服装裙装结构设计及原理

服装结构设计（一）任课教师：徐平华

开课学院：纺织服装学院课件完成时间：2011.3裙、裤装结构设计1第一页，共一百零五页。课程主要内容1服装结构设计概述2结构制图基本知识3人体体型特征与测量5裤装结构设计及原理4裙装结构设计及原理6特殊体型结构修正2第二页，共一百零五页。第四章裙装结构设计及原理

4.1裙装的主要构成因素4.2常规裙装结构设计4.3变化裙装结构设计4.4裙子工业样板的推档与放码3第三页，共一百零五页。人体下肢特征 人体的下肢由胯部，腿部和足部组成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧形成“腿肚”。

从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。

从侧面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。特殊体型：1肥胖体：男性腿根部脂肪堆积在前腿，女性堆积在侧面2凸臀、平臀、翘臀；凸肚；O型腿、X型腿。4.1裙装的主要构成因素人体下肢特征4.1裙装的主要构成因素4第四页，共一百零五页。长度裙长：没有绝对标准，可以是任何长度。按照裙长分类如下：4.1裙装的主要构成因素5第五页，共一百零五页。裙装的分类及名称1）.按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。2）.按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。3）.按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。4）.按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。5）.按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。4.1裙装的主要构成因素6第六页，共一百零五页。下装结构与人体的关系人体运动时体表形态发生变化，并且通过人体体表与服装之间的摩擦作用引起服装的变形。人体运用时，内外层衣服摩擦力不同，服装变形量不同人体部位与相对应的服装间隔量不同，服装变形量不同人体部位与相对应的服装材料布纹不同，服装变形量不同相同材料，相同松量，服装结构不同，服装变形量不同4.1裙装的主要构成因素7第七页，共一百零五页。下装的松量设计臀围松量：≥4CM－材料弹性伸长量腰围松量：2cm左右上档松量：0～3CM－材料弹性伸长量4.1裙装的主要构成因素8第八页，共一百零五页。裙装的主要构成因素1)围度因素(1)腰围：在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的。人在呼吸、站、坐时，腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可以控制在0~2cm。对于一些靠腰围固定的裙装，放松量取下限。(2)臀围：臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规定。而对于合体的裙装，其臀围的加放就要考虑到人体的体型特征及它的一般活动变化范围。若满足人体一般的坐立变化需要，臀围的放松量一般控制在4~6cm。(3)摆围：摆围的大小由款式造型而定。宽松型的裙装的摆围可以呈A形、圆形、甚至超过360度。而合体的裙摆围的设计要考虑到人体的活动范围。当裙摆围小于人体的一般行走步幅时，下肢的活动会有控制感，走路就很不方便。如果既要小下摆又要便于行走，可采用开衩的方法，如旗袍。但衩也不能开得太高，以免不雅。一般开在距腰围线40cm以下为宜。如果不开衩，那么裙摆围应随着裙长的增加而增加。所以摆围的设计要求艺术性与实用性相结合。4.1裙装的主要构成因素9第九页，共一百零五页。定位1）臀围线的确定臀高——从腰围线到臀围线沿人体曲面的长度。一般认为臀高与人体的高度存在一定的比例关系。臀高可以是身高/10+1或是H/6，也可以实际测量从腰围线到臀围线的长度进行确定。2）腰围线的确定东方女性的体型特征：腹部隆起，臀部较平，后腰至臀部之间的斜度偏长且平坦，并在上部略有凹进。从侧面观察，腰臀之间呈S形，人体的这种形态使得腰际线前后不在一个水平截面上。一般侧臀高大于前臀高1cm左右，前臀高大于后臀高1cm左右。4.1裙装的主要构成因素10第十页，共一百零五页。4.1裙装的主要构成因素人体腰臀部相互关系腰、臀部形态差异腰、臀部的截面差异（如图2-1-1所示），两者在前中线至侧缝线部位差异不大，仅在数量上HL大于WL，在后中线至侧缝线部位差异很大。

图2-1-1腰臀部形态比较图图2-1-2腰、臀部的表面差异比较图腹部在前中线处的垂直交角为＜a，正常体的＜a约为8°左右；臀部在后中线处的垂直交角为＜B，正常体的＜B约为20°左右；臀沟处的交角为＜y，正常体的＜y约为10°-12°（男10°、女12°）；臀部在侧面的垂直交角为＜a，正常体的＜a约为8°。从表面形态看，腰、臀部在后中线处差异较大。11第十一页，共一百零五页。4.1裙装的主要构成因素基本款式的腰、臀差结构处理人体腰、臀截面图上，将每一区间内的腰围三等分，并与o点相连。在每一等分区间内将腰、臀围长度分别比较，可以看出从前中线到后中线，它们的差分别是a、b、c、d、e、f、g，这7个量在结构设计时一般作如下形式处理：

a：前裤（裙）片门襟撇去量；b：前裤（裙）片栋缝撇去量；e：后裤（裙）片栋缝撇去量；f、g:后裤（裙）片省道量；省道的形状在不同的部位有所不同，在人体腹部，由于。腹肌的外突应采地瘪形省；在人体的臀部，由于近腰围处四进，而在近臀围处义开始凸出，故应采用胖形省。图2-1-3人体腰、臀截面图图2-1-4腰、臀部省形的比较12第十二页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计人体下身凸点特征与分布，及在裙子基本纸样中的结构处理13第十三页，共一百零五页。裙子结构线名称4.2常规裙装结构设计14第十四页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计一、裙原型制图1、款式特征：两片裙，装腰，前后片各有四个省2、尺寸规格:160/68A裙长L=63腰宽3裙片长L-3=60腰围W=W*+2=70臀围H=H*(W*+22)+4=94Pg:50图3-15H/4+1H/4-115第十五页，共一百零五页。1）裙前片制图

（1）裙基础线

（2）前中心线

（3）裙长线

（4）臀围线

（5）前臀宽线

（6）中臀围长线

（7）侧腰翘

（8）省位线

（9）绘制轮廓线

4.2常规裙装结构设计2）裙后片制图（1）后片基础线（2）后中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）后臀宽线（6）中臀围线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线16第十六页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计8~917第十七页，共一百零五页。二、紧身裙4.2常规裙装结构设计

紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。其结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。18第十八页，共一百零五页。二、紧身裙4.2常规裙装结构设计19第十九页，共一百零五页。二、紧身裙4.2常规裙装结构设计20第二十页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计21第二十一页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计裙子廓形变化的规律半紧身裙——变化原理分析22第二十二页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计裙子廓形变化的规律半紧身裙——变化原理分析23第二十三页，共一百零五页。第三章

裙装结构设计4.2常规裙装结构设计由于人体臀部的生理特征，其凸点分布比较均匀，大体分布在前身腹部、侧身大转子和后身臀肌上。24第二十四页，共一百零五页。第三章

裙装结构设计一、腹凸与省移作用于腹凸的省或结构线，可以沿着中腰线选择，且每一个省均可做省移，最常用的是把省变成横向断缝结构。二、臀凸与省移臀部凸点分布比腹部凸点略低，因此臀省略长于腹省，但臀凸省移的应用范围和腹凸相似。4.2常规裙装结构设计25第二十五页，共一百零五页。第三章

裙装结构设计4.2常规裙装结构设计腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在26第二十六页，共一百零五页。三、半紧身裙、A字裙

4.2常规裙装结构设计

半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。27第二十七页，共一百零五页。三、半紧身裙、A字裙

半紧身裙只是裙摆的宽度较小，其廊形角A型。4.2常规裙装结构设计28第二十八页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计29第二十九页，共一百零五页。绘制步骤：1、以裙的基础纸样做基样。2、前后裙片各关闭一省道,并把通过省尖向底摆剪开,增宽裙摆。3、画顺裙子的底摆及腰口线。4、布纹方向可采用直丝绺。4.2常规裙装结构设计30第三十页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计31第三十一页，共一百零五页。四、斜裙4.2常规裙装结构设计

斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。

可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。32第三十二页，共一百零五页。四、斜裙4.2常规裙装结构设计33第三十三页，共一百零五页。4.2常规裙装结构设计34第三十四页，共一百零五页。手法:分割褶裥高低腰裙摆造型变化……4.3变化裙装结构设计35第三十五页，共一百零五页。1裙子的分割1）、分类竖向分割：二片裙、四片裙、八片裙、三片裙、六片裙、分割裙横向分割：节裙、育克裙4.3变化裙装结构设计36第三十六页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计1.分割造型的原则

服装的分割线与人体的形体特征之间存在什么样的关系：

首先，分割线设计要以结构的基本功能为前提；其次，纵向分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上,尽量保持平衡；其三，横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。37第三十七页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计2.竖线分割裙的设计

多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中。38第三十八页，共一百零五页。2)四片裙4.3变化裙装结构设计39第三十九页，共一百零五页。2)四片裙4.3变化裙装结构设计2.竖线分割裙的设计

多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中。六片分割裙设计40第四十页，共一百零五页。3)六片裙4.3变化裙装结构设计41第四十一页，共一百零五页。42第四十二页，共一百零五页。4)八片裙4.3变化裙装结构设计43第四十三页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计4.半圆裙和整圆裙

半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。44第四十四页，共一百零五页。45第四十五页，共一百零五页。5）半圆裙和整圆裙4.3变化裙装结构设计46第四十六页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计47第四十七页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计波浪裙的结构随裙片的数量及裙摆的大小而变化。裙片的数量有一片、两片、四片、六片、八片等形式，每片裙片的裙摆大小用侧缝的斜角计算，有45°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240度、270°、300°、360°等。48第四十八页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计总结：

一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度；

二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关。裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。49第四十九页，共一百零五页。6）育克裙育克：是指在腰臀部做断缝结构所形成的中介部分。样板制作要点： 此款育克线是通过前后四个省尖的位置做横线分割，通过两次移省后修顺腰线和育克线，育克以下部分做六片裙竖线分割，然后增加侧缝翘4cm，分割线翘度2.5cm，开口设在右侧。4.3变化裙装结构设计50第五十页，共一百零五页。6）育克裙4.3变化裙装结构设计裙子的育克与交叉分割

裙子的育克是指在腰臀部设计分割线而形成的中介部分，育克的设计目的经常是为了保证符合人体的体型，因此其分割的位置有一定的确定性，不象节裙的分割位置主要是由款式决定的。育克分割裙设计51第五十一页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计52第五十二页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计53第五十三页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计54第五十四页，共一百零五页。高腰裙4.3变化裙装结构设计55第五十五页，共一百零五页。鱼尾裙4.3变化裙装结构设计56第五十六页，共一百零五页。2褶裙自然褶：波形褶、缩褶规律褶：普利特褶、塔克褶褶的特点： 具有多层次的立体效果 具有运动性 具有装饰性4.3变化裙装结构设计57第五十七页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计二、自然褶裙的设计

2、育克缩褶裙

缩褶即长度的增加，通过切展，增加长度即褶量。58第五十八页，共一百零五页。局部波形褶-直线型分割4.3变化裙装结构设计59第五十九页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计局部波形褶-弧形分割60第六十页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计裙子基本纸样的施褶原理及应用二、自然褶裙的设计

1、起行走作用的波形褶裙

采用下摆两侧直线分割的波形设计，应用切展的方法，褶量增加越多，对应分割线的曲度越大。61第六十一页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计裙子基本纸样的施褶原理及应用

2、育克缩褶裙

62第六十二页，共一百零五页。缩褶4.3变化裙装结构设计63第六十三页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计育克缩褶裙64第六十四页，共一百零五页。波形缩褶裙4.3变化裙装结构设计65第六十五页，共一百零五页。66第六十六页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计规律褶的设计

1、普力特褶裙

即百褶裙，将腰臀之差平均分配到各褶中，将腰至臀线上部12cm处辑线固定。67第六十七页，共一百零五页。4.3变化裙装结构设计规律褶的设计

1、普力特褶裙

68第六十八页，共一百零五页。普利特褶4.3变化裙装结构设计69第六十九页，共一百零五页。70第七十页，共一百零五页。塔克褶71第七十一页，共一百零五页。72第七十二页，共一百零五页。1、分割线与自然褶裙

4.3变化裙装结构设计73第七十三页，共一百零五页。鱼美人裙1、分割线与自然褶裙纸样设计时，将腰省融入分割线中，分割线在膝盖处收缩0.5cm，使臀部造型圆润饱满；下摆两段上翘，形成打开状态；

4.3变化裙装结构设计74第七十四页，共一百零五页。1、分割线与自然褶裙

4.3变化裙装结构设计75第七十五页，共一百零五页。2、分割线与规律褶的组合裙

利用省移动将腰省转移至育克中，分割线一下的省融入暗裥中；

4.3变化裙装结构设计76第七十六页，共一百零五页。分割线与规律褶的组合裙

4.3变化裙装结构设计77第七十七页，共一百零五页。高腰+褶pg83分割+褶、裥A分割线与波形褶组合B分割线与缩褶组合C自然褶与分割线D弧线分割与褶裥组合4.3变化裙装结构设计组合裙78第七十八页，共一百零五页。A波形褶与分割线组合4.3变化裙装结构设计79第七十九页，共一百零五页。4.裙子腰位的变化

裙子腰位的变化有正常腰位、高腰位和低腰位。高腰裙的省量大小处理是不同的，收省量最大处应该是腰部最细处，但是如果连腰部分不是太大，不超过4CM时，省量可以处理成一样大，连腰部分超过4CM时，省的形状为橄榄型。4.3变化裙装结构设计80第八十页，共一百零五页。4.裙子腰位的变化

低腰裙实质上就是在设计好正常腰位裙子的基础之上剪掉一部分，注意低腰是有一定限度的，即剪掉的部分不可以太大。如果直接设计低腰裙纸样，需要注意几点：1、腰长从设计的裙腰处量至臀围处。2、裙腰的长度不是腰围的尺寸。4.3变化裙装结构设计81第八十一页，共一百零五页。82第八十二页，共一百零五页。B分割线与缩褶组合83第八十三页，共一百零五页。C自然褶与分割线84第八十四页，共一百零五页。D弧线分割与褶裥组合85第八十五页，共一百零五页。款式欣赏及板型思考86第八十六页，共一百零五页。款式欣赏及板型思考87第八十七页，共一百零五页。款式欣赏及板型思考88第八十八页，共一百零五页。89第八十九页，共一百零五页。90第九十页，共一百零五页。91第九十一页，共一百零五页。92第九十二页，共一百零五页。放码原理放码档差值的确定放码范围的选择放码基准点的选位4.3变化裙装结构设计93第九十三页，共一百零五页。直身裙放缝4.4裙子工业样板的推档与放码4.3变化裙装结构设计94第九十四页，共一百零五页。第五章裤裙装工业样板设计推档与放码基准点和基准线的确立XY后片XY前片4.3变化裙装结构设计95第九十五页，共一百零五页。第五章裤裙装工业样板设计主要部位档差155/80A(S)160/84A(M)165/88A(L)档差（△）裙长（SL）5860622腰围（W）6468724臀围（H）90949844.4裙子工业样板的推档与放码96第九十六页，共一百零五页。第五章裤裙装工业样板设计前片各放码点的位移情况单位：cm放码点公式备注0Y：0X：0坐标原点AY：1/3△LX:0△L﹦2BY：1/3△LX:△W/4△W/4﹦1CY：0X:△H/4△H/4﹦1DY：2/3△LX:△H/4△L﹦2EY：2/3△LX:0△L﹦2FY：1/3△LX:△W/4×1/3GY：1/3△LX:△W/4×2/3HY：0.25X:△W/4×1/3保“型”IY：0.25X:△W/4×2/3保“型”4.4裙子工业样板的推档与放码97第九十七页，共一百零五页。第五章裤裙装工业样板设计

后片各放码点的位移情况单位：cm放码点公式备注0Y：0X：0坐标原点AY：1/3△LX:0△L﹦2BY：1/3△LX:△W/4△W/4﹦1CY：0X:△H/4△H/4﹦1DY：2/3△LX:△H/4△L﹦2EY：2/3△LX:0△L﹦2FY：2/3△LX:0GY：1/3△LX:△W/4×1/3HY：1/3△