当股线中单纱的特数不同时，则以

单纱的特数相加来表示，如16+18。50/2应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5tex/30f，表示复丝

总线密度为16.5tex纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛特（cN/tex/旦表示。纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下：锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>>丝>>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称初始模量，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。捻度即用10数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。捻系数的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻的中部相一致的称S下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。ZSZZSZ表示。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。吸湿性能同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。：Preoriented/partiallyoriented预取向丝。当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。：texturing拉伸变形丝。也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。FDY：Fully全拉伸丝。与生产过程无关衷诠阄鞔鑫乃坷煲徊椒üひ盏拇牛刹捎玫退俜乃俊⒏咚倮炀砣疲降拦ば蛟谝惶ǚ乃坷炝匣贤瓿桑松呱杀镜停页善分柿课榷ǎ慷贤飞伲旧刃院谩纤维是卷曲的，和是直的，而的强力比较好，强力差一点。针织物针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。Raschel二为织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，纶）干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头纶，醋纤）湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。Raschel二为织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。EXP：出口IMP：进口T/T电汇D/P：(documentagainstpayment)付款交单D/Adocumentagainstacceptance）承兑交单C．O：(certificateoforigin)一般原产地证S/Mshippingmarks）装船标记P/Lpackinglist）装箱单，明细表。S．S：(steamship)船运C/D：(customsdeclaration)报关单C/Ocertificateoforigin）产地证明书目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发.POY：Preoriented/partiallyoriented预取向丝。当高速纺丝的速度为3000ffice:smarttags"/>-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。texturing形加工后的成品丝。FDY：Fully全拉伸丝。与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。纤维是卷曲的，和纤维是直的，而的强力比较好，强力差一点。印花转移印花：tropicalprint先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。多用于混纺面料染色。分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。拔染印花：washout（拔染）dischargeprint用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。减量印花：该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。皱缩印花：利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。喷墨印花：busyprint扎染：tie段染：spacedye颜料染色：pigmentdyepigmentprint能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品摩擦牢度不高。直接染料：direct水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：粘胶，天丝。在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。酸性染料：acid水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。活性染料：reaction水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。色谱广，色泽艳，成本低。还原染料：非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。阳离子染料：cationic晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。分散染料：disperse涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。不溶性偶氮染料：naphthol又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。酵素洗：EnzymewashSeco-tex:力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。双染（twotoneT/CDT：dyes,CD是涤纶的一种。T：50%，：50%，两CDT染料对T没有反应。所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色，从而出现双色。全收缩率：指变形丝受热后的全部收缩百分比，它关系到制成织物的幅度。全卷缩率：表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。：全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯（polytrimethylene120度常温常压染，环保，很多性能优于锦纶，主要方向是取代锦纶，不过还不是很成熟。常用纤维的特征：棉纤维：细而柔软，短纤维，长短不一。麻：粗硬，手感硬爽，淡黄色，很难区分出单根纤维。毛：比棉纤维粗而长，长度在60。手感丰满、富有弹性，纤维卷曲，呈乳白色。蚕丝：长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝长为：600-1200mm。有光人造丝：白色有刺眼的光泽，手感柔软，但不及蚕丝清爽，有丝鸣感，湿强大大低于干强。涤纶：爽而挺，强力大，弹性较好，不易变形。锦纶：有蜡光，强力大，弹性好，较涤纶易变形。常用织物的特征：丝织物：绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。棉织物：具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。毛织物：精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑；粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。麻织物：硬而爽。涤纶织物：手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。锦纶织物：手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。晴纶织物：手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。维纶织物：类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。bottle:聚酯切片Quilt:代表针织物的线圈密度Dropneedle:漏针Rib：罗纹组织Interlock：双罗纹组织item：毛圈透明胶：Acrylicinvisible白胶：Milkycoating.银胶：Silvercoating.色胶：Colorcoating.黑胶：Blackcoating.金胶：Goldencoating.PU防水透湿：Ribstop:方格，ribstop在组织要有格子效果的意思。tex为纺线号数T为经纱线W纬纱线R绞纱线D筒子纱线J精梳纱线K针织汗布用纱线JK精梳针织汗布用纱线Q起绒纱线精梳相比粗梳纱，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱的条干均匀，光洁度较好。环锭纺纺纱工艺流程（仅供参考）配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱以上是精梳纱，如果去掉预并”和精梳”两个工序，就是普梳纱。一般的纺纱也是这个过程，有时某个过程可能做2“成包。以下为机织工艺流程络筒--经纱准备（整经--浆纱--穿结经）--纬纱准备公式=0.0038*捻度平方条份倍数*原料差别率复捻丝缩率（反捻）=初捻捻缩率*（1-1/复捻根数）复捻捻缩率纱线加捻是有方向性的，捻向是纱线捻回旋转的方向。捻向有两种，一种叫顺手捻，一种叫反手捻。顺手捻纤维在纱线轴向呈SSZZ为Z捻，股线多为S捻。海岛丝的成分是涤纶，因纤维断面形状呈海岛状，故叫做海岛丝，主要用来织麂皮绒。其英文应该是：seaislandfilamentorislands-in-a-seafilamentDOBBYG.G.T是佳丽纱DEWDROP是滴塑CRENKLE是泡是梭子JET是喷水织机阳离子纱较一般纱容易上色.可以用盐基性染料染色当阳离子丝与一般polyester混纤时,也可以与分散性染料做双套染,以深色系的盐基性染料与浅色系的分散性染料同缸染,可以得到特殊效果!开纤纱属于fiber系列纱种,目前国内技术尚无法加工制造。例如海岛纱若是一开单根有其纤维根数就是24x12=288f。在前纺工程与后纺无法显示开纤纱的特性,在染整时透过碱(NaOH)减量将"海"的部份减掉,就是开纤纱了。印染业中习惯把卷染机称为机缸，不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。原因在于50年前染色的确是用大缸，后来最先采用的机器染色就是卷染机，江浙人就把这种机器叫做机器染缸，简称机缸。扎染应该是轧染之误，而非手工艺品扎染蜡染的扎染。籽棉是直接从棉铃上采下来，带有棉籽的棉花。籽棉经过轧棉加工，去除棉籽的棉花称为皮棉，或称为原棉。皮棉价=(籽棉价-棉籽价*(1-衣分))/衣分，其中籽棉价、皮棉价、棉籽价单位均为元/斤。如现在的籽棉收购价为元/斤，棉籽若为斤，衣分为35%（即0.35皮棉收购价为6.41元斤，即641元担，12820/吨。以上计算不考虑加工损耗。涂料印花的色牢度与很多因素都有关,比如说所用的粘合剂和交联剂,所选用的涂料的颗粒度印花后烘干或焙烘温度印花的基质等都有关系,造成涂料印花手感不好的原因主要是黏合剂和交联剂的选择,当然如果所选用的涂料颗粒过大印花的地方手感也有一定的影响.4--8移纸上打印，速度比较慢，适合200米以下的印花。一般普通印花的加工费在2--10元/MERCERIZED,DYED).丝光，烧毛，染色一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类大化纤：用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好中化纤：用等外切片或者加上PET（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力）小化纤：用回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情，和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等~）GAUGE机号：大圆机中针筒上1英寸的织针数大豆蛋白纤维该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能．由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于服装领域．大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身服装以及高档优闲服装，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格．共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成．天丝：是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比2%纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1有棉的柔软性2有涤纶的高强力3有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。加工丝就是经过改变的丝原丝就叫原条,没使用过的相对纯新的再生丝就是档次比较低,使用过的次品吧.一般FOB税后价格的计算：工厂价格/（退税率）（1+公司费用率）预期换汇成本美圆价格信用证(letterofcredit,L/C)是银行应进口人请求，开给出口人的一种在一定条件下保证付款的凭证。提单B/L货人的凭证。卖方凭L/C收汇，买方凭提货。异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，纶）干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头纶，醋纤）湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。Raschel二为织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发.D是9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。D越大表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的码（1码=0.9144米）长度的个数.即有几个840码就是几支所以S越大纱线越细.eg:32S比21S要细.纺织纤维（textilefibre）★(1)天然纤维(naturalfibre)●植物纤维(plantfiber)○种子毛纤维(seedfibre):棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。木棉(kapok)○韧皮纤维(bastfiber):亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。

大麻(Hemp)青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。

黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

○叶纤维(leaffibre)：剑麻(sisalhemp)、蕉麻(Manilahemp)

○果实纤维(fruitfibre):椰子纤维(coconutfibre)●动物纤维（animalfibre）毛发(hair):羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。

兔毛hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。

鸵毛(camelhair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。分泌物:柞蚕丝(tussahsilk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝(mulberrysilk)：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

●矿物纤维fiber):石棉(asbestosfiber)★(2)人造纤维(man-madefibre)○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等(inorganicfiber:metalfiber、stonefiber、glassfiber、sl*g○再生纤维:粘胶纤维：viscosefibre,vicose粘胶纺丝再生纤维素纤维。

铜氨纤维：cuprammouium，铜氨法再生的纤维素纤维。

醋酯纤维：acetatefibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维

富强纤维：polynosic,又名虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。

○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维(Celluloseacetate-fiber:two-acetatefiber、three-acetatefiber)

○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等

(cornproteinfiber、peaproteinfiber)★(3)合成纤维(syntheticfibre)OR(chemicalfiber)

●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET)用T(polyethyleneterephthalate：polyester)●聚酰胺纤维：锦纶用N表示。又叫耐纶，尼龙。(polyamide,Nylon)●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN)用A表示，国外称“奥纶。(polyacrylonitrile,Acrylic)●聚烯烃纤维丙纶(PP)(Isotacticpolypropylene)●聚氨酯纤维氨纶(OP)(polyruethaneelastomericfiber;spandex)●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶V(vinylon)●聚氯乙稀：氯纶（PVC）(chlorofibre,polyvinylchloridefibre)●其它纤维：芳纶、乙纶等异形纤维特点以及与圆形纤维的比较(一)光泽当光线射到平滑表面时发生镜面反射，射到粗糙表面时则发生漫反射，纤维表面特征对纤维的光泽有决定性影响。蚕丝的三角形截面使蚕丝织物有闪光效应，所以三角形截面纤维的光学效应可与蚕丝相媲美。四边形、五角星形次之，六角形或八角形就显得更差，因为边或角越多，就越接近圆形截面的效果。(二)吸水性和干燥性异形纤维之间和异形纤维束之间形成的毛细管数量比相同细度的圆形纤维之间和圆形纤维束之间形成的毛细管数量要增加许多，形成毛绷效应时，虽然毛细管当量半径变小，但总的来说，由于毛细管数量的增加，纤维充实度减小，毛细效应比圆形纤维明显。以上两点原因提高了其对液态水传导和汽态水蒸发。(三)保暖性异形纤维有良好的蓬松性，织物手感厚实，有温暖感，保暖性增强，特别是中空纤维。织物的保暖性能主要取决于织物中所含静止空气的多少，中空纤维的纤维内部能贮藏一定量的静止空气，所以保暖性能较圆形纤维好(四)摩擦性和机械强度摩擦性可用摩擦系数来判断。圆形纤维表面光滑，摩擦系数小。各种异形纤维织物的摩擦系数较大，因此仓绝显著改善织物蜡状感。异形纤维的机械强度与圆形纤维相比，强度和伸长都略有下降，但差异不大，异形中空纤维有较大下降。(五)透气性由于异形纤维织物较蓬松，孔隙率大大增加，透气性能较圆形纤维织物优越。(六)被覆性和抗起球性一般异形纤维，特别是中空纤维与圆形纤维相比，当两者细度相同时，异形纤维外观较粗，所以被筱性能较好。同时，异形纤维特别是扁平截面纤维抗起毛起球性能较圆形纤维好。(七)染色性异形纤维表面积大，上染速度非常快一因为反射率大，在相同条件下进行染色时，尽管染料吸收量大，但颜色显得较淡，因此适用于染浅色。要从外观上获得同样深度的染色物，必须比圆形纤维增加%~20%的染料。纤维及纱线知识一、纤维分类棉植物纤维（天然纤维素纤维）天然纤维麻纺织纤维动物纤维：丝、毛（天然蛋白质纤维）制）再生纤维素纤维：粘胶、铜氨、富强再生纤维分为：再生蛋白质纤维：大豆纤维、牛奶纤维合成纤维：胺）二、常用纤维的主要性能特点：（一）天然纤维1、原棉：棉纤维主要有两大品种33~64mm，线密度：1.2~1.4dtex，纤维品质好，适纺高支纱，织造高档织物。埃及、苏丹、摩洛哥以及我国的新疆、广西、云南为主要产地。23~33mm，线密度：1.5~2dtex。我国种植的棉花98%左右是细绒棉。原棉结构及性能：中间有空腔，纵向有天然转曲，即是一根具有天然转曲的细长扁平带状的中空物体。棉织物穿着舒适、透气，有较好的服用性。棉纤维的主要万分为纤维素，因而棉纤维具有耐碱不耐酸的特点，利用这一特性让棉纱、织物在稀碱（如18%NaoH溶液）作用下，棉纤维发生溶胀，天然转曲伸直，使棉织物呈现现丝一样的光泽，这种处理称为丝光”，同时棉纤维还具有较高的强度。免烫整理，或是利用棉纤维与其它纤维混纺，改善织物的保形性。2、麻：麻纤维的种类较多，其中质地柔软，可以作为服用纺织纤维的主要有苎麻和亚麻两种：结构及性能：带有中腔，纵向表面有横书条纹，无转曲，8~9纤维素，使其具有良好的吸湿性和散湿性，其导热速度快，因此，麻织物夏季穿用舒适、凉爽、消汗离体，麻纤维中除了纤维素外，还有木质素，因而手感粗硬，很少作为内衣，麻织物对多种病菌和霉菌有抑制作用，具有抗菌防霉和除臭功能。但麻纤维是天然纤维中弹性最差的，麻织物容易起皱褶，洗涤后必须熨烫，才能使其平整挺括。3、羊毛：毛纤维的种类很多，纺织上使用最多的是绵羊毛。由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，品质有很大差异，其中澳大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种，美利奴羊毛长度一般为55~75mm，线密度（即粗细）为。护毛纤维的作用，鳞片排列的疏密和附着程度对羊毛光泽影响大，鳞片层内的皮质层决定了羊毛的理化性质，由于鳞片排列具有定向性，顺鳞片摩擦，磨擦因数较小，在湿热条件下鳞片张开，羊毛纤维在机械外力反复挤压揉搓下；由于磨擦系数的差异，使纤维的运动有方向性，每根纤维带着和它纠结在一起这种现象是羊毛特有的缩绒性，经缩绒处理的毛织物丰厚柔软，是冬季理想面料。但羊毛纤维的这种特机可洗”的羊毛织物都经过破坏鳞片的特殊处理。羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达40%。毛织物通常给人以干燥感，羊毛纤维有良好的伸长能力和弹性回复能力，因此织物弹性好，手感蓬松柔软、滑糯、光泽柔和、另外，羊毛纤维的细力较低。4、丝：常用的有桑蚕丝和柞蚕丝两种蚕丝是由两根丝素和包覆在外面的丝胶组成的，横截面为相对的不规则三角形，纵向比较平直光滑，单根丝细度2.2~4.4dtex，强度与棉纤维相近，由于丝素的三角形截面，蚕丝具有其它纤维所不能比拟的柔美光泽，比重较小，所以其织物轻薄、西风逸，手感光滑。蚕丝的吸湿和散发水分较快，夏季穿用感到非常凉爽，蚕丝属蛋白质纤维，因此与羊毛相似，具有耐酸不耐碱的特点，耐光性、耐酸性差，受到汗水及日光长期照射，会发黄变脆，影响其使用寿命。蚕丝可染成各种鲜艳的颜色，加工成各种厚度和风格的织物，但丝织物容易起皱，洗后需熨烫。90年代中期已超过了50%2000年上升到60%）主要原料：棉短绒、木材、芦苇等天然纤维素经化学处理加工而得。1、粘胶纤维诞生最早的化学纤维，1935年英国的courtaulds公司将粘胶生产工业化后，占据了半个多纪世的主导地位。从性能分，有普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等。从形态分，有短纤维和长丝两种形式，长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光等。粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能，吸湿性好，穿着凉爽舒适，不易产生静电，起毛和起球，手感柔软，悬重性好，染色性能好，色泽鲜艳，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形性差，粘胶纤维的湿强较低，只为干态的60%，且织物缩水率大。高湿模量的粘胶纤维称为富强纤维，具强度特别是湿强度和弹性都优于粘胶纤维，在服用性能方面有较大改善。粘胶纤维广泛用于裙装、衬衫和里料中，与其他合成纤维混纺改善织物的吸湿性、舒适感与羊毛混纺以降低价格。（三）合成纤维：通常是化学物聚合而成，因此学名常带“聚”。1、涤纶：合成纤维中产量最高的第一大品种。有多个商品名：英国给涤纶取的商品名为国给涤纶取的商品名为“Dacron”；“涤纶是我国的商品名。结构及性能：结构形态由喷丝孔决定，常规涤纶横截面呈圆形，无中腔。纤维大分子结晶度，取向度高，所以纤维强力高（是粘胶纤维的弹性好不易起皱，挺括保形性好，耐光、热性好，洗涤后快干免烫，洗可穿性能良好。涤纶对一般化学试剂性能较稳定，耐酸，但不需浓碱的高湿处理，利用这一性能对涤纶进行加工，纤维表面被腐蚀，重湿性能很差，透气性、吸汗性差，穿着时有闷热感，同时，其染色性也差，需采用特殊染料或设备工艺可用涤纶与其它天然纤维（如棉）或再生纤维素纤维（如粘胶）等混纺。26NylonNailon6能优于锦纶佳（比棉纤维高10涤纶等纤维，所以穿着轻便，锦纶纤维吸湿性差，又有良好的防水防风性能，适于做登山服、降落伞、风雨衣。由于回潮率小，吸湿性差，织物易起静电和有闷热感，但经改性处理与其他纤维混纺其服用性能已有了大的改善。3“人造羊毛”作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。腈纶纤维手感柔软丰满，易于染色，色泽鲜艳。弹性不如羊毛、涤纶等纤维，尤其是反复拉伸后，剩余变形较大。所以用腈纶制作的衣服袖口、领口处易变形。腈纶的吸湿性低于锦纶，易产生静电和起毛起球。腈纶的导热系数低、质地轻，所以保暖性好，同时具有极佳的耐日光性，防虫蛀和霉菌，广泛用于针织服装。4棉纤维的3/5为原液染色，丙纶纤维的吸湿性极差，但丙纶具有较强的芯吸作用，水汽可以通过纤维中的毛细管来排除，制成服装后，其舒适性较好，特别是丙纶的超细纤维，由于表面积增大，能更快地传递汗水，使皮肤保持舒适感。丙纶纤维的耐光性、耐晒性特别差，易老化，耐热性也差，100℃以上开始收缩。5、氨纶：是一种高弹性纤维，国际商品名为Spandex，1959年这种纤维诞生于美国杜邦公司，命名为500%时恢复率达90%，可染成各种色彩，手感平滑、汲湿性小，强度低于一般纤维，轻而柔软，有较好的耐酸、碱、光性，一般很少直接使用裸丝，常以氨纶为芯，而与棉、毛、丝、涤纶、尼龙等仿成包芯纱、包缠纱，织成弹性3%~5%就能很明显改善织物的弹性回复能力。6、维纶：在服装上应用较少，在工业上应用较多，织物的外观和手感似棉布，弹性不如涤纶等合成纤强度和耐磨性能较好，有优良的耐化学品、耐日光、耐海水等性能。三、新型纤维11994灰、橙等色泽品种，通常用来与白棉、合成纤维混纺，后工序不经染色，是真正意义的环保绿色纤维，其长度与强度略逊于白棉。2、除鳞防缩羊毛羊毛的鳞片使羊毛具有缩绒性，这对洗涤和使用带来了诸多问题，所以剥除和破坏羊毛鳞片是最直接也是最根本的一种防缩方法，经氯化处理和羊毛不仅获得了永久性的防缩效果，而且使“羊毛表面变性处理，也有人称之为“羊毛丝光处理”。3、新型绿色纤维素纤维（莱塞尔）这是一种90年代国外发展起来的新型纤维素纤维，将天然纤维素原料直接溶解在NMMO5~6构成对环境污染，被称之为21世纪的绿色纤维。为纤维素纤维的环保化生产及产品升级换代提供了方CourtauldsLenzjng多引用英国的商品名（Jencel纤维集天然纤维与合成纤维的优点于一身，具有纤维素纤维吸湿性好、透气、舒适等优点，穿着舒适性远优于涤纶，光泽优美，手感柔软，县垂性好，飘逸性好，同时又具有合成纤维强度高的优点，其强力高于棉和普通的粘胶，具有良好的水洗尺寸纤维和其他普通粘胶Modal棉涤纶干强CN·tex42~4820~2534~3825~3048~60湿强CN·tex26~3610~1518~2226~3246~58干断裂伸长率%10~1518~2314~168~1025~30湿断裂伸长率%10~1822~2815~1812~1425~30湿初始模量CN·tex(15%)250~27040~50180~250100~150210回潮率11~13%13%12%8.5%0.4%4、超细纤维其制品手感柔软、细腻、滑爽，光泽柔和，超细纤维的比表面积大，表面吸附作用强，具气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料等。目前国家对超细纤维的分类尚无统一标准，但一般把，细度在0.55~1.4dtex（0.5~1.3旦）为细旦丝，细度在0.33~0.55dtex为超细旦丝，细度在0.11~0.33dtex为极细旦丝。5、凉爽纤维（Coolmax）杜邦公司的Dacron，截面呈四沟槽，使液态水传导面积增大，拥有优截止的有极佳的可染性和抗沾污性，适合于男女衬衣，户外及运动服面料，使穿着者干爽舒适，持久如一。6、阻燃纤维纤维的阻燃性一般用极限氧指数（LOI中的氧含量约为21%LOI值大于21%LOI大于26%LOI值在26%染色容易，色牢度好。另外，在成纤高聚物的大分子链中，引入芳环或芳杂环，增加分子链的刚性，大分子的密集度和内聚力，从而提高热稳定性。如芳纶1313（Nomex）也是一种具有良好阻燃性的阻燃纤维。四、纱线分类（一）按纱线的原料分1、纯纺纱线：由一种纤维材料纺成的纱线。2、混纺纱线：由两种或两种以上的纤维混合所纺成的纱线，其表示方法通常将混比大的纤维写在前面，T/C65/3513texT/R50/50等（二）按纺纱过程分1、短纤纱：由天色纤维或化学短纤加工而成的纱线。2、长丝纱线：包括天然第丝（如蚕丝）和直接由高分子物质溶液喷丝而成的化纤长丝所组成的纱线。（三）按纺纱系统分1、普梳纱：经普梳纺纱系统纺成的纱线2、精梳纱：比普梳纺纱系统增加一精梳工序。纱条中纤维伸直平行度更好，杂质、短绒减少，条干均匀光洁，外观和品质均优于普梳纱。（四）按纱线的染整和后加工分1、丝光纱线（棉纱经NaoH处理使之富有光泽的纱线）2、烧毛纱线：烧掉纱线表面毛羽的纱线。3、本色纱线：又称原色纱。未经漂白、染色，保持纤维本色的纱线。4、染色纱线：本色纱经煮练，染色制成的有色纱线。5、漂白纱线：本色纱经煮练、漂白制成的白纱线。6五）按纱线外形结构分1、单纱：由纤维纺成的一根纱。2、股线：将两根或两根以上的单纱，经并合捻线而成的股线。3、花色线：指由芯线、稀线和固线通过特殊的加工方法获得的具有特殊外观、手感、结构、持地的纱线，主要特征是纱线的横截面粗细不匀，表面带有纤维节、竹节、环圈、波浪……等。4、变形纱：利用合成纤维的热塑性特点，将化纤原纤经过变形加工使之具有圈曲、螺旋、环圈等外观特征，呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。（六）按用途分1、梭织用纱2、针织用纱3、其他用纱（七）按粗细分粗号：32tex以上中号：21~31tex细号：11~20tex特细号：10tex以下五、纱线质量评定（本色棉纱）1值纱线号数与百米重量之间的换算关系百米重量CV%值是指试样重2、单纱断裂强度及值影响到后续工序的效率，与布面质量关系密切。3、纱线条干：可用Uster条干CV%4、一克内棉纱的棉结粒数及棉杂总数棉纱的评等先按：单纱强力变异系数、百米重量变异系数CV%CV%础上，此二项不合格，则在原评等基础上顺降一等，降至二等为止。棉纱评定结果为一等、二等、三等级，以纱体截面与正常纱体截面之比及疵点长度为划分依据，我国通常将、B3、C3D2称炎有害纱疵，即十万米纱疵=Σ（A3+B3+C3+D2Uster公报作为纱线标准，Uster公报5%水平，说明世界上只有5%的企业能达到这样的顶尖水平。Uster公报中一般包含UsterCV%/纱可定义为-50%/千米（+50%千米纺织纤维国际名称代号英语简称代号英语简称醋纤PCACRYLIC腈纶RARAMIESESILKWAANGORA兔毛VIVISCOSEWKCAMELWOWOOLWSCASHMEREMCMODAL木代尔棉绿赛尔CUCUPRAMMONIUMRAYON铜纤维TSTENCELWLLAMBWOOL羔毛BMBAMBOO竹纤维LILINEN亚麻SBSOYBEAN大豆纤维金纤维ALALBUMEN蛹蛋白纤维粘胶HMHEMPWMMOHAIR马海毛人造丝JUJUTE莱卡染料直接染料：direct水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：粘胶，天丝。在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。酸性染料：acid水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。活性染料：dyeings水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。色谱广，色泽艳，成本低。还原染料：非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。阳离子染料：cationic晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。分散染料：disperse涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。不溶性偶氮染料：naphthol又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。rp6发表于2004/09/1809:49针织物针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。Raschel二为织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。织物疵点专用术语解释横裆疵(Barre)-对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。坏地(BadPlace)-对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。斜纹疵(Bias)参考纬斜)-针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。鸟眼花纹疵(BirdseyeDefect)-反的集圈组织。弓弧(Bow)-物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。断头疵End)-到织物当中的断头。花纹错色疵(BrokenColor-对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。断纬疵pick)-这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。擦伤疵(Bruise)-(参考边撑疵)-这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。斑点疵(Burlmark)-这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。吊边疵(Buttonhole-这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。擦伤纱(Chafed-这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。碎裂纬纱(ChoppedFilling)-这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。破洞疵(Clipmark)-这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。粗经疵(CoarseEnd)-这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。粗纬疵(CoarsePick)-这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。粗支纱疵(Coarse-这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。起皱织物疵(Cockled-对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。扭结纱疵(Cockled-这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。彩色飞花织入疵(ColorFly)-这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。色纱穿错疵(Color-色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。脱浆疵(ColorOut)-花。拖浆疵(ColorSmear)-这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。硬折痕疵(CompactorCrease)-中采用起皱织物而造成的坚硬折痕。起皱疵(Corrugation)参考预缩纹隐皱痕疵)-这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。盖面疵(Cover)-这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。折痕疵(Crease)-这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。皱折条花疵(CreaseStreak)-这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。破损疵(Damaged)-这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。刀口痕纹疵(DoctorStreak)-动的条花。双经纱疵(DoubleEnd)-纱。双纬纱疵(DoublePick)-两根纬纱。成双疵(Doubling)-对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。拖尾疵(DraggingEnd)-导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。松紧条痕疵(Drawback)-产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。低垂纬纱疵(DroppedPick)-这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。染色条花疵Streak)-这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。缺经疵(EndOut)-这种情况指的就是缺少经纱。纬向条痕疵(Fillingband)-这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。纬向跳花疵(FillingFloats)(参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵)-这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。细经纱疵(FineEnd)-这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。细支纱疵(Fine-对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。叠经疵(Flat)-这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。跳花疵(Float)参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针)-这种情况指的是，一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。外来纤维Fiber)-这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。外来杂质Matter)-这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。起球疵(FuzzBalls)-这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的"软纱的形成。飞花回丝等杂物织入疵(Gout)-这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。晕圈疵(Halo)-缺陷包围起来的细纬档。三角形破洞疵(HangPick)(参考缩纡疵)-这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。悬线疵(HangThread)-这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线浆斑疵(HardSize)-该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍，产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现在织物宽度方向上出现的条痕。错组织疵(HarnessBalk)-这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是在经纱上面漂浮着。落综档疵(HarnessBreakdown)-这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。综光穿错(Harness-这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。破洞疵(Hole)-本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。拉入疵-也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。扭结纬纱疵(KinkyFilling)-短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。打结疵(Knot)-这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。换纡纬档疵(LoomBar)-是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。飞花织入疵(Loom-这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当中。缩纡疵(LoopyFilling)(参考三角形破洞疵)-这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。松眼横列疵(LooseCourse)-对针织织物而言，这种情况指的是，由于纱线缺乏适度的张力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。停车色档疵(MachineStop)-这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下，这种缺陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。经向蛛网疵(Mat-up)-这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来，也可能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大，也可能极具破坏性。穿错-综光(Misdraw-Harness)-这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。穿错--这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。穿错-(Misdraw-Color)-对梭织织物而言，这种情况指的是，由织布机通丝牵引的色纱与颜色缺纬疵(Mispick)-这种情况指的是，织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。漏纱疵(Missing-对针织织物而言，漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍然继续运转所造成的。漏选疵(Miss-selection)-生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了，也可能是由于纱线喂入方式不正确。混纬疵Filling)-这种情况是指，由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一条可以看见的条痕。混纺纱疵(Mixed-这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性质的纱线。多斑疵(Mottled)-这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因可能是由于织物上的颜料涂抹不均匀，也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。条花疵(NeedleLine)-然图案丝毫不受到影响，但是纵行的均匀布置会发生变形。粒结疵(Neppiness)-筘痕疵(Open(参考筘路疵)-这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。对花不准(OutOfRegister)-跳花疵(Overshot)-交错的地方相交错，而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方，而且是由于织布机设置不正确所造成的。花纹缺陷Defect)-对梭织织物而言，这种情况是指，交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言，这种缺陷是指，缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。针洞疵(PinHoles)-物织边太远，或者针洞扩大以及撕裂的话，那么此时就产生了这种织物缺陷。脱套疵(PressOff)-还可能是花纹完全断裂和破坏。皱纹疵(Pucker)(参考预缩皱痕疵)-这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。钢筘穿错疵-这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。筘路疵mark)(参考筘痕疵)-这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。筘路条花疵Streak)-这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀，所以织物上可能会出现轻的或重的条纹，另外，坏钢筘还可能会对纱线产生磨损，改变纱线的染料亲和力。筘片缺陷-这种缺陷的特点是，在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种布面毛糙-这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。预缩纹隐皱痕疵(SanforizeCorrugation)(参考起皱疵)-这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。预缩皱痕疵Pucker)(参考皱纹疵)-这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。预缩布面粗糙(SanforizeRoughness)-这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。折皱疵(Scrimp)-或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏。细支纱疵(Fine-常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。叠经疵(Flat)-这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。跳花疵(Float))-相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。外来纤维Fiber)-这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。外来杂质Matter)-这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。起球疵(FuzzBalls)-这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的"软纱的形成。飞花回丝等杂物织入疵(Gout)-花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。晕圈疵(Halo)-缺陷包围起来的细纬档。三角形破洞疵(HangPick)(参考缩纡疵)-这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。悬线疵(HangThread)-这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。浆斑疵(HardSize)-该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍，产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现在织物宽度方向上出现的条痕。错组织疵(HarnessBalk)-这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是在经纱上面漂浮着。落综档疵(HarnessBreakdown)-这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。综光穿错(Harness-这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。破洞疵(Hole)-本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。拉入疵-也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。扭结纬纱疵(KinkyFilling)-短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。打结疵(Knot)-这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。换纡纬档疵(LoomBar)-是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。飞花织入疵(Loom-这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而