纺织基础知识

纺织基础知识

第一章

绪论

第二章

自然纤维素纤维

第三章

自然蛋白质纤维

第四章

化学纤维

第五章

纺织资料的吸湿性

第六章

纤维资料的机械性质

第七章

纤维资料的热血、

光学、电学性质

第八章

纱线结构与功用

第九章织物的基本结构参数、基本性质

第一章

绪论

1.1特点1.2研讨内容1.3纺织纤维的分类〔普通纤维〕1.4纱线的分类1.5织物分类1.6纺织资料的开展内容提要：本课程的位置、性质、特点、基本内容，纺织资料的概念及简明分类。

重点难点：纺织工业的历史位置和开展趋向，学习方法，内容特点

处置方法：采用举例、发散式教学法，努力提高先生的学习热情和对纺织业的正确看法。内容提要：本课程的位置、性质、特点、基本内容，纺织资料的概念及简明分类。

重点难点：纺织工业的历史位置和开展趋向，学习方法，内容特点

处置方法：采用举例、发散式教学法，努力提高先生的学习热情和对纺织业的正确看法。

说到纺织我们在座的应感到自豪，由于纺织品的出现标志着人类从原始时代而进入文明社会，但纺织业的飞速开展也只是近半个世纪的事，这当然也和其他迷信的开展是分不开的〔举例说明〕。除了吃饭，穿衣那么是最重要事情，衣服除完成蔽体御寒之外，还起到美化人民生活、促进社会文明开展的作用。明天的纺织品不光是用于穿着，它还运用于工业、农业、军事、航天、航海、交通、医疗卫生等诸多方面〔举例说明，并结合以后的现状引见在国民经济中的地。

纺织资料是纺织原料及由其制得的半成品，制品的统称。

一、特点

(一)第一门纺织专业课，适用技术课，也是专业基础课。因我们的生活离不开纺织，但对它又知之甚少，所以感到既熟习又生疏，学起来挺幽默。无论在消费中还是在生活中都很适用的课程，实际性很强。触及面广，体系庞大。

(二)因果关系的多对应性。〔举例说明〕

(三)定性描画多于定量描画。应当留意防止形而上学，坚持实际是检验真理的独一规范。〔举例说明〕

(四)客观评价与客观评价并存。结论的相对性、条件性。〔举例说明〕二、研讨内容

(一)结构与功用的关系〔经过石墨与金刚石的关系比拟来说明大原那么〕

1.结构：

纤维的结构：构成的特点，组织物质，外部大分陈列形状，外观形状

纱线的结构：纤维在纱中的配置和空间形状

织物的结构：纱线在织物中的陈列关系及自身的屈曲

2.功用：功用是结构的产物，结构决议功用

工艺功用——长度、细度、卷曲……

物理功用——热、光、电、吸湿……

化学功用——耐腐蚀〔酸碱……〕

机械功用——拉、弯、磨、压……

服用功用——起毛起球、折皱、缩水……

(二)功用与工艺的关系

原料功用是我们制定工艺参数的依据，到达合理运用原料之目的，工艺是发生结构的手腕，依据人们的需求，消费不同结构的产品，使之具有不同的功用。假设我们再细心想一下，就会发现这种关系是互逆的，我们可依据原料的功用，采用不同的工艺，去开发它的新用途，也可依据用途的要求，触及不同的产品，去选取不同的原料，或制造新原料。

(三)测试技术、方法与规范

原料的功用质量如何？产品的功用质量如何？怎样知道？怎样评定？一句话：经过检测。采用一定的测试手腕和方法，运用一定的仪器，取得我们所需求的目的。贸易经商，制定工艺，考核质量，迷信研讨，质量剖析与控制……，这些都需求目的和规范〔企业规范，行业规范，国度规范，国际规范等〕。不但要求运用规范、遵守规范，而且还要会制定、修订规范。

三、纺织纤维的分类

纤维，大家对此并不生疏，纤维是以细而长的特征的，不同用途的纤维，要求它具有不同的功用，作用纺织纤维，普通而必要的条件有两条：

〔1〕具有一定的化学，物理，动摇性〔固体〕

〔2〕具有一定的强度，柔曲性，可纺性，弹性和可塑性等。

〔一〕按来源和组成分：

1、自然纤维——自然界生长构成的纤维

〔1〕植物纤维〔自然纤维素纤维〕：棉、麻

〔2〕植物纤维〔自然蛋白质纤维〕：毛、蚕丝〔独一的自然长丝〕

〔3〕矿物纤维：石棉，〔存在于地壳的岩层中，用于修建和防火资料〕

少量用于纺织的是：棉、麻、毛、丝，这四种纤维

棉纤维以柔软温馨为特点。产量最多，用途很广，除少量用于衣服、床单等生活用品之外，还可用于工业如作帆布，传送带，也可用作保温用的填充资料。

麻纤维挺爽吸汗。其大少数种类用于制造绳牵、包装品〔麻袋〕，少局部优秀种类的纤维用于纺织，作衣服，装饰织物等。

毛纤维具有十分好的手感、弹性、保暖性。其产量比棉要少得多，但却是优秀的纺织原料，产品大多是高档的，只要毛纤维具有毡缩功用，是毡制品和地毯的上好原料。

丝纤维轻滑亮丽暖。产量也不高，也是高档原料。

2、化学纤维：以自然或分解高聚物为原料，经化学和机械加工而成的纤维。

〔1〕天然纤维〔再生纤维〕是出现最早的化学纤维〔man-madefibre〕，它以自然纤维素，蛋白质、无机物为原料加工而成。

①天然纤维素纤维：粘胶、醋酯纤维、天丝

②天然蛋白质：酪素，大豆纤维

③天然无机纤维：玻璃纤维，金属纤维，碳纤维，陶瓷纤维

〔2〕分解纤维

涤纶——聚酯；锦纶——聚酰胺；腈纶——聚丙烯腈；维伦——聚乙烯醇缩甲醛；

丙纶——聚丙烯；氨纶——聚氨酯。

四、纱线的分类

〔一〕按构成方式和结构分

1、普通纱线〔环锭纺〕：〔1〕单纱；〔2〕股线

2、新型纺纱线：〔1〕自在端纺纱线〔气流纱、静电纱〕；〔2〕非自在端纺织〔自捻纱〕

〔3〕变形线〔膨体纱，弹力丝〕；〔4〕花式线

3、长丝短纤维组合纱〔包芯纱、包缠纱〕五、织物分类：

〔一〕机织物〔梭织物〕；〔二〕针织物；〔三〕编结物；〔四〕非织造物；

〔五〕其他：三向织物，多向织物，组合织物等〔平面或平面〕。

六、纺织资料的开展

依据现状引见〔留意激起学习热情，提高投身纺织科技的兴味〕作业：

1．纺织工业在国民经济、社会开展、人文文明中的位置和作用如何？

2．试对纺织纤维做一简明分类。

第二章

自然纤维素纤维内容提要：自然纤维素纤维〔棉、麻〕的分类；形状结构特征；主要功用的概念、目的，检验方法。

重点难点：重点的形状结构和目的。目的体系及表述是难点。

处置方法：树立明晰的概念，讲课速度加快一些，对在前面章节还会出现的长度、细度、强度等的概念和目的可采用螺旋上升的方法教学。成熟度要讲透。

——自然生成，以纤维素为主要组织物质的纤维。

——也叫植物纤维，本章主要引见棉、麻两大类。

第一节原棉

原棉——供纺织厂作纺纱原料等用的皮棉。

皮棉——籽棉经轧棉机加工，除去棉籽所得的纤维。

籽棉——从棉铃中拾取的带籽的棉瓣。

衣分〔率〕——皮棉重量占籽棉重量的百分率。

剥桃棉——从非自然开裂的棉铃中剥取的棉花。

棉花——棉植物种子上的纤维，籽棉和皮棉的统称。〔有时亦做为棉植物，棉植物开的花的称号〕

一、原棉的种类

棉花在植物学上为：被子植物门，双子叶植物纲，锦葵目，锦葵科，棉属。棉属植物很多，但在纺织上有经济价值的裁培种目前只要四种。是一年生草本植物，多年生草本植物的木棉，目前主要用作纺织填料，救生圈、衣类的浮力资料。

〔一〕按棉花的种类分

1、亚洲棉〔亦叫中棉〕：是中国应用较早的自然纤维之一，已有2000多年，因纤维粗而短，又称粗绒棉，为一年生草本植物。种植面积很少，基本作为种子源保管。

2、非洲棉〔草棉〕：也是粗绒棉，主体长度16~25mm，平均宽度20~25mm，细度0.25~0.4tex。

3、陆地棉：纤维长而细，又称细绒棉，它产量较高，纤维长，质量好，是世界上的主要裁培种，我国的种植量占棉田总面积的95%。主体长度23~33mm，平均宽度18~20μm，细度0.15~0.2tex。

4、海岛棉：纤维特别细长，又称长绒棉。是棉纤维中质量最好的，可纺很细的纱，消费高档织物或特种工业用纱。为世界主要裁培种，主体长度30~60mm，平均宽度14~17μm，细度0.12~0.14tex。

〔二〕按棉花的初步加工分

1、皮辊棉：用皮辊式轧棉机加工的皮棉。特点：皮棉是片状，含杂含短绒较多，长度划一度较差，黄根较多，但纤维长度损伤少，轧工疵点少。

2、锯齿棉：用锯齿式轧棉机加工的质棉。特点：皮棉呈松懈状，含杂含短绒罗少，长度较划一。但损伤较长纤维，轧工疵点较多，含有棉结〔束丝〕，带纤维籽屑。

锯齿轧棉机产量高，细绒棉多用此方法

〔三〕按原棉的色泽分

1、白棉：正常成熟，为纺用棉

2、黄棉：霜黄棉。大批运用。

3、灰棉：雨灰棉，棉铃开裂时由于日照缺乏或雨淋，湿润，霜等缘由形成。很少用。

1、黄河流域棉区：最大棉区，约占50……

二、棉纤维的构成，形状和结构

〔一〕棉纤维的构成

棉纤维是棉属植物种子外表熟成的绒毛——种子纤维，它是胚珠表皮细胞经伸长加厚而成的，一根棉纤维就是一个植物单细胞。它的生长特点是：先伸长长度，然后空虚加厚细胞壁。整个棉纤维的构成进程可分为三个时期。

1、伸临时：

2、加厚期：

3、转曲期：〔用画图的方法，引见生长特点，为下面的形状、结构内容做好铺垫〕

〔二〕形状特征

1、纵向：具有自然转曲，可见中腔。成熟度不同，形状和可纺性不同。见P24图1-3

2、截面：棉纤维沿长度方向截面的外形和面积都有很大变化。见P24表1-4，P25图1-4。纤维截面外形随成熟水平不同而不同，正常成熟的棉纤维横截面呈腰园形，并可见中腔，未成熟的纤维横截面呈扁环状，胞壁薄，中腔长，过成熟的纤维截面呈近圆形，中腔园而小。总体形状特征如以下图：〔三〕结构

由于棉纤维生出息程中，纤维素每天淀积一层，所以，纤维由外向内许多同心层组成。大体可分为三个局部：见P25图1-5。

1、初生层：棉纤的外层，即在伸临时所长成的初生胞壁和外表皮。外表皮是一层蜡质与果胶。初生层胞壁呈原纤网状螺旋结构。厚约0.1-0.2μm。

2、次生层：位于初生层的下面，占棉纤维的绝大局部，是棉纤维的主体。呈原纤变向螺旋结构。

3、中腔：棉纤维中止生长后遗贸上去的空隙。在壁内面了附有原生质枯燥后的固整残留物。

在棉纤维横截面上，次生胞壁在各部位处的结构清楚不同，主要表现为堆砌密度的差异。如以下图所示：A区最密，B区比C区密。这种结构上的纤维素对称型密度不匀堆砌形状称之为：双边结构，即两个最密点连成的直线两边密度是一大一小。

三、原棉的功用与检验

原棉的功用要经过检验才干知晓，从而确定原棉的质量。对商业贸易来讲，是按质论价的需求，对纺织厂来说，是为了充沛掌握原棉的功用，到达合理运用原料，提高成纱质量〔制定工艺参数〕和产量，完成〝优棉优价、优棉优用、粗粮细做、合理搭配、增强效益〞的目的。人们经过多年的不时探求，不时实际，总结出了一套手感目测，仪器检验，单唛试纺三者相结合的综合检验方法，以片面了解原棉功用。三结合的详细内容：业务检验、物理功用〔惯例〕检验、逐包反省及单唛试纺。

〔一〕商业检验〔业务检验〕

四项内容：品级、长度、水分、杂质疵点，检验突出一个‘快’字。

1、品级检验：按成熟度、色泽特征、轧工质量将细绒棉分为七级，1级最好，1-5级为纺用棉。细绒棉分五级，一级最好。实物规范是最低规范。

2、长度检验：用手扯法来测定，以手扯长度为计价的依据，每2mm为一价钱差。〔误差由国度长度规范棉来校准〕

3、水分检验：常用电阻式测湿仪快速测定。公定含水率10%。

4、杂质疵点：收买以时常用手工和目测法预算，或用纤维杂质剖析机测定。

杂质——夹杂的非纤维性物质，如：泥纱，枝叶，棉籽，破籽，虫屎等。

疵点——原棉中含有的有害纺纱的纤维性物质，如，索丝，棉结，软籽表皮，带纤维籽屑，黄根等。在准确剖析时，常用以下目的：

原棉含杂率=〔%〕[反映制成率和质量]

规范规则的公定含杂率：皮辊棉为3%，锯齿棉2.5%。

疵点用手拣的方法。取10~20g代表性棉样，分类拣出各类疵点，计算含有粒数和重量百分数。

疵点率=×100〔%〕

疵点数=〔粒/100g〕

疵点的详细分类见：教材第63页〔二〕物理功用检验〔惯例检验〕用专门的仪器停止检验，在实验室内停止

1、长度：

〔1〕概念：①伸直长度：伸直纤维两端间的距离

②自然长度：自然伸展时两端间的距离。相当于手扯长度。

〔2〕长度散布与工艺的关系

这种散布反映了原棉的长短及划一度的上下。而长短与划一度决议着成纱质量的好坏，消费效率的上下及工艺参数的制定。简述其关系

〔3〕长度目的的测定：

长度测量意义严重，但为了反映整批原棉的长度全貌，用一个目的是不行的，只能多个目的综合表达，某一目的只代表某一长度特征。不同的测量方法各项长度目的的含义也不同，目前普遍运用的长度目的有以下几个。此处只引见概念，详细计算在实验课处置。

①主体长度；②平均长度〔留意〝权〞的引见〕；③质量长度〔为什么叫质量长度〕；

④短绒率；⑤均方差；⑥变异系数。

测量长度的仪器和方法很多，可依据不同需求，不同场所来选用，这里复杂引见几种：〔原理，所测结果〕

A、遂根测量——基础方法

B、罗拉式长度剖析仪〔朱可夫长度仪〕

C、梳片式长度剖析仪

D、光电长度仪〔手扯长度仪，照影机〕

E、YG081纤维长度剖析仪〔电容式〕2、细度：

〔1〕概念：纤维的直径或截面面积的大小。

〔2〕细度与成纱质量

〔3〕细度目的：

由于直径无法正确表达棉纤维的粗细，而截面面积的测量费时费力，制做样片也较难，所以在实践任务中，我们常采用直接目的来达：由于历史的缘由，构成了许多目的，我国目前规则细度法定计量单位为特克斯。

特克斯：单位长度〔1000米〕纤维的质量数〔克〕(分特克斯，符号含义)

〔特克斯〕

旦尼尔：(旦)

公制支数：〔公支〕

马克隆尼值M：用马克隆尼气流仪测得的综合表达棉纤维细度与成熟度的目的。值越大，纤维越粗。

〔4〕细度测定：〔原理、目的〕

①中段切断称重法〔留意教材第25页图1-4的引见〕

②气流仪法

③其它方法：

A：测长称重法〔单根〕B显微缩小投影法〔宽度、截面积〕3、成熟度：

〔1〕概念：棉纤维细胞壁的加厚水平。越厚，成熟越高，这是棉纤维所独有的一个物理功用目的，是一个反映内在质量的综合目的。棉纤维的简直一切功用都与它有亲密关系。见教材第23页图1-2。

成熟水平与种类、生长条件的关系，成熟度的上下与纺纱工艺、成质量量的关系，请同窗们自学。

〔2〕成熟度的表达

①成熟度系数：,〔令M=0～5，线性回归后得此式〕

②平均成熟度系数

③未成熟纤维〔百分率、含量〕〔3〕成熟度的测量

①中腔胞壁对比法：最基本的测试方法。〔见教材第51页图1-17〕

②偏复兴法：

A、偏光显微镜法：用干预的颜色判别

B、偏光成熟度仪：成熟度不同偏振光透过率不同，得平均成熟度等数。

③气流仪法

④18%NaOH收缩法4、强度：

〔1〕概念：强力：纤维拉伸到断裂所需的外力。强度：拉断单位细度纤维所需的外力。

〔采用多根测量和束方式测量的缘由、差异〕

〔2〕目的：〔单纤维〕断裂长度。单位是千米，但表示的是纤维的相对强弱。定义：自身重力等于纤维断裂强力时纤维所具的长度。〔千米〕

〔3〕测量：

①摆锤式〔Y162〕束纤维强力机〔留意：实测值、真实值、断裂不同时性，学习一种思想方式〕

②卜氏强度机

③斯特洛强力仪

④单纤维强力仪5、自然转曲：

棉纤维的外形特征之一，转曲的存在，使抱合力增大，有利于纺纱，提高产品的质量。构成的缘由主要在于：棉纤维生长发育进程中微原纤团体性沿纤维轴向的螺旋变向所致。

其目的的运用和测量在企业中很少见。6、综合检验与可纺功用：

在纺织厂为了实在掌握原棉功用，搞好混配棉、工艺设计和操作管理，普遍采用手感目测、仪器检验，单唛试纺结合的方法。

〔1〕手感目测：可结合评定和手扯花度来停止，经过人体觉得器官停止原棉功用检验，是一种快速面广的检验方式，但树立于临时阅历的基础上。如用手扯、手捏、手摸、耳听、鼻闻等。主要评价：长度及划一度，强度，弹性，成熟度，色泽，抱合力，柔软性，杂质疵点及其他质量效果等。

可在实验车间现场停止〔逐包检验〕

它检验面广，快速代表性强，但人的客观影响大，普通无详细数据。

〔2〕仪器检验：实验室专门仪器停止单项性测试，如长度、细度……，结果准确，牢靠、动摇〔重观性好〕，人为要素少。但代表性较差，费时，且需专门仪器和经过训练的技术人员。

〔3〕单唛试纺

其结果可直接应用，可测得其它方法不能或无法检验的内容，实验本钱高，费时费力，普通只在新种类投产时才做，如今有小型试纺机，可加工棉花50g。三个方法各有长短，三者相结，可片面了解原棉特性。7、其他功用：

〔1〕物理功用

①光学功用

②热学功用

③电学功用

④密度

⑤服用功用：优点：吸湿好，透气，保暖，抗溶，染色好……。

缺陷：耐用差，抗皱免烫差，外观坚持性差，易发霉，弹性差……。

〔2〕化学功用：

①水的作用：不溶于水，但会收缩，纵：1-2%，横40-45%

②酸的作用：酸会使纤维素水解，或发作酯化反响，对棉纤维的破坏才干，随强解，浓度，时间，温度的变化而变化。不耐酸。

③碱的作用：纤维在碱中很动摇，不会被破坏，当钠浓度达10%以上，才发作收缩，此时假定备增强力，那么纤维会出现丝光一丝光外观，但当有氧或空气存在时，碱会使纤维发作氧化反响，而逐渐降解破坏。可应用碱的这些特殊作用机理对棉纤维停止变性处置：如提高强度，吸湿少，染色少，光泽和尺寸动摇性。

④氧化剂的作用：氧化剂会使纤维素发作降解破坏，特别在碱性条件下更严重。

⑤微生物的作用：在湿润条件下，微生物极易繁衍，他们会分泌出纤维酶和酸，使纤维蜕变变色而破坏。

⑥无机溶剂的作用：不溶于普通溶剂，但会与有些无机酸发作酯化，酢化反响。详细见教材第30~31页的反响式。

第二节麻纤维

一、麻纤维的种类

它有韧皮纤维和叶纤维两大类，所以麻纤维是韧皮纤维和叶纤维的总称。

韧皮纤维：双子叶植物茎的韧皮层外部丛生成束的纤维。如：苎麻、亚麻、黄麻、大麻、苘麻、荨麻、罗布麻等

叶纤维：单子叶植物的叶鞘和叶身内的维管束纤维，如剑麻、蕉麻、菠萝麻等。

属于麻类的植物种类相当多，用于纺织的有十多种。韧皮纤维中的苎麻、亚麻是优秀的麻种，其纤维没木质化，强度高，伸长小，柔软细长，可纺功用好，是织造夏季衣料的良好资料。用它们织成的织物挺括，吸汗，不贴身，透气，凉爽。

黄麻、大麻、洋麻等纤维较粗，且短，适宜于包装资料：麻袋、麻绳等。

关于叶纤维来讲，经济上有适用价值的种类主要为：剑麻和蕉麻，这类纤维比拟粗硬，也称硬质纤维，因纤维细胞壁已木质化，长度较长，伸长小，强度好，耐腐蚀，耐海水浸泡，常用于做航船和矿井用的绳缆，也可编粗麻袋或包装用布，分解纤维的出现，麻制缆绳正逐渐被取代，此类纤维在纺织上简直不用，所以这里就不做进一步的引见了。

麻纤维的运用在我国已有几千年的历史，最在公元前4000年前就末尾采用苎麻纤维作为纺织原料〔中国草〕，埃及人应用亚麻纤维纤维已有8000年的历史，麻的运用要比棉早得多，而且麻纺设备与毛纺设备比拟接近。二、麻纤维的化学组成：

麻与棉同是自然纤维素，所以化学组成差不多，只是各种成份的比例不一样而己。

麻纤维的化学组成〔%〕成份麻别苎麻亚麻黄麻纤维素65-7570-8057-60半纤维素14-1612-1514-17木质素0.8-1.52.5-510-13果胶4-51.4-5.71.0-1.2水溶物4-8脂、蜡质0.5-1.01.2-1.80.3-0.6灰分2-50.8-1.20.5-1.5半纤维素：木糖或甘露糖等组成的多糖的总称〔多缩戊糖〕三、麻纤维的形状特征

这里主要引见一定苎麻、亚麻、黄麻这三个少量运用的麻纤维

〔一〕横截形状特征

苎麻：横截面呈腰园形，有中腔，胞壁上有裂纹。

亚麻和黄麻的横截面呈多角形〔五或六角〕边有中腔，〔以上是单纤维〕

〔二〕纵向形状特征：

苎麻：比拟平直，有横节，竖纹

亚麻：细长的两端封锁的尖状体，外表比拟平滑但有横向裂节。

黄麻：单纤维细胞为〔多角形〕长管状，两端渐细成封锁钝角，外表润滑，无歪曲有光泽。

在多根纤维成束状况下，纤维束上也有横节，横节是麻类纤维的特征之一。如以下图所示：

四、麻纤维的物理机械性质成份单位麻别苎麻亚麻黄麻密度克/厘米31.51~1.531.461.21单纤维长度毫米20~25017~252~4单纤维细度微米4012~1715~18公支1100~22003500单纤维强度克/旦7.6断裂伸长率%3.832~4工艺纤维强度分斤/克2530~40工艺纤维细度公支1100~2200400~800200~450工艺纤维长度厘米45~75100~350亚麻，黄麻单纤维长度都很短，特别是黄麻只要2-4毫米，难以用来纺纱，在它们的韧皮组织中数十个纤维细胞胶粘在一同，又相互搭接成网状〔大麻不成网状〕，为了能使纤维得以应用，采用半脱胶的方法，使粘接的纤维局部松懈，再经过梳理加工〔梳头一样〕制成适于纺纱需求的纤维条，这种纤维条中的纤维束称为工艺纤维。

常用的这些麻，其吸湿性比棉好，热分解点高〔200摄氏度〕耐日晒，但大都比拟粗硬，不太柔软，与棉的化学性质相似。作业：

1．试述棉纤维的种类、初加工方式、生长发育特点及形状特征。

2．简述棉纤维的结构层次和各层次的结构特点。

3．为什么成熟度是棉纤维的特征性质？

4．习题集中第6～7页的判别题。

5．简述常用麻纤维的基实质量特征、形状特征。第三章

自然蛋白质纤维内容提要：羊毛的种类及分类；羊毛的结构；羊毛的长度、细度、卷曲、缩绒及含杂的表达。特种植物毛的种类、特性及普通用途。蚕丝功用简介。

重点难点：羊毛的结构特点及因此而具有的特性，羊毛的质量中心。难点在于羊毛结构及功用的复杂性。

处置方法：从概念入手，经过举例、归结，使先生了解并掌握基本外延。

属于自然蛋白质纤维的有：毛和蚕丝两大类，这两类纤维因功用共同质量优秀，属高档纺织原料〔如各种毛料，丝绸衣料〕

第一节毛

毛者，植物〔禽兽〕身上长出的细长掩盖物也，可用于纺织的我们叫它毛纤维，有发毛〔hair〕和绒毛〔wool〕两种，发毛：粗、硬、长；绒毛：细而柔很适宜衣用。其中用量最大的是绵羊毛——简称羊毛，其它的植物毛那么统称为特种植物毛。

一、特种植物毛的种类，功用及用途

〔一〕山羊绒〔开司米〕从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。是质量极优的毛纤维，产地主要在大西北〔内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等〕每头羊每年可产200克左右的绒，一般可达600克/羊，但美国、欧洲〔英国〕和日本为主消费国。山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯，保暖性好等特性，可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。我国的山羊绒质量最优。

〔二〕马海毛〔安哥拉山羊毛〕是光泽很强的长山羊毛〔mohair〕。〝马海〞一词来源于阿拉伯文，意为〝似蚕丝的山羊毛〞。我国的中卫山羊毛也属此类。这种毛具有蚕丝一样的光泽，强度好，耐磨，且不易毡缩，容易洗濯。是一种中多用型纤维，可纯纺、混纺，可制造西服面料，提花毛毡，长毛绒，银枪大衣呢，雪花呢等高档纺织品。我国的陕北地域曾经构成批量消费。

马海毛的平均直径小于23μm为优级细毛，大于43μm为低级粗毛。

〔三〕兔毛，纺织用的兔毛产自家兔〔普通兔〕和安哥拉兔，野兔毛因质量低仅供制笔和填料用。安哥拉兔种的毛最好，即长毛兔的毛。我国的兔毛产量占世界产量的90%。兔毛细而轻柔，保暖性很好，兔毛织物，手感特别轻滑，弹性也好，外观很美，重量轻〔纯纺时，背心150克，围巾40克，毛衫180克〕是很好的初级毛织品。

兔毛的毡制品外观极端细腻美观，是制呢礼帽的珍贵原料。

由于兔毛外表比拟润滑，纤维间抱合力小，加之强度较低，纺织加工难度比拟大。

〔四〕驼绒：骆驼有双峰和单峰之分，单峰驼绒无纺织价值，驼绒是骆驼身上的细毛，直径在5-40μm之间，长40-127mm，驼绒的强度与羊毛接近，富有光泽，保暖性好〔比绵羊毛〕，不易毡缩，是织造初级粗纺织物，毛毯等的高档原料，可与细羊毛相媲美。驼绒的最大消费国是中国〔质量第一〕、蒙古、阿富汗。因驼绒上有自然色，不能染其它黑色，或做淡色衣服，限制了产品花样。

〔五〕牦牛绒：我国的主要产地是青海、西藏。牦牛量占世界牦牛量的85%。也属高档毛纺原料。直径20μm以下，长340-450mm，强度高〔比羊毛〕，光泽柔和，弹性强，可与山羊绒相媲美，但它也是有色毛，限制了产品的花样。牦牛绒可纯纺或于羊毛混纺制成花呢，针织绒衫等。而粗一点的牦牛毛那么是制造黑炭衬的理想原料，毛色黑，强韧润滑，富于弹性。

〔六〕其它：如羊驼毛

二、羊毛的种类

羊毛是人类在纺织上最早应用的自然纤维之一。史前4000年前〔新石器时代〕就末尾运用了，羊毛纤维柔软而富有弹性，有自然构成的波浪形卷曲，可用于制造呢绒，绒线、毛毯、毡呢等生活用和工业用品，其衣料具有手感丰满，保暖性好，穿着温馨等特点。羊毛在纺织上狭义常专指绵羊毛。

绵羊毛依据纺织运用价值，经过按细度和长度分面细羊毛、羊细毛、长羊毛杂交种毛和粗羊毛等5类。

〔一〕细羊毛：细羊毛的最好种类是美丽奴羊身上的毛，我国的新疆改良细羊毛既属此类。澳大利亚美利奴细羊毛直径在25μm以下，毛丛长度5-12cm。

〔二〕半细毛：平均直径15~37μm，长5~15厘米的同质毛，如英国的南丘羊，杜塞特羊。是我国的单薄毛种。

〔三〕长羊毛：长度专长〔15~30厘米〕和光泽明亮为主要特征的绵羊毛，平均直径大于36μm，典型的有林肯羊毛，莱斯特羊毛。

〔四〕杂交种羊毛：是美利奴细毛羊与长毛种羊的杂交羊的毛，长度、细度为其亲本的折衷。著名的有考力代、哥化比亚、罗姆尼羊毛。

〔五〕粗羊毛：指毛被中兼有发毛和绒毛的异质毛，世界上大少数土种羊都属此类。主要用途是制造地毯，也称地毯羊毛。

我国未改良的蒙古、西藏、哈萨克羊毛〔三大类〕均属此类。

细羊毛的用途以初级衣料为主，半细毛、长羊毛和杂交种毛用途普遍些。除用于衣料外，也用于制造地毯、床毯、帷幕，较粗长些的可制地毯，浆粕毛毯、长毛绒等。粗羊毛不宜作衣料，主要用作地毯、粗毯、衬料等。三、羊毛的构成及形状结构

〔一〕构成〔围绕构成这条主线，引见毛纤维质量的概貌及相关的专业名词〕

见教材第137页图2-16----毛纤维构成表示图。重点在结构特点。

油脂和汗液；毛丛；同质毛；异质毛；被毛〔套毛〕；

见教材第110页图2-6，羊毛在毛套上的散布状况

在一批毛中能够存在有：细绒毛、粗绒毛、粗毛、发毛、两型毛、死毛、腔毛等七种，类型的毛中的一种或几种。详见第102页[可请几位同窗念]

〔二〕形状结构：〔可观察到的结构〕

羊毛和棉不一样，羊毛是由许多角质化的细胞聚集成的，外观几何形状是细长的柱体，截面呈近圆形，粗毛呈椭圆形。

羊毛径向从外向里可以分为三个组成局部：鳞片层、皮质层、髓质层。〔稍加解释〕

对绝大少数毛来说，髓质层常出如今粗毛中，绒毛中无有，但兔毛例外，无论粗细均有髓质，且呈颗粒状散布，成为兔毛的一个结构特征，用以鉴别。

形状特征：截面呈近圆形，越细越圆，纵向有方向性陈列的鳞片，具有自然卷曲，粗毛中可见不规那么髓腔。如以下图所示：

四、羊毛的质量特征

〔一〕细度

毛纤维的截面近似园形，所以可用直径大不来表示它的粗细。

1、羊毛细度的变化概略

前面已讲过羊身上不同中央的乞求的细度是不一样的，即使是同一簇中，还有导向毛与绒毛之分，羊毛细度的变化，是随羊毛、年龄、性别〔公比母粗〕、毛的消费部位和饲养条件的变化而改动的。从根部到稍部的细度变化如以下图：

2、细度的表达，单纯用平均直径反映羊毛粗细是不片面的，必需加团圆目的，纤维愈粗，粗细动摇和变化范围愈大。

〔1〕平均直径及细度不匀

〔2〕直接目的：特克斯、旦尼尔、公制支数等均可运用。

〔3〕质量支数：它如今的概念是表示直径在某一范围内的羊毛细度〔讲一下它的历史来源〕直径与质量支数的关系见教材第118页表2-5。

4、细度的测量方法：〔复杂引见〕

〔1〕目测法〔阅历测定法〕

〔2〕仪器测定法

①显微镜投影法

②中段切断称重法〔测长称重法〕

③气流仪法

④电子式测量仪〔光电式计算机图像法，激光式细度仪〕〔二〕长度：

自然长度：不受任何外力的自然状况下，纤维束两端间的直线距离。常用来表示毛丛的长度，这种长度常在羊毛收买和选毛后搭配时运用〔商业习气叫羊毛高度〕

伸直长度：在外力作用下，羊毛伸直时的长度，在任务消费中运用，并以此长度作为评定羊毛质量的依据。

1、羊毛长度的工艺位置

2、长度目的与测量方法：

不同的测量方法及不同的测量对象，失掉不同的长度目的，作不同的用途。

〔1〕自然长度类：毛丛长度〔商业、畜牧控制羊种类质量〕

①手工法：用刻有0.25厘米为等间距刻度的尺子，测量一定数量的毛丛〔国毛100米，外毛300米〕，求出：平均长度，均方差和变异系数。

②仪器法：应用光电传感器快速测量。

〔2〕伸直长度类：

①单根纤维测量：将纤维逐根拉直，量其长度，可得平均长度和不匀率，为根数加权值。

②手工排图法〔手摆法〕：〔采用黑板作图的方法，逐一引见下面的七个目的〕

最长长度，交叉长度，最短长度，长度差异率，划一度，短毛率。

③梳片分组称重法：这是国度规范规则的测量方法。〔简述测量原理及仪器结构〕分组称重失掉一个长度一重量散布曲线。

平均长度，主体长度，短毛率，均方差和变异系数。〔强化‘权’的概念，引入：巴勃长度概念〕

④全自动电容式羊毛长度仪〔Hauteur目的系列〕

其物理概念：为截面加权值。用这种方法还可测任何长度的含量，最后结果全部由计算机打印输入，从试样测量到结果出约1分钟。重量加权与截面加权两者的关系：

权不同，目的值不同，不可停止比拟：〔三〕卷曲

关于绝大少数羊毛来讲，均具有卷曲，卷曲的存在有助于改善纺纱功用和成品的手感与保暖，卷曲的波形和密度随羊毛种类而异。

1、羊毛卷曲的构成与形状

羊毛只所以有卷曲是和正、偏两种皮质细胞的非平均散布有关。罕见的散布是呈双侧结构。这种结构特点使得羊毛在外观念出现了卷曲，当两种皮质细胞呈皮芯结构时那么羊毛的卷曲很微弱〔公允皮芯结构呈浅波带卷曲，永世性的〕。

卷曲的形状大致可分为：弱卷曲、常卷曲、强卷曲三大类，七种波形。详见教材第131页图2-12

2、卷曲的测量与表达〔用画图法引见〕

〔1〕卷曲度：纤维在自然卷曲状况下沿纤维轴向平均1厘米长度内卷曲波的周期个数〔波数/厘米〕

〔2〕波高比：波长周期对半波高之比。

〔3〕卷曲伸直率B=〔L2－L1〕×100/L1〔%〕；L2——伸直长度，L1——卷曲长度。

〔4〕卷曲弹性率〔四〕摩擦功用与缩绒性〔复杂引见〕

1、摩擦功用：鳞片度，摩擦效应

2、缩绒性

3、防缩〔五〕羊毛的含杂与净毛率

羊毛含有较多的杂质，主要为：脂汗、砂土和植物质

1、油脂和汗

油脂是由绵羊皮肤内的皮脂腺分泌出来的。被覆在羊毛的外表，维护羊毛不受外界环境的破坏，其含量高对羊毛的维护作用那么强。主要由初级脂肪酸和初级一元醇组成的复杂无机混合物，它不溶于水，但能溶于乙醚，石油醚，四氰化碳等。

汗那么是羊皮肤上的汗腺分泌物，它对羊毛油脂有一定的溶解作用，可使油脂平均地涂在羊毛上。重要组成成分是无机盐，溶于水。

目的：

油汗高度：毛丛上脂汗高度/毛丛长度的比值；

含油脂率；乙醇提取物。

2、植物质：也叫环境夹杂物：草刺，草籽〔苍耳、牛蒡籽〕，草叶，草枝等。

3、砂土：放牧中粘附的砂石、尘土，羊毛食油脂率愈高，砂土粘附得就愈多。

4、其它：如标志毛，沥青毛。

5、净毛率：

净毛量才可真实反映羊毛的价值

〔1〕洗净毛率〔%〕

关于洗净的毛，人们往往折分解含公定量水分、油脂时的含量：〔2〕净毛率

〔%〕

〔3〕毛基净毛率〔详见教材第141页表2-20，公式2-30，2-31〕五、化学性质与化学组成

〔一〕组成

构成羊毛纤维的主要组成物为各种α-氨基酸的多缩氨酸〔蛋白质〕，氨基酸种类有25种之多〔见教材第94页〕。特别是胱氨酸的存在使相邻大分子发生交联，呈网状结构。这一点对羊毛来说很重要。

〔二〕性质

1、水：羊毛角蛋白不溶解于冷水，但可使纤维膨化，枯燥后羊毛那么会恢复，但当处于110度以上的水中时，羊毛会遭到破坏，200度时简直全部溶解。

2、酸：弱酸或低浓度的强酸对羊毛不会构成破坏，短时间在硫酸作用下也不会损坏，但长时间会遭到破坏。

3、碱：对角肮的作用是猛烈的，在煮沸的NaOH溶液中〔3%以上浓度〕使羊毛全部溶解，表现出不耐碱。

4、氧化物：对羊毛是有损伤的，当浓度不高时，留意控制可用来漂白羊毛。

5、霉蛀性：耐霉菌，但不耐虫蛀。

6、无机溶剂，耐普通的无机溶剂。六、羊毛的质量评定：

依据羊毛的细度，结合长度，参照实物标样，将羊毛分为：

支数毛与级数毛两大类，将质量优秀的同质细羊毛，按质量支数上下分支，而差一些的异质毛按级别分。

第二节蚕丝

一、种类：

蚕丝是自然蛋白质类纤维，是自然界独一可供纺织用的自然长丝。分为家蚕丝与野蚕丝两大类。

〔一〕家蚕丝：桑蚕：最早在我国应用的自然纤维，被织成绫罗绸缎……等许多织物，久负盛名，是初级纺织原料，纤维细柔平滑，富有弹性，光泽、吸湿好。

〔二〕野蚕丝：种类很多，罕见有柞蚕丝，蓖麻蚕丝，樗蚕丝，樟蚕丝，天蚕丝等。其以柞蚕丝为主要产品，也是最早在中国应用的蚕丝。它的强伸度要比桑蚕丝好，耐腐蚀性，耐光性，吸湿性等方面也比桑蚕丝好，但它的细度差异大，丝上常有自然色，缫丝比拟难，杂质也多，适宜作中厚丝织物，质量好一些的丝可作薄型织物。二、蚕丝的构成：

蚕丝是由蚕体内绢丝腺分泌出的丝依凝结而成的。吐出的丝那么结成茧，关于一粒茧来说，可分为茧衣、茧层，蛹衬三个局部。

茧衣与蛹衬的丝细度细、强度小，适于绢纺

茧层为茧的主体，丝的质量最好。三、形状结构：

〔一〕横截面：近三角形

〔二〕纵向：茧丝〔茧层之丝〕：纵向有许多异状的颣节，形成外观粗糙。

生丝〔缫丝之丝〕：比茧丝要润滑、平均

熟丝〔全脱胶之丝〕：外表润滑，粗细平均，少数中央有粗细变化，光泽强而柔和。

四、化学组成组成物质桑蚕丝〔%〕柞蚕丝〔%〕丝蛋白70～7580～85丝

胶25～3012～16蜡质、脂肪0.75～1.500.50～1.30灰

分0.50～0.802.50～3.20五、物理机械功用：

〔一〕形状天寸种类长度〔m〕直径〔微米〕桑蚕丝1200～150013～18柞蚕丝500～60021～30〔二〕强伸度：强力比毛、棉高，但比麻低

〔三〕吸湿性：比毛、麻低，比棉高。

〔四〕抱合性：生丝的抱合性是指丝胶把假定干根茧丝粘在一同的一种功用，以免在织造加工中丝束脱散，形成消费困难。它与我们通常所说的纤维间的抱合力这一概念不同。

〔五〕色泽：颜色与光泽，丝的颜色随蚕的种类而变。〔复杂说明一下光泽好的缘由〕作业：

1．单根羊毛的微观形状特征是怎样的？羊毛纤维从外向里由哪几层组成？

2．概述羊毛的细度特点及目的。

3．毛纤维中常含有哪些杂质疵点？由何特点？怎样表达？

4．什么叫缩绒？羊毛发生缩绒的条件有哪些？

5．桑蚕丝和柞蚕丝的微观形状特征与突出功用是什么？

6．习题集中第11～12页的判别题。第四章

化学纤维内容提要：成纤高聚物特征和化学纤维制造概述。化学纤维的分类、性质及检测；常用化纤的特性；纤维鉴别的方法简介。

重点难点：本章是纤维局部特性引见的最后一章，在功用引见中留意与前面章节的对比，突出特点的引见，难点在于综合性。

处置方法：采用对比、归结教学法，突出重点，如长度、细度、强度、形状特征等外容到此树立完整的体系，使先生的了解和思想方法进一步失掉提升。

第一节化纤概略

一、化学纤维的降生与运用

化学纤维的问世，完毕了人类几千年来只将自然纤维作为独一纺织原料的历史。为纺织工业提供了一个动摇的，继续开展的原料来源。使人类的穿衣状况失掉了十分庞大的改善。

由于是人工产品，所以其功用不象自然纤维那样功用是天生的，有限的，而是可以人为改动和控制的，可以制得各种不同功用的纤维，因此在民用、工农业、交通运输，国防，医疗及尖端迷信范围等方面具有宽广的用途。

民用：大家很熟习，强度高，比重轻，耐磨损，不霉蛀，易洗快干等。

工农业：包装资料，传送带，渔网，绳索等。

交通运输：轮胎帘子线。

医疗：天然器管，缝合线，消毒纱布，卫生用品

国防：炮衣，下降伞，军用帐蓬，各种防护服

宇航：耐辐射，耐上下温纤维，飞行服，宇宙飞船减速器。

持久以来，为了满足人类穿着日益增长的需求，人们不时在寻觅更多的纤维资料来源。蚕丝是自然界独一可供应用的长丝，而且它的构成独具一格——由液体状变成固体状。我国早在南宋，就有记载，周去非的«岭外代答»一书记叙，广西某县枫树上有〝食叶之虫〞称做〝丝虫〞，它的外形〝似蚕而呈赤黑色〞，每当五月〔农历〕间〝虫腹如蚕之熟〞，外地人就捉回用醋浸渍，然后剖开虫腹取出丝素，在醋中牵引成丝，一虫可得丝长6-7尺，这种从野蚕身上抽丝的方法，可谓是人类人工制丝技术最早的理想。

到十八世纪人们想到蚕吃了桑叶能吐出丝，那为什么不能用人工方法，把桑叶制成跟蚕丝相似的纤维呢？后来人们测定了蚕丝和桑叶的组成，发现：桑叶中少量含有碳、氢、氧三元素，而蚕丝中除含有上述元素外，还含有氮。这一发现，启示人们用硝酸来处置纤维历来添加氮的局部。1884年在法国制得硝酸纤维。但因其容易熄灭，加上本钱贵，又没多少纺用价值，所以问世不久便停产了，但它毕竟是人类历史上第一次人工制造的纤维。

1891年在英国有人将纤维素黄酸酯溶于稀碱中制成很粘的液体纺丝，因其很粘，故称为粘胶，制成的纤维称为粘胶纤维。它在1905年完成工业化消费。从此以后天然纤维末尾走上了成功之路，开展到目前这种现状。可以说天然纤维的制形成功是仿生学的运用的成功。二、种类和分子组成

〔一〕天然纤维

1、粘胶纤维：以木材，棉短绒，芦苇，甘蔗渣等植物纤维素为原料制成。

〔简介最近开展的几个新品：Modal，Tencel，竹子纤维〕

2、天然蛋白质纤维：大豆纤维〔不是纯蛋白〕。

〔二〕分解纤维

〔按教材第170页表3-1，了解制造化纤的主要原料〕

1、普通分解纤维〔按教材第173页表3-2引见类名，详细纤维名，组成单体，结构学名，商品常用名，时间约10分钟〕

2、特种纤维

〔1〕氨纶〔莱卡〕。弹性纤维。

〔2〕芳纶。耐高温、高绝缘、高强度

〔3〕氟纶。耐腐蚀纤维

〔4〕导电纤维。金属的，复合的。

〔5〕碳纤维。复合资料的骨架增强资料〔三〕改性纤维：

分解纤维可按我们的需求来消费，它可制成作普通用途的普通纤维，也可制成具有特殊功用的特种纤维，普通纤维制造复杂方便，价钱也昂贵，但他们往往在吸湿性，染色性，抗静电性，抗污性及抗起毛起球等功用比拟差，需求加以改善。

改性方法：

1、化学改性：〔1〕接枝，〔2〕共聚，〔3〕纤维化学处置。改善纤维的吸湿，染色性，抗静电性，难燃性等。

2、物理改性：

〔1〕改动喷丝孔的外形——异形纤维

〔2〕改动纤维伸直为卷曲——变形纤维

〔3〕不同聚合物从同一喷丝孔喷出→复合纤维

改善：膨松性，伸缩弹性，光泽，抗污等，增强特性或功用。三、化学纤维的制造

大体分为：纺丝液的制备，纺丝成形，后加工三个进程。

〔一〕纺丝液的制备

要将成纤高聚加工成纤维，那么必需首先把它制成一种稀薄的液体——纺丝液，但不是一切的高聚物都可加工成纤维。成纤高聚物要满足三个条件：①线性分子结构；②适当的分子量；③凝结后的纤维中，大分子间应该具有足够的结合能。

纺丝液的制备方法：目前最主要的有熔体法和溶液法两种。

为了使纺丝液具有平均和良好的纺丝功用，纺丝液还必需停止混合，过滤，脱泡等工序，然后送去纺丝。在纺丝液中参与不同量的消光剂〔二氧化钛〕，可消费不同光泽的纤维：有光，半光，无光。参与颜料，可消费色牢度很好的有色纤维。下面的照片是不同光泽度的纤维，明晰可见消光剂。

〔二〕纺丝成形：

按纺丝液制备方法不同，分熔体纺丝法和深液纺丝法。

1、熔体纺丝：〔画表示图〕

2、溶液纺丝：

〔1〕湿法纺丝

〔2〕干法纺丝

除了上述三种最常用，最基本的方法以外还有一些新的纺丝方法。

如：热压法：〔加热温度低于熔点，使硬化，用高压使其从孔中喷出，冷却成形，用于熔化即分解，而暂行找不到适当溶剂的那些高分子物〕。

裂膜成纤法：高分子物熔融挤压为薄膜，用切刀或针刺使之分裂成条，如丙纶扁丝。

放射纺丝：纺丝液从喷丝孔压出后，受周围高速气流喷吹，并停止高倍拉伸，使纤维直径小于0.5-3μm，成超细纤维。

复合纺丝：由两种或两种以上纺丝液，按一定比例，复合喷丝，构成多组分复合纤维。

异形纺丝：改动喷丝孔外形，得各种异性纤维。

高速纺丝：POY丝〔三〕后加工

经过纺丝工序，高聚物已初具纤维形状，称它〝初生丝〞。它必需经过一系列后处置加工〔后加工〕才干得结构动摇，功用优秀，可以停止纺织加工的纤维。

以短纤维后加工路途为例来说明。

①集束→②拉伸〔关键工序，发生不同力学类型纤维〕→③上油〔引见目的作用〕→④卷曲〔解释为什么要加卷曲〕→⑤枯燥热定形〔这是第一次接触‘热定型’一词，留意解释：热定形是为了消弭纤维在拉伸时所发生的内应力，确保结构在前期运用中的动摇性，以提高纤维的尺寸动摇性，坚持卷曲效果，改善机械功用和其它物理功用。〕→⑥切断、打包〔按成品要求切成不同的长度规格〔解释三种类型，留意内容更新〕，打包入库，预备售出〕。第二节化纤功用检验

一、长度：

化纤的长度是可以人为控制的，分两大类：等长纤维和异长纤维

1、等长纤维〔棉型化纤〕的长度测定

由于加工机械不良能够使其中含有超长、倍长纤维〔解释概念〕，用它们的含有率来表示，是疵点，所以含有率越高，说明质量越不好。

〔1〕中段切断称重法：〔异长纤维不能用此法〕

式中：Ln——平均长度〔mm〕；W——纤维总重〔mg〕；Wc——中段重〔mg〕

Lc——中段长度〔mm〕。

〔2〕手扯法：用手扯法将纤维整理成两端平齐的纤维束，在用钢尺量取其长度。2、异长纤维〔毛型化纤〕的长度测定

实践产品说明，具有一定长短差异的纤维，纺出的纱线质量比等长纤维纱好。

〔1〕梳片式长度仪：方法与毛纤维的相似。

〔2〕单根测量：测得根数加权平均长度Ln。[Lg=Ln〔1+CVn2〕]

〔3〕电子自动化仪器测量

二、细度：

在棉纤维细度一节中我们讲过：Nm、Tex、D、M、d关于化纤除M不用外，剩下的全都可用。〔单丝、复丝的表示方法有区别〕。

1．振动测量法：

有关细度测量方法已在棉纤维、毛纤维一章中详细引见，均适用于化纤。这里只引见一种对化纤较适用的细度测量方法。

纤维两端夹持，由仪器在纤维上施加一横向振动，使纤维发生共振，此时，可用下面的公式计算：

式中：N----纤维的线密度(g/cm)；P----张力〔cN〕；L----纤维的长度(cm)；

f----共振频率〔Hz〕。

关于异形纤维，也可用Tex，D来表示细度，但在异样D数状况下，与园形截面的纤维相比粗细感不同。〔周长一定时，园的面积最大，反过去，异样面积的状况下园的周长最小〕此外，纤维的光泽，抗起球，抗活，膨松性，保暖性也有很大改动。

异形水平的大小对上述功用起决议性作用，异形度的庞大变化，光泽发生清楚差异，抗弯，耐磨等物理机械功用也会发作变化，在化纤消费时必需严厉控制异形度的大小和均一性，对异形纤维，异形度是主要目的之一。

异样，中空纤维也有相似状况。

除教材第215~216页的3-15、3-16、3-17三个公式外，再添加两个目的：

异形度〔%〕=〔1-〕×100

中空度〔%〕：=实践消费和检验中主要测这两个目的

三、密度：

密度是化纤物理功用的重要参数之一，应用它可研讨纤维外部大分子的陈列状况，结果水平，化纤制造工艺能否正常及对纤维结构的影响，对纺织工艺也有一定的影响。

各种纤维的密度见教材第217页表3-8〔留意〝枯燥〞两字〕

依据纤维的密度可计算出，纤维的结晶度：〔教材第218页的公式3-19〕

测量密度的方法很多，常用的是密度梯度法〔简述原理〕四、卷曲：

提高纤维间的抱合力，提高可纺性，同时也添加纤维的弹性及对织物的作风也有一定影响，表征卷曲功用的目的有以下几个：

1、卷曲数=个/厘米〔表示卷曲的密度〕

2、卷曲率=〔%〕〔表示卷曲波的深度〕

3、剩余卷曲率或卷曲回复率=〔%〕〔表示卷曲的耐久牢度〕

4、卷曲弹性率=〔%〕〔表示卷曲的恢复才干〕

五、其它功用检验：

含油，回潮，强伸度〔拉伸，湿态，钩接、打结强度〕，疵点等。第三节罕见化纤特性简述〔普通纤维〕一、粘胶〔吸湿易染〕：

是天然纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝结速率不分歧，构成皮芯结构——横截面切片可清楚看出。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着温馨感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸动摇性差。比严重，织物重，耐碱不耐酸。

用途普遍，简直一切类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等二、涤纶〔挺括不皱〕：

强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好〔仅次于腈纶〕，曝晒1000小时，强力坚持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。〝洗可穿〞

用途也较广：长丝——常作为低弹丝，制造各种纺织品；短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝资料等。是目前化纤中用量最大的。三、锦纶〔结实耐磨〕：

最大特点是结实耐磨，是最优的一种。

密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学动摇性也很好，耐碱不耐酸

最大缺陷是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。四、腈纶〔膨松耐晒〕：

腈纶的功用很象羊毛，所以叫〝分解羊毛〞。

腈纶在外部大分结构上很共同，呈不规那么的螺旋形构象，且没有严厉的结晶晶区，但有高序陈列与低序陈列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性〔可加工膨体纱〕，腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。

腈纶：耐日光性与耐气候性很好〔居第一位〕，吸湿差，染色难。

地道的丙烯腈纤维，由于外部结构严密，服用功用差，所以经过参与第二，第三单体，改善其功用，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。

用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：天然毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。五、维纶〔价廉耐用〕：

最大特点是吸湿性大，分解纤维中最好的，号称〝分解棉花〞。强度比锦、涤差，化学动摇性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐干冷〔收缩〕弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不艳丽。

用途：多和棉花混纺：粗布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装资料，休息服等。六、丙纶〔质轻保暖〕：

最轻的纤维。它简直不吸湿，但具有良好的芯吸才干，强度高，织物尺寸动摇，耐磨弹性也不错，化学动摇性好。但：热动摇性差，不耐日晒，易于老化脆损。

用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、渔网，帆布，水龙带，医学上带替代棉纱布，做卫生用品。七、氨纶〔弹性纤维〕：

弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。常用纤维的功用详见教材第240~251页，课后大家多看看。第四节纺织纤维的鉴别

纺织纤维有特性也各有特性，停止纤维鉴别，那么是应用纤维各自的特性或特性加从区别，〔应用各种纤维在某些功用或外观形状上的差异，将它们区别开来。〕

鉴别纤维的方法很多，有的粗略些，有的详尽些。

一、手感目测法：

前面我们曾经做过的〝纤维看法实验〞中，有一项目就是〝手感目测法〞这种方法相当适用，除感知资料的功用外，还可用来鉴别纺织资料。

这种方法可有效地鉴别自然纤维——棉、毛、丝、麻，对化学纤维那么显得无能为力〔除普通粘胶外〕，特别是改性纤维的少量出现，只能告知我们某原料是自然还化学纤维。

二、熄灭法

依据各种纤维在烧烧中所表现出来的熄灭形状，加以区别，对熄灭性状接近者，不能加以区别〔举例〕。

三、显微镜观察法

见教材第229~234页图3-23

经过纤维纵向与横截面在外形上的特征加以区别

四、着色法

同一化学试剂，不同纤维能够显出不同的颜色〔未染色纤维〕

五、溶解法：P236表3-12

应用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解功用来鉴别纤维〔应用各种物质具有不同溶解性的原理我们前面作过什么实验呢？〔含油，含植〕〕。见教材第236页表3-12

用这种方法鉴别纤维比前面的方法准确，牢靠。

用这种方法应留意控制好〝溶液浓度，溶解时间和温度〞。

六、熔点法：

化学纤维中大局部具有可熔融性，但它们的熔融温度不在一点，可加以区别。

七、红外光谱法：

不同的化合物对同一波长的红外线具有不同的吸收率〔或衰减率〕，同一化合物对不同波长的红外线具有不同的吸收率，所以对一个物质来讲测出它对不同小波长的吸收率，并作图——得红外吸收光谱，某一光谱时应某一物质，该光谱具有〝指纹性〞。

这样一来我们可依据未知纤维的谱图与的规范谱图对照便可查知是什么纤维。

八、其它方法：

荧光〔颜色〕法，双折射法，密度法，强度法等停止纤维鉴别应留意多种方法同时验证。作业：

1．常用化纤的功用特点是怎样的？化纤纺丝方法罕见的有哪几种？各有何特点？

2．化纤为何要上油？化纤油剂起什么作用？为什么要使化纤具有卷曲？

3．习题集中第15页计算题3。

4．习题集中第15～16页的判别题。第五章

纺织资料的吸湿性内容提要：吸湿目的及计算；吸湿性随内外因变化的普通规律；吸湿性对纤维功用的普通影响规律；烘箱法与电阻法测纤维回潮率的普通原理及优缺陷。

重点难点：吸湿机理和测试方法，难点是吸湿滞后性、吸湿平衡的概念和运用。

处置方法：采用分层、独立要素剖析法，在掌握概念的基础上，引导先生运用。第一节吸湿目的与吸湿机理

一、吸湿目的及常用术语

〔一〕回潮率、含水率及其换算关系〔经过前面章节引入，进一步强化定义〕

〔二〕规范回潮率〔留意它是范围值，并解释规范大气，见教材第323~324页表6-1，6-2〕

〔三〕公定回潮率〔为什么要制定公定回潮率？〕

〔四〕实践回潮率〔实测回潮率〕

〔五〕调湿与预调湿

〔六〕规范重量〔公定重量〕

二、吸湿机理〔内在要素〕

〔一〕亲水基团及其作用：

纤维大分子上能否存在亲水性基团，是决议纤维吸湿功用的决议性要素。极性基团的多少、极性的强弱、结构形状等综合影响吸湿性，适当举例说明。

〔二〕结晶度〔结晶区与非结晶区的比例〕

实验证明：纤维的吸湿作用主要发作在非结晶区，这是一定的，水分能否进入结晶区，目前尚有争议，但水分进入结晶区的量是很少的。

除结晶度影响纤维的吸湿性以外，在相反的结晶度条件下，晶型和晶粒的大小对吸湿也有影响，普通来说，晶粒小，吸湿性大。

〔复杂说明取向度、聚合度对吸湿性的影响〕

〔三〕比外表积：

单位体积的纤维所具有的外表积。比外表积越大，吸湿才干愈强。

〔复杂解释原理，举例〕

〔四〕伴生物的性质和含量：第二节影响吸湿性的外界要素

一、吸湿平衡与平衡回潮率〔时间〕：

〔吸湿平衡是静态的，其动摇性很差，而且是自动停止的，外界条件一变，平衡就立刻遭到破坏，而且要到达新的平衡需一定的时间。举例说明纤维集合体形状、外界风速对平衡时间的影响，使同窗有一个数量的概念〕

二、吸湿等温线〔温度〕：

在大气压力和温度一定且不变的条件下，资料的吸湿平衡回潮率随相对湿度变化的曲线。详细各纤维的吸湿等温线见教材第334页图6-3。

由图我们首先可以看出：讲顺序并讨论，各种纤维的平衡回潮率在相反的湿度条件下是不同的，这是资料自身的差异形成的。

不同的纤维具有不同的吸湿等温线，但我们可以看到它们的曲线外形都呈反S形，反S形的清楚水平是有一些差异，但它们的吸湿机理应当说在实质上基本分歧的。

解释这一规律可用前面讲过的吸湿进程来说明。

在末尾阶段，自在的极性基团较多，以化学吸附为主，随着相对湿度的提高，化学吸着水迅速添加然后趋于动摇。

毛细吸收水在末尾阶段添加的缓慢，当相对湿度较大时，毛细水迅速添加，这主要是水分子进入较大的孔隙，加上纤维的膨化，水气分压的添加，外表吸附才干的添加，使得毛细水和外表凝结水少量添加，曲线快速上升。

关于化学纤维，由于它的大分子亲水基团少，结构严密，使化学吸着水〔直接吸数〕和毛细吸数水量都少，使反S形不清楚。

吸湿等温线与温度有亲密的关系，温度不同，吸湿等温线的外形位置就会发作变化，这一点希望大家可以留意，要比拟资料的平衡回潮率，必需在相反的条件下去做。

三、吸湿滞后性〔湿历史〕：

在同一空气条件下，纺织资料吸湿平衡回潮率比放湿平衡回潮率小的现象叫吸湿滞后性〔或叫吸湿保守性，吸湿滞后现象〕。〔复杂解释其缘由，用作图法解释滞后规律〕

四、吸湿等湿线〔温度的影响〕：

相对湿度一定时，平衡回潮率随温度变化的曲线。

当纤维周围空气的温度较高时，水分子逸出纤维的动能添加，容易分开纤维，纤维的平衡回潮率较小，普通是温度越高，回潮率越小，但在高温高湿时，由于纤维的热收缩等缘由，随温度的增高纤维回潮率会略有添加。第三节吸湿性对纺织资料功用的影响

一、对重量的影响

强调一下公定重量，及回潮率对工艺设计、本钱核算、贸易等的影响。

二、对几何尺寸的影响

纺织纤维是由大分子组成的一个各向异性体，吸湿后收缩清楚表现乃各向异性，详细讲就是：长度方向和直径方向上的收缩添加率不一样。

纤维收缩和外部结构的关系是很亲密的。结构影响收缩，而收缩反映结构状况。

纤维的湿收缩，使得由它织造的织物，异样要发作一些变化，如织物、变厚、变硬、变短，织物洗濯以后尺寸变短，就是我们罕见的缩水，这一点大家都有阅历。

三、对密度和体积的影响

对密度的影响，大家看教材第293页图6-7，纤维的密度是随回潮率的添加，先上升，然后下降。

对含水纤维来讲，总质量是干纤维与水的质量和，随水的进入，是线性添加的。

而体积由三局部组成：干纤维自身的体积，外部空隙的体积，再加上进入的水的体积。

〔复杂解释，关于密度小于1的纤维又怎样呢？〕

四、对机械性质的影响

只讲一下总体的大致规律。

五、对热学性质的影响

保暖性、耐热性和吸湿放热，经过吸湿放热进一步说明吸湿机理。引见两个目的：吸湿积分热和吸湿微分热，参见教材第296图6-8和图6-9

六、对电学性质的影响

绝缘与静电。

七、对光学性质的影响

对折射率，耐光性，光泽，颜色等的影响。第四节吸湿性的测试方式

测量方法很多，可分为直接法与直接法

一、直接法：

所谓直接法就是依据吸湿目的的定义，直接测量出公式中的各个参数：G干，G湿，直接法的关键在于：烘干和称重。

开展到如今使纤维枯燥的方式方法已有很多，如：吸干、抽取、烘燥、红外、高频、微波等，效率各不相反。

下面我们以烘箱法为例测试的基本原理。

〔一〕烘箱法：

枯燥：关于烘箱它叫烘干，由烘箱内的热空气提供能量，使水分子取得得足够的汽化能，从而脱离纤维，所以从温度下去讲应当高于水的沸点。在此同时降低箱内相对湿度以提高烘干效率。由于我们无法将相对湿度降到0%，即一点水分都没有是办不到，所以资料只是在很低的相对湿度条件下到达湿平衡。那么往常所说的干重并不是相对干重，是一个相对干重，是一个条件值。

称重：关于上述烘得的相对干重能否称准呢？关于试样来讲，烘前是冷而湿的，烘后是热而干的，在此条件下是在烘箱内称重，还是在烘箱外称重结果是不一样的。在烘箱内由于是热空气，所以其密度小，对试样浮力小，所以称的重量侧重。

在箱外称，首先是冷空气密度大，浮力大，此时的试样干而热，在箱外热冷空气对流也要发生浮力，而且浮力在不停的变。试样很干，在空气中一暴露，就马上停止强吸湿，所以在称量时，很不动摇。

假设把试样放冷以后再称可消弭一局部不动摇要素，但你能保证试样在冷却进程中一点也不吸湿吗？即使可以到达疏忽不计的水平，实验时间无疑又被加长了。所以普通要采用箱内热称。又是一个条件值。

由以上引见可看出：无论是枯燥还是称重都是在一定条件下停止的，条件一旦改动，结果也马上改动，从而最终结果是一个条件值，虽然该实验方法有这样或那样的缺乏，但实验结果还是动摇的，能满足贸易、工业加工中的要求，并作为一种基础测试方法。

二、直接测定法：

所谓直接法是应用某惹起物理量，如电阻，介电系数，外来辐射的吸收等和资料回潮率间的关系直接测得回潮率。它以不用赶出资料中的水分为其特征。以快速为其特点。下面以电阻式测湿仪为例简介其原理。

1、电阻式测湿仪：

望文生义：利纤维的电阻与回潮率的关系，测知纤维的电阻直接知晓回潮率是多少，当然事前应对一定种类的纤维的回潮率和电阻值作好标定，其数值可直接从纤维回潮率的方式表示出来。

电阻测湿仪是接触式的。

影响要素：

〔1〕试样的回潮率散布能否平均。由于电阻将以阻值最小处作为对外表现。即使只要一个湿润点处在电极间也将清楚影响测量结果。

〔2〕测量范围：即量程的读数范围，普通应在满量程的20-75%范围内读数，尽量防止在起始端和满刻度端运用，由于在这两处，测量结果不动摇，牢靠性下降。

〔3〕温度影响：温度对纤维的电阻有很大的影响，所以结果要停止温度修正。

〔4〕其它导电物的影响，除水以外，棉上的棉蜡，毛上的油脂，蚕丝上的丝胶，化纤上的油剂等这些都会使电阻降低。

〔5〕纤维集合体的结构形状

在仪器运用中，只需控制好上述影响要素，就能失掉满足牢靠的结果。这种仪器运用方便，测量快速目前已在普通性的实验中少量运用。

作业：

1．为什么平衡回潮率的值是一个范围值？

2．影响纤维吸湿的内外因各有哪些？普通的影响规律如何？

3．纤维吸湿后其罕见功用的普通变化规律如何？

4．习题集第27页计算题2、4。

5．习题集第28～29页的判别题。第六章

纤维资料的机械性质内容提要：描画纤维拉伸性质的目的；影响纤维断裂强伸度的测试条件；粘弹体的基本力学特征；纤维的外表力学性质；纤维弯曲、改动、紧缩破坏的方式及基本目的。

重点难点：影响拉伸、摩擦的要素，粘弹体的基本力学特征。难点是影响要素的剖析和蠕变、应力松弛、疲劳

处置方法：留意深化浅出、启示式教学。多举例。纺织纤维的机械性质〔或力学性质〕是纤维及其制品在运用进程中的重要性质之一。纤维资料的力学性质的好与坏〔优与劣〕是依据它在受外力作用时，所表现的耐破坏功用〔不一定拉断〕来评价的。纤维在外力作用下遭到破坏的方式很多，其中以拉伸断裂为最主要的破坏方式。

第一节拉伸性质

各种资料都有自己所独有的拉伸性质，要表征这一客观变化规律，我们要借助于各种目的，这些目的可通知我们这些变化规律的变化状况及特征，从而协助我们了解拉伸断裂的实质、拉伸断裂的机理。

一、拉伸断裂目的：

〔关于各类目的大家应从以下几个方面了解和记忆：

〔1〕定义，〔2〕公式，〔3〕单位，〔4〕表示纺织资料的什么特征等〕

〔一〕相对强力P

纤维资料受拉伸至断裂时，所能接受的最大负荷。单位：牛顿，厘牛顿。

〔二〕相对强力目的：

1、断裂应力：σ，资料单位面积上接受的拉断力。单位：牛顿/毫米2，厘牛/毫米2。

〔在前面章节的学习中，大家一定知道了，我们的纺织纤维绝大少数，其横截面是不规那么的，加上有的还有空隙、孔洞等，拉伸时还在不时变化，使得其面积很难求测，所以该目的在日常运用中多用于实际研讨。实践消费中很少运用。〕

2、强度〔比强度〕：P0，单位细度的资料断裂时所能接受的最大负荷。单位：牛顿/特克斯，厘牛/分特克斯

3、断裂长度：LR，纤维由自身重力将自身拉断时所具有的长度。单位：千米。

4、湿干强度比：η，湿强度占干强度〔规范大气下〕的百分率。

η=湿强/干强×100%

了解资料吸湿后强度的变化状况，绝大少数纤维是η＜100%，而棉麻等自然纤维素纤维那么＞100%，希望大家可以解释。

5、10%定伸长负荷

公用于棉型化纤，为混纺时功用婚配时运用的目的。〔三〕断裂伸长率：ε

纤维资料拉伸至断裂时的伸长量占拉伸前原长的百分率。

二、拉伸变形曲线及有关目的

以上目的只反映在断裂时的力学状况。资料在日常运用中耐破坏的才干与拉伸破坏的进程是亲密相关的。

〔一〕应力—应变曲线〔负荷—伸长曲线，拉伸图〕

纤维的种类是十分多的，实践失掉的应力—应变曲线具有各种各样的外形。其典型方式如下。

〔二〕拉伸图上的有关目的：

1、断裂点的目的〔前面曾经引见〕

2、初始模量：纤维资料拉伸曲线的起始较直局部伸直延伸线上的应力与应变之比。

〔画线作图，并定义公式，单位〕

3、屈服点f的应力、应变

拉伸曲线由伸长较小局部转向伸长较大局部的转机点〔发生清楚塑性变形的最小应力点〕

屈服点所代表的物理概念是什么呢？

从资料力学方面，关于金属资料；屈服点的概念是相当明白的，应变在屈服点以下，是完全可恢复的，而屈服点以上就要发生塑性变形〔不可恢复的变形〕是有一个点的界限的。

但关于我们的纺织资料那么不然，屈服转变是一个区间而不是一个点，在屈服点以下，变形绝大局部是弹性变形，有很少局部的变形是塑性，而屈服点以上局部所发生的塑性变形较多，但仍有弹性变形的存在。

虽然纺织资料的屈服发作在一个区间上，但我们仍希望用一个点来表示，这样便于剖析和处置效果。

屈服点高的纤维，其织造的织物的保形性就好，不易起拱，起皱，抗永世〔塑性〕变形的才干强。〔引见求取屈服点的作图方法〕

4、断裂功

〔1〕断裂功W

〔2〕体积比功Wav拉断单位体积纤维所需求的功。

〔3〕质量比功Wam拉断单位质量纤维所需求的功。

〔4〕比功Wa拉断单位细度单位长度纤维所需求的功。

〔5〕功系数η曲线下面积/(P0·L0)所包的矩形面积。

〔下面5个目的定义式，单位，及关系，不规那么面积的求法〕第二节影响纤维断裂的内在要素

一、温、湿度〔再次强化、总结一次〕

二、试样长度

试样愈长，强力愈低。由于沿纤维长度方向，强度是不均一的，纤维总是在最单薄处断裂，试样愈长，出现最单薄环节的概率越大，越容易发作断裂，强力下降——弱环定理〔举例说明之〕

三、纤维根数〔再次强调〕

束纤维中的纤维根数愈多，由束纤维强力计算得的平均单纤维强力愈低，而且比单根测量时的平均强力低。〔断裂的不同时性，亦举例说明〕

四、拉伸速度〔弱环定律〕

普通状况下，随拉伸速度添加，断裂强力，初始模量，屈服应力均会提高，而断裂伸长无一定规律。

五、拉伸方式〔或仪器类型〕

〔1〕等速牵引〔CRT〕

〔2〕等加负荷〔CRL〕

〔3〕等速伸长〔CRE〕，此方法如今为国际推行方法。第三节粘弹体力学特征

一、粘弹性的概念：

粘弹性质也叫流变性质。物体〔包括液态〕在力的作用下，会发作外形尺寸的变化——即形变〔变形〕常用应变来表示〔变形量与原尺寸之比〕。

最单纯的形变方式有两种：理想弹性变形〔虎克变形〕；纯粘性活动〔牛顿变形〕。

这两种基本变形的应力应变关系如下：

虎克变形：；σ-应力，E-模量，ε-应变

牛顿变形：；—粘滞系数，t-时间

对以高分子为主要组成物质的纤维来讲，它不只具有弹性，而且也具有粘性，这种粘性与弹性的组合即为粘弹性，具有粘弹性的物体即为粘弹体，从应力应变的变化特性方面看，可以将〝资料在外力作用下，应力～应变的关系随时间而变的功用〞叫做粘弹性。二、三种变形

〔一〕、急弹性变形

〔二〕、缓弹性变形

〔三〕、塑性变形

虽然我们把纤维的变形分为三类逐一来说明，但实践上他们之间是相互联络，相互制约的，使总变形是时间的条件值，在资料受外力时，它们同时出现，只是在不同时间，不同负荷或不同拉伸阶段时它们间的比例不同而己。

三、蠕变与应力松驰

蠕变：在一定〔固定〕的拉伸〔负荷〕条件下，纤维的变形随时间逐渐添加的现象。

应力松驰：当纤维被拉伸到一定变形值，坚持恒定时，其内应力随时间逐渐减小的现象。蠕变和应力松弛实质上是一个效果的两个方面：都是反映大分子链不时作构象改动的运动状况。〔举一二个例子再说明之〕

四、纤维的弹性与疲劳

〔一〕、纤维的弹性：

纤维的弹性是指纤维接受负荷后发生变形，负荷取除后，具有恢恢复来尺寸和外形的才干，它影响到纺织资料的：耐磨性，抗折皱性，手感，尺寸动摇性，耐冲击性，抗废劳性等许多功用。

纤维的弹性包括变形才干与变形的恢复才干两方面。通常只讲变形的恢复才干。

常用两类目的来表示：

弹性恢复率=

〔依据恢复时间可分为急，缓两种弹性恢复，依据作用方式又可分为：定负荷弹性恢复和定伸长弹性恢复〕

〔经过拉伸曲线取得，这一目的与织物的抗折皱性，耐疲劳破坏关系亲密。〕

(二)、疲劳

小应力临时作用下发作的破坏，就叫疲劳。这是一种最普遍的破坏方式。

影响疲劳的要素主要有：

〔1〕纤维的结构与功用〔分子链的变形才干及变形后的恢复才干大，那么耐疲劳〕

〔2〕负荷大小

〔3〕作用方式〔引出：疲劳耐久限〕：作用时间，恢复时间，频率等

〔4〕温湿度第四节纤维的外表力学性质一、基本目的：

〔一〕、摩擦力cN

(二)、摩擦系数f

〔三〕、抱合力F抱

〔四〕、切向阻抗系数

〔五〕、抱合系数h

〔六〕、抱合长度Ln

二、影响摩擦的要素：

〔一〕法向压力〔或张力〕

切向阻力的添加率不随正压力上升成等比例添加，但切向阻力是添加的。切向阻抗系数随法向压力的添加而下降，逐渐趋于一定值。见教材第425页图