第六章-纺织品整理

第六章纺织品整理6.1整理概述6.1.1整理的概念和目的一、整理的概念和目的1、广义：纺织品从离开织机后到成品前所进行的全部加工过程均属整理范畴。2、染整工程中整理：指漂、染、印加工过程以外，纺织品通过物理、化学或物理化学方法，结合机械的作用，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他性能，或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。也时常称为后整理。二、整理的目的(1)使纺织品幅宽整齐均一，尺寸和形态稳定；防皱和热定型等(2)增进纺织品外观；如提高色泽、白度，增强或减弱织物表面绒毛等。(3)改善纺织品手感；柔软、滑爽、轻薄等等(4)提高纺织品耐用性能；防蛀、防霉整理等(5)赋予纺织品特殊性能；阻燃、抗菌、防紫外线等按整理效果的耐久程度：暂时、半耐久、耐久整理1、暂时性整理：纺织品仅能在较短时间内保整理效果，经水洗或在使用过程中，整理效果很快降低甚至消失，如上浆、暂时性轧光或轧花整理等。

6.1.2整理的分类2、半耐久性整理：纺织品能够在一定时间内保持整理效果，即整理效果能耐较温和及较少次数的洗涤，但经多次洗涤后，整理效果仍然会消失。3、耐久性整理纺织品能够较长时间保持整理效果，即整理效果能耐多次洗涤或较长时间应用而不易消失。如棉织物的树脂整理、反应性柔软剂的柔软整理、树脂和轧光或轧纹联合的耐久性轧光、轧纹整理等，都属于耐久性整理。

按整理的加工工艺分类：1、物理机械整理；2、化学整理；3、物理化学联合整理按被加工织物纤维的种类分类：1、棉织物；2、毛织物；3、丝织物；4、合成纤维织物等按整理要求或用途分类：1、一般整理；2、特种整理等6.1.3整理的方法1、物理机械法：利用水分、热量、压力、拉力等物理机械作用达到整理的目的。如拉幅、轧光、起毛、磨毛、蒸呢、热定形、机械预缩等。

2、化学法：采用一定方式，在纺织品上施加某些化学物质，使之和纤维发生物理或化学结合，从而达到整理的目的。如硬挺整理、柔软整理、树脂整理以及阻燃、拒水、抗菌、抗静电整理等。

3、联合法：即物理机械整理和化学整理联合进行，同时获得两种方法的整理效果。如耐久性轧光整理耐久性轧纹和电光整理。

6.2棉织物整理6.2.1定型整理定形整理包括定幅(拉幅)及机械预缩两种整理，用以消除织物在前各道工序中积存的应力和应变，使织物内纤维能处于较适当的自然排列状态，从而减少织物的变形因素。织物中积存的应变就是造成织物缩水、折皱和手感粗糙的主要原因。6.2.1.1定幅整理（一）定幅整理的目的：克服经向伸长、纬向收缩等缺点，使织物具有整齐划一、形态稳定的门幅。（二）定幅整理的原理：利用棉纤维在潮湿状态下具有一定的可塑性，将织物门幅缓缓地拉到规定的尺寸，逐渐烘干，并调整经纬纱在织物中的状态，从而使织物幅宽达到规定尺寸和均匀一致，并使尺寸、形态稳定，纬斜等疵病得到纠正。其他天然纤维织物也能通过类似的作用达到定幅的目的。

（三）定幅设备及定幅工艺定幅机种类及其组成：种类：布夹拉幅机、针板拉幅机组成：给湿、拉幅和烘干三部分棉织物一般采用布夹拉幅机进行定幅加工热风布夹拉幅机定幅6.2.1.2机械预缩整理（一）织物缩水及缩水率的概念1、织物缩水：棉织物在织造和染整加工之后，形状往往处于不稳定状态，具有潜在收缩性。织物在松弛状态下落水或洗涤以后，会发生收缩变形，这种现象称为缩水。2、缩水率：织物按规定的洗涤方法洗涤前后经向或纬向的长度差占洗涤前长度的百分率，称为该织物的经向或纬向缩水率。

（二）织物缩水的原因1、内应力松弛是织物缩水的原因之一。纤维或纱线在纺、织、染整加工过程中经常受到拉伸作用而伸长，特别是在潮湿状态下更易发生伸长，如果维持在这种拉伸状态下干燥，则会使伸长状态暂时固定下来，造成所谓“干燥定形”变形，从而使纤维或纱线存在内应力。织物再度润湿并在自由状态下干燥时，由于内应力松弛，纤维或纱线长度发生收缩，造成织物缩水。2、织物缩水的主要原因在于纤维吸湿后呈现各向异性溶胀，引起织缩增大。

织缩的概念：织物中纱线长度与织物长度之差对织物长度的百分比。（引起织缩原因）

织缩增大而引起织物缩水的原因分析：纱线在构成织物组织时的屈曲起伏是产生织缩的原因。纱线在织物中的屈曲越多、屈曲波越大，织物的织缩就越大。当织物润湿时，纤维发生各向异性溶胀，直径的增加程度远大于长度的增加。织物润湿后，纤维溶胀，纱线直径增大很多。若纬纱之间仍要保持润湿前的距离，经纱势必要发生一定的伸长才行。在没有外力作用的情况下，经纱不可能自动增加长度，也不可能通过解捻来增加长度，同时经纬纱之间由于交织阻力，也不能有较大的滑移运动；为了适应纱线的溶胀变形，只有纬纱间的距离缩小，密度增大，才能保持经纱绕纬纱所经过的路程基本不变，结果经纱的织缩增加，宏观上导致了织物经向长度的缩短，这就是缩水。（三）机械预缩整理方法防缩处理包括化学和机械两种，其中化学方法是通过封闭亲水基，降低织物亲水性实现。机械法：1、机械预缩整理的原理：通过机械作用使织物经向织缩增加，织物长度缩短，潜在收缩减小或消除，达到防缩的目的

2、预缩机预缩6.2.2光泽和轧纹整理一、整理的目的织物经练漂及印染加工后，纱线弯曲程度增大，起伏较多。另外，织物表面还附有绒毛，造成表面不光滑，反射光就以不同角度向各个方向漫射，因此光泽较暗。织物的光泽整理通常有轧光和电光整理等方法。二、轧光整理的原理轧光整理的原理是借助于棉纤维在湿热条件下具有一定的可塑性，通过机械压力的作用，将织物表面的纱线压扁压平，竖立的绒毛压伏，从而使织物表面变得平滑光洁，对光线的漫反射程度降低，进而达到提高织物光泽的目的。

在轧光机上进行。轧光机主要由重叠的软硬辊筒组成，辊筒数目分2～10根不等，可根据不同整理要求，确定软硬辊筒数量与排列方式。织物穿绕经过各辊筒间轧点，即可烫压平整而获得光泽。三、电光整理电光整理的原理和加工过程与轧光整理基本类似，其主要区别是电光整理不仅把织物轧平整，而且在织物表面轧出互相平行的线纹，掩盖了织物表而纤维或纱线不规则排列现象，因而对光线产生规则的反射，获得强烈的光泽和丝绸般的感觉。电光机多由一硬一软两只辊筒组成，其中硬辊筒不但可以加热，而且在表面刻有与辊简轴心成一定角度且相互平行的细斜纹。四、轧纹整理轧纹整理(又称轧花整理),与轧光、电光整理相似，也是利用棉纤维在湿热条件下的可塑性，通过轧纹机的轧压作用，使织物表面产生凹凸的花纹。轧纹整理机由一只可加热的硬辊筒和一只软辊筒组成，硬辊筒表面刻有凸纹花纹，软辊筒上则压有与之相吻合的凹纹花纹。织物轧纹时，软、硬辊筒保持相同的线速度运转，在织物上轧压出花纹。

6.2.3绒面整理一、绒面整理的概念1、概念：绒面整理通常是指织物经一定的物理机械作用，使织物表面产生绒毛的加工过程。2、分类：绒面理可分为起毛和磨毛两种。起毛整理后的织物表面绒毛稀疏而修长，手感柔软丰满，有蓬松感，保暖性增强。磨毛整理后的织物表面绒毛细密而短匀，手感柔软、平滑，有舒适感。二、起毛（拉毛）整理1、起毛：起毛整理是利用机械作用，将纤维末端从纱线中均匀地拉出来，使织物表面产生一层绒毛的加工过程。起毛也称拉毛或起绒。

2、起毛设备：单动式和双动式两种单动式所起绒毛易倒伏；而双动式所起绒毛较直20～40只针辊三、磨毛整理1、磨毛：磨毛整理也是一种借机械作用使织物表面产生绒毛的整理工艺。磨毛是由砂粒锋利的尖角和刀刃，磨削织物的经纬纱后产生绒毛，整理后织物绒面外观和起毛织物有不同的风格。

2、磨毛设备：砂辊式和砂带式6.2.4增白整理织物经过漂白后，往往还带有微量黄褐色色光，不易做到纯白程度，常使用织物增白的方法以增加白色感觉。增白的方法有两种：（1）上蓝增白（2）荧光增白6.2.5手感整理纺织物的手感与纤维原料，纱线品种，织物厚度、重量、组织结构以及染整工艺等都有关系。就纤维材料而言，丝织物手感柔软，麻织物硬挺，毛呢织物膨松粗糙有弹性。织物手感是由织物的某些物理机械性能通过人手的感触所引起的一种综合反应。手感在不同程度上反映了织物的外观和舒适感。人们对织物手感的要求随织物的品种和用途不同而异．如作为服装面科的织物一般要求柔软舒适，而作为衬布等的织物则要求硬挺。本节手感整理仅指硬挺整理与柔软整理。一、柔软整理（一）化学柔软整理1、化学整理方法：柔软剂、砂洗、生物酶处理2、柔软剂的种类：季铵盐类：

是阳离子型柔软剂中品种最多的一类，适用于各种纤维织物具有消费者欢迎的特征手感，且操作方便，无须高温热处理。但是，溶解性差，生物降解性差，对环保不利。如：二甲基双十八烷基氯化铵反应性柔软剂反应性柔软剂，如柔软剂VS、柔软剂ES、防水剂RC等，它们的分子结构中具有较长的疏水性脂肪链和反应性基团，能和纤维上的羟基和氨基等形成共价键结合，不但耐洗涤，而且还有拒水效果。柔软剂VS的分子结构如下：

有机硅类柔软剂：

有机硅是一类特殊的高分子柔软剂。它能赋予织物优良的平滑而柔软的手感和拒水性能，是纺织染整加工中应用最广泛的一类柔软剂。有机硅柔软剂的主要成分是硅氧烷基聚合物及其衍生物，亦称硅醚或硅酮。由于其纯态多为不溶于水的油状液体，故又称硅油。

二、硬挺整理（上浆整理）硬挺整理就是通常所说的上浆整理，是利用能成膜的高分子物质粘附在织物表面，干燥后织物就有硬挺和光滑的手感。硬挺整理工艺种类：天然浆料、合成浆料（树脂）

6.2.6树脂整理织物树脂整理是在是随着高分子化学的发展而发展起来的。最早以甲醛为整理剂，其后用尿素-甲醛的加成产物处理粘纤织物，得到良好的防皱防缩效果，为今天的树脂整理打下了基础。也称为防皱整理。1928年开始；二次大战后，洗可穿问世；20世纪60年代：采用N－羟甲基酰胺类化合物－甲醛问题；80年代，发现甲醛有毒；20世纪90年代：开发无甲醛防皱整理剂－－热门。织物产生折皱的原因：

从宏观上看：织物上折皱的形成是由于受外力时纤维弯曲变形，放松后弯曲的纤维未能完全复原所造成的。从微观上看：纤维素分子上有很多羟基，纤维受到拉伸，纤维素大分子或基本结构单元取向度提高或发生相对移动后，能在新的位置上重新形成新的氢键，当外力去除后，纤维分子间末断裂的氢键以及分子的内旋转，有使系统回复至原来状态的趋势，但在新的位置上形成的新氢键有阻滞作用，使系统不能立即回复，形成蠕变回复。如果拉伸时分子间氢键的断裂和新的氢键的形成已达到充分剧烈的程度，使新的氢键具有相当的稳定性，则蠕变回复速度较小，出现所谓的永久形变——折皱。

防皱整理的原理1、树脂沉积理论：树脂整理剂处理到织物上去，经焙烘后会在纤维内部形成网状结构缩聚物的树脂，沉积在纤维的无定形区。沉积的树脂通过物理机械作用，改变了纤维素纤维中大分子或基本结构单元的相对移动性能，这就是树脂沉积理论的基础。2、树脂交联理论：整理剂与纤维素大分子间存在着共价交联。共价交联的产生，使纤维在形变过程中，因氢键拆散而导致的蠕变和永久形变减少，也就是使纤维从形变中的回复能力获得提高。防皱整理剂：防皱整理剂是具有两个或两个以上能与纤维素纤维分子上的羟基发生共价交联反应官能团的物质，也称为树脂整理剂。防皱整理剂有醛类、酰胺—甲醛类、环氧类、乙烯砜类和聚氨酯类等化合物，其中以N—羟甲基作为活性基团的酰胺－甲醛类或称N—羟甲基酰胺类化合物最早获得工业上的普遍应用。脲－－甲醛树脂（DMU）三羟甲基三聚氰胺工艺流程及工艺条件：织物二浸二轧整理液，轧余率70％～80％80～90℃烘干3min160℃焙烘2～3min碱洗或充分水洗(除去催化剂和其他副产物)浸轧树脂整理液预烘拉幅烘干皂洗烘干（1）浸轧：

第一次浸轧压力要求不高，主要是轧除织物内的空气，并使整理剂进入纤维内部；第二次浸轧主要是轧除织物表面多余的工作液，轧车压力一定要均匀。浸轧一般在室温下进行，以避免温度过高而导致整理剂初缩体发生缩聚。

为了减轻烘干的负担，防止烘干时发生泳移现象产生大量的表面树脂，获得均匀的整理效果，织物的轧余率要尽可能的低并均匀—致。但是轧余率也不是越低越好，因为要获得较低的轧余率，必须增加轧辊的压力，轧辊压力太大，会影响织物的手感并容易造成轧液不匀。（2）烘干：烘干条件控制适当，绝大部分整理剂可扩散至纤维内部。若烘干温度过高，即产生泳移现象而在纤维表面聚积，也可能发生过早的缩聚，使较多的整理剂残留在织物表面或纱线、纤维的间隙，形成所谓的表面树脂。表面树脂过多，整理品不但防皱性能差，手感粗糙，而且有发脆现象。

宜采用红外线设备烘干（3）焙烘：焙烘的目的是利用较高的温度和催化剂的作用，在较短的时间内使整理剂初缩体与纤维素纤维发生共价交联反应，或生成具有一定结构的树脂，从而使织物具有防皱性能。

焙烘是影响整理品质量的关键过程。

其中，焙烘温度对质量的影响大于焙烘时间。

多元羧酸类无甲醛整理剂1、概述：无甲醛整理剂的种类：乙二醛—酰胺类化合物、双羟乙基砜类化合物、环氧类化合物、水性热反应型聚氨酯、反应性有机硅类化合物、壳聚糖等天然高分子化合物和多元羧酸类化合物等。

多羧酸及多羧酸酯型大分子染料的合成和应用6.2.7酸减量整理二、烂花印花两种纤维对酸不同耐受性，通过印酸性色浆将一种纤维烂去，形成半透明的花纹。这种花纹或凹凸有序，或呈半透明壮，装饰性强。亦可于印浆中加入适当耐受性染料，在烂掉某一纤维组分的同时使另一组分纤维着色，获得彩色烂花效应。

6.3毛织物整理6.3.1毛织物整理概述毛织物整理的目的：（1）充分发挥毛纤维固有的优良特性，增进织物的手感、弹性和光泽等。（2）赋予毛织物一些特殊性能，如防毡缩、防蛀和阻燃等。主要分为湿整理和干整理两类。6.3.2毛织物湿整理一、坯布准备

每匹织物进行编号，并对生坯上的疵点进行修补；擦油污，除油渍等。目的:呢面光洁、纹理清晰、减少起毛起球,利于滑、挺、爽风格的发挥。

二．烧毛

将织物平幅通过火焰上方，烧去绒毛，但不灼伤织物本身。薄型织物双面烧毛，强火快速；中厚织物，烧正面，弱火慢速；染色织物弱火烧毛。

三．煮呢

煮呢的目的和原理利用羊毛的湿热定型原理，将羊毛织物在一定张力下平整地卷绕在芯轴上，在热水中浸煮一定时间，然后冷却，使织物尺寸、形态稳定下来。赋予织物尺寸稳定性。经过一定时间的湿热处理后，降温及取消外力后，使羊毛织物的形态会固定下来，称为羊毛织物的湿热定型。键拆散和重建①消除在纺织加工过程中因受力不匀产生的鸡皮皱、核桃纹等。②消除绳状洗呢产生的折痕。③提高了织物的染色性能，有染前加工的效应。④改善了织物的手感（滑、挺）和外观。

煮呢的目的：

织物原坯

未经煮呢便洗呢

经煮呢后洗呢2.煮呢的设备

单煮机织物所受张力、压力较大且均匀，故定型效果好，手感爽，多用于薄型织物。双煮机特点：压力较小，煮后织物手感丰厚、活络、贡子饱满，更适合于中厚织物。由于内外温差小，故疵点（水印、色深浅等）较少。四．洗呢洗呢的目的：洗去纺织过程中加入的毛油、浆料、烧毛灰、色素、酸碱药剂、油污、新型伴纺材料等。主要通过洗涤剂对毛织物的润湿和渗透，再经过一定的机械挤压、揉搓作用，使织物上的污垢脱离织物并分散到洗涤液中。影响洗呢的因素①水：水质硬度对洗呢质量影响较大。

②洗剂：总的要求是凝固点≤30℃,HLB＝13－15

皂碱法洗出织物手感丰满、柔软、光泽好，有滑糯感。合成洗剂洗出的织物手感松爽。③温度：适当提高温度可增加洗涤效果并获得较柔软的手感。一般绳状洗35－40℃，纯毛、毛涤产品的要求洗涤手感丰满，40－45℃。④时间：应按织物含油污、染料、组织结构、呢面、手感等而定。时间过长会使呢面发毛、身骨疲软、弹性差，此外为防止折痕，时间应短些。⑤浴比：浴比大，利于减少折痕，浴比小，对洗净效果和节约洗剂有利，且对精纺产品有轻缩绒效果，利于改善手感。⑥压力：压力大挤压作用强，有利于洗净，但易生折痕，特别对合粘胶、腈纶等混纺织物。原因？⑦pH值：在酸性状态下去污垢能力较差，所以一般pH≥7。五．缩呢缩呢加工即毛织物在缩剂、温度和机械挤压下，发挥羊毛的缩绒（feltingproperty）性能，使织物外观改变的整理，织物经整理后，结构紧密、尺寸缩小、表面浮现一层致密绒毛。缩呢是粗纺织物整理的基础，它初步奠定了产品的风格。精纺织物一般不缩呢，少数需要呢面有轻微绒毛的品种如啥味呢，或者有其他的需要也可以进行轻度缩呢。缩呢的目的使粗纺呢绒质地紧密，厚度增加，弹性保暖性提高，并获得柔软手感；增加织物强度；一层绒毛覆盖织物组织，改善织物外观；织物达到规定长度，幅宽单位重量；掩盖织疵，使之不是明显暴露在呢面上；缩呢原理及设备6.4丝织物整理作为纯天然的蛋白质纤维的丝绸，不仅具有柔和艳丽的光泽、丰满滑爽的手感等独特的风格，而且外观高贵典雅、轻盈飘逸，还具有吸湿透气穿着舒适护肤的内在品质。

改善织物的外观改善织物的使用性能增加织物的功能性、提高织物的附加价值后整理的目的：6.4.1丝织物机械整理脱水、烘燥、拉幅整理、机械防缩整理、轧光、柔光和刮光整理、机械柔软整理等一、脱水和烘干脱水：丝织物在进行练漂、染色、印花等湿处理加工后，含有大量的水分。这些水分的存在加重了烘干的负担，必须在烘干之前经济而有效地去除。脱水主要是去除织物上机械留蓄的水分和毛细管孔隙中的水分（即自由水）。它是以挤压、离心作用和抽吸等原理进行的。脱水方式可根据丝织物的品种不同而选用性能方法不同的脱水设备，如轧水脱水机、离心脱水机和真空吸水机。烘干：丝织物经过脱水后，仍处于潮湿状态，必须通过烘干，借热能汽化的方式加以去除。丝织物的烘燥工序对成品手感和光泽具有较大的影响，丝织物通用的烘干设备多为单辊筒烘燥机，它既能起烘燥作用，又起平光作用。染整生产过程中所用的烘干设备，根据供给被干燥织物蒸发水分所需热能的传递方式不同，可分为烘筒烘燥机、热风烘燥机和红外线烘燥机三种。真丝织物比较娇嫩，不能承受过大的张力，烘燥不易过急、过度。目前印染厂常用烘筒烘燥机和热风烘燥机两类。1－进布卷2－伸缩板扩幅器3－烘燥辊筒4－上压辊5－机架6－出布卷烘筒烘燥机有单辊筒烘燥机和多辊筒烘燥机之分。单辊筒烘燥机属于接触式烘燥机，也称平光整理机。这种设备结构简单、占地面积小、操作方便、整理后的丝绸平挺光滑，它是丝绸印染厂目前普遍使用的烘干设备。单辊筒烘燥机结构示意图1.烘筒烘燥机2、悬挂式热风烘燥机：Q241型悬挂式热风烘干机结构示意图悬挂式热风烘燥机的最大优点是，在烘燥过程中，织物自然悬挂于导布辊上，所受到的机械张力很小，伸长少，故烘后织物的缩水率低。该机特别适用于表面有凹凸形花纹及绉类织物的烘干。也可用于一般成品及半成品的烘干。其缺点是烘干后织物不够平挺，尚需进一步熨平。因此，某些绸面要求平挺的丝织物的烘干不适于应用这种设备。丝绸织物在染整加工过程中，往往会受到许多机械张力作用，从而引起织物经向伸长、纬向收缩、幅宽不均匀并发生不同程度的纬斜现象。为使织物按规定要求具有整齐划一的稳定门幅，一般应对丝织物进行拉幅（定幅）整理。拉幅整理就是利用纤维在湿、热状态下具有一定程度的可塑性，以机械作用将织物缓缓扩幅至规定的尺寸并缓缓烘干，消除部分内应力，调整经纬丝线在织物中的状态，从而获得暂时的定形效果。织物的拉幅整理是在拉幅机上进行的。拉幅机包括布铗拉幅机、针板热风拉幅机以及布铗、针板链热风拉幅定形两用机。丝织物种类不同，拉幅整理的要求不同，选用的拉幅机种类也不相同。丝织物拉幅整理的作用机理与一般机械整理中的拉幅机理相同。二、定幅丝织物在染整加工过程中，由于经向处于紧张状态，受到较多的拉伸作用，发生伸长，经烘燥后被暂时固定下来，纤维内存在内应力，织物经洗涤后在内应力的作用下会发生一定程度的收缩。真丝绸染整成品的缩水率一般要求控制在5％以下（绉类织物例外）。降低丝织物缩水率，最简单的方法就是将织物在无张力或松弛状态下进行最后一次干燥整理。例如将织物落水或给湿，让它在湿热状态下回缩，然后再松式烘干。目前采用的针铗超喂拉幅烘干机和松式气垫式烘干机，就是其中的一种机械预缩的方法。防缩整理机的种类很多，主要有橡胶毯或呢毯预缩机、汽熨整理机（即蒸绸机）和汽蒸预缩机等。三、机械预缩1-织物2-出布辊3-热承压辊4-给布辊5-环状弹性橡胶毯6-橡胶毯张力调节辊7-承压辊升降电动机8-进布装置9-出布装置1，2-给湿装置3-汽蒸室4-小型布铗拉幅装置5-电热靴6-呢毯7-大烘筒8-织物9-二次预缩装置三辊橡胶毯预缩机结构示意图呢毯式机械预缩机结构示意图橡胶毯式预缩整理机呢毯式机械预缩机四、蒸绸1－织物2－蒸呢辊3－全幅无缝毛毡套筒4－全幅无缝包布丝织物汽熨整理在汽蒸预缩机上进行，也称蒸绸。使织物表面平整，形状尺寸稳定，缩水率降低，手感柔软丰满，光泽自然连续蒸呢机结构示意图五、机械柔软整理机械柔软整理是利用机械的方法，在张力作用下将织物多次揉曲、曲弯，以改善织物的硬挺性，使织物获得适当的柔软度。真丝绸机械柔软整理的方法很多，其中揉绸机包括螺旋式和纽扣式两种。揉绸机就是通过机械方法将织物多次揉曲、弯曲，使织物组织点松动，破坏织物的僵硬状态，从而改善其柔软度。除使用揉绸机外，还可以在平滑的桌面上摔打，经单辊筒整理机上轻轧运行。另外，使用超喂拉幅整理，可改善印染加工时因机械拉伸而造成的织物僵硬；呢毯或橡毯整理，可适当改善因真丝绸直接接触金属表面而造成的粗造手感，以及汽蒸预缩机整理，也可改善织物的手感和缩水率，使织物获得一定的柔软效果。但现在使用较多的是在机械柔软整理机上进行的揉搓整理，如意大利的AIRO－1000柔软整理机，又称气流式织物整理机。经AIRO－1000加工处理的真丝绸不仅手感令人满意，而且整理过程中常见的疵病如皱印、白条、砂洗痕、污渍等基本消除。六、轧光桑蚕丝织物的天然光泽较好，一般不需轧光整理。但有的织物经加工后，光泽不能达到标准要求，可以有选择的进行轧光整理。如提花织锦等熟织产品，经纱浮露较多，织造后绸面不够平挺，通过轧光整理使之平滑并富有光泽。织物的含水量对轧光具有一定的作用，含水量较高的织物通过热轧点后就显得挺括和光滑，过度干燥的织物则不起轧光作用。一般要求织物含湿量在10％～15％或再稍高些，在轧光机中通过时才产生光泽。6.4.2丝织物的化学整理真丝绸因其本身比较柔软、光泽柔和、吸湿性好、穿着舒适，所以一般只进行机械整理，即可达到实用要求。但它确实也存在不足之处，如悬垂性差、湿弹性低、缩水率高、易起皱、发毛、泛黄等等。同时，人们对真丝织物也提出了一些新的要求。真丝绸化学整理的目的就是提高真丝绸的实用性和功能性，以赋予新的外观和特性，提高其附加价值。一、手感整理柔软整理在真丝绸织物进行柔软整理时，要先浸轧柔软整理液，然后在一定温度条件下进行拉幅烘干即可。真丝织物使用的柔软剂主要有非有机硅和有机硅两类。非有机硅类的柔软剂大都为具有长链脂肪烃的化合物。采用有机硅对真丝绸进行柔软整理，既可在感观上赋予真丝绸高品质化、差别化，因而有“超柔软整理剂”的美称，又可在功能上赋予真丝绸以复合功能，即在获得柔软手感的同时，使真丝绸具有拒水（或吸水）、抗静电、防污、抗皱等功能。硬挺整理丝织物使用的硬挺整理剂常为热塑性树脂乳液或者天然浆料，常用的硬挺剂有聚醋酸乙烯乳液、聚乙烯乳液、聚丙烯酸酯与聚丙烯腈共聚物乳液、聚氨酯类等，如硬挺剂504、480等。它们都是不溶于水的高分子化合物。使用时将其制成乳液来浸轧织物，经过一定温度处理烘干后，便成为不溶于水的树脂微粒固着在织物上，具有良好的耐洗性。二、增重整理增重整理不仅会增加蚕丝的重量，而且还会改善蚕丝的质量和性能，特别是改善真蚕丝织物的防皱性和悬垂性。但过量的增重会招致蚕丝的脆化。特别是在按要求的重量增重时，往往增重过度会引起麻烦。增重方法有锡增重、单宁增重、丝素溶液增重和合成树脂增重等。目前增重整理主要用于真丝领带和妇女用高级上衣等厚织物。锡增重整理方法简述如下。锡增重用氯化锡（SnCl4）进行。三、丝鸣整理丝鸣和光泽、手感一样，是真丝的特性，为真丝摩擦时振动所发出的鸣音。研究表明：生丝不会产生丝鸣，必须经过精练后脱去丝胶，再通过酸处理，才可获得良好的丝鸣。人对“丝鸣”的感觉，除了听觉外，还有触觉，是人脑对音感和触感的反应。所谓丝鸣,犹如冬季初雪天,游人慢步雪地,脚踩新雪所发出的“咕吐声”。另外,手捏干淀粉,也同样会发出这种声音。可见,它是因为物体间在外力作用下,相互产生摩擦时,因振动所发出的声音。丝鸣就是丝纤维受外力作用,纤维表面产生相互摩擦,使纤维振动而发出的声音。6.5合成纤维织物的热定型一、定形的概念

在纺织工业生产中，定形是指纤维、纱线、织物或其他纺织品经过一定的处理后，获得某种需要的形式(包括状态、尺寸或结构等)，并力求使这些形式有良好的稳定性的加工过程。如棉及棉型织物的定幅、防缩、防皱和轧光、电光等整理，毛织物的煮呢、蒸呢和防毡缩处理，以及合成纤维的热定形等。

二、合成纤维的热定形

热定形是利用合成纤维的热塑性，将织物保持一定的尺寸和形态，加热至所需的温度，使纤维分子链运动加剧，纤维中内应力降低，结晶度和晶区有所增大，非晶区趋向集中，纤维结构进一步完整，使纤维及其织物的尺寸热稳定性获得提高。

三、热定形的目的：

（1）合成纤维在纺丝成型中热处理时间短，存在内应力；在织造和染整加工中，又受到拉伸和扭曲等机械力的反复作用，发生某种程度的变形，也存在内应力。这使得合成纤维及其织物遇热会发生收缩和起皱。

（2）消除织物上已有的皱痕、提高织物的尺寸热稳定性(主要指高温条件下的不收缩性)和不易产生难以去除的折痕。此外，热定形还能使织物的强力、手感、起毛起球和表面平整等性能获得一定程度的改善或改变，对染色性能也有一定的影响。因此，合成纤维织物和合成纤维混纺或交织织物，在染整加工过程中都要经过热定形处理。

三、热定形机理1、获得暂时性定形效果的机理（1）、温度在Tg以下时，纤维无定形区大分子链中的原子或原子团只能在平衡位置上发生振动，分子间作用力不被拆散，链段亦不能运动。（2）、当温度高于Tg时，分子链段热运动加剧，分子间作用力被破坏，这时若对纤维施加张力，分子链段便能够按外力的作用方向进行蠕动而重排保持张力，在冷却过程中，相邻分子链段间在新的位置上重新建立起分子间作用力，冷却后这种新的状态便被固定下来，使纤维或织物获得定形。这种定形效果只是暂时性的，当纤维或织物在松弛状态下受到热、湿或机械单独及联合作用时，原来的状态便遭到破坏。2、纤维获得永久性定形效果的机理

合成纤维获得永久性定形的效果与纤维结晶区的含量、晶粒大小和晶体完整性等变化有关。

热定形温度实际上是介于纤维Tg和Tm(熔点)之间。一般所说的熔点是指纤维中尺寸比较大而完整的晶粒熔化所需的温度。在温度为T1下进行热定形时，纤维中比较小而完整性又比较差的结晶发生熔化，比较大而且完整的结晶则会增大或变得更为完整，因而纤维的结晶度得到提高，这样便使晶粒的大小及完整性的分布达到了一个新的状态；如果纤维在经受更高温度