服装材料学-服装用材料

服装材料学

——服装用织物

织物的分类、量度及分析鉴别机织物、针织物的结构特征织物的耐用、稳定、物理化学性能及风格质量评定常用各类织物的适用性和风格特征，包括毛皮物的风格特征一、织物的分类、量度和分析鉴别织物的分类：一、按形成织物的加工方法分类1、机织物机织物是指以经纬两系统的纱线在织机上按一定的规律相互交织而形成的织物2、针织物针织物是指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，在把线圈相互串套而成的织物3、非织造物毡类织物是早期的非织造物，是将羊毛和其他动物毛发交错叠放，经压制与整理而成的机织物针织物二、按组成织物的原料分类1、纯纺织物指织物的经纬纱线是由单一的原料构成。如天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等，也包括化学纤维织物，如粘胶织物、涤纶绸、腈纶呢等。主要体现了组成纤维的基本性能。2、混纺织物有两种或两种以上纤维混纺成纱而织成的织物。其特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物的服用性能并扩大其服装的适用性。3、交织物指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤纬纱，交织而成的织物。其性能由不同种类的纱线决定。三、按印染加工和整理方式分类1、原色布（未进行染色的本色布）2、漂白织物3、染色织物4、色织布（指纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物）5、印花织物（因加工方法不同，有三种印花织物）①印花织物：指胚布印花织物，如花棉布、印花绸等②纱线印花织物：如印经花布及印经花绸等风格别致的衣料③烂花织物：如涤、棉包芯纱烂花布。其花纹富有立体感，透明美感6、其他新型整理的织物（轧花、烫花、发泡起花以及功能性整理等织物）织物的量度：

织物的量度有长、宽、厚和重量等指标（一）长度1、机织物的长度一般用匹长来量长度，匹长主要根据织物的种类和用途而定，同时还需考虑织物单位长度的重量。一般以m表示，若两端有另一种材料的纬纱线时，则该段不计入。幅宽是指织物横向的最大尺寸，即最靠外的两边经纱线间与织物长度方向垂直的距离，有单幅和双幅之分，一般以cm表示。织物的长度和幅宽关系到衣料裁剪的方便和利用率。织物的厚度是指织物在一定的压力下正反两个支持表面之间的距离，它取决于织物的结构，即随纱线线密度、织物组织、织物密度而不同，一般以mm表示。织物厚度对织物服用性能的影响较大，如织物的坚牢度、透气性、保暖性、防风性、悬垂性和刚柔性等性能，在很大程度上都与织物厚度有关。

织物的尺寸与受力情况、温湿度条件有关。2、针织物的长度针织物的匹长由工厂的具体条件而定，主要考虑原料织物品种和针织物染整工序要素一种是定重方式，另一种是定长方式。（二）宽度1梭织物的幅宽：是根据织物的用途、生产设备条件、产量的提高和原料的节约等因素而定。近年来，随着服装工业的发展．宽幅织物需求量增大。无梭织机出现后，最大幅宽达300cm以上。一般来说，棉织物幅宽可分为80~120cM、127~168cm两大类;精梳毛织物幅[宽为144cm或149cm，粗梳毛织物幅宽有143cm、145cm和150cM三种。长毛绒幅宽为124cm，驼绒幅宽为137cm；丝织物幅宽一般在70~140cm之间；麻类夏布幅宽为40~75cm。2针织物的幅宽：经编针织布成品幅宽：随产品品种和组织结构而定.经编针织布成品幅宽随产品品种和组织结构而定，一般为150~180cm；纬编针织布成品的幅宽主要与加工用的针织机的规格、纱线和组织结构等因素有关，约为40~50cm。人造毛皮针织布的幅宽常见的是125cm。（三）织物的厚度织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为单位。织物的厚度与其体积重量、蓬松度、刚柔性有关，直接影内服装的风格、保暖性、透气性、悬垂性、量量和耐磨性等服用性能。（四）织物的重量织物重量以每米克重(g／m)或以每平方米克重(g／m2)计量。它不但影响服装的服用性能和加工性能，亦是价格计算的主要依据。一般棉织物的每平方米重量大约为70~250g／m2。精梳毛织物为130~350g／m2，在195g／m2以下的属轻薄型织物，宜作夏令服装：195~315g／m2的属中厚型织物，宜作春秋服装；在315g／m2以上的属重型织物，只宜作冬令服装。粗梳毛织物大约为300~600g／M2。薄型丝织物在20~100g／m2之间。在丝织物中常用每平方米克置(g／M2)表示织物的厚度。针织物可根据厚薄程度与用途，分档规定每平方米干重的范围，如汗布100~136g／m2，经编外衣布为150~260g／m2，而衬衫布约为80~100g／m2。（五）织物的体积重量织物的体积重量是指织物单位体积内的重量，以克／厘米3(g／cm3)表示。该值与织物厚度有关，可用以衡量织物的毛型感。织物的体积重量随其纤维、纱线和织物的结构不同而有很大的变动范围，直接影响到手感、导热性和透通性等。织物的分析鉴别（一）织物正反面鉴别1．一般织物正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽亦均比反面清晰美观。2．凹凸织物正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；而反面较粗糙且有较长的浮长线。3．起毛织物中，单面起毛织物以其起毛一面为正面；双面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。4．毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。5．双层、多层及多重织物，当正反面经纬密度不同时，其正面密度较大，且原料也较好。6．纱罗组织其纹路清晰、绞经突出的一面为正面。7．织物布边光洁整齐，针眼突出的一面为正面。8．闪光或特殊外观织物，则以凸出其风格或绚丽多彩的一面为正面。9．对有些织物正反两面效应虽有差异，但各有特色，或正反面无区别的织物则称之为双面织物。在衣料选用或缝制加工时可按消费者需要确定。（二）织物经纬向鉴别1．与织物布边平行的匹长方向为经向，与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。2．对不同原料的交织物，如：棉／毛、棉／麻交织物，棉纱方向为经向；毛／丝、毛丝棉交织物，则以丝和棉纱方向为经向；丝／人丝、丝／绢丝交织物是以丝的方向为经向。3．对不同经纬密度的织物，密度大的为经向，密度小的为纬向。4．对股线或并纱与单纱交织的织物，一般以股线或并纱为经，单纱为纬。5．毛巾织物则以起毛圈纱的方向为其经向。6．纱罗织物有绞经的方向为经向。7．起绒织物一般是经起绒，即绒经的方向为经向。8．含几种不同纱线的织物，其中花式线。膨体纱、装饰纱线等多为纬向纱。9．筘痕明显的织物，其路痕方向为织物经向。（三）织物原料种类鉴别（四）织物密度分析1．梭织物的密度与紧度：梭织物的密度：包括经向和纬向密度，分别指沿织物纬向（经密）和经向（纬密）的单位长度中纱线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。梭织物密度的单位：根／10cm丝织物亦可用：根／1cm表示织物的紧度：是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。比值大，表示织物紧密；比值小，表示织物稀疏；2．针织物的紧密度：当原料和纱线特数一定时，针织物的稀密程度可用密度来表示。密度直接反映针织物内单位长度上或单位面积内的线圈数，常用的有横向密度,纵向密度和总密度。横向密度：是沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行数表示。纵向密度：是沿线圈纵行方向以5cm内的线圈横列数表示。总密度：5x5cm2内的线圈数，它等于横密与纵密的乘积

。二机织物和针织物的结构特征1机织物机织物----两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。机织物的分类

1.按组成机织物的纤维种类分按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等

混纺织物交织物纯纺织物

2、按组成机织物的纤维长度和细度分按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物。毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。

棉织物中长织物长丝类织物毛织物

3、按组成机织物的组织结构分按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹等等。

4、按组成机织物的用途分为按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。

特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等。印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多彩。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。2、混纺与交织混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布。交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料

2针织物针织物是由纱线通过针织有规律的运动而形成线圈，线圈和线圈之间互相串套起来而形成的织物。所以，线圈是针织物的最小基本单元。这也是识别针织物的一个重要标志。针织物的分类1按生产方式的不同，分纬编和经编两类。纬编纱线沿纬向喂入，弯曲成圈并互相串套而成的织物。根据纱线喂入是单向还是双向，纬编又可以分为两种。一种是纱线沿一个方向喂，编织成圈，形成织物的是圆机编织；另一种是纱线沿正、反两个方向变换编织成圈，形成织物的是横机编织。生产纬编织物所用的机器主要有：圆纬机（单面圆纬机、双面圆纬机、袜机、横机等）纬编织物常见的产品有：内衣（如汗衫、棉毛衫、羊毛内衣等）、羊毛衫、袜品、手套等。

经编纱线从经向喂入，弯曲成圈并互相串套而成的织物。其特点是每一根纱线在一个横列中只形成一个线圈，因此每一横列是由许多根纱线成圈并相互串套而形成的。生产经编织物所用的机器主要有：经编机（单针床经编机、双针床经编机）、缝编机、花边机等。经编织物常见产品有：家庭及宾馆装饰用布（如厚型、薄型窗帘布）、床上用品（如蚊帐、床罩、拉舍尔毛毯）以及部分产业用品等等。

2针织物的形成给纱纱线以一定的张力输送到针织机的成圈编织区域，这阶段称为给纱。成圈纱线在纺织区域，按照和种不同的成圈方法，形成针织物或形成一定形状的针织品，这阶段称为成圈。卷取将针织物从成圈区域引出，或卷绕成一定形式的卷装，这阶段称为牵拉卷取阶段。

3针织物的结构参数①线圈长度：每个线圈的纱线长度（以毫米为单位）。它不仅决定针织物密度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力以及抗起毛起球性和抗勾丝性等也有很大影响。②密度：针织物在单位长度或单位面积内的线圈个数。它反映在一定纱线粗细条件下针织物的稀密程度。通常用横密、纵密和总密度表示。横密是针织物沿线圈横列方向规定长度（如50毫米）内的线圈数。纵密是针织物沿线圈纵行方向规定长度内的线圈数。总密度是针织物在规定面积(如25平方厘米)内的线圈数。针织物横密对纵密的比值，称为密度对比系数。③未充满系数：线圈长度对纱线直径的比值。它说明在相同密度条件下，纱线粗细对针织物稀密程度的影响。未充满系数愈大，针织物就愈稀疏。④单位面积重量：每平方米干燥针织物的重量（克数）。它可以通过线圈长度、针织物密度与纱线号数(或支数)求得。

4针织物的机械性能①脱散性：在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈彼此分离和失去串套的性能。纱线的摩擦系数与抗弯刚度愈大，线圈长度愈短，针织物的脱散性也就愈小。②卷边性：在自由状态下针织物边缘出现包卷的性能。这是由于边缘线圈中弯曲纱线力图伸直所引起的。纱线愈粗，弹性愈好，线圈长度愈短，卷边性也愈显著。一般双面针织物，因为在边缘处正反面线圈的内应力大致平衡，所以基本不卷边。③延伸性：在外力拉伸下针织物尺寸伸长的性能。由于线圈能够改变形状和大小，所以针织物具有较大的延伸性。改变组织结构能减小针织物的延伸性。④弹性：在外力去除后针织物回复原来尺寸的能力。它取决于纱线性质、线圈长度和针织物组织。⑤强力：针织物断裂时所能承受的力（公斤）。常用拉伸和顶破试验方法确定。⑥勾丝和起毛起球：针织物遇到毛糙物体，会被勾出纤维或纱线，抽紧部分线圈，在织物表面形成丝环，叫做勾丝。织物在穿着洗涤中不断经受摩擦，纱线中的纤维端露出织物表面，形成毛茸，叫做起毛。在以后的穿着中如果毛茸相互纠缠在一起，揉成球粒，叫做起球。除了使用条件外，影响勾丝与起毛起球的因素主要有原料品种、纱线结构、针织物组织以及染整加工等。⑦缩率：针织物在加工或使用过程中长度或宽度变化的百分率，常分下机缩率、染整缩率、水洗缩率和弛缓回复缩率。三：织物的耐用、稳定、物理、化学性能及风格质量评定。

服装经过反复穿着、洗涤、熨烫整理之后，总希望它所具备的各种性能指标能长期的保持下去。服装材料的这种性能保持性可称为耐用性。它是各种性能能连续性的重要表现。耐疲劳性事耐用性能的主要评定指标。当微小外力反作用于织物时，材料内部结构会发生细微变化。同时这种变化还未恢复到原位接着再加外力时，织物塑性变形将逐步积累，弹性逐步丧失，最后导致织物破坏报废。服装材料的服用性表明，上述疲劳力如很小时，耐用性能可提高。服装在生产和穿着过程中，受拉升、压缩、对折、剪切等外力作用或受湿、热的影响而变形，导致服装走形走样。这种变形形态不管是永久保留或是暂时现象，都将会影响服装的外观，穿着者的情绪和舒适感。稳定形态是评价服装保形能力的一项重要指标。服装的物理化学性能评定：含气性服装多为纤维制品，一般含有大量的空气，纤维、纱线和织物内部结构都有空隙，其中含有空气，这种性质叫含气性。含气性大小支配着服装的热传导性和透气性。含气性的大小用含气率，即一定体积中空气量的百分率来表示。含气率受纤维原料的种类、沙县的粗细、组织的结构形态及厚度等因素的影响。透气性：织物两面存在压力差的情况下，空气透过织物的性能称为透气性或通透性。影响透气性的因素很多，主要是机织物或针织物的密度、厚度、以及织物的组织色彩与光泽：色彩与光泽是服装外观审美的重要指标。材质感和色调的和谐是织物色彩的重要因素。光泽的强弱主要由织物的表面对光的反射情况而确定。染色牢度：染过色的织物由于穿着和保管中光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因会发生褪色和变色现象。而染色状态变异的性质或程度可用染色程度来表示。织物的风格和质量评定：织物风格的评定方法有主观评定和客观评定两种：1.主观评定织物风格的主观评定是通过人的手或肌肤组织对织物触摸所引起的感觉和对织物的外观的视觉反应来做评价。以手感目测的感官评定，现仍广泛用于精纺呢绒的检验上，如采用“一捏、二摸、三抓、四看”的评定方法。由于主观评定受物理、心理和生理因素的影响，结果往往因人，因地而异，有一定的局限性。2.客观测评织物风格的客观测评时通过仪器测定有关织物的物理机械性质来表现织物风格特征及其程度。各类织物的评等：各类织物质量有各类的评定标准。其评等依据内容一般包括实物质量、物理指标布面瑕疵和染色牢度等项目。通常依据质量好坏，分为一、二、三等级，低于三等着为外品。各类织物的评等依据如下：1本色棉布和涤棉布按物理指标、棉结杂质、布面疵点评等。物理指标包括经纬密度和经纬向断裂强度。棉结杂质用疵点合格率来表示。布面疵点是指织疵和纱线疵点。2印染棉布由内在的质量和外观质量两者的品等结合评定。内在质量为断裂强度、纬度、缩水率和染色牢度，按批评等；外观质量指布面疵点，按匹评等。3毛型织物按质量实质、物理标准、染色牢度与外观疵点四项分等，物理指标包括幅宽、平方米重、断裂强度、印染棉布毛型织物缩水率和非毛纤维含量等。实质物量指外观、手感风格等，由于人对产品进行“捏、摸、抓、看”后对比标样进行评比。4丝织物按内在质量和外观质量两方面进行评等。内在质量包括长度、幅宽、经纬密度、重量、断裂强度、缩水率等物理机械指标和染色牢度。外观质量是指织、练、染、印、整过程中产生的疵点。5苎麻布胚布按物理性能和外观疵点分等。物理性能包括断裂强度和密度。印染布按内在质量和外观疵点评等。内在质量包括纬密、强力、缩水率和染色牢度。6针织物内衣用布以单位按物理指标评等。评等内容包括横密、纵密、平方米干重和强力。外衣用布、弹力涤纶经编布与纬编布，是按物理指标和外观疵点结合评等。经编针织物的物理指标包括线圈密度、幅宽、平方米干重和断裂强力。纬编针织物的物理指标包括幅宽和平方米干重。非织造织物其品质评等标准在国内上处于企业试行阶段，苎麻布丝织物亦分为内在品质和外观质量两方面。四：常用各类织物的适用性和风格特

征，包括毛皮物的风格特征1.棉织物2.麻织物3.丝织物4.毛织物5.再生纤维素纤维织物6.涤纶织物7.锦纶织物8.腈纶织物9.氨纶弹力织物10.维纶织物11.丙纶织物

棉织物棉织物的主要服用性特点：

1：吸湿性强、染色性能好，织物缩水率为4%—10%左右；2：具有优良的穿着舒适性，光泽柔和，赋有自然美感，监牢耐用，经济实惠；3：手感柔软，但弹性较差，经防皱免烫树脂整理可提高其抗皱性和服装保型性；4：耐碱不耐酸，用浓度达20%的苛性钠溶液处理棉织物，课使布面光泽增加，祈祷丝光作用。此时织物的强度提高而长度及宽度剧烈收缩；5：棉织物不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉变变质。在服装及棉布存放、使用和保管中应防湿和防霉。棉织物常见品种的风格特征及分类1.平布—是平布的主要总类。其本色棉布可分为细平布、中平布和粗平布三大类；2.府绸——属于一种细特高密的的平纹织物。分为高级府绸、后府绸、普通府绸三大类；3：泡泡纱——是以种具有凹凸效应外观的平纹布。其风格特征是