论古今服饰变化设计论文

1、 设计与文化导论课程名称： 设计与文化导论 论文题目： 论古今服饰变化 姓 名： 学 号: 专业班级： 江西师范大学 论古今服饰变化 设计是一门独立的艺术学科，它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类，因此，设计美学也有别于传统的绘画和装饰，其研究内容自然也不能完全照搬生吞传统的美学理论。众所周知，设计是一门综合性极强的学科，它涉及到社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。我们首先来看看设计的概念：设计就是创新。如果缺少发明，设计就失去价值；如果缺少创造，产品就失去生命。-刘东利（香港）设计是追求新的可能。-武藏野（日本）设计就是经济效益 -林衍

2、堂（香港理工大学设计系副主任）工业设计是满足人类物质需求和心理欲望的富于想象力的开发活动。设计不是个人的表现，设计师的任务不是保持现状，而是设法改变它。 -亚瑟. 普洛斯（ICSID前主席）设计是把某种计划、规划、设想和解决问题的方法，通过视觉语言传达出来的过程。可以看出，设计的核心是一种创造行为，一种解决问题的过程，其区别于兄弟艺术门类的主要特征之一便是独创性，因此我们可以这样认为：设计之美的第一要义就是“新”。设计要求新、求异、求变、求不同，否则设计将不能称之为设计。而这个“新”有着不同的层次，它可以是改良性的，也可以是创造性的。但无论如何，只有新颖的设计才会在大浪淘沙中闪烁出与众不同的光

3、芒，迈出走向成功的第一步。 设计之美的第二要义是“合理”。一个设计之所以被称为“设计”，是因为它解决了问题。设计不可能独立于社会和市场而存在，符合价值规律是设计存在的直接原因。如果设计师不能为企业带来更多的剩余价值，相信世界上便不会有设计这个行业了。而设计之美的第三要义是“人性”。归根揭底，设计是为人而设计的，服务于人们的生活需要是设计的最终目的。自然，设计之美也遵循人类基本的审美意趣。对称、韵律均衡、节奏、形体、色彩、材质、工艺凡是我们能够想到的审美法则，似乎都能够在设计中找到相应的应用。这三条规律，使得设计师有别于纯粹的艺术家和纯粹的工程师，他们注定的命运，就是带着镣铐而舞蹈。设计理念是设

4、计师在空间作品构思过程中所确立的主导思想，它赋予作品文化内涵和风格特点。好的设计理念至关重要，它不仅是设计的精髓所在，而且能令作品具有个性化、专业化和与众不同的效果。商周贵族服饰这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不衰，并一直保存。至今商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后再用画笔添绘。 2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略松，衣袖有大小两式领子通用矩领，这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。当时的腰带主要有两种

5、：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。 3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。 曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕

6、至背后，再用腰带系扎。 三.魏晋南北朝时期1.魏晋南北朝时期的男子服饰大袖衫魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南北朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，是北朝时期的主要冠式之一。 南北朝时期裤褶。 裤褶是北方游牧民族的传统服装，基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥短裤。面料常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合成襦裤。但贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者，厮徒等从事劳动的人才直接把裤露在外面。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤口缚住，又称缚裤。 2魏晋南北朝时期女子服饰 魏晋南北朝时期，深

7、衣已不被男子采用，但在妇人中仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长走起路来，如燕飞舞。 到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。妇女的衫裙 魏晋南北朝时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰，有絳纱复裙、丹

8、碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同。隋唐五代服饰1.隋代和初唐女服襦裙和披帛 襦裙是隋唐妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，十分美观。隋唐胡服 胡服流行于开元、天宝年间。特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上还常有若干条小带下垂，只是装饰之意，无使用价值。隋唐半臂 半臂，又称“半

9、袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。样式还有“套衫”式的，穿时由头套穿。半臂下摆，可显现在外，也可以象短襦那样束在里面。晚唐女服 盛唐以后，女服的样式日趋宽大。到了晚唐，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。这是中晚唐之际的贵族礼服，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。回鹘装回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。回鹘装在中晚唐贵族妇女及宫廷妇女中广为流行。回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边穿着这种服装，通常

10、都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。足穿翘头软锦鞋。辽金元服辽代北班服饰 辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。长袍的颜色比较灰暗，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。金代贵族服饰 金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿元代服 元代贵族便服 元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。元代蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。 元代贵族织金服饰元代服

11、装大量用金，超过以往历代。织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。明朝服饰 1.明代皇帝与皇后的服饰 明代皇帝常服 常服样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。服装以黄色的绫罗上绣龙、翟纹及十二章纹。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻

12、、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。明代皇后大袖衣皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。明代皇后的霞帔霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同。明代妇女服饰 明代妇女的服饰，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样

13、式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。明代背子明代背子，有宽袖背子、窄袖背子。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。宽袖背子只在衣襟上以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。 明代比甲比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。明代比甲大多为年轻妇女所穿。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。明代襦裙 上襦下裙的服装形式在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅

14、湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。明代襦裙与唐宋襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中常加一条短小的腰裙以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。清代服饰 1.清代皇帝服饰 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以

15、明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。清代后妃服饰 清代后妃朝服皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背

16、心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。清代后妃朝褂样式为对襟、圆领、无袖、开气，通身绣金立龙纹，但纹样有几种不同样式。清代女龙袍圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。清代皇后常服皇后常服样式为圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。清代汉族妇女服饰 清代汉族妇女服饰，在“男从女不从”的规范下，变化较男服为少。后妃命妇，仍承明俗，以凤冠、霞帔作为礼服。普通妇女则穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀着各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。妇