纺织基础学行业新手入门级教程

纺织基础学行业新手入门级教程第1页/共135页第一节：按形成织物的方法分1、机织物：指用经纱或纬纱用有梭或无梭织机织造而成的织物，其布面有经、纬向之分。1、机织物经编织物

纬编织物第一章第2页/共135页第一节：按形成织物的方法分针织物经编和纬编有什么区别？答：针织可以分为经编和纬编

经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈

纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈

纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。

所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类：

一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；

二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低1、机织物第一章第3页/共135页第一节：按形成织物的方法分凭经验区分经纬编织物：1、经细纬粗，经密纬疏，2.、一般经线比纬线结实3、牛仔布的话，有颜色的线是经线，白色的线是纬线PS:由于要提高纺织的速度（提高效率）所以纬线要比经线粗，经线在纺织过程中受到的摩擦比纬线要大，所以要比纬线结实1、机织物第一章第4页/共135页第一节：按形成织物的方法分1、机织物Raschel织物tricol织物第一章第5页/共135页第一节：按形成织物的方法分2、针织物：指用采用一根或一组纱线用经编或纬编机加工形成线圈串套而成的织物。2、针织物织制针织物可使用的原料比较广泛，包括棉、毛、丝、麻、化纤及它们的混纺纱或交并纱等。针织物质地松软，除了有良好的抗皱性和透气性外，还具有较大的延伸性和弹性，适宜于做内衣、紧身衣和运动服等。第一章第6页/共135页第一节：按形成织物的方法分3、非织造织物：指不经过传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造物）。又称“无纺织物”、“无纺布”。3、非织造织物非织造织物用途很广：(1)医疗卫生用品，如病床和手术用品、妇女卫生巾、尿布、揩布等；(2)装饰材料用品，如针刺地毯、贴墙布、台布、汽车内装饰等；(3)服装用品，如服装衬里、保暖絮片等；(4)工业用品，如过滤材料、电气绝缘材料、土工布等；(5)农业覆盖材料。第一章第7页/共135页第二节：按织物的纺纱系统分1、精梳织物1、精梳织物：指由精梳纱织成的织物，多为高档织物。精梳毛织物表面光洁、有光泽，织纹清晰，一般为轻薄型织物，手感坚、挺、爽。第一章第8页/共135页第二节：按织物的纺纱系统分2、粗梳织物2、粗梳织物：指由粗梳纱织成的织物。主要用于织造呢绒类、毯类及粗纺针织纱等。第一章第9页/共135页第三节：按纱线所用原料不同分1、纯纺织物1、纯纺织物：用同一种纤维纺纱织成的织物。

如：棉织物、丝织物、毛织物、纯化纤织物等。第一章第10页/共135页第三节：按纱线所用原料不同分2、混纺织物2、混纺织物：用两种或两种以上不同的纤维混纺织成的织物。如：涤棉混纺织物、毛涤混纺织物、三合一织物等。第一章第11页/共135页第三节：按纱线所用原料不同分3、交织织物3、交织织物：经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。如：富春纺、线绨、丝毛凡立丁等。第一章第12页/共135页第四节：按原料和生产工艺不同分1、棉型织物1、棉型织物：俗称“棉布”，是用棉或者棉和化纤纱线混纺织成的织物。多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。参考：细棉布、印染棉布、松江棉布、高昌棉布、北朝棉布。第一章第13页/共135页第四节：按原料和生产工艺不同分2、毛型织物2、毛型织物：俗称“呢绒”，是用动物毛和毛型化纤为原料织成的织物。主要用作春、秋、冬的时装面料第一章第14页/共135页第四节：按原料和生产工艺不同分3、丝型织物3、丝型织物：俗称“丝绸”，是用桑蚕丝或柞蚕丝织成的织物，分别叫做真蚕丝和柞蚕丝。又分为：真丝和熟丝。主要缝制加工成各种高级成衣和室内装饰品、旅游纪念品及众多工艺美术品。第一章第15页/共135页第四节：按原料和生产工艺不同分4、麻型织物4、麻型织物：主要有苎麻织物和亚麻织物。黄麻织物等其他织物一般不作衣料，只作包装用料和工业用布。黄麻织物等其他织物一般不作衣料，只作包装用料和工业用布。第一章第16页/共135页第四节：按原料和生产工艺不同分5、纯化纤织物5、纯化纤织物：主要有中长纤维仿毛、仿棉、仿丝、仿麻、化纤长丝织物、人造鹿皮和人造毛皮等。第一章第17页/共135页第五节：按印染加工方法分1、本色布1、本色布：俗称“坯布”。指未经印染加工而保持原来色泽的织物。第一章第18页/共135页第五节：按印染加工方法分2、漂白布2、漂白布：经过漂白处理的织物。第一章第19页/共135页第五节：按印染加工方法分3、染色布3、染色布：本色织物经过染色工艺染成单一颜色的织物第一章第20页/共135页第五节：按印染加工方法分4、印花布4、印花布：经过印花工艺使织物表面有花纹图案的织物第一章第21页/共135页第五节：按印染加工方法分5、色织布5、色织布：经纬纱用不同颜色织成的织物。第一章第22页/共135页第五节：按印染加工方法分6、色纺布6、色纺布：先将部分毛条或纱纤维染色，再将染过色的毛条或纤维和本色纤维按一定比例混合成纱再制造而成的织物。第一章第23页/共135页第二章：棉型织物的特点和品种第一节：棉型织物的特点第二节：棉型织物的品种第二章第24页/共135页第一节：棉型织物的特点棉型织物的优缺点1、优点：1）吸湿性强2）耐碱2、缺点1）缩水率高：约为4%~10%2）不耐酸3）耐光、耐热性一般4）不耐霉菌第二章第25页/共135页第二节：棉型织物的品种1、纯棉织物1、纯棉织物：纯棉织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。纯棉织物织物品种繁多，花色各异。按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布；也可按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。第二章第26页/共135页第二节：棉型织物的品种1、纯棉织物1)原色棉布：没有经过漂白、印染加工处理而具有天然棉纤维的色泽的棉布称为原色棉布。它可根据纱支的粗细分为市布、粗布、细布，它们的特点是：布身厚实、布面平整、结实耐用，缩水率较大。可用做被单布、坯辅料或衬衫衣料。

第二章第27页/共135页第二节：棉型织物的品种1、纯棉织物2)府绸：最早是指山东省历城、蓬莱等县在封建贵族或官吏府上织制的织物，其手感和外观类似于丝绸，故称府绸。府绸常用原料有纯棉、涤/棉等。第二章第28页/共135页第二节：棉型织物的品种1、纯棉织物3)毛蓝布：一般的坯布在染色前都要经过烧毛处理，使布面平整、光洁，而毛蓝布则不然，在染色前无需烧毛，染色后布面保留一层绒毛，故称“毛”蓝布。毛蓝布一般以靛蓝染料染色，染色牢度较好，色泽大方，并有越洗越艳之感。其规格有多种：毛蓝粗布、毛蓝细布等。一般适合作外衣。第二章第29页/共135页第二节：棉型织物的品种1、纯棉织物4)素色布、漂白布、印花布：由各类白坯布印染、漂白而成。A素色布：经丝光处理后匹染，如士林蓝、凡拉明蓝。B漂白布：分为丝光布和本光布。C印花布：由纱支较低的白坯布经印花加工而成。第二章第30页/共135页第二节：棉型织物的品种1、纯棉织物5)色织布：用染色或漂白的纱线结合组织及花型的变化而织成的各种织品。特点：更具立体感，花型丰富多彩、染色均匀、色牢度高第二章第31页/共135页第三章：纺织纤维第一节：定义及其特点第二节：纺织纤维分类第三节：常见纺织纤维的纺织性能第三章第32页/共135页第一节：定义及其特点1、定义：纤维是天然或人工加工而成的细丝状物质，纺织纤维则是用来纺织布用的纤维。1、纺织纤维定义剑麻纤维聚丙烯腈纤维第三章第33页/共135页第一节：定义及其特点2、特点：纺织纤维具有一定的长度、弹性、强力、细度等良好的物理性质，且具有较好的化学稳定性。棉花、毛、丝、麻等都是理想的纺织纤维。1、纺织纤维的特点第三章第34页/共135页第二节：纺织纤维分类1、天然纤维：包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维。植物纤维：如：棉花、麻、果实纤维动物纤维：如：羊毛、兔毛、蚕丝矿物纤维：如：石棉1、天然纤维第三章第35页/共135页第二节：纺织纤维分类2、化学纤维：再生纤维、无机纤维和合成纤维。再生纤维：黏胶纤维、醋酯纤维无机纤维：玻璃纤维、金属纤维合成纤维：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶2、化学纤维第三章第36页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能1、羊毛优点：吸湿、弹性、服用性能较好缺点：不耐虫蛀适用：酸性和金属结合染料1、羊毛第三章第37页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能2、蚕丝优点：吸湿、透气、光泽、服用性能好缺点：不耐虫蛀适用：酸性及直接染料2、蚕丝第三章第38页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能3、棉花优点：吸湿、透气、服用性能好、耐虫蛀缺点：不耐虫蛀适用：直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料3、棉花第三章第39页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能4、黏胶纤维优点：吸湿、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低、性质接近天然纤维缺点：湿牢度差、弹性差、易皱、耐酸耐碱性差适用：直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料4、黏胶纤维第三章第40页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能5、涤纶优点：挺、爽、保型性能好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干缺点：吸水性低、易起静电、染色性能差适用：直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料5、涤纶第三章第41页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能6、锦纶优点：耐磨性特别好缺点：透气性差适用：酸性、散染料6、锦纶第三章第42页/共135页第三节：常见纺织纤维的纺织性能7、腈纶优点：蓬松性好、有皮毛感缺点：耐碱性差适用：散、阳离子染料7、腈纶第三章第43页/共135页第四章：面料的经纬向区别1、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。

1、有布边的第四章第44页/共135页第四章：面料的经纬向区别2、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。

2、上浆的第四章第45页/共135页第四章：面料的经纬向区别3、一般密度大的一方是经向，密度小的一方是纬向。3、看密度第四章第46页/共135页第四章：面料的经纬向区别4、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。

4、看筘痕第四章第47页/共135页第四章：面料的经纬向区别5、对半线织物通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。5、看纱线第四章第48页/共135页第四章：面料的经纬向区别6、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。

6、看捻向第四章第49页/共135页第四章：面料的经纬向区别7、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。

7、看光泽第四章第50页/共135页第四章：面料的经纬向区别8、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。

8、看捻度第四章第51页/共135页第四章：面料的经纬向区别9、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。

9、看毛圈第四章第52页/共135页第四章：面料的经纬向区别10、条子织物，其条子方向通常中经向方向。

10、看条子第四章第53页/共135页第四章：面料的经纬向区别11、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。

11、看特数第四章第54页/共135页第四章：面料的经纬向区别12、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。

12、看扭绞纱第四章第55页/共135页第四章：面料的经纬向区别13、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。

13、看织物成分第四章第56页/共135页第五章：怎样识别织物

织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。第五章第57页/共135页第五章：怎样识别织物手感有以下几个方面：

①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。

第五章第58页/共135页第五章：怎样识别织物

另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。

第五章第59页/共135页第六章：化学（人造）纤维织物第一节：定义第二节：分类第六章第60页/共135页第一节：化学纤维的定义1、定义：化学纤维是指用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维的总称。（高分子的“高”就是指它的分子量高。）第六章1、定义第61页/共135页第二节：化学纤维的分类2、分类：①人造纤维：化学纤维中最大生产的品种，它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质和木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。如：人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。第六章2、分类①人造纤维第62页/共135页第二节：化学纤维的分类2、分类：②合成纤维：是化学纤维中的一大类，是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。如：涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶等。第六章2、分类②合成纤维第63页/共135页第七章：纱的分类第一节：纱的定义第二节：短纤纱第三节：长丝纱第四节：膨体纱第五节：花式纱（线）第六节：复合纱（线）第七章第64页/共135页第一节：纱的定义1、定义：纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。

第七章1、定义第65页/共135页第二节：短纤纱2、短纤纱：棉、毛等纤维以捻回缠合组成的纱线，其结构复杂并因加捻方法不同而稍有差异。短纤纱结构蓬松，外观饱满，具有良好的绝热性和舒适性，这主要是由于纱线内空隙含有空气的缘故。第七章2、短纤纱第66页/共135页第三节：长丝纱3、长丝纱：蚕丝或化纤单丝多根并合，加上少量捻回就形成的纱线。光滑长丝纱（未经变形加工）均匀，有光泽，强力好。化纤长丝纱用于衣着原料，其特点是织物光滑，有色泽，易洗快干。单纤长丝纱往往较粗，用于做渔网、拎包。第七章3、长丝纱第67页/共135页第四节：膨体纱4、膨体纱：本身是短纤纱或长丝纱，但比原纱具有较大的表现体积，蓬松而柔软。膨体纱：腈纱纤维热塑性，在加热情况下抽伸，则产生较大的伸长，然后冷却固定变形成高收缩纤维。这种纤维和普通纤维混纺制成端纤纱，经过气蒸加工后，其中高收缩纤维产生纵向皱褶而聚集于纱芯，普通纤维则形成卷曲或环圈而鼓起，使纱结构变得蓬松，表现体积增大，此即膨体纱。变形纱：即经过变形加工的长丝纱。弹力纱：多由热塑性长丝（锦纶）制成，长丝经过假捻和热定型后产生永久性卷曲，但各根之间没有纠缠。用它制成的内衣具有紧贴感。第七章4、膨体纱第68页/共135页第五节：花式纱（线）5、花式纱（线）：具有供装饰作用的花式外观，品种很多，生产方式也有多种。其结构哟芯纱、饰纱、固纱组成。芯纱承受强力是主干纱；饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果；固纱以相反的捻向在包缠在饰纱外周。包括：结子线、螺旋线、粗节线、圈圈线、节圈线、雪尼尔线、菱形金属线第七章5、花式纱（线）第69页/共135页第六节：复合纱（线）6、复合纱（线）：外面均匀，有不同组分的纱组成。包芯纱：中心纱被纤维或另一种纱所覆盖。如松紧线包缠纱：在无捻纤维束（短纤或长丝）的外周以长丝包缠第七章6、复合纱（线）第70页/共135页第八章：织物的组织第一节：三原组织第二节：变化组织第三节：提花组织第四节：多层组织第五节：三维组织（一般织造厂多用三原组织和提花组织）第八章第71页/共135页第一节：三原组织1、三原组织：即平纹、斜纹和缎纹。

1、三原组织第八章第72页/共135页第二节：变化组织2、变化组织：以原组织为基础,加以变化(如改变组织点的浮长,飞数,斜纹线的方向等)而获得各种不同的组织.。2、变化组织第八章第73页/共135页第三节：提花组织3、提花组织：也叫“大花纹组织”。把纱线垫放在按花纹要求所选择的织针上编织成圈而形成。构成的织物花纹较大，图案也较复杂，例如织锦、缎、丝织人像、丝织风景以及提花被面等的织物组织都是。提花组织需要用提花织机制织。

3、提花组织第八章第74页/共135页第四节：多层组织4、多层组织：包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。4、多层组织第八章

绒毛毯索罗织物灯芯绒第75页/共135页第九章：染料的分类第一节：酸性染料第二节：阳离子染料第三节：直接染料第四节：分散染料第五节：偶氮染料第六节：活性染料第七节：硫化染料第八节：还原染料第九节：涂料第九章第76页/共135页第一节：酸性染料1、酸性染料：酸性染料（AcidDyes）是一类在酸性介质中进行染色的染料。主要用于羊毛、蚕丝和锦纶等染色，也可用于皮革、纸张、墨水等方面。对纤维素纤维一般无着色力。1、酸性染料第九章第77页/共135页第二节：阳离子染料2、阳离子染料：（cationicdyes）又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，主要用于腈纶纤维染色。是腈纶纤维染色的专用染料，具有强度高、色光鲜艳、耐光牢度好等优点。2、阳离子染料第九章第78页/共135页第三节：直接染料3、直接染料：指能直接溶解于水，对纤维素纤维有较高的直接性，无需使用有关化学方法使纤维及其他材料着色的染料。3、直接染料第九章第79页/共135页第四节：分散染料4、分散染料：是一类水溶性较低的非离子型染料。最早用于醋酯纤维的染色，称为醋纤染料。随着合成纤维的发展，锦纶、涤纶相继出现，尤其是涤纶，由于具有整列度高，纤维空隙少，疏水性强等特性，要在有载体或高温、热溶下使纤维膨化，染料才能进入纤维并上染。4、分散染料第九章第80页/共135页第五节：偶氮染料5、偶氮染料：又称：苏丹红，偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物)是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的一类合成染料，用于多种天然和合成纤维的染色和印花，也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。5、偶氮染料第九章第81页/共135页第六节：活性染料6、活性染料：又称反应性染料。为在染色时与纤维起化学反应的一类染料。

6、活性染料第九章第82页/共135页第七节：硫化染料7、硫化染料：是要以硫化碱溶解的染料，主要用于棉纤维染色，亦可用于棉/维混纺织物。成本低廉，染品一般尚能耐洗耐晒，但色泽不够鲜艳。7、硫化染料第九章第83页/共135页第八节：还原染料8、还原染料：（VatDyes）是染料中各项性能都比较优良的染料。它的色谱较全，色泽鲜艳，皂洗、日晒牢度都比较高。

8、还原染料第九章第84页/共135页第九节：涂料9、涂料：适合于所有纤维，不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好。尤其是中、浅色。9、涂料第九章第85页/共135页第十章：染色的类型第一节：散纤维染色第二节：毛条染色第三节：纱线染色第四节：匹染第五节：成衣染色第十章第86页/共135页第一节：散纤维染色1、散纤维染色：在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。1、散纤维染色第十章第87页/共135页第二节：毛条染色2、毛条染色：这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。2、毛条染色第十章第88页/共135页第三节：纱线染色3、纱线染色：织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动。③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色。3、纱线染色第十章第89页/共135页第四节：匹染4、匹染：对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。4、匹染第十章第90页/共135页第五节：成衣染色5、成衣染色：把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。5、成衣染色第十章第91页/共135页第十一章：纤维的鉴别第一节：鉴别方法第二节：常见纤维的燃烧性质第十一章第92页/共135页第一节：鉴别方法1、鉴别方法：1）手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。2）一般鉴别步骤：

A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维，如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱是，一般可用显微镜观察确认其中含有集中纤维，然后用适当方法一一鉴别。

D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其他适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。1、鉴别方法第十一章第93页/共135页第二节：常见纤维的燃烧性质1、鉴别方法第十一章纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰则燃燃烧续燃有余辉烧纸味柔软、黑、灰灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味脆、黑、蓬松易碎丝熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味脆、黑、蓬松易碎涤纶近焰熔缩滴落起泡、续燃弱香味黑浅褐色硬圆腈纶熔近焰灼烧熔并燃速燃飞溅弱香味不规则或珠状硬圆第94页/共135页第十二章：纺织品分类第一节：按用途分第二节：按生产方式分第十二章第95页/共135页第一节：按用途分1、按用途分第十二章1、按用途分：①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。

②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

第96页/共135页第二节：按生产方式分2、按生产方式分第十二章2、按生产方式分：①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；②带类：窄幅或管状织物，称为带类；③绳类：多股线捻合而成绳；④机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。第97页/共135页第十三章：织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长；匹长的方向就是织物径向；与布边相垂直的长度即为幅宽；幅宽的方向是织物的纬向；在织布时，用于纬向的纱为纬纱，用于径向的纱为经纱；第十三章第98页/共135页第十四章：织物的缩水第一节：织物的缩水率第二节：织物缩水的因素第十四章第99页/共135页第一节：织物的缩水率1、织物的缩水率第十四章织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。第100页/共135页第一节：织物的缩水率1、织物的缩水率第十四章一般面料的缩水率为：棉46--10%；化纤46--8%；棉涤3.56--556；本色白布为3％；毛蓝布为3－4％；府绸为3－4.5％；花布为3－3.5％；卡叽华达呢为4－5.5；斜纹布为4％；哗叽为3－4％；劳动布为10％；人造棉为10％。第101页/共135页第二节：织物缩水的因素2、织物缩水的因素第十四章①织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。②织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。③织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。④织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。第102页/共135页第十五章：非织造布基本知识第一节：非织造布的定义第二节：纤维原料第三节：非织造布分类第十五章第103页/共135页第一节：非织造布的定义1、非织造布的定义第十五章它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。非织造布突破了传统的纺织原理，并具有工艺流程短、生产速度快，产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。又称为：无纺布、不织布第104页/共135页第二节：非织造布的纤维原料2、非织造布的纤维原料第十五章无纺布纤维原料可以是天然的或是化学加工的，可以是短纤维、长丝或当场现成的纤维状。注：1、湿法非织造布与湿法造纸的区别在于非织造布应复合下列条件之一：A其纤维成分中长度与直径之比大于300的纤维（不包括化学蒸煮的植物纤维）占50%以上的质量；B其纤维成分中长度与直径之比大于300的纤维（不包括化学蒸煮的植物纤维）占30%以上的质量，并且其密度小于0.4/m3。2、不认为粘胶纤维是经化学蒸煮的植物纤维。第105页/共135页第三节：非织造布的分类3、非织造布的分类第十五章（1）医疗卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；（2）家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等；（3）服装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；（4）工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；（5）农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；（6）其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。第106页/共135页第十六章：机织物生产过程第一节：机织物织前准备第二节：机织物的织造第十六章第107页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备机织物是由经纬纱在织机上交织而形成的。在织造过程中，经纱与经纱之间，经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间，反复发生着纵向、横向的磨擦和弯曲。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性，确保纱线在织造过程中不致因上述各种破坏力的作用而发生断袭；为了使纱丝减少疵病，提高光洁度，以确保织造生产效率，获得优良的产品；为了增加纱线的卷装长度，利于连续生产，必须对经、纬纱进行织前预备，以达到提高经、纬纱的工艺性能。第十六章第108页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备1.络筒络筒工序是在络筒机上进行的。其任务是将纺纱工程中得到的细纱管纱加以接续，在此过程中，使纱线获得适当的、均匀一致的张力；按规定的要求，检查和清除纱线上的粗细节等纱疵、杂质和尘屑，清疵过程中形成小而坚牢的结头；卷绕成密度均匀、容量充分、成形良好、便于退解的筒子。络筒机第十六章第109页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备2.整经整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架上的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间、片与片之间、前后之间张力均匀，适当的情况下，将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。整经机第十六章第110页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备3、浆纱浆纱是织前预备中的一道要害工序，是在浆纱机上进行的。浆纱工序的任务主要是提高纱线的可织造性，同时将经过浆纱的纱片，在张力均匀、排列均匀和卷绕密度均匀一致的情况下，卷绕成成形良好的织轴。提高纱线的可织造性，主要表现在三个方面：一是增强——通过浆纱，使一部浆液渗透到纱线内部，减小纱线内部纤维间产生滑移的可能性，从而增加纱线强度，提高承受拉伸、冲击负荷的能力。二是保伸——在上浆、烘燥过程中，保持纱线的弹性和伸长，不致因发生变脆、变僵而增加织造时纱线的断头。三是减摩——上浆中，使一部分浆液覆于纱线表面，形成一层浆膜，把纱线表面的茸毛贴附于纱线条干上，以减小纱线之间、纱线同机件之间的摩擦系数，提高纱线耐摩磨擦的能力。第十六章第111页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备3、浆纱第十六章第112页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备4.穿经或结经这是经纱织前预备的最后一道工序。这道工序的任务是根据所设计织物的要求，将织轴上引出的纱线，按一定的规律，逐根穿过停经片、综丝眼和钢筘筘齿，以便织造时开成梭口，纳入纬纱，织成有一定幅度和经密的织物。传统的穿经方法是用手工方法并借助于半自动机械完成的。当生产的品种批量较大时，可采用自动结经机，将新、旧织轴上的经纱自动地逐根接续、完成穿经工作。第十六章第113页/共135页第一节：机织物织前准备1、机织物织前准备5.卷纬

卷纬是织前的纬纱预备工序。主要任务是将已经改变卷装外形的纬纱筒子，在卷纬机上重新卷绕，做成能符合织造要求，有合适密度和良好成形、张力均匀、便于退解，并有符合要求的卷装，同时，剔除一部分纱疵，以改状况纬纱质量。第十六章第114页/共135页第二节：机织物的织造2、机织物的织造第十六章经过织前预备的经纱、纬纱，要在织机上进行交织，最后形成织物。织机的品种、规格非常多。按织机的开口机构来分，可分为盘踏（凸轮）式织机、多臂式织机和提花织机三种。踏盘织机一般用于织制平纹、斜纹等简单组织的织物，多臂织机则可以用于织制花纹稍复杂的小花纹织物，而提花强机则可以织制复杂的大花纹织物。按织机上的梭箱数目，可分为单梭箱（织机两则各有一只梭箱）织机和多梭箱（织机一侧或两侧各有一只以上梭箱）织机。前者只能用于织制单色织物，后者可以用于织制花色织物。第115页/共135页第二节：机织物的织造2、机织物的织造第十六章根据引纬方法的不同，织机可分为有梭织机和无梭织机两类。前者靠梭子来穿引纬纱，后者则革除了梭子。其中，靠剑状杆来引纬的称剑杆织机，靠喷射气流来引纬的称喷气织机，靠喷身水流来引纬的称喷水织机，靠片状梭夹来引纬的称片梭织机。还有采用其他方法引纬的新型织机。无梭织机正在以比较快的速度在中国和世界各地推广。不论是何种织机，完成经、纬纱线的交织，一般都需由开口、引纬、打纬、送经、卷取等五大运动的有机配合以及其他辅助运动的配合，才能得以完成。第116页/共135页第二节：机织物的织造2、机织物的织造第十六章1.开口运动按设计的织物组织的要求，以一定的规律升降综框，形成梭口，便于子在梭口间引纬。2.引纬运动有梭织机两侧有梭箱供梭子停留。在两侧投梭机构作用下，梭子在规定的时间内进入并通过梭口，将退解下来的纬纱引入梭口，然后停留在对侧梭箱内，以备下一次引纬。3.打纬运动

在织机驱动下，打纬机构将引入的纬纱压向织口，完成同经纱的交织。4.送经运动

其任务是随织造的进行，不断使织轴退出一定量的经纱，并使经纱保持一定的张力。5.卷取运动其任务是随织造的进行，及时将形成的织物引离交织区域，并卷绕于布辊上，使纬密符合织造要求。除上述五项主要运动外，还有断经自停、缺纬自停、纬纱补给（换梭）等由辅助机构控制的辅助运动。

第117页/共135页第十七章：织物经纬纱密度的测定（一）直接测定法

直接测定法是利用织物密度分析镜来进行的。密度分析镜的刻度为ffice:smarttags“/>5cm。分析时，使刻度尺上的零点与镜头下方玻璃片上的红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头，边数纱线根数，直到5cm刻度线处为止，数得的根数乘2，即为10cm中的纱线根数。在点数纱线根数时，要以两根纱线间隙的中央为起点，数到终点时，若落在纱线上，当超过