日本服装品牌

日本品牌三宅一生三宅一生(IsseyMiyake)品牌档案：中文名：三宅一生英文名：IsseyMiyake，品牌发音：ee-saymee-ya-kee国家：日本创建年代：1970年创始人：IsseyMiyake……华歌尔华歌尔（Ｗａｃｏａｌ）以内衣为主，专门设计和生产舒适、时尚、耐用的女性服饰。于１９４９年在日本成立后发展，至今已成为生产女装全线产品的翘楚;此外，ＣＷＸ运动装、童装、男装亦不断拓展。突显女性优美体态，协助女性达到理想形象，不断进行……HelloKittyHelloKitty内衣日本最著名的猫猫——凯蒂猫(HelloKitty)大家一定非常熟悉，也非常喜欢，不过，你知道吗？这只有大大的脑袋圆圆的眼睛又嗲又可爱的卡通猫猫，却在英国伦敦诞生的哦。1974年11月1日，没有嘴巴，脸蛋圆圆的，左耳……美津浓MIZUNO（美津侬）是世界领先的运动品牌之一，服务于各类运动项目。日本美津侬株式会社被国际奥委会认定为奥运会的赞助商。上海美津侬有限公司是亚洲的主要生产基地之一，下属有成衣、棒球手套及高尔夫球杆三家工厂和负责中国市场的经营和销售业务的内销部。全套引……DoubleNameDoubleName一向走中性路线，而且以简单易衬为其卖点，品牌风格比较硬朗，亦注入了一些Rock的元素。更以金属色系带出其一贯男仔头有型的风格。……高田贤三KENZO成立于1970年，崇尚愉快、轻松和自由，融合了东方与西方的魅力。通过新技术的发明，如：针织品剪裁，以及对传统样式的重新诠释——和服、亚洲编织篮、科多巴皮革，KENZO带给我们穿着自由的服装结构。<……优衣库公司名称是FASTRETAILING，这其中包含了很多特别的含义。FAST[迅速]+RETAILING[零售]体现了如何将顾客的要求迅速商品化、如何迅速提供商品这一企业根本精神，也表达了我们期望成为拥有快餐文化这一世界通……川久保玲川久保玲(commedesgarcons)对于服装品牌而言，诞生在七十年代日本经济不景气的年代必须面对非常大的压力，也因此commedesgarcons非得走出日本不可。于是，经过长时间策划、准备后，川久保玲于1981年，在法国巴黎举行了第一场……山本耀司日本著名时装设计大师。上世纪80年代闯入巴黎时装界的先锋派人物之一，与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅是躯体的覆盖物而成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。……Hyoma1995年，日本品牌20471120创立Hyoma。设计师MashiroNakagawa及Lica以他们对未来世界的憧憬和热情为创作理念，创造了可爱的Hyoma机械人物，深受日本年轻人喜爱。……优本木

mu：寻找生活mu優本木的中文名称来自对服装的一份要求：優：优良品质（highquality）本：本原创作（originaldesign）木：木美自然（naturalmaterial）穿着风格代表了一个人的生活态度，優本木带给我们的不仅仅是时……

莱芙露易

LE-FLUY莱芙露易品牌系列女装以其时尚的设计，优雅的造型，与众不同的面料及精美的做工享有极高的声誉，自创始以来，就一直保持着独有的特色，不同于现今市场上的高档职业女装及高档休闲装，其服务对象更多是有品位、有审美能力、有一定……

AVV

上海伊都锦时装中心有限公司是经上海市人民政府批准，上海市工商行政管理局注册，由日本国株式会社丝金总本社投资经营的大型服装服饰加工售销企业。总投资10800万美圆，注册资本7500万美圆。经过十年的发展，公司现有职工千余人……

TsumoriChisato

雪纺、褶皱、层次、花花布料，这些夏装最不能缺少的元素，在TsumoriChisato的设计中会更加出神入化。怪不得香港女明星各个都要在夏天来临之前，置办几件TsumoriChisato。……

与欧美设计师相比，日本设计师更遵从内心，用夸张的视觉效果来表达独特的设计哲学。以时装设计为例，1981年，山本耀司、川久保玲以黑色、奔放、宽松的形象强调时装本，都为打造女性优雅气质服务。他们的设计遭到当时时装评论界的批评和不解，被认为既不性感，也不高雅，线条松垮，色彩暗淡，完全不搭调，川久保玲著名的“乞丐装”更为称为时装界的灾难。登上巴黎时装周5年后，人们才开始理解赞扬他们的设计风格，抗拒主流文化的时髦人士，迅速爱上这些蕴涵哲学思想和小众色彩的设计。

日本设计的执著精神，是日本设计师的共性，也是日本设计取得世界设计体系认可的重要原因。面对时装评论界的批评与不解，三宅一生若是没有执著于“一块布”的设计理念，对西方经典剪裁方式进行挑战，高田贤三若是没有执著于以自然与人的和谐配色方式，反省着自工业时代以来无限强调人本位的思潮，川久保玲若是没有执著于对服装功能性结构的破坏与再创造，颠覆了西方对时装最基本的定义，山西耀司的Y-3品牌破产后，若是没有执著地坚持自己与潮流逆向而行的独特设计理念，那么，日本设计将黯然寡味。

东方传统设计与现代设计的交叉演绎是对日本设计的最好概括，也是日本设计师的共同特性。日本设计既可以静、虚、空灵，也可能繁复多变，既可以严肃又可以怪诞，既有楚楚动人抽象的一面，又具有现实主义精神实用的一面。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，而以山本耀司、小筱顺子为代表的日本设计师，没有否定东方传统文化的价值，而是以和服为基础，从传统日本服饰中吸取美的灵感，传统裁剪工艺在时装中的应用是日本对和服文化的肯定与再创作，带有东方文化韵味的现代设计，令日本设计独具一格。

【日本顶级设计师】Kenzo高田贤三——时装界的雷诺阿

高田贤三（1939年2月27日－），生于日本兵库县姫路市，日本时尚设计师，著名时尚品牌Kenzo（包括香水，化妆品及时装）的创始人。这位法国籍的日本时装设计师用自己的名”贤三”命名的KENZO品牌，已经不仅仅是时装业的精品，在化妆品、香水领域也是大名鼎鼎。

高田贤三Kenzo高田贤三时装设计四大风格自由空间：首要设计原则是“自然流畅、活动自如”，他是第一位采用传统和服式直身剪裁技巧，不需打折不用硬身质料，又能保持衣服挺直外型的时装设计师。异域风情：灵感来源于南美印地安人、蒙古公主、中国传统图案字样、土耳其宫女甚至西班牙骑士，对东方神秘色彩的偏爱使他能将不同民族特色融合在一起。彩虹色调：他把四季都想象成夏天，在颜色上变换着扣人心弦的戏法。具民族特色的深葡萄酒红、艳紫、案茄子、卡基和油蓝是他经常使用的。快乐花朵：KENZO的图案倾心于花，包括自然花、中国唐装与日本和服的传统花样。他使用包括祖传手制印花蜡染在内的上千种染色及组合方式表达花朵。时装界的雷阿诺世界时装舞台，长久以来一直为鼻挺目深的欧美人所垄断，来自东方岛国的成衣设计师高田贤三(TAKADAKENZO)却令人惊叹地站到了这个舞台的中央。他带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，这位谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子。Kenzo高田贤三热情风格时装设计高田贤三的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。KENZO时装不是标新立异的拔高，它有一点点传统，有许多热情的颜色，有活生生的图案，还有几分狂野。

Kenzo高田贤三狂野风格时装设计高田贤三充分利用东方民族服装平面构成和直线裁剪的组合，不使用塑造立体曲线的省，从而把人体从既成的禁锢中解放出来，形成了宽松、舒适、无束缚感的崭新风格。他设计出的像万花筒般变幻的色彩和图案更是令人叫绝，因而还被人称作“色彩魔术师”。

【日本顶级设计师】IsseyMiyake三宅一生——无结构模式的“百料魔术师”

早在80年代初，IsseyMiyake（三宅一生）就以三宅褶皱(PleatsPlease)为主题推出系列时装，并以此跻身于巴黎时装舞台。IsseyMiyake(三宅一生)似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的创

新思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡。

IsseyMiyake（三宅一生）欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性，而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的独创性已远远超出了时代的和时装的界限，显示了他对时代不同凡响的理解。以至于巴黎装饰艺术博物馆馆长戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。IsseyMiyake（三宅一生）同名品牌特色IsseyMiyake（三宅一生）的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵，所以他的作品看似无形，却疏而不散。在服装材料的运用上，三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式，以各种各样的材料，如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等，创造出各种肌理效果，被称为“百料魔术师”。IsseyMiyake（三宅一生）LOGO对于IsseyMiyake（三宅一生）来说，没有任何服装上的禁忌。每在设计与制作之前，他总是与布料寸步不离，把它裹在、披挂在自己身上，感觉它、理解它，他说：“我总是闭上眼，等织物告诉我应去做什么。”他是一位服装的冒险家，敢用任何可能与不可能的材料来织造布料，不断完善着自己前卫、大胆的设计形象。IsseyMiyake（三宅一生）喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。

大色块的拼接面料来改变造型效果,突出穿着者个性

【日本顶级设计师】ReiKawakubo川久保玲——钟爱黑色夸张怪异的“玲师太”

川久保玲；1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。川久保玲川久保玲，业界人士称其为另类设计师，人送称号“玲师太”、“玲姐”。作品多以夸张怪异为主，黑色是川久的代表颜色，这点从其惯有的自身打扮就可猜出一二：一身黑色服饰，一头不对称的齐肩黑发。她的言语间也时常透漏出对黑色的钟爱之情。“黑色是舒服的、力量的和富于表情的”。“我致力于黑色的三个影子”。而面对着自己朱红色服装的作品，她这样解释到：“黑色是红的”。川久这种对黑色近乎痴迷投入与奉献，使得人们对这位前卫设计师产生了悲观或不详的印象。而这种猜测也不无道理。在川久的多次发布会上，经常可见“死亡”、“幻灭”、“预示灾难”、“乞丐装”、“破坏”等消极元素，这不仅引起各方争议，甚至引来批评。但对于川久来说，whatever，“艺术为现实挖了个洞”，这就是她对自己设计的解释。ReiKawakubo川久保玲品牌：CommedesGarcons（简称CdG），创立与1969年，寓意“像小男孩那样”。旗下有12个支线品牌，其中当属PLAY系列最受全球喜爱。特别是桃心LOGO，其他潮流品牌只要是与PLAY联名设计，贴上经典的爱心LOGO，那它的价格就翻了几番，这或许就是CdGPLAY的价值魅力吧！

2012年3月14，美国有着“时尚界的奥斯卡大奖”之称的CFDA时尚大奖，于纽约公布川久保玲获得了年度最佳国际设计师大奖。

品牌历史川久保玲设计师创立品牌，法文名：CommedesGarcons简称【CDG】。CDG是法国以及日本的超级一线潮流品牌，国内的服装界内行人一般就叫这个牌子为川久保玲。「CommedesGarçons」以新潮服饰为品牌主流，目前品牌总店位于法国巴黎，川久保玲是「CommedesGarçons」这个品牌的主要设计师，CDG有12间分店，以及大约200专柜或精品店遍及全世界。1942年出生于东京的川久保玲，天秤座，毕业于庆应大学艺术系，1969年成立自己的品牌CDG，法文意思是“像个男孩”。生平简介川久保玲；英文：ReiKawakubo；1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。川久保玲的父亲是应庆大学教授。她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣。1969年，她毕业之後，到一家服装布料公司上班，并在1967年正式独立成服装设计师，1973年她成立了一个服饰品牌，名称为「CommedesGarcons」（法文；可译为「像个男孩」之意；常被简称为Comme）；1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME。

品牌风格

川久保玲的设计独创一格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张──只要我喜欢，有什么不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁，加上俐落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感。COMMEdesGarcons最近的作品是"play"系列由波兰设计师帕高尔斯基设计，此作品一上市，即在潮流界引起极大反响。而销售"PLAY"系列的一部分收入，将用于支持慈善事业。目前「CommedesGarçons」总店位于巴黎。川久保玲是「CommedesGarçon」这个品牌的主要设计师，并有12间分店，以及大约200专柜或精品店遍及全世界，在国内目前只有上海i.T和香港i.T以及香港安兰街等地有售这个牌子。售价相当不绯，T恤起价一般在600--3000人民币。据媒体报导，川久保玲的这个服饰品牌年营利约为150万美金。在美国，川久保玲的公司经常捐款给孤儿院和美国棒球协会。1988年开始，川久保玲也发行自己的杂志，称为Six。她的先生是英国的编织设计师AdrianJoffe。艺术特色川久保玲的设计独创一格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张——只要我喜欢，有什麼不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁，加上俐落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——黑色，在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故，黑色成为最时尚女人的永恒形象。川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向，使它总有墓地或屠杀的感觉。她经常被媒体批评，因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而常常激怒了公众。她对保守者来说不是个陌生人，但看看她的经历，很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师，将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。毕竟，1973年，她在东京建立了自己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。服装概念

1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包。1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型。

不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞。”我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟，流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？她的第一个时装发布会，也打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化。牌品价格针织外套400元以上T桖100~900元之间牛仔褲800元以上衬衫1200~1900元左右橱窗陈列

品牌總店位於巴黎CDG有12間分店，大約有200間專櫃或精品店遍及全世界墨西哥專店店面設計以及陳列櫥窗陳列墨西哥專店店面設計以及陳列产品系列

川久保玲川久保玲男士（1978年）川久保玲经编（自1981）川久保玲长袍跟班（自1981）同年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为「乞丐装」；并造成1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自於日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。

川久保玲男士俩（自1987）川久保玲比诺（自1987）川久保玲衬衫川久保玲擅於使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。经典服装销售策略仅开一年的游击商店CommedesGarcons没有像其他时装品牌一样，花上几百万去新建或者翻修一栋大楼，取而代之的做法是，比如整修柏林旧城区（Mittedistrict）的一家旧书店，仅花了2500美元，因为公司并没有打算在这个700平方英尺大的地方待很久，更换橱窗中租赁者的名字也并不是一件麻烦事。时装店的广告依旧只是全城仅发放600份的海报，以及人们之间的口碑相传。“当商店销售正热时硬是把它关掉的确是一件很蛮横的事，但我认为我们会成功，”身任CommedesGarcons会社局长的阿德里安·约菲（AdrianJoffe）和他的妻子兼拍档——日本著名前卫设计师川久保玲（ReiKawakubo）共同拥有这家店。“但凡这些需要无限创意去经营的事业，往往在你体会到成功的那一时刻就是你开始走下坡路的时候。因此不能居安时不思危。”事实上，他们“走下坡路”的可能性并不大，总部在东京的川久保玲时装公司按计划2005年将在世界各地再开20家“游击商店”。预计9月在纽约布鲁克林开张的新店，同样会遵循“游击”的规则：只开一年。在纽约，尽管有像路易·威登第五大道旗舰店这样的庞然大物，不过，CommedesGarcons游击店还是很快彰显了漠视一切常规的智慧。其他零售商已开始采取一系列策略应对保鲜期极短的时尚特性，以应对来自不同阶层消费者的口味。像艾塞克·米兹拉希（IsaacMizrahi）的品牌店Target在美国洛克菲勒中心开设的一家名为“popup”的专卖店，经营6个星期后就“按时”关闭。“这是一种典型的‘即时销售’概念，”洛杉矶创意艺术家代理公司（CreativeArtistsAgency）品牌代理西斯·马特林（SethMatlins）说，这家公司曾为摩托罗拉、可口可乐、维基百科等一系列著名品牌担任市场咨询。产品销售商和前卫设计师产生同样的想法并不是巧合，哈佛商学院企业史学家南茜·科恩（NancyKoehn）发现，CommedesGarcons的营销策略与直接销售更对得上号。“‘可达性’的概念已经被消费者重新定义了，”科恩女士说，“年轻人更多的从朋友口中听说时尚讯息，而不是通过设定的渠道，如时尚杂志或者大众广告。”她提到如不含酒精的功能性饮料红牛，就是通过口碑流传而建立起自己名牌效应的范例。事实上，从巴黎的奢侈品商店到在网上售卖一次性衣物的小规模公司，时尚工业的每一个部分，关键在于捕捉到商人们所谓的“思维共享”，即消费者还未被其他方式影响到的意识层面。像路易·威登，采用的是极具诱惑力的广告和巨大的店面来吸引消费者，用这种带有震撼性的东西营造品牌在人们心目中的地位。路易·威登在第五大道的店面有20000平方英尺，这家店开张的标志是一长队不高兴的顾客被大批警察冷漠地拦在了外面。这是路易·威登最大的专卖店店面——一直到2004年12月，一家规模更大的专卖店在巴黎开张。针对年轻人的前卫销售方式时尚是几个必须面对自己保鲜期不长的工业之一，音乐和电影需要经历唱片和影碟在货架上不再受欢迎的命运，而要体验时尚的变化只要看一下纽约布莱恩公园（BryantPark）的林荫道，或者米兰和巴黎的时装发布会，这里有上百主流的设计师不断更换新的时装潮流。新的高级时装一出现，亚洲的一些纺织厂如马来西亚将会立刻按样子做出更便宜的，放到H&M或者Zara货架上——而消费者则又开始关心下一季的流行了。即使时尚在瞬息万变中存活了下来，也并不表示就拥有了永久性的地位。没有人比汤姆·福特（TomFord）更懂得时尚的不持久性，他在Gucci的职业生涯突然间就戛然而止了。当最近被问及离开Gucci后有没有想过人们还会记得他时，汤姆一边打着响指一边对《女装日报》（Women’sWearDaily）说：“他们会忘记我的，这就是现在这个时代，这就是现在这个世界。6个月、一年、两年……所有的事都会被遗忘。”长久以来，企业一直意识到“媒体就是广告”，但是当过多的信息充斥了感官之后，使得传统的新闻媒体效率每况愈下——按粗略估计，美国消费者每年要被750000个不同的广告“轰炸”，以至市场专家说，一件产品想要突破重重障碍取决于它的销售方式：“你将会看到的是销售成为广告。”年轻人，以及处在时尚圈底层的人，正在改变他们的视角。那些超特级展览、明星(图库、文章)，正在引导人们寻求一种更“真实”的感觉，他们对超级名牌越来越不感冒了。23岁的梅丽莎·克尔根，去年刚从纽约FIT流行设计学院（FashionInstituteofTechnology）毕业。她放弃了一家运动服公司的好职位，组建了一个设计师和艺术家的小群体，成为曼哈顿众多此类群体中的一支。“我们原先的目标是反对沃尔玛，”她说，“现在演变成反对所有的包装标记以及噪音。”临时性销售策略临时性销售策略恐怕没有哪条零售策略比CommedesGarcons游击商店更能反映销售的临时性了。谈及与川久保玲一起最早一次到柏林考察开店选址的事情，约菲说，他当时被柏林旧城区的真实感深深吸引住了。尤其是一家名叫MonsieurVuong的越南面馆，把年轻人和老人聚集到了一起。在Elternhaus，则有一群艺术家在这个名叫“双亲之家”的俱乐部里举行聚会。这些地方都没有豪华的装饰。不论是有意还是无意，这些店主们都意识到了年轻消费者态度上的根本转变：购物的满足感和商品的质量比仅仅一幅豪华影像来得更有价值。十月初，川久保玲和约菲拟定了游击商店的计划，并且请到了越南面馆的主人DatVuong帮助进行店面的装修。同时他们也冒了一个险，让一名学建筑设计的学生克里斯丁·威内克（ChristianWeinecke）做他们的搭档来经营这家店。在柏林开始的“游击”商店最终证明是成功的。一方面，CommedesGarcons是一家年销售金额只有1亿2千万的小公司，因此不会受到官僚阶层的阻碍，可以快速应对突发的变数。另一方面，每月仅700美元的租金让CommedesGarcons用并不昂贵的方式就达到了前卫的销售效果，成功售卖出了过季的成衣并且减少了积存量。诸如Gucci和路易·威登这样的大公司都没办法开设真正意义上的游击商店，因为他们在自己品牌的奢侈形象上投入太多，市场专家提议说他们应该放下架子去迎合年轻人，因为不论纽约还是上海，如今都在标新立异。“看看今天的孩子们有多少东西是在eBay网上买的。”迪奥的首席执行董事西德尼·托莱达诺（SidneyToledano）访问纽约时强调，当时他正经过苹果电脑专卖店，“我从网上商店学到的东西比我在经营时尚品牌商店时学到的更多，你不仅仅是在购买商品，还同时交换了信息。”克劳迪娅·斯柯达是200个进入游击商店选购棉衬衣和羊毛外套的柏林顾客之一，她是一名针织衫设计师，曾经在纽约有过自己的商店。“这感觉很有趣，”斯柯达女士对一家不会长久营业的商店很感兴趣，她买了一件川久保玲设计的橘色上衣，并且打算搭配一双银色运动鞋。她说她知道有另一位设计师也打算在柏林旧城区开一家同样性质的商店。她也对自己居住的城市有些不一样的东西感到高兴。“我觉得人们已经对全世界都能买到的东西感到厌倦了。”三宅一生三宅一生（1938年4月22日－），日本著名服装设计师，他以极富工艺创新的服饰设计与展览而闻名于世。其后创建了自己的品牌，它根植于日本的民族观念、习俗和价值观，成为名震寰宇的世界优秀时装品牌。品牌介绍三宅一生小档案◆

三宅一生(IsseyMiyake)品牌故事：三宅一生(IsseyMiyake)的创始人IsseyMiyake先生，1970年在东京成立了三宅一生设计室，此后相继成立了三宅一生(IsseyMiyake)国际公司、饰品公司、欧洲公司、美国公司等。三宅一生(IsseyMiyake)是伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。三宅一生(IsseyMiyake)似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。

三宅一生(IsseyMiyake)的设计直接延伸到面料设计领域。他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“面料魔术师"。三宅一生(IsseyMiyake)每在设计与制作之前，总是与布料寸步不离，把它裹在、披挂在自己身上，感觉它、理解它，他说：“我总是闭上眼，等织物告诉我应去做什么。”三宅一生(IsseyMiyake)对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。比如传统的绗缝棉布在三宅一生(IsseyMiyake)用来效果独特神奇，他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和无纺布，独爱黑色、灰色、暗色调和印第安的扎染色。三宅一生(IsseyMiyake)所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。三宅一生(IsseyMiyake)善长立体主义设计，他的服装让人联想日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是从来未有的。三宅一生(IsseyMiyake)的服装没有一丝商业气息，有的全是充满梦幻色彩的创举，他的顾客群是东西方中上阶层前卫人士。三宅褶皱(PleatsPlease)是三宅一生(IsseyMiyake)副线品牌，也是一般大众对三宅一生(IsseyMiyake)品牌最直接的印象。三宅一生(IsseyMiyake)多年来对褶绉情有独钟，不断进行其素材的实验与开发，在他的设计工作室中，四壁挂满了他试制的各式各样的褶绉面料。

早在80年代初，三宅一生就以三宅褶皱(PleatsPlease)为主题推出系列时装，并以此跻身于巴黎时装舞台。1992年前后，三宅一生(IsseyMiyake)推出了他的皱褶系列时装。

应三宅一生(IsseyMiyake)之邀，一位艺术家把古典画家安格尔的名作《泉》绘制在长裙子上。这条裙子的面料是带皱褶的涤纶聚脂纤维。另一件著名的三宅一生(IsseyMiyake)皱褶时装是一条三色长裙，裙摆看上去像一个折叠纸灯笼。如果模特的肢体动作是随意的，衣服也将随之呈现出动态的褶皱。

三宅一生(IsseyMiyake)在其设计中贯穿着人道的思考，他认为人们需要的是随时都可以穿的、便于旅行的、好保管的、轻松舒适的服装，而不是整天要保养、常送干洗店的“难伺候的”服装。因此三宅一生(IsseyMiyake)设计的褶皱面料可以随意一卷，捆绑成一团，不用干洗熨烫，要穿的时候打开，依然是平整如新。这是服装面料上的一次革命性事件。三宅一生(IsseyMiyake)凭着奇特皱褶的面料，在才子如云的巴黎时装界站稳了脚跟。他根据不同的需要，设计了三种褶皱面料：简便轻质型、易保养型和免烫型。三宅褶皱(PleatsPlease)不止是装饰性的艺术，也不只是局限于方便打理。他充分考虑了人体的造型和运动的特点。在机器压褶的时候，他就直接依照人体曲线或造型需要来调整裁片与褶痕。

三宅一生(IsseyMiyake)的褶皱服装平放的时候，就像一件雕塑品一样，呈现出立体几何图案，穿在身上又符合身体曲线和运动的韵律。这种与西方美学及成衣传统截然相反的东方神秘主义，一下子把巴黎人弄疯了。三宅一生(IsseyMiyake)曾获日本时装编辑俱乐部奖、迈尼奇时装报大奖等多项奖项。他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。现今，三宅一生(IsseyMiyake)已归属著名日本奢侈品集团——资生堂(Sheseido)旗下。设计师档案1938年，三宅一生出生在日本，他的母亲在1945年的原子弹爆炸中受伤，战后过了几年就去世了，他的童年时代，日本还是一个贫穷和满目创痍的国家，美国占领期间给日本带来的西式时尚：玛丽莲梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时的日本人中，有很多人向往去美国和过美国式的生活。这是不是也在他的记忆中留下了一点以后东西合璧的风格形成的轨迹呢？1959年开始，三宅一生在东京念大学，学的是绘画，但是他真正的梦想是成为一个时装设计师，1965年，他到了时装之都巴黎，看来是离他的理想不太远了。在巴黎的时候，他继续求学，并且开始为纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约的高夫莱比恩工作，这位设计师是优雅派的大师。1970年他真正开始成立自己的工作室，并于1971年发布了他的第一次时装展示，发布会同时在纽约和东京举行，并获得了成功，他也从此步入了时装大师的设计生涯。◆

三宅一生(IsseyMiyake)品牌档案：

中文名：三宅一生英文名：IsseyMiyake，品牌发音：ee-saymee-ya-kee国家：日本创建年代：1970年创始人：IsseyMiyake产品类别：男、女装高级成衣、香水、腕表等现任设计师：YoshiyukiMiyamae历任设计师：YoshiyukiMiyamae：(2012春夏秀场至今)藤原大(DaiFujiwara)：

(2007秋冬秀场—2011秋冬秀场)和三宅一生的名望相比，他的经济收益始终是个迷，因为类似的消息总是在神秘之中，我们可以知道的是，在1993年3月到1997年3月之间，光是“我要褶皱”的品牌线，就售出了68万件外套，每年约有21万件其他系列的衣服在全世界售出。而仅在1997年，他就开出了13家专卖店，而使他的门店总数达到了109家。他的经营范围除了时装以外，还有箱包、家居用品和自行车。他最重要的经营场所在巴黎、东京、纽约和伦敦。·1938年4月22日，出生于广岛市。·1964年，日本多摩美术大学设计系毕业,毕业后赴巴黎深造。·1965年，进入巴黎服装工会学校（ecoledelachambresyndicaledelacoutureparisienne)学习，其勤奋谦虚成绩名列前茅。·1966年，巴黎服装工会学校（ecoledelachambresyndicaledelacoutureparisienne)，成为著名时装设计家纪·拉罗切的助手。·1968年，转为同样出名的设计家纪梵希作助手。·1969年，到纽约成为时装设计师吉奥弗雷·比内公司的成衣设计师。·1970年，结束在西方的学习回到日本,并在东京开办了“三宅时装设计所”。三宅一生-服饰◆

三宅一生(IsseyMiyake)产品系列：

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时装类：三宅一生(IsseyMiyake)时装分为四个线路：三宅一生(IsseyMiyake)高级成衣、一生运动(IsseySport)系列、花木世界(Plantation)、三宅褶皱(PleatsPlease)。◎

香水类：1994年，三宅一生推出其经典之作——“一生之水”(L'EauD'Issey)，时至今日，三宅一生(IsseyMiyake)一生之水女香与一生之水男香一直都是全球各大香水专卖店畅销的高级时尚香水，拥有许多的追随者。一生之水一生之水三宅一生-服饰·七十年代不断举办大型服装表演,表演展示的服装都渗透着日本民族精神的情趣。·1971年，他的“土豆口袋”被搬到纽约去表演。

·1973年，他的设计又进军巴黎。·1976年，在东京和大阪推出了题为“三宅一生与十二个黑姑娘”的时装表演,获得极大成功,六天内观众达一万五千余人。继而,他在东京和京都展示的是“与三宅一生共飞翔”的服装新系列,也是场场爆满,观众达二万二千人,日本同胞都想目睹本国时装师的佳作。·1983年，三宅在巴黎展示的服装系列,因选用鸡毛编织的面料而震慑了巴黎时装舞台。高田贤三————设计师简介高田贤三（1939年2月27日－），生于日本兵库县姫路市，日本时尚设计师。著名时尚品牌Kenzo（包括香水，化妆品及时装）的创始人。60年代中期，高田贤三到法国求学。1965年起在巴黎担任自由设计师，设计稿件出售给LouisFerand（路易斯·费罗)公司及《世界时装之苑》（ELLE）杂志社等，曾在Pisanti（皮萨蒂）服装公司任设计。1970年，高田贤三在巴黎开设了第一家时装店JungleJap（日本丛林），从此步入巴黎这个时装大都会。摆放在这间专卖店里的服装与大街上人们的穿着可以说是大相径庭。与西方设计注重人体三维结构和效果不同的是，和服设计中的平面理念在他的设计中随处可见。高田贤三本人于上世纪末期把品牌卖给LVMH集团，然后宣布退休，现在公司的首席设计师是意大利人AntonioMarras。

————品牌故事

高田贤三(TAKADAKENZO)以其同名品牌“KENZO”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。他设计出的像万花筒般变幻的色彩和图案更是令人叫绝，被人称作“色彩魔术师”。

世界时装舞台，长久以来一直为鼻挺目深的欧美人所垄断。曾几何时，几个来自东方岛国——日本的设计师带着一点神秘，一点莫测，更带着震世的惊叹站到了这个舞台的中央。成衣设计师高田贤三(TAKADAKENZO)就是其中杰出的一位。这群黑头发黑眼睛的亚裔设计师的成功，不仅为欧美本位文化吹入了一股清新而渊长的东方之风，而且给在东方本土“奋战”的时装业同行以莫大的鼓舞与信心，他们开辟了一条由东方通向“时装盛世”的路。————品牌简介[中文名称]：高田贤三[英文名称]：KENZO[创始人名]：高田贤三[发源地]：日本[品牌官网]：[隶属公司]：KENZO[产品线]：服装，手袋，配饰，皮具，鞋履[辨别方式]：虽然，鲜艳的花案在Kenzo的设计中，始终保持着一定的出现频率，但大写的粗体的“KENZO”，或者是高田贤三先生的亲手签名，也是辨别的方式之一。[品牌下的三个风格]：1.KENZOPARIS这是他创作的精髓，也是他界定在20-45岁之间，高单价的第一路线。

2.KENZOJUNGLE以“JUNGLE”为名，年龄层介于15-30岁的年轻副牌，不但用鲜艳大胆的热带丛林色彩，搭配特殊质材的配件，“重复花色”的灵活搭配，更为风格轻松的年轻服装创造出一种强烈的特色。

3.KENZOJEANSKENZO以愉悦丰富的想象力，针对年轻族群设计了这一系列的牛仔服装。包括牛仔裤、T恤、夹克、衬衫、针织毛衣，营造出一个简约舒适的穿着方式。————设计风格虹彩色调他把四季都想象成夏天，在颜色上变换着扣人心弦的戏法。具民族特色的深葡萄酒红、艳紫、案茄子色、卡基和油蓝，是他经常使用的，这些构成了流泻着温暖感觉的五彩缤纷的组合，而且是又令结合成更强烈的效果，燃放开来。2011早春度假系列快乐花朵KENZO的图案往往取自大自然，他喜欢猫、鸟、蝴蝶、鱼等美丽的小生物，尤其倾心于花。包括大自然的花、中国的唐装与日本和服的传统花样等，他使用上千种染色及组合方式，包括祖传手制印花蜡染等方法来表达花，从而使他的面料总是呈现新鲜快乐的面貌。异域风情他的灵感从南美印地安人，蒙古公主、中国传统图案与字样土耳其宫女到西班牙骑士，就像跟他经历一段令人难忘的旅程，里面承载着各国绚烂夺目的民族之光，等待人们的发掘，尤其是他对于东方瑰丽而神秘色彩的偏爱，使得他能够将不同的民族特色融合在一起。2010春夏服装中随处可以看到欧式风格与民族元素的碰撞2010春夏发布会的结尾，当那些把头上包裹得像是游牧民族公主般的模特，出现在浅绿、桃色和艳粉的鲜嫩色彩雪纺中，倾泻下漫天的金色细丝。自由空间他设计的首要原则是“自然流畅、活动自如”，这是指结构，追求对于身体的尊重，高田贤三是第一位采用传统和服式的直身剪裁技巧，不需打折，不用硬身质料，却又能保持衣服挺直外型的时装设计师。他说：“通过我的衣服，我在表达一种自由的精神，而这种精神，用衣服来说就是简单、愉快和轻巧。”2011春夏————现任设计师ANTONIOMARRAS

KENZO的第三代设计师安东