服装结构设计教案

绪论

一、服饰构造设计的性质

服饰构造设计学是服饰专业的骨干课，是研究以人为本的服饰构造平面分解和立体构成

规律的学科。它波及到人体工程学、服饰资料学、服饰卫生学、服饰样式设计、服饰生产工

艺学等多方面的知识，是艺术和科技互相交融，理论和实践互相联合的实践性较强的学科。

现代服饰工程是由样式造型设计、构造设计、工艺设计三部分构成。

二、服饰构造设计的方法

１．平面构造设计

将指定的服饰样式，联合人体穿衣的动、静及舒坦要求，运用必定的计算公式,变化原

理经过平面构造制图方法将服饰整体构造分解为基本零件或样板的构造设计过程。主要有比

例分派法和原型法两种。

比率分派法

原型法

２．立体构造设计

将样布披覆在人体模型上，运用边察看边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服饰款

式或经整理成服饰的基本纸样的设计过程。

单调式

混淆式

展平式

三、服饰构造的内容

服饰人体工学

规格设计

服饰设计原理

服饰平面、立体构造设计的方法

特体服饰的构造办理

计算机协助服饰构造设计

服饰庛病与改正优选文库

第一章服饰与人体工学

第一节人体的构成

一、人体主要部位的构成

人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大多数构成。

二、人体主要基准点的构成

人体主要基准点是服饰人体丈量、构造设计制图重要理论依照之一。主要基准点的构成分前面、后边与侧面两大多数。

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头极点：人站即刻头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高丈量的基准点。

颈围前中心点：连结左右锁骨之中点。

颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面察看，位于颈根部宽度的中心点偏后的地点，此基准点不易确立，宜商酌而定。

肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。

肩端点：位于肩峰点偏前的地点，此点是衣袖缝合线袖山的地点，相同也是肩宽、袖长确立的基准点。

6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点地点因

人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。

腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。

腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。

膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。

大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。

颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长丈量的基准点。

后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后边形成绉纹的起点。

腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。因为人体型的关系腰围后中心点常常比腰围线前中心点稍低。

肘点：上肢曲折时肘关节向外最突出点。

臀部后突点：臀部向后最突出点。

手根点：位于手段部后外侧最突出点，是丈量袖长的基准点。

外踝点：踝关节向外侧突出点。三、人体主要基准线的构成

人体基准线是构造设计的基础，也是理解人体形体构造的基础。

颈根围线：是人体躯干与颈部的分界限。此基准线经过颈部前、后中心点、颈侧点。

颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。

臂根围线：人体躯干与上肢的分界限。

肩线：肩端点与颈侧点的连线。

胸围线：经过两乳头点的水平围线。

腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。

臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。

袖肘线：经过肘关节的水平线。--3优选文库

膝盖线：经过膝盖中点的水平线

四、人体主要体表形态的构成：

人体由骨胳、关节、肌肉等构成，它们是决定人体体型的基本要素。

骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不一样形态与尺寸的骨头所构成。

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关节是骨与骨之间连结的部位，人体的全部动作都是与关节相关，它是人体运动的枢纽，关节有不一样的形态与种类。

人体的肌肉组织极其复杂，散布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分别的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。

第二节人体的体型特色

一、人体的比率

我国正常成人男女的人体比率为七头至七头半高。--5优选文库

二、人体体形生长变化规律

不一样的年纪段，人体比率各不相同。人体体形生长变化规律大概分以下几个阶段

三、男、女、童体型差异

1、少儿体型特色

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少儿体型与成人体型的差异：

（1）下肢与身长比越年幼腿越短，1~2岁的孩子，下肢大概是身长的32%

（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。跟着成长，下肢与身长的比率渐渐靠近1：2，

此中大

腿的增添很明显，1岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3岁时是15cm，8岁时是25cm，

10岁时是30cm，与身长的增添率比其余部位大。

3）少儿的头身比方下列图所示

4）8岁前的孩子男女没有体型上的差异，几乎是完整相同的小儿体型。

5）从侧面看童体腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人相同，可是，成人的后背是平的，

而少儿因为腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，所以，身体向前曲折，形成弧状。

6）颈长乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2岁就是达到3.5%，6岁时就达到4.8%。

7）B类体型腹部在后边（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部堆积有特别多的脂

肪，向前面挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影响，前面比后边堆积有皮下脂肪是一般偏向。

2、男女体型差异

胸部差异女体为以BP为极点的圆锥体—用瞄准BP的省道除去前浮

男体为盆状体—用不瞄准BP的省（撇胸）或工艺方法除去前浮

肩部差异女体﹤3个头宽男体=3个头宽

男体肩斜≥女体肩斜=22°

B﹡﹣W﹡男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7㎝）C体（6~2㎝）

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H﹡﹣B﹡男体为2~4㎝

前后腰节差男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝

女（前腰节－后腰节）=1㎝

第三节人体丈量

一、丈量工具

1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）

构成。

直脚规：用于丈量人体短而不规则部位的直线距离。

3.弯脚规：用于人体不可以直接以直尺丈量的两点间距离的丈量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。4.软尺：最常有、最简略的人体丈量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。人体截面丈量仪：用于丈量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。

现代化丈量工具：如电子激光扫描，拍照仪等。

二、丈量注意事项

被测者挺胸直立，眼睛平视前面，肩部放松，上肢自然下垂，手挺直，自然呼吸，手掌

朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然挺直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适合。

三、人体丈量的部位与方法

1、丈量基准点、基准线

重点：基准点——常是骨骼的端点

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基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位

重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长

2、丈量方法

家产常用方法：软尺丈量（坐姿、立姿）

科研常用方法：惯例：马丁丈量法、截面丈量法

特别：莫尔等高线法、三维全息非接触丈量法

3、常用丈量方法和项目：

前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长

后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长

衣长——自BNP~所需部位的垂直长

袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长

胸围——经过左右BP的水平围长

领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，实质领围在颈部领高部位围量肩宽——左右SP经过BNP的横长

腰围——经过腰部最细部的水平围长

裤长——腰围线~踝骨邻近的垂直长

臀围——经过臀部最丰满处的水平围长

上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长

注意：丈量方法必需时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

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第四节服饰放松量与人体运动的关系

一、放松量确立的原则

1．体形合适原则

肥胖体形的服饰放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺点。

2．样式合适原则

决定放松量的最主要要素是服饰的造型，服饰的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽视了服饰各局部的细节特色的大成效，服饰作为直观形象，出此刻人们的视线里的第一是其轮廓外型。表现服饰廓型的最主要的要素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3．合体程度原则

真切地表现人体，尽量使服饰与人体形态符合的紧身型服饰，放松量小些；委婉地表现

人体，宽松、休闲、任意性的服饰，放松量则大些。

4．板型合适原则

不一样板型其各部位的放松量是不一样的，同一样式，不一样的人打出的板型不一样，最后的服

装造型也千差万别，简短贴体的制板，谨慎的服饰、有胸衬造型的服饰放松量要小些，单衣、

便服要大些。

5．面料厚薄原则

厚重面料放松量要大些、轻浮类面料的放松量要小些。

二、放松量与缝隙度的关系

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三、各部位放松量大小

第五节制图基本知识

一、基本术语

基本线：构成服饰构造制图的框架的线条；

构造线：客观反应服饰内部构造的线条；

轮廓线：合适人体体型、样式特色，表示服饰外形的线条；

尺寸标明线：标明服饰构造计算公式及细部尺寸的协助线条。二、制图规则符号

（一）制图规则

1．服饰构造制图次序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结

构线，再轮廓线。

．服饰构造制图（包含技术要乞降其余说明）的尺寸，一律以厘米为单位。

3．服饰构造制图部位、零件的每一尺寸，一般只标明一次，并应标明在该构造最清楚

的图形上。

4．构造制图所用线条（基础线、构造线、轮廓线、尺寸线等）一定切合规定要求。

5．服饰主要部位的尺寸标明应尽量采纳比率分派方式表示，以合适不一样规格尺寸计算

要求。

（二）制图符号

1．服饰制图主要部位代号服饰制图主要部位代号胸围——B腰围——W臀围——H领围——N胸围线——BL腰围线——WL臀围线——HL领围线——NL肘线——EL膝盖线——KL胸高点——BP颈肩点——NP

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袖窿长——AH长度——L中腹围——MH肩宽——SW背宽——BW前胸宽——FW领宽——NW领深——NH前中线——FCL后中线——BCL颈前点——FNP颈后点——BNP颈侧点——SNP袖山高——ST2．构造制图符号

三、制图工具

1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。

2．角尺：两边成直角90°的尺子。

3．弯尺：双侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。

4．自由曲线尺：能够任意曲折的尺，一般用来丈量直尺不可以丈量的弧线长度的尺子，

也可用来绘制弧线。

5．比率尺：用来按必定比率减小或放大绘制构造图的尺子。常有的有三棱比率尺，6

种不一样的有比率。

6．曲线板：服饰专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。

7．针管笔：画图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别

绘制构造线、轮廓线等。

四、服饰构造线的名称

1．上衣前、后衣片构造线的名称

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2．袖子构造线的名称

3．裤（裙）前片、后片构造线的名称

4．中式服饰的构造线的名称

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第六节成衣号型标准与成衣规格设计

一、GB服饰号型

号型定义

号"是人体的身高，以CM为单位，是服饰构造设计和采纳服饰长短的依照。

型"指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服饰构造设计和采纳服饰肥瘦的依照。

体形分类

以人体的胸围与腰围的差数为依照来区分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号

分别为Y、A、B、C。

号型标记

号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

号型应用

号：服饰上注明的号的数值，表示该服饰合用于身高与此号邻近似的人。

型：服饰上注明的型的数值及体形分类代号，表示该服饰合用于胸围或腰围与此型邻近

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以及胸围与腰围之差数在此范围以内的人。

号型系列

号型系列是服饰批量生产中规格拟订和购置成衣的依照。号型系列以各体形中间体为中

心，向两边挨次递加或递减构成。身高以5CM分档构成系列，胸围以4CM分档构成系列，腰围能够4CM或2CM分档构成系列。身高与胸围、腰围搭配分别构成5·4、5·3或5·2号型系列。

二、成衣规格设计

控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服饰规格的依照，成衣规

格尺寸指服饰重点部位的尺寸。上衣往常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分

的尺寸，下装往常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。

男上装规格设计

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女上装规格设计

男、女下装规格设计

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第一章服饰与人体工学

第一节下体的体型特色及丈量

一、下肢特色

人体的下肢由胯部，腿部和足部构成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧

形成"腿肚"。从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。从侧面看，

大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。

从臀股截面图看，胯部双侧最宽处为大转子。两腿直即刻，臀大肌向后隆起。

从人体的腰臀截面图看，两截面在前面的形态差异主要表此刻长度不等上，而在后边的形态差异主要表此刻形状不一样上。臀突部因为肌肉厚实，形状比腰部尖圆。

二、下体静态参数

人体从前中心线和后中心线为对称，前后为非对称。人体腹部与前中心的垂直倾角

α=8，°臀部侧面垂直倾角δ=8，°臀突垂直倾角

β=20左°右。臀沟垂直倾角γ=10～°?12°(男小，

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女大)，

三、下体动向参数

四、丈量部位

五、裤装主要构造线名称

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第二节裤装基本构造

一、裤装的分类

按长度分类：迷你裤，短裤，中裤，中长裤，吊脚裤，长裤等。

按腰部形态分类：连腰裤，装腰裤，高腰裤，低腰裤等。

按外形轮廓分类：三角裤，灯笼裤，马裤，裙裤，喇叭裤，西裤，直筒裤，锥形裤等。

按衣着层次分类：内裤，外裤等。

按性别和年纪分类：男裤，女裤，童裤等。

二、裤装的基本规格设计

裤长L=0.6G+(0-2)cm

腰围W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(贴体)

臀围H=H*+x(6-14)cm(合体)

14cm以上(宽松)

脚口大=0.22H

中档大=脚口大+(4－6)cm

上裆长=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰围=W/4-1(cm)+褶量

前臀围=H/4-1(cm)

裆宽=0.05H或=0.07H

腰围=W/4+1(cm)+省量

后臀围=H/4+1(cm)

裆宽=0.11H或=0.09H

三、裤装基本构造

G=160cm,W=68+2=70cm,

H=92+6=98cm,L=98cm

(一)前裤身

前侧缝线(1)，上平线(2)，裤长线(3)，横裆线(4)，臀围线(5)，中裆线(6)

前臀宽线(7)，前裆宽点(8)，前挺缝线(9)，前中裆大点(10)，前脚口大点(11)

腰侧点(12)，前腰点(13)，画顺前侧缝线(14)

从头确立前裆宽点(8')，画顺前裆弯弧线，前缝线(15)，下裆缝线(16)

画顺腰口线及脚口线

确立褶位及褶量

(二)后裤身

1．上平线，臀围线，横裆线，中裆线，脚口线均由前裤片作延伸线而得

2．侧缝线(17)，臀宽线(18)

3．裆宽点(19)，挺缝线(20)，中裆大点(21)，脚口大点(22)，腰侧点(23)

4．画顺侧缝线(24)，从头确立后裆宽点(19')

5．上裆缝线，裆弧线(25)，下裆缝线(26)

6．画顺腰口线，脚口线

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7．确立省位及省量

第三节裤装的构造剖析

一、裤装的放松量

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服饰的规格主要由人体的净尺寸和放松量两部分构成。人体净尺寸可实质丈量获取，而

放松量倒是灵巧多变的。它波及到裤装的品种、样式造型、流行趋势、着装者的体型、性别、

生活习惯、面料特色和个人的审雅观点等多种要素。

二、腰、臀差的办理

腰臀差的大小

2.褶的散布

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3.省的散布：

三、腰臀围的分派比率

人体的侧缝线将人体分为前后两部分。位于侧缝线前部的腰臀为平均的圆弧状，而位于后侧的腰臀部为曲率变化较大的圆弧状，因今后臀围应大于前臀围。所以在裤装基本构造中，采纳前臀围为H/4-1cm，后臀围为H/4+cm1。为使腰部的分派方式与臀围一致，便于计算，也采纳前腰围W/4-1cm，后腰围W/4+1cm的分派形式。

四、中裆围、脚口围的分派比率

中裆围和脚口围主要关系到造型，其大小可由样式而定。因为臀围的分派为前小后大，

为保持裤身的整体均衡，前中裆和脚口围较后中档和脚口围要小,跟着前后裤片比率大小的

变化，前后中档围和脚口围的差数也跟着变化。

五、前后上裆宽的分派比率

察看人体的侧面，臀部为一个前倾的椭圆形。以耻骨联合点作垂线，前一半为凸点靠上

的腹凸，靠下较缓和的部分是前裆弯，故前裆弯小而缓和。后一半为凸点靠下的臀凸，也是后裆弯。因为后裆弯经过臀部转向腹部，且臀突靠下边挺起，所此后裆弯较急而深。此外，

从人体臀部运动屈大于伸的规律，要求后裆宽增添必需的活动量，因今后裆宽应大于前裆宽。六、上裆长确实定

丈量法：

丈量人体下裆长，用裤长减去下裆长，为上裆长。

量取腰节线至臀凹处的长度。

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人体坐在椅子上，丈量腰部至椅面的长度再加上3cm。

计算法：

1.H/4+2cmＳ2.L/10+H/10+6cm3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上裆缝倾角与起翘量确实定

后上裆缝倾角的变化与人体特色和裤装造型相关。在一般基本裤装构造中，后上裆缝倾

角控制在0°到20°之间(男小，女大)。从人体来讲，后上裆缝倾角随臀高的增添而增添。从

造型来讲，它与前后裤片收褶、省量相关。目前裤片不收褶或收褶量很小时，前侧缝线撇进

量d增添，但d量的增添有必定的限度，这个量就是目前后侧缝撇进量相加为(d+e)。此时

将(b+c)的量放在后上裆缝线处，约10°左右，加上基本构造中的10°，最大可达22°。假如

用15：X来表示后上裆缝倾角，贴体裤X在4~5之间，合体裤X在2.6-4之间，宽松裤、

便裤等X在0-2之间。

八、腰口线的定位

在裤子基本构造中，腰围线（除掉腰宽）基本定在人体胯骨点以上1cm的水平地点上，此腰位为标准束腰位。但在实质中，因为样式的变化，束腰地点常常在标准地点上有所变化，

如贴体的牛仔裤、筒裤等束腰地点低于标准地点2-3cm，而一些宽松的裙裤、灯笼裤的束腰地点常高于标准地点1cm左右，在束腰地点确立以后，腰头的宽窄可依据样式造型任意确立。

九、下裆缝垂直倾角与裤形的关系

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第四节裤装构造变化原理及应用

一、贴体裤

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位降落2cm时所增添的腰大2cm=W*+(2-4)cm

上裆长=G/10+H/10-(0-2)cm因为H较小，固然腰位降低2cm，但上裆长不宜简单的一

概减2cm。

后上裆缝倾角在11°至15°之间，最大可为20°，若用15：x表示，x=4-5。

中档围线在基本裤装基础上向上提2cm左右。

前腰=W/4臀=H/4-(0-1)cm

裆宽=0.05H-(0-0.5)cm

后腰=W/4臀=H/4+(0-1)cm

裆宽=0.11H-(0-1)cm

例1牛仔裤

G=160cm,W=68+4=72cm,H=94+4=98cm,L=102cm,脚口=18cm

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例2男牛仔裤：G=174cm,W=70+4=74cm,H=94+6=100cm,L=105cm,脚口=22cm,中档

=24cm

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例3小喇叭裤：G=160cm,W=68+4=72cmH=92+4=96cm,L=102cm,脚口=24cm

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二、合体型

例1男西裤：G=174cm,W=74+2=76cm,H=94+9=103cm,L=106cm,脚口=23cm,中档=25cm

例2女西裤：G=160cm,W=68+2=70cm,H=92+8=100cm,L=100cm,脚口=22cm,中档=24cm

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三、宽松裤

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm

后上裆缝倾角<10,若用15：x表示，

腰围=W/4+褶

前臀围=H/4+(0-1.5)cm

裆宽=0.05H-(0-1)cm

腰围=W/4+省

后臀围=H/4-(0-1.5)cm

裆宽=0.11H-(0-1)cm

脚口较小，中档可不控制。

例1太子裤：G=175cm,W=79+3=79cm,H=92+15=107cm,L=104cm,脚口=20cm

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例2断腰太子裤：G=180cm,W=74+2=76cm,H=94+16=120cm,L=107cm,脚口=21cm

例3女时装裤：G=166cmW=68+2=70cmH=91+15=106cmL=100cm脚口=17cm

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四、裙裤

裤装风格的裙裤

臀部较合体，后上裆缝线较贴合人体臀沟，横裆线以上部位可按裤装构造方法进行设计。

因为下裆缝倾角为零，前后落裆差为零，上裆宽可在基本裤型上合适增添由.0.16H到0.21H之间变化。前后裆宽的大小可依据造型合适调理。

裙装风格的裙裤

臀部放松量较大，横裆容量增添，臀部前屈运动所需的变形量由横向放松量来知足。后

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上裆缝倾角跟着臀围放松量的增添而减少，直至为垂直线，成为裙装构造的裙裤。此时起翘量为零，裆宽控制在0.18H~0.21H之间，前后裆宽的大小可依据造型和习惯而定。

例1裙裤：G=164cm,W=66+2=68cm,H=92+8=100cm,L=65cm

例2裙裤：G=160cm,W=66+2=68cm,H=92+14=106cm,L=65cm

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例3裙裤：G=160cm,W=66+2=68cm,L=60cm.

五、短裤

短裤在外观上也可分为两种。一种是合体型，另一种是宽松型。

合体型短裤的构造设计与基本裤型相同，不过将长度裁短即可。

宽松型短裤臀部较宽松，透气型较好。在总裆宽不变的状况下，用增添下裆缝倾角的方

法，既可使缝合后的成品裤装腹臀宽增添，又不影响外观造型。此时前后落裆差可控制

在3cm左右。

例1无腰短裤：G=160cm,W=66+2=68cm,H=90+4=94cm，L=40cm，脚口=26cm。

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例2男西短裤：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，脚口=28cm。

六、田径裤三角裤

田径裤和三角裤都是要求衣着较舒坦的短裤。在西短裤的基础上。进一步加大下裆缝倾

角，使前后落裆差加大，成品裤装的腹臀宽增大。目前后下裆缝倾角均为90°时，前后落裆

差为后裆宽减前裆宽。下裆长转为裆底宽，变成三角裤构造。

例1田径裤：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，脚口=28cm。

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例2三角裤：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3睡裤：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，脚口=22cm。

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第三章裙装构造原理与设计

第一节裙装原理

一、丈量部位

腰围：腰部最细处水平环绕一周的长度

臀围：臀部最丰满处水平环绕一周的长度

裙摆围：裙子下摆周长

裙长：腰节线至所需裙长

的长度

二、裙装基本构造线名称

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三、裙装的分类

（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。

（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。

（四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。

（五）按褶的类型分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。

（三）确立前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。

（五）作前后省。

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第二节裙装构造剖析

一、裙装的放松量

（一）腰围的放松量

人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长减小

2cm时，人体不会产生激烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀围的放松量

臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量

一般控制在4～6cm左右。

（三）裙摆围的放松量

裙摆围的大小由样式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超出360°。运

动种类裙摆围波涛起伏、俊逸、伸展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增添而增添。二、臀高线确实定

臀高线与人体的高度存在必定的比率关系。一般以为臀高线距腰口线的距离为身高

/10+1，也有按H/6计算的。还可实质丈量从腰节线至臀围线的长度进行确立。

三、腰省确实定

（一）省量

腰省量为腰臀围的差值。它的搁置与裙子的样式相关，每个省的省量过大或过小均不适

宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。关于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。跟着宽松程度的增添，省量可在0.5～3cm之间变化。片自察的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省数

整个腰围的片自察个数一般为偶数。假如是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出

现。假如是6个，则前

2后4。（三）省

位

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四、臀围加放量与腰省的关系

若H*为净臀围，W*为净腰围，△H为臀围加放量，n为裙片数。经研究，在臀围加放

量必定的状况下，每片裙的最小腰省量=H*-W*-2△Hn。

若要使腰省为零，则臀围的最小放松量=H*-W*2。

因而可知，裙摆量、臀围、腰省量是互相限制的。从而也将裙子的外形分为：紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之长进行切割、拉展、打褶等变化而获取的。

第三节各样廓形裙

一、紧身裙

为贴身的极限造型。如西装套裙，一步裙，窄摆裙等等。它的构造基本上在原型裙的基础上增添一些功能性的设计而成。如上端为穿脱方便装加拉链，而下端为便于行走，设有开叉。

二、半紧身裙

半紧身裙也称A形裙。它是在紧身裙的基础上增添裙摆的围度而达成的。跟着裙摆的增

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加，侧缝线趋势变直，腰省量减小，腰侧点与前、后腰点距离增大，腰口线的曲折度变大。

构造制图是在裙原型基础大将侧缝线下摆放出，侧缝线变斜，同时减少腰省量，提升腰侧点

地点。

三、斜裙

在半紧身裙基础长进一步增添裙摆量，此时臀围放松量也相应增大，当放松量△H>H*-

W*2时，腰省为零。腰侧点与前后腰点距离、腰围线曲度均大于半紧身裙。

（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）确立腰口斜线(4)。

（三）确立腰口大点(5)，裙中线(6)，腰口大点与(2)线和(6)线交点的连线(7)，裙侧

线(8)，裙摆线(9)。

腰口大点若正好位于侧缝线上，按侧缝线处上提1cm，若不在侧缝线处，应按基本裙型的腰口线形状趁势修顺。

裙摆在斜纱处应试虑其长度的易变形性，依据面料合适裁短。

四、圆裙

在斜裙的基础上持续增添裙摆围，则腰口线、下摆线将变得更为平均而呈圆弧状，称为圆裙。

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（一）以O为圆心，r为半径画弧(1)。

（二）以O为圆心，r+(L-腰宽)为半径画弧(2)。

（三）圆心角为θ的扇面形，则两条母线L1L2与两弧(1)(2)所围成扇面形为裙片的

基本形。

（四）修顺腰口线及裙摆线。

将腰侧点、后腰点、前腰点按裙原型调整、修顺。裙摆在斜丝处合适裁短2～3cm，再

修顺裙摆。

第四节裙装构造变化原理及应用

一、设计步骤

（一）审察成效图，确立裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。

（二）在裙型上依据成效图作各样切割。

（三）作切割线中的省、褶等细部构造办理。

（四）将各构造图分别出来。

二、切割裙的构造设计

例1.筒裙

规格：160/68AL=70cm,W=70cm,H=92+4=96cm,腰宽=3cm。

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在原型裙的基础，加上叠门宽，下摆在侧缝线处收进。

例2.无腰裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。

按紧身裙做出基本构造，前片画出全图。

按成效图做出切割线地点，腹臀部的切割线经过省尖。

将省转移至切割线。

4

.

后

裙

片

中

线

处

开

襟

装

拉

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链，下端开叉，前侧有装修扣。

例3.八片A型裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

做出基本裙原型

画出切割线的地点，并将省搁置在切割线及前后中心线处。

在切割线处放出摆量，为保持裙面的平坦，在侧缝处放得稍多些。

4

.

画

顺

各

片

轮

廓

线。

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例4.育克裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H