面料的一些常识课件

1、面料的一些常识作为服装三要素之一的面料，在制衣过程中占有显著的地位，我们就面料的其中之一即针织面料的一些常识作下扼要介绍。目录第一章：纺织原料 3.1 纬编针织机的种类1.1 天然纤维 3.2 织机的构造1.2 化学纤维 3.3 机台的规格1.3 新型或功能性纤维 3.4 布料的分类 1.4 如何判断纤维原料第二章：纱线 第四章：染色、后整2.1 纱线成分 4.1 备坯-染色前坯布处理 2.2 纱支单位 4.2 胚布定型2.3 常用纱支单位 4.3 染色2.4 捻度 4.4 后整理2.5 纱线的其他单位 4.5 染色的常见问题2.6 纺纱工艺 4.6 印花2.7 如何验纱 第五章、如何验布-成

2、品布第三章：织造 第六章、结语-未来发展趋势 第一章、纺织原料1. 纺织原料的分类: 根据纤维的获取方式可分为两大类：天然纤维和化学纤维。 1.1、天然纤维：棉、麻、毛、丝 1）棉花：棉花的原产地是印度和阿拉伯。在棉花传入中国之前，中国只有可供充填枕褥的木棉，没有可以织布的棉花。宋朝以前，中国只有带丝旁的“绵”字，没有带木旁的“棉”字。目前棉花产量排名前列的国家有中国、美国、印度等。分类：根据纤维的长度，皮棉又分为：短绒棉和中长绒棉。32mm以下：短绒棉,可纺纱支数为40S及以下; 32mm以上：长绒棉,可纺纱支数50S及以上； 35mm以上：特长绒棉；优点：作为用途最广的棉纤维具有“温和、接

3、触不刺激、保暖性能优良、无寄生菌、可再生等”优点，在西方发达国家获得广泛的认可。可与其他原料组成多样的混纺纱，比如涤棉(T/C/CVC)、棉麻、棉尼龙、棉莫代尔等等；缺点：不耐酸、易霉烂。 A、长绒棉B、彩棉 彩棉的优点彩棉是具有天然色彩的棉花。用彩棉纱线织成的布料，无须染色，除去了化学用剂的环境污染及布面残留，且色彩柔和淡雅，是环保、护肤功能突出的新产品，尤其适用于内衣和家纺。目前，培育出的彩棉色彩也较为多样，有棕、绿、红、鸭蛋青、蓝、黑等。自2003年市场推出彩棉内衣以来，中国内衣市场“彩棉热”持续升温。彩棉内衣由于有着“天然混成、环保健康”的特性，经过几年的发展，彩棉内衣已经在中国内衣市

4、场表现出了巨大的市场生命力，出现了“顶呱呱”、“朵彩”、“顺时针”等知名品牌。新疆天然彩色棉产量占国内总量的95%和世界总量的50%左右。亚麻 亚麻纤维强韧、柔细，其强度是绢丝的1.6倍，具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等特点，可纺高支纱，织出的面料通常作为高档服饰的首选面料之一。可与毛、丝、棉、化纤等纤维混纺纱 。 目前我国原产汉麻即大麻纤维，也取得了技术上的突破，是典型的功能型、环保型稀贵纺织纤维,具有吸湿、透气、舒爽、散热、防霉、抑菌、抗辐射等特性。在370高温时不改色，在1000时不燃烧，具有极佳耐热、耐晒性能。以麻为主要纤维原料的品牌“汉麻世家”取得骄人的销售业

5、绩，其仅在宁波的两家旗舰店一年销售额就达2000万元以上，发展迅猛。大麻 4）毛 分类：属于动物性蛋白纤维，常见种类有绵羊毛/绒、山羊毛/绒、兔毛、骆驼毛等； 1）绵羊毛：用途最广的毛纤维； 2）山羊绒：原产于中国的西藏，不像一般的羊毛是剪下来的，羊绒都是在春夏换毛之际用特制的梳子梳下来的，因为它们藏在羊毛中间贴近羊的身体，保护羊度过山地严寒的冬天。山羊绒绒毛纤维内部结构无髓质层，长度3040mm，其强伸度，弹性变形较绵羊毛好，具有轻、软、暖的优良特征。用途：羊毛衫较多，还可做高级精纺服装原料及粗纺的高级山羊绒大衣呢、毛毯等。3）马海毛：又叫安哥拉山羊毛，原产于土耳其。马海毛的形态与长羊毛相似

6、，长度为120150mm，强度高、光泽强，是做提花毛毯、长毛绒、顺花大衣呢的理想原料。4）兔毛：兔毛的纤维内部结构都有髓质层，其特点是轻而细，保暖性好，但纤维膨松,抱合力差，强度较低，因此单独纺纱困难,多和羊毛或其它纤维作混纺织物（主要是针织物即羊毛衫）。1.2、化学纤维 化学纤维 以物理化学方法从天然的或合成的高分子物质中获取的纤维叫做化学纤维。可分为以天然高分子物质为原料的人造纤维和以合成高分子物质为原料的合成纤维。 1.2.1 人造纤维： 又称“粘胶纤维”，属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成可溶性纤维素黄酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶 分类：人造丝、人造棉

7、、人造毛等三大类。天丝(人造丝)、木代尔(人造棉)、竹纤维、大豆纤维(人造毛)等都是人造纤维，也叫粘胶纤维。1）天丝： 莱赛尔（Lyocell）纤维，俗称“天丝”，以天然植物纤维为原料，于20世纪90年代中期问世，被誉为近半个世纪以来人造纤维史上最具价值的产品。是真正绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒，废弃物可生物降解，又符合环保要求。“莱赛尔”纤维以可再生的竹、木等捣碎后形成的浆粕为原料，先进的工艺使得其溶 剂回收率高达99.7%，不仅节能、环保，而且可持续发展。用这一纤维制成的衣物不仅光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水，而且透湿性、透气

8、性好。良好可纺性：可纯纺，也可与棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织，尤其与羊毛混纺的织物效果更好。适用纺制各类机、针织纱。随着天丝原料价格的回落，使其与他人造纤维竞争具备了优势。2）莫代尔 (Modal)：也有译名为木代尔，是一种高湿模量再生纤维素纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。纤维的整个生产过程中没有任何污染。它的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品；用它所做成的面料，展示了一种丝面光泽，具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。能与多种纤维混纺，常见混纺有棉/木代尔混

9、纺、麻/木代尔等。3）竹纤维 竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是我国完全自主开发的新型纤维原料。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。竹纤维纺织品因其完全复制了竹纤维的固有特性，而倍受消费者青睐，产品需求量逐年上升。本质上讲，竹纤维和莱赛尔(天丝)、木代尔一样属于新型纤维素(即竹/木)人造纤维。 竹纤维纱线用于服装面料、凉席、床单、窗帘、围巾等，如采用与维纶混纺的方法可生产轻薄服装面料;与棉、毛、麻、绢及化学纤维进行混纺，用于机织或针织，生产各种规格的机织面料和针织面料，是深受高档服饰品牌喜

10、爱的面料； 竹原纤维含量30%以下的竹棉混纺纱线更适合于内裤、袜子，还可以用于制作医疗护理用品 ；1.2.2 合成纤维 1.2.2 合成纤维 合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶。 1)涤纶： 又叫聚酯纤维，即聚对苯二甲酸乙二酯，化学原料来源于石油。在所有合成纤维中弹性最好、强度高、耐磨、不易变形等。 吸湿排汗和凉爽面料是使涤纶纤维截面异形化而生产出来的功能性纤维面料, 广泛应用于各类运动面料和T恤衫；2）锦纶： 又称“尼龙”，聚酰胺纤维，强度高于涤纶，耐磨性好。缺点和涤纶一样：吸湿、通透性差、易起静电。是世界上出现的第一种合成纤维。 为克服

11、尼龙的缺点，开发出了新品种锦纶3和锦纶4的新型纤维纱线，具有质轻、防皱性优良、透气性好以及良好的耐久性、染色性和热定型等特点，因此被认为是很有发展前途的新型合成纤维。4)维纶： 聚乙烯醇缩醛纤维，也叫维尼纶。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种；另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好；它的热传导率低，因而保暖性好。维纶的耐磨性和强度也比棉花要好，因此维纶在很多方面可以与棉混纺以节省棉花。维纶主要用于制作外衣、棉毛衫裤、运动衫等针织物；多和棉花混纺织成细密布、府绸，灯芯绒，内衣布，帆布，防水布等等。1.3 新型或功能性纤维1）PTT聚合物 由聚对苯二甲酸丙二醇

12、酯（PTT）纤维制成的Corterra纤维，被誉为“未来的弹性纤维”，还具有舒适性、易染色、色彩明亮以及耐用等特性，主要应用于厚重或衬衫机织物以及针织内衣等； 2）四-沟道聚酯纤维 前面介绍过的吸湿排汗纤维即是这种纤维。3）耐高温阻燃纤维 有高性能的碳纤维和芳纶纤维。碳纤维耐高温、耐腐蚀、耐辐射，大量用于航空器材、建筑工程的结构材料。芳纶纤维耐高温、阻燃和高韧性，可制成各种防护服、消防服和防弹服等；4）抗菌纤维 通过将抗菌剂掺入纺丝液中而制成，以纳米级含银沸石的无机抗菌纤维最出名，它具有广谱抗菌、热稳定性好。功能持久、安全可靠、不会产生抗药性等特点，主要用于内衣、卫生材料和床上用品等；5）抗静

13、电纤维 通过对合成纤维的改性，即在聚合物内部添加抗静电剂或者引入第三单体使纤维本身具有抗静电能力。6）远红外线纤维 将陶瓷粉末与涤纶、丙纶、粘胶等合成纤维在喷丝前熔融而成，它能将吸收的太阳能转换成人体所需的热能，促进血液循环，增加人体的供血供氧，加快新陈代谢的速度，改善人体的肌能。 7）抗紫外线纤维 由紫外线屏蔽剂经过熔融纺丝制成的抗紫外线纤维，对紫外线的屏蔽率达92%以上，同时对热辐射有一定的遮蔽效果，主要用于制作夏季的衬衫、T恤衫以及遮阳伞等。1.4 如何判断原料 根据纤维的燃烧特征来判断织物的原料成分第二章：纱线 纺织原料即纤维素不能直接织成布料，需要纺成细长的纱线即纱支才能织成布料。纺

14、纱是由纺织原料变成色彩斑斓、形态各异的面料过程中最重要的一个环节。纱支的特性决定了面料的特性，所以定义纱支的特性成为选择面料特性的要点。由于涉及纱线特性的单位众多，下面就纱支的几个单位及代号作下介绍：2.1 纱线成分 纱线成分：即纤维原料成分，表示纱线原料不同于其他的方式，是纱线首要的表示方式。 在中文的工作环境中相对简单一些，直接用中文名称在纱支代号前注明就行了，如：精棉 20S/1； 在英语的工作环境中需要牢记相对应成分的英语单词。比如：L/C: 表示麻和棉混纺，L= LINEN(麻) C=COTTON(棉)，不再一一类举。 单一成分原料的纱线成分等同我们前面介绍过的纤维原料，其相应的特征

15、已介绍过，不再详细介绍。下面我们重点介绍纱线混纺、混支的面料特征，以便大家掌握布料变化的新趋势。 2.1.1 混纺类 1）棉麻混纺：常见70%棉+30%麻混纺而成，由于该面料在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺括、不易皱折、易洗、快干的特点，具有棉和麻各自的优点。采用全天然纤维织造，低碳环保，与现在国际纺织服装流行趋势吻合，因此，非常适用于服装及家纺面料 ，附加值很高。2）棉/木代尔： 莫代尔产品具有很好的柔软性和优良的吸湿性，但其织物的挺括性稍差。为了改善纯莫代尔产品的挺括性差的缺点，莫代尔可以与其它纤维进行混纺，并可达到很好的效果。JM/C（木代尔50%/精棉50%

16、）就可弥补这一缺点。用此种纱线织成的混纺织物，棉纤维更加柔顺，并且改善了织物的外观，木代尔纤维有了较好的挺括感。大大降低了纯木代尔纤维的原料成本，提高了此类产品服饰的附加值。3）毛涤混纺： 毛和涤混纺常用比例是45:55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处。几乎所有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确良，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨，易洗、快干，褶裥持久，尺寸稳定，但手感不及全毛的柔滑。若混纺原料中使用羊绒或驼绒等特种动物毛，则手感较滑糯。常用与高档西装面料。4）棉丝混纺： 由于蚕丝价格的昂贵，其在针织面料

17、的应用难以觅见，多见于梭织面料和毛衣。而棉丝混纺纱的出现，棉丝针织面料才真正广泛地被各大高档服饰接受。棉丝混纺针织面料，手感滑糯、悬垂性好、吸湿透气，使棉的优点得到升华，同时克服了丝质的“悬垂无骨”感。目前市场应用最多的为80%棉+20%丝的混纺纱，并且国内各大品牌商及欧美进口商都热衷于开发销售这种混纺纱线的针织面料服饰。5）腈、涤纶毛混纺 我国的精梳落毛及短羊毛资源丰富，腈纶具有毛型特点，利用棉纺设备开发腈涤毛混纺纱具有流程短、成本低、效益高、毛型感好等优点。涤纶的强度和耐磨性有效缓解毛性纱的不耐磨、易起球的缺点，增加腈涤毛混纺的型括度。 6）竹棉混纺 由于竹浆纤维表面光洁，无卷曲，纤维抱合

18、力差，湿强只有干强的一半左右，且初始模量小，产品保形性和身骨较差，因此适合和棉等天然纤维或合成纤维混纺，以取长补短获得各种不同性能和用途的产品。竹棉混纺成为了较好的解决方案。和棉木代尔混纺的性质一样，棉纤维的柔顺性得到明显的改善，并且改善了织物的外观，具有较好的挺括感。以上只是介绍几种常见混纺纱的特性，由于原料的多样性，使得混纺纱的种类千变万化，其目的是取长补短，使各单一原料织物的特性优点得到大幅度的提升，并有效降低其中昂贵原料的成本，使其得到更为广泛的应用。这里仅简单列举，意在抛砖引玉，让有志于纺织行业的人士开发更多种类的混纺纱，以满足人们日益差异化的各种需求，促进行业的健康发展。2.2 纱

19、支单位 表示纱支粗细单位的单位主要有两种：定长制和定重制两种。 1）定长制：旦尼尔(简写“D”)，指一定长度(9000米)的纱线的重量(克)，称为xxD(旦尼尔)。例如30D氨纶，是指一条9000米长的氨纶的重量为30克。“D”的数值和纱线的粗细成正比。纤维中所有长丝的粗细单位均用“D”来表示。2）定重制：有两种，公支(N)和英支(S); 公支(N)：N的数值与纱线的粗细成反比。绢丝、羊毛丝等均用公支表示。 英支(S)：S的数值与纱线的粗细成反比。棉、粘胶短纤维、混纺的合成纤维均用英支(S)表示。常见支数有：10S, 20S, 26S, 32S, 40S, 50S, 60S, 80S; 3）单

20、位互算： D = 9000 N = 5315 S 1 N = 1.693 S 1 S = 0.591 N2.3 常用纱支代号1、20S/1C：20支单股棉纱，有精梳和普疏之分；2、20S/2C：20支双股棉纱，有精梳和普疏之分；3、20S/1 T/C 65/35：20支单股混纺纱，成分为65%涤纶(POLYESTER) 35%棉(COTTON);4、20S/1 L/C 55/45：20支单股麻棉混纺纱，成分为55%麻(LINEN) 45%棉(COTTON);5、20D 拉架或涤纶或尼龙：30D、40D等6、21S/40D: 包芯纱的表示方法,一般长丝包短丝;7、7S/1 OE: 单根7支气流纺

21、纱；8、150D/96F/1: 表示由96根长丝组成的一支150D的长丝。9、21S/40D涤: 包芯纱，外纱为21S棉，芯纱为40D 涤纶丝。 2.4 捻度 定义：纱条绕其轴心旋转的程度叫捻度。通常用每英寸纱支之捻回数来表示。捻回数目即捻圈数(每捻360度为一圈)。捻度分方向，有顺时针(S捻向)和逆时针(Z捻向)之分。 纱支捻度的出现是为了改善织物的特性，比如减少毛羽、手感紧密、光泽增强等； 一般来讲：4.0(捻数) = 普通捻 3.4及以下= 松捻 5.06.5 = 强捻2.5 纱线的其他单位 除了以上三种比较重要的表示单位，还有其他一些单位，比如：回潮率、收缩率、断裂强度等等。 2.6

22、纺纱工艺 纺纱 : 把纺织纤维加工成纱线的整个工艺过程。“纺”含有将纤维组成条子并拉细加拈成纱的意思。 纺纱按天然纤维分为：棉纺、麻纺、绢纺和毛纺，工艺流程和设备不尽相同。 化学纤维纯纺、混纺大多采用棉、麻、绢、毛纺纱工艺，每种纱线都有一些专用工艺和设备。 下面仅以棉纺简单下纺纱的一般工艺流程:2.6.1 棉纱工艺流程1、普梳纱： 清花梳棉头并二并粗纱细纱 后加工 2、精梳纱：清花梳棉预并条卷精梳头并二并三并粗纱细纱后加工2.6.2 几种主要的纺纱方式1）赛络纺： 初始设计目的是用于毛纺上，特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。混纺如T/C，C.V.C

23、等则采用此方法，因其染色后可产生并纱之麻花效果，手感好，故受欢迎，近期更因改善毛羽问题，如纺一些易产生毛羽之纤维，如人造棉、莫代尔、天丝、大豆纤维，甚至全棉都用此方法生产，赛络纱所用的原料等级可比常规环绽纺低，而其织物较常规环锭股线织物毛羽少，手感柔软，耐磨，透气性能好。2）环锭纱 是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。环锭纱毛羽较少，强度较高，品质较好。从纱体结构上来说，环锭纺比较紧密，而气流纺的比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般比较粗。 适用纺纱种类：棉

24、普疏、精梳、混纺；环锭纱之紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。其纺纱机理：是在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，先经过异形吸风管外套网眼皮圈，须条在网眼皮圈上运动，由于气流的收缩和聚合作用，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，纱线外观光洁、毛羽少。紧密纺纱线 强力较高，毛羽较少。在编织过程中最不易产生磨毛的现象。3）自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件

25、完成，因而效率高，成本较低；4）非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。 适用：自捻纱、喷气纱和包芯纱等；5）静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似静电纺丝并以其制造装置简单、纺丝成本低廉、可纺物质种类繁多、工艺可控等优点，已成为有效制备纳米纤维材料的主要途径之一。静电纺丝技术已经制备了种类丰富的纳米纤维，包括有机、有机/无机复合和无机纳米纤维。然而，利用静电纺丝技术制备纳米纤维还面临一些需要解决的问题。首先，在制备有机纳米纤维方面，用于静电纺丝的天然高分子品种还十分有限

26、，对所得产品结构和性能的研究不够完善，最终产品的应用大都只处于实验阶段，尤其是这些产品的产业化生产还存在较大的问题 。6）涡流纱是日本murata公司在喷气纺基础上进行改进，研制的适合纺纯棉的纺纱设备，用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱，染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。但缺点明显：1)成纱结构比较松弛，纺纱适纺原料的范围仅局限在短化纤及中长纤维，在细号纱领域的竞争能力还不强。 2)纺纱速度也不可能有突破性的进展。 适用种类：包芯纱、化学合成纤维、粗支纱；7）气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱

27、蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。但最初气流纺技术生产的气流纱手感非常粗糙，因而在许多应用领域难以达到人们的期望。然而，随着技术的不断提升，气流纱越来越接近环锭纱的特徵。今天，气流纱已成为牛仔布、针织内衣和许多其他产品的首选纱线；8）包芯纱：前棉讲过是非自由端纱，一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。 常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱是主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等 2.7 如何验纱？验纱

28、的方法有很多种，最重要的步骤有两个： 1、抽取纱筒检验物理特性； 2、织染成平纹布后，验布；验纱过程中，常见的问题如下： 1、条干不均：纱线的粗细不均匀，理论上讲纱线一定会出现粗细不均的现象，因其是由松软的纤维素不能捻死而纺成的细丝，如果捻死了，织成布后，接触皮肤的舒适度就也没有了。 条干的粗细大小不均会造成布面出现规律或无规律的稀密不均的疵点或疵条。 2、色纤维(或尼龙草)：是指纤维原料(通常指棉纤维)中所附带的籽屑、杂质去除不净或在纺纱过程中混入的不同成分的细丝、皮质等其他纤维杂质。色纤维通常在布料染色后呈现异色点。 3、死棉：由于附带在纱线的棉结成熟度不足造成的受色差异，这个棉结叫死棉。

29、4、局部高捻：在棉纺纱过程中，纱线在加捻圈绕过程中受到阻力而产生的局部增捻的现象。局部增捻的棉纱织布染色后，会形成小段横向条文。5、受色不均起横：因部分棉纱受色不均，织布染色后出现深浅横间条纹，配棉中各批棉花的马克隆值相差太大，引致染色时受色不均。2.6.1 乌斯特公报是全世界纺织工业中纤维、条子、粗纱和纱线进行分类的质量分级的参考指标。采用乌斯特统计公报作为比较的标准，纱的总质量中的特殊疵点和缺陷能很明显地表现出来，从而能迅速转化为生产过程中的改进措施。 USTER公司每隔35年发表一次试验结果的统计值即USTER统计值。统计值一般分5%、25%、50%、75%、95%几档，通常认为50%统

30、计值属一般水平；25%及以下属先进水平；75%及以上属较差水平。纱线生产商、采购商以及零售商都依赖于乌斯特 公报作为贸易的基础以及行业范围内质量提升的基石。 下面列出了2007年统计公报（USTER® 2007）中所有的质量指标，把它们分成两类表格： 1）用于纤维的质量指标 2）用于纱线的质量指标。 下面的两个表格是以棉纤维为例列出的各项指标单位及说明。 2.6.1.1 棉纱的质量指标2.6.1.2 棉纤维的质量指标第三章 织造目前针织面料的分类，大都依据织机结构及织布机理来分类的，在介绍布料种类之前，有必要对织机的分类作详细的介绍。 一、机台的种类1、织机从总体上可分两类：梭织机和针织

31、机 重点介绍针织机的种类： 1）下面就以图表的方式详细介绍针织机的种类，附表为：纬编机的常见种类。3.1 纬编针织机的种类圆筒针织机 3.2 织机构造1）纱棚：用来承载纱线的金属架，并由此引出纱线接到织机上供织布用。有顶棚(织机的顶部)和地棚(地面上)。2）顶制：用于依据输入织机的纱线张力大小决定是否停机的装置。当纱线张力过大或过小时，顶制就会被动制停织机。3）输送纱线装置：1）积极输纱，2）消极输纱；4）中途制：将纱线引入沙嘴前的装置。当纱线张力过小或断裂时，中途制就会制停织机。5）纱嘴：又叫钢梭子、导纱器，固定纱线入织针时的角度和位置，以方便织针准确地勾住纱线。6）针筒：或称针盘，就是用来

32、藏入织针圆形的金属筒或者金属盘。7）棱角及模数：棱角是用来控制织针的上落位置、时间、过程的。模数就是织机可进行织造之棱角数目。如果针筒可以围96个棱角，那么针筒每转一周，便可以织上96行线圈。8）布架及卷取：用来卷取织出布料的装置。3.3 机台规格 大圆筒织机主要的规格数据：“针寸数” 针寸数：比如18G30、24G32 等； 针数G：每英寸圆周针筒可容纳的针数； 30 ：表示圆形针筒的直径； 总针数 = 针数G x 周长L (L =圆周率XD直径)； 例如：规格为18G30 的圆筒机的总针数是多少？ 18G32 = 18 X 30 X (=3.1415926) = 1696.46 针 总针数

33、实际上不可能出现小数的，所以取整数1700针，这是理论针数，和实际数量相差不多。总针数与针寸数对照表 3.4 布料的分类上面我们详细介绍了织机的种类，由相应织机织出的布料，命名时也是相应的名称。 针织布料可分为两大类：经编和纬编。 1、经编：是经向由一组或以上之经纱编织而成，常见布类有网布等； 2、纬编：是纬向有一组或以上之纬纱编织而成，我们常见的针织布料如平纹，绝大部分属于纬编。3.4.1 针织布(纬编)的种类1、根据圆筒机织造布料底面的不同分为：单面针织布和双面针织布。 1）单面针织布：顾名思义是由圆筒单面机织成的，有明显的底面之分，常见布类有：平纹、珠地、位衣、毛巾、剪毛布等； 2）双面

34、针织布：是由圆筒双面机织成的，严格意思上讲并无明显的底面之分，常见布类有：双面布、罗纹/灯芯布等； 为便于大家分辨不同种类的布料，特制作布板供大家认识学习。1、平纹布及丝盖棉平纹布 1）平纹布的常见规格如下： 纱支 针寸数 幅宽x克重 32S/1 23G30” 68” x 125 g/m2 20S/1 22G30” 70” x 170 g/m2 16S/1 20G30” 63” x 195 g/m2 20S/2 18G30” 78” x 270 g/m2 16S/2 16G30” 78” x 320 g/m22）丝盖棉平纹布 是由一种基本纱，通常是棉纱，以及一根附加纱，通常是特头论（醋脂纤维，

35、含聚对苯二甲酸乙二酯大于85%的合成纤维 ）、人造丝、人造毛等各种纱线交织而成的一种平纹布料。特点是织物正面看，基本都有丝一般的光泽度，而里面棉纱部分能吸收体汗以达到舒爽亲肤的内在感受。是不同成分纱支原料混合织、织机组织机理这两种方法综合运用的完美结合。3）拉架平纹 就是在织布过程加入极具弹性的拉架纱线而织成的平纹布料，使拉架均匀分布在布料组织中，改变原有纱线织物伸缩性不够大的缺点。 常见种类： 32S/1+20D拉架 28G30” 64”X190g/m2 32S/1+30D拉架 28G30” 68”X200g/m2 32S/1+40D拉架 28G34” 76”X220g/m2 40S/1+2

36、0D拉架 28G34” 68”X180g/m22、珠地布分为单珠地和双珠地两种。1）单珠地：以织机上布面作为成衣的布面，呈现凹凸“V”字形。常见规格： 32S/1 28G30” 80” x 150 g/m2 20S/1 20G30” 70” x 200 g/m2 16S/1 18G30” 74” x 240 g/m22）双珠地：以织机上的布底作为成衣的布面，布面类似平纹布的布面，而布底呈现蜂巢状。常见规格： 32S/1 24G30” 74” x 170 g/m2 20S/1 18G26” 74” x 220 g/m21）单珠地 2）双珠地3、位衣布1）单位衣 2）双位衣1）单位衣 布面类似平纹

37、布，底纱圈和面纱用同一种规格的纱支织成的。常见规格： 20S/1+20S/1 22G30” 72” x 210 g/m22）双位衣 它并不是双纱单位衣。有三组纱线组成循环，第一组是毛圈，不需要钩针的作用而挂在布底上，可用较粗的纱支；第二组是类似平纹的全食组织，形成布身的基础，成为面纱；第三组为接结纱，将耳仔(毛圈)和平纹连在一起，也是一个全食组织。所以布面上，每个线圈均可见两条纱线。常见的双位衣规格： 32S/2+7S/1 18G30” 72” x 320 g/m2 32S/2+10S/1 18G30” 76” x 280 g/m2 32S/2+16S/1 18G30” 77” x 230 g

38、/m2经抓毛后，为抓毛双位衣，常见规格： 32S/2+10S/1 16G30” 68” x 320 g/m2 32S/2+16S/1 18G30” 66” x 250 g/m2 4、毛巾布 毛巾布 属于单面组织，是由两条纱线直接喂入同一模内，一条为底纱，是布身的基础，另一条为毛圈纱，成毛圈状布面。常见规格： 32S/1+100D尼龙 18G30” 68” x 230 g/m2 32S/1+150D涤纶 18G30” 70” x 240 g/m2 20S/1+100D涤纶 18G30” 78” x 270 g/m2 32S/1+75D涤纶 18G30” 68” x 180 g/m25）剪毛布 剪

39、毛布 剪毛布在剪毛前与毛巾布大致相同，所以毛巾布也常被叫做剪毛毛巾布。为了毛圈剪断后不致脱落，布底基础组织必须紧密，并在定型时利用底纱（底纱常用涤纶或尼龙）的热收缩，加强锁着被剪的毛圈。常见规格：32S/1+100D涤纶 20G26” 66” x 280 g/m232S/1+100D涤纶 20G26” 66” x 260 g/m220S/1+100D涤纶 20G26” 66” x 230 g/m232S/1+100D涤纶 20G26” 66” x 260 g/m26）双面布 双面布 属于双面组织，一种互锁结构，上下针相对排列，不能同时织造。常见规格： 40S/1 24G30” 58” x 19

40、0 g/m2 32S/1 22G30” 60” x 220 g/m2 20S/1 20G30” 68” x 290 g/m2 16S/1 18G30” 68” x 320 g/m2 7）罗纹、灯芯1）罗纹 2）2x2 灯芯罗纹与灯芯 属于双面组织，上下针相间排列，可同时进行织造。排阵方法不同时可生产多种不同种类的布料。如：1x1罗纹、2x2灯芯、抽针罗纹、胸间灯芯等等。常见规格： A) 1x1 罗纹：不容易卷边，多用在袖嘴、脚、领等位置； 32S/1 15G34” 58”X220g/m2 20S/1 15G34” 64”X190g/m2 16S/1 15G34” 76”X290g/m2 B）2

41、x2 灯芯：稳定性稍差，布封也比罗纹窄很多，但较为柔软舒适。常见规格： 20S/1 15G34” 45”X220g/m2 16S/1 15G34” 50”X230g/m2 C）拉架1x1罗纹，常见规格：20S/1+70D拉架 15G34” 25”(圆筒)X250g/m232S/1+70D拉架 15G34” 31”(圆筒)X345g/m2 D）拉架2x2灯芯，常见规格：32S/1+70D拉架 15G34” 17”(圆筒)X250g/m220S/1+70D拉架 15G34” 19”(圆筒)X380g/m216S/1+70D拉架 15G34” 21”(圆筒)X410g/m28）提花布 英文为Jacq

42、uard，一种有织纹图案的棉织物或化纤混纺织物，有织坯和有色织之分。一般提花布多用作床单、台布、窗帘等室内装饰；提花府绸、提花麻纱、提花线呢则多用于服装。 分类：大提花和小花纹（亦称小提花）两类： 大提花图形有花卉、龙凤、动物、山水、人物等，在织物的全幅中有独花、2花、4花或更多的相同花纹，采用提花机织造，经纱循环数从几百根到千根以上；小花纹图案多为点子花或小型几何图案，用1624页多臂织机织造，由于受所用综框页数的限制，织成的花纹较为简单； 特点：质地柔软、细腻、爽滑、光泽度好、悬垂性及透气性好，色牢度高(纱线染色)。大提花面料的图案幅度大且精美，色彩层次分明立体感强，而小提花面料的图案相对

43、简单，较单一。 9）间色布自动间、排纱间 第四章 染色、后整 染整工艺程序主要有以下过程： 备胚定胚染色整理脱水烘干中检定型后整理成品验布。 下面就逐个过程做进一步的简要说明：4.1 染色前坯布处理 落缸染色前不同布类胚布处理的方式各有不同，即备坯。下面就各种布料落缸染色前的胚布处理方式分开介绍：1、 平纹布1）普通疏密的平纹布：正常反布落缸染色；2）偏密的全棉、T/C、CVC平纹布：染浅色须定胚、抛胚、面行缸落缸染色；染深色须定胚、抛胚、反布落缸染色；3）拉架平纹布：须定胚、车布头或布边落缸染色；4）丝盖棉平纹：须定胚、车布头或布边落缸染色；5）白色类平纹：定胚或过PADDER机压水后再落缸

44、；6）花灰平纹：落缸洗水，胚布直定成品;7）色纱平纹：反布落缸洗水；8）直条平纹：过PADDER机压水后才可落缸洗水；2、双面布 1）普通疏密的全棉、T/C、CVC平纹布：正常反布落缸染色即可；2）偏密的全棉、T/C、CVC双面布：染浅色时正常反布落缸染色即可；但染深色时，须定胚、车布头染色，或开边过PADDER机压水后再落缸;3）拉架双面布：定胚、车边落缸染色，与拉架平纹的处理方法一样；3、位衣布1）普通疏密的全棉、T/C、CVC位衣布：正常反布落缸染色；2）偏密的全棉、T/C、CVC双位衣布：染浅色时，正常反布落缸染色即可； 染中、深色时，须开边落缸染色；3）偏密的全棉单位衣布：染浅色时，

45、反布、车布头落缸染色； 染中、深色时，须抛胚、反布、车布头后方可缸；4）偏密的T/C、CVC单位衣布：定胚、开边、车布头落缸染色；5）拉架单位衣：定胚、车边落缸染色，与拉架平纹、双面一样；4、珠地布1）单珠地： 普通疏密：正常反布车布头落缸； 尽密：都要定胚才能落缸染色；2）双珠地布： 染浅色：面行缸煮布直做到底； 染中、深色：面行缸煮布打出反布落缸染;5、罗纹布1）全棉罗纹布：正常反布落缸染色2）疏根拉架罗纹布： A. 粗面：正常反布落缸染色; B. 滑面：面行缸煮布直做到底,同双珠地; 3）全食拉架罗纹：粗做面：须定胚，不车边，反布落缸；滑做面：须定胚，不车边，面行缸煮布直做到底，同双珠地

46、做法一样； 4.2 坯布定型或坯布直定成品一般染厂坯布定型有两种： 一种是坯布定型后才落缸染色，再进行其他后工序的加工才能变成成品布； 另一种是坯布直接定型，不再落缸洗水或染色就变成成品后了，这类布料多为花灰或者色纱横间布为主。4.2.1 需要定胚后才能落缸染色的布料： A. 含有拉架的各种类布料； B. 偏密的T/C、CVC平纹布、双面布； C. 所有种类的丝盖棉布料； 对于直接坯定成品的布料主要为色纱织的各种布类，容易理解，不再详细介绍。4.3 染色4.3.1 染色介质和设备 4.3.1 染色介质和设备主要包含以下几种： A. 水 B. 染料、助剂 C. 染缸我们重点介绍水和染缸的一些知识

47、：4.3.2 漂染用水漂染用水的要求：A. 必须无色、无味，透明；B. PH值在6.57.4之间；C. 水的硬度不能超过25mg/L；D. 铁的含量0.020.1mg/L；E. 锰的含量低于0.02mg/L;F. 含碱度3564mg/L(GaCO3计);H. 溶解的固体物质在65150mg/L;I. 色度小于10； 4.3.3 染缸 目前染缸的主流品种溢流染色机，是浸染，连续染色。具有拉布张力低、染色周期短、得色容易、浴比低等优点，还能适应几乎所有纤维种类及各种布料的染色。 浴比：指浸染时被染物重量和所用染液体积的比 例,如染1 kg布用10kg染液则我们说其浴比为1:10; 有L型和U型两种

48、主要形式： A. L型缸：代表EC08或MK8D，浴比比U型稍大些，布液分离； B. U型缸：代表EC038、GN6SUPPER ，浴比比L型小些，节约用水，布夜分离；4.3.4 染色机理 当我们了解染色介质和设备后，就不难理解染色机理了。 染色机理：染料分子借助于水、助剂形成染料液，在染缸内扩散，依靠纤维的吸附能力均匀附着在纤维上的过程，这个过程是物理变化；绝大部分染料仅在染料与染料之间发生化学反应，但也有些染料与纤维素存在键合化学反应进而着色的，所以总体来讲染色是物理变化和化学变化的结合。“均匀”是整个染色过程的核心要点。4.3.4.1 色彩的基本知识1、颜色：当光线照射物体时，被反射的光

49、线而引起的人视觉神经的感受。2、三原色：红、黄、蓝，颜色是由三原色相拼出的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等无数的色谱。3、色的三要素：A. 色相(光)：红、黄、蓝；B. 鲜明度：光泽上明、暗、强、弱的程度C. 深度：从浅到深的排列顺序如下:黄绿、黄、橙、红色、紫色、蓝色、藏青色、绿、棕、灰、黑；4.3.5 染色前纤维原料处理 以下为一些原料纤维染色前必须要做的主要处理方式： 棉 纤 维： 前处理-煮炼脱脂 涤纶纤维：前处理-除油 人造纤维：前处理-除油 绢 丝：前处理-脱胶 羊毛/腈纶：前处理-除油4.3.6 染色工艺及其适用纤维种类1）按照染色方法简单分类：可分为两种即浸染（含卷染）和轧染；2）

50、按照染色温度压力可分为：常温常压和高温高压两种方式；3）按照被染物形态可分：散纤维、纱线、面料、成衣染色等；4）按照设备运转方式可分：间歇式和连续式; 随着人们生活质量不断提高，也随着现代新材料的不断开发，新型纤维出现愈来愈快，品种愈来愈，特别是多种纤维的混纺、交织和复合纺织品愈来愈多。因此，近年来开发了多种染料分浴或同浴染色的染料和工艺，例如分散/活性染料染色、分散/酸性染料染色、活性/酸性染料染色，以及分散/阳离子染料染色等，以适用于涤纶与纤维素纤维、锦纶和腈纶；纤维素纤维与锦纶、羊毛和蚕丝，以及它们与氨纶的多组分纤维纺织品染色。 下面就简单介绍下不同染料的染色工艺适用纤维种类及其优缺点：

51、1）直接染料：一般能溶于水，也有少数染料要加一些纯碱辅助溶解，不依赖其他助剂直接上染被染纺织物。 适用：各种天然纤维素纤维； 特点：色谱齐全、色彩亮丽、工艺简便；2）酸性染料：能在酸性或中性介质环境中直接上染被染织物。 适用：蛋白质、尼龙、腈纶纤维 特点：色谱齐全、色彩鲜艳、汗渍干洗牢好；3）阳离子染料：是为了适应腈纶的染色，在碱性染料的基础上发展而来的新型染料工艺。这类染料能在水中离解成带正电荷的色素阳离子。 适用：腈纶、改性腈纶、涤纶、锦纶、纤维 素纤维、蛋白质纤维等； 特点：色泽鲜艳，在人造纤维的耐光、水洗、 汗渍、摩擦牢度极好；4）分散染料：是一类水溶性较低的非离子型染料。合成纤维的出

52、现特别是涤纶，对染料提出了更高的要求，即更好的疏水性、一定 的分散性和耐升华性，分散染料具有这些特性。 适用：涤纶、醋脂、腈纶、尼龙等； 特点：汗渍、摩擦、干洗牢度良好，有一定 的耐光牢度。5）纳夫妥染料：包括不溶性偶氮染料、冰染染料、原地显色染料，由偶合剂和显色剂两个中间体组成，二者在被染纺织物上偶合显色，生成不溶性染料固着在纤维内。 适用：纤维素纤维； 特点：色泽鲜艳，多为深红色、黄色、橙色, 水洗、汗渍牢度良好；6）活性染料：这类染料的特征都带有活性基团，有冷染活性和热固活性两种。有较好的扩散能力，容易使染料扩散进入纤维内部，须用碱性助剂促使染料和纤维产生键合化学反应，达到固色效果。 适

53、应：主要用于纤维素纤维，少量用于蛋白 纤维和尼龙； 特点：色泽鲜丽，耐光、水洗、汗渍、摩擦 牢度极好，但耐氯漂牢度差，很难获 得与对色样接近的光泽。7）硫化染料：由芳香胺类或酚类化合物与硫化钠或硫磺酸熔融而成，在染色过程中必须使用硫化碱还原溶解。 适用：纤维素纤维等； 特点：染色工艺简单，拼色方便，染色牢度 较好，能使用卷染和轧染法染色，耐 光、水洗、汗渍牢度极好。色泽灰暗, 主要用于染藏青色、黑色、棕色等深 色。但有些硫化染料会使织物脆损， 耐氯漂牢度稍差。8）还原染料：不溶于水，染色时要在碱性的强还原液中还原溶解为隐色体钠盐才能上染被染纺织物，经氧化后，回复成不溶性的染料色淀而固着在纤维上

54、。 适用：纤维素纤维 特点：各项性能优良，色谱齐全，水洗、耐 光度、汗渍牢度极好，耐氯漂、其他 氧化物漂白的牢度也极好。价格昂贵, 某些黄色、橙色有光脆损现象，使其 应用受到一定的限制。4.4 后整理 整理就是通过物理或化学方法，赋予纺织面料服用性能和美观的纺织技术工程。是纺织品锦上添花的加工过程。后整理方法可分为物理机械整理和化学整理两大类；根据后整理的目的以及产生的效果的不同，可分为基本整理、外观整理和功能整理。 后整理的目的： 1、使纺织品幅宽整齐均一，尺寸和形态稳定。如定（拉）幅、机械或化学防缩、防皱和热定型等。 2、增进纺织品外观：包括提高纺织品光泽、白度，增强或减弱纺织品表面绒毛。

55、如增白、轧光、电光、亚文、磨毛、剪毛和缩呢等； 3、改善纺织品手感：主要采用化学或机械方法使纺织品获得诸如柔软、滑爽、丰满、硬挺、轻薄或厚实等综合性触摸感觉。如柔软、硬挺、增重等。 4、提高纺织品耐用性能：主要采用化学方法，防止日光、大气或微生物等对纤维的损伤或侵蚀，延长纺织品使用寿命。如防蛀、防霉整理等。 5、赋予纺织品特殊性能：包括使纺织具有某种防护性能或其他特种功能。如阻燃、抗菌、拒水、拒油、防紫外线和抗静电等。4.4.1 各种整理工艺1）预缩：用物理方法减少面料浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。机械预缩是将织物先经喷汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。2

56、）拉幅：利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将面料幅宽逐渐拉阔至规定尺寸进行烘干，使面料形态得以稳定的工艺过程，也称定幅整理。3）上浆：面料浸涂浆液并烘干以获得手感厚实和硬挺效果的整理过程。4）热定型：使热塑性纤维及混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。经热定型的面料，能提高尺寸稳定性，手感较为硬挺。5）增白：利用光的补色原理增加纺织品的白度的工艺过程，又称加白。增白方法有上蓝和荧光增白两种。6）轧光、电光和轧纹 轧光是利用纤维在湿热条件下的可塑性将面料表面轧平或轧出平行的细密斜纹，以增进织物光泽的工艺过程。平轧

57、光是由硬辊和软辊组成硬轧点，面料经轧压后，纱线被压扁, 表面光滑，光泽增强、手感硬挺。软轧光是由两只软辊组成软轧点，面料经轧压后，纱线稍扁平，光泽柔和、手感柔软。 电光是使用通电加热的轧辊对面料轧光。 轧纹是由刻有阳纹花纹的钢辊和软辊组成轧点，在热轧条件下，面料可获得呈现光泽的花纹。7）磨绒、磨毛：用砂磨辊（或带）将面料表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒，又称磨毛，磨毛整理能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。8）起毛：用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛的工艺过程，又称拉绒整理，起毛主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。绒毛层可以提高面料的保暖性，改善外观并使手感柔软。

58、9）剪毛：用剪毛机剪去面料表面不需要的茸毛的工艺过程。其目的是使面料织纹清晰、表面光洁，或使起毛、起绒织物的绒毛或绒面整齐。一般毛织、丝绒、人造毛皮以及地毯等产品都需要剪毛。10）柔软整理：分机械整理和化学整理两种方法，机械柔软整理是通过对织物进行多次揉搓弯曲实现的，整理后柔软效果不理想。化学柔软整理是在织物上施加柔软剂，降低纤维和纱线间的摩擦系数，从而获得柔软、平滑得手感，而且整理效果显著。11）硬挺整理：织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满

59、等手感，并提高织物强力和耐磨性。12）液氨整理：用液态氨对棉织物进行处理，消除纤维中的内应力，改善其光泽和服用性能，减少织物缩水，增加回弹性、断裂强度和吸湿性，手感柔软、弹性好、抗皱性强、尺寸稳定。13）防皱：改变纤维原有成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程。其主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。14）折皱：是使织物形成各异且无规律的皱纹的工艺过程。其方法主要有：一种是用机械加压的方法使织物产生不规则的凹凸折皱外观，如手工起皱、绳状轧皱、填塞等；另一种是运用搓揉起皱，如液流染色和转筒烘燥起皱等。主要用于纯棉布、涤/棉混纺和涤纶长丝织物等。15）拒水整理：

60、运用化学拒水剂处理，使纤维的表面张力降低，致使水滴不能润湿表面的工艺过程，又称透气性防水整理。适用于雨衣、旅游袋等材料。按拒水效果的耐久性，可分为半耐久性和耐久性两种。16）拒油整理：用拒油剂处理织物，在纤维上形成拒油表面的工艺过程。经过拒油整理的织物，兼能拒水，并有良好的透气性。主要用于高级雨衣和特种服用材料。17）抗静电整理：合成纤维织物由于含湿量低，结晶度高等特性容易产生和积累静电。抗静电整理是用化学药剂施于纤维表面，增加其表面亲水性，以消除或减轻纤维上的静电的工艺过程。其主要方法是在疏水性纤维表面形成导电层，使纤维表面亲水化，也可使纤维表面离子化。织物的抗静电整理的效果和持久性都不如织