梭织面料QC基础知识培训

梭织面料QC基础知识培训布匹检验标准“四分制评分法”布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linearyard)疵点评分都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：

扣分疵点长度

1分:疵点长度为3寸或低于3寸

2分:疵点长度大于3寸小于6寸

3分:疵点长度大于6寸小于9寸

4分:疵点长度大于9寸无论疵点数量，每码疵点的评分不得超过四分。

对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如:无论直径大小，所有的洞眼(破洞)都将被评为四分。

对于连续出现的疵点，如:横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀，全匹性粒头等的布匹，每码疵点应被评为四分。

评分的计算:

原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。

(总分数x36x100)/(受检码数x可裁剪的布匹宽度)=每100平方码的分数抽样程序

选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。布匹宽度:

1）.检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。2）.如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。布匹的长度1)每匹布的长度必须大过30码。2）全批布只可接受不多于10%的30码~50码的短码布3)每匹布不得超过两个驳口且两个驳口之间长度需大过30码色差标准

1）卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

2）.在布匹检验过程中从每卷中取6寸-8寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。

3）.同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

4）.如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。布匹气味:

所有散发出臭味的卷都不能通过检验。

织物常见疵点定义粗经：有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。

粗纬：有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。

断经：织物中经纱折断，在布面呈现一条隐约可见的白色痕迹。断纬：织物中纬纱折断，在布面呈现一条隐约可见的白色痕迹松经：织物表面经纱松浮或成圈，在布面呈现较其他经纱色泽稍深之疵点。紧经：织物经纱捻度或张力过大而收缩，抽紧，在布面呈现节节白色痕迹疵点。双经：织物中两根经纱并列织入而形成的疵点点。双纬：两根纬纱未按组织起伏一并织入织物形成的疵点。结头：打结纱尾过长或因纱线太粗造成接头太大，突出于布面。折痕：这种缺陷指的是织物在压力下或后整理中所形成无规则死折痕疵点。破洞：经纱或纬纱断了2根及以上的破损形成的破洞。跳花：3根及以上的经、纬纱相互脱离组织，包括隔开一个完全组织。烂边：边组织内单断纬纱，一处断4根的跳纱/跳花：织物中，经纬纱没有按正常组织规律交织，1根或多根经纱（纬纱）浮在多根（5根及以上）纬（经）纬纱上。条花：布面出现颜色深浅程度相对比较明显的经向条形疵点。色档：由于纬度纱颜色有深浅，在布面形成纬向横档。油纱：经纬纱被油污沾上。筘路：由于筘齿损伤，变形，发软松动等原因，使布面经向呈一直条疏密现象。修补痕：织物疵点经修补后留有的痕迹。飞毛：飞花，油纱，T/C纱等杂质织入织物内形成的疵点。松紧边：经纱张力时松时紧所形成织物边部起伏的波浪状疵点。百脚：斜纹或缎纹织物中的一个完全组织内有一根或几根纬纱未织入形成的疵点。白星：纤维纠缠而成的散布性白色结点疵点。污斑：织物上各捉污渍，斑点的总称。条花：织物表面呈现的不规则色泽深浅不匀或深浅色泽条痕疵点。稀密路：局部纬密较规定多/少，在织物表面呈现宽0.2CM以上的稀/厚密纬向深色横条疵点。纺织纤维

定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

1)天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。

B动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。

C矿物纤维如：石棉、玻璃。

2)化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A再生纤维如：粘胶纤维、醋酯纤维。

B合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶、氯纶等。

C无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。4、常见纺织纤维的纺织性能：

1)羊毛：羊毛主要由蛋白质组成。羊毛纤维柔软而富有弹性。吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染2)蚕丝：蚕丝是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维。也称天然丝,是一种天然纤维。吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

3)棉花：棉纤维是由受精胚珠的表皮细胞经伸长、加厚而成的种子纤维，不同于一般的韧皮纤维。它的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为(C6H10O5)n。正常成熟的棉纤维素含量约为94%。此外含有少量多缩戊糖、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物。棉纤维的性能：棉纤维的强度高、抗皱性好、拉伸性则较差；耐热性较好，仅次于麻；耐酸性差，在常温下耐稀碱；对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

4)粘胶纤维：粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成。吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

5)涤纶：涤纶是化学纤维中的一种合成纤维，化学名叫聚酯纤维，是用天然或合成的某种高聚物为原料，经过一系列的化学方法加工制成的。织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。

一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类：大化纤、中化纤、小化纤。

大化纤：用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维。色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好

中化纤：用等外PET切片或者加上PET回料纺。价格质量介于大化和小化之间（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力）

小化纤：用PET回料纺。价格和质量参次不齐，适合出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）

6)锦纶：锦纶是合成纤维nylon的中文名称，翻译名称又叫“耐纶”、“尼龙”，学名为polyamidefibre，即聚酰胺纤维。由于锦州化纤厂是我国首家合成polyamidefibre的工厂，因此把它定名为“锦纶”。强度高.耐磨性,回弹性好.耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

7)晴纶：腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶具有优良的性能，由于其性质接近羊毛，故有“合成羊毛”之称。蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。8)麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。9)丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。

氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。

10)维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。常见纤维的燃烧性质：纤维名称燃烧状态气味灰烬棉燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟，

离开火焰能继续燃烧，有时熄灭烧纸味白色粉末麻燃烧很快，产生黄色的火焰和兰色的烟烧枯草味灰白色粉末丝燃烧缓慢，先卷缩后冒烟，离开火焰熄灭烧毛发味灰褐小球，易碎毛先卷缩后冒烟，边冒烟边燃烧，火焰为黄色烧毛发味黑色硬块，易碎粘胶燃烧迅速，黄色火焰烧纸味灰/白色极小块涤纶边熔化卷缩边冒烟燃烧，黄色火焰难闻芳香味黑褐硬块，能碎锦纶边熔化卷缩边缓慢燃烧；桔色火焰，兰色焰边芹菜香味浅褐硬块，不碎晴纶边熔化边缓慢燃烧，火焰白色略有闪光略黑烟鱼腥臭味黑色硬球，易碎醋酸缓慢熔化燃烧，黄色火焰醋酸气味黑色硬块，能碎纤维的鉴别：

一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。

三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。

四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。

五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。

六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。

七、粘胶纤维与铜铵纤维粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。常用纺织纤维国际英文名称及缩写：棉COTTONC亚麻LINENL苎麻RAMINERAM羊毛WOOLW绦纶POLYESTERT粘胶人造丝VISCOSERAYONR腈纶ACRYLICA锦纶POLYAMIDEPA(尼龙NYLON)N氨纶（弹性纤维）POLYURETHANE/SPANDEXPU杜邦公司商标名为莱卡（LYCRA）蚕丝SILKS天丝TENCELTEL人造丝RAYON天丝纤维TENCEL醋酯纤维ACETATE丙纶POLYPROPYLENE维纶VINYlONPVAL合成树脂RESINE 竹纤维BAMBOOCVC：chiefvalueofcotton涤棉倒比（涤含量低于60％以下）化纤面料知识一.化学纤维的规格FDY：全拉身丝（FULLDRAWYARN）采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝。FDY面料手感顺滑柔软，经常被用于织造仿真丝面料。在服装和家纺方面有广泛的用途。其中为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛（TiO2）以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加TiO2为有光丝（或大有光丝），加入0．3％为半消光丝，大于0．3％为全消光丝。DTY：拉伸变形丝（DRAWTEXTUREDYARN）是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点）。也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。DTY网络丝：网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。POY：预取向丝（PRE-ORIENTEDYARN或者PARTIALLYORIENTEDYARN）指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。（一般不用于织造）例：150D／36F阳离子150D——150旦尼尔36F——该纤维有36根单丝阳离子——经阳离子改善染色性能PBT高弹丝PBT是聚对苯二甲酸丁二醇酯的简称。PBT高弹丝具有优越的弹性回复性能和弹力稳定性，其弹性优于尼龙，其耐化学药品性好于氨纶，无需载体在常温常压下可染，且染色牢度高，尺寸稳定性好，抗起球，抗静电.，且价格远低于氨纶。该纤维可广泛应用于针织、机织面料,可替代氨纶生产包覆丝。用于高档运动服、游泳衣、休闲服的面料。PBT高弹丝在卫生材料、服装等领域有广泛的应用前景，是未来弹性纤维市场中富有竞争性的新产品。1、PBT具有良好的耐久性、尺寸稳定性和较好的弹性，而且弹性不受温度的影响。2、PBT纤维及其制品的手感柔软，吸湿性、耐磨性和纤维卷曲性好，拉伸弹性和压缩弹性极好，弹性回复率优于涤纶，在干湿态条件下均具有特殊的伸缩性，而且弹性不受周围环境温度变化的影响，价格远低于氨纶纤维。3、PBT具有良好的染色性能，可用普通分散染料进行常压沸染，而无需载体，染的纤维色泽鲜艳，色牢度及耐氯性优良。4。具有优良的耐化学药品性、耐光性和耐热性。5。PBT与PET复合纤维具有细而密的立体卷曲、优越的回弹性，手感柔软和优良的染色性能，是理想的仿毛、仿羽绒原料，穿着舒适。6．主要规格:50D，75D、100D、150D等。二.化纤面料的表示方法例：尼丝纺210T半光70D*70D116*90尼丝纺——原料成分是尼龙长丝，就是锦纶210T——经纬纱密度大约是210根/英寸（每平方英寸里经纱和纬纱的根数之和）半光——半消光纤维（化纤表面有很不自然的光泽。分全消光，半消光和大有光）70D*70D——经纬纱的细度为70D（D表示化纤粗细）116*90——径向密度116根/英寸，纬向密度90根/英寸常见化学纤维特性简述（普通纤维）

一、粘胶（吸湿易染）：

是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构——横截面切片可明显看出。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。

用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等

二、涤纶（挺括不皱）：

强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。“洗可穿”

用途也较广：长丝——常作为低弹丝，制作各种纺织品；短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤中用量最大的。

三、锦纶（结实耐磨）：

最大特点是结实耐磨，是最优的一种。

密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸

最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。

四、腈纶（膨松耐晒）：

腈纶的性能很象羊毛，所以叫“合成羊毛”。

腈纶在内部大分结构上很独特，呈不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶晶区，但有高序排列与低序排列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。

腈纶：耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。

纯粹的丙烯腈纤维，由于内部结构紧密，服用性能差，所以通过加入第二，第三单体，改善其性能，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。

用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。

五、维纶（价廉耐用）：

最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。

用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。

六、丙纶（质轻保暖）：

最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但：热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损。

用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、渔网，帆布，水龙带，医学上带代替棉纱布，做卫生用品。

七、氨纶（弹性纤维）：

弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。棉/T-400纤维交织物的性能及加工在目前市场中有各种不同于以前加工改良性的涤纶纱线，而号称其也具有“弹性”，但实际上其“弹性”将随着穿着时间的延长和洗涤次数的增加而逐渐减弱，达不到正常服用时的基本弹性要求，因此，最近一种以多种不同聚合物著称的聚酯弹性纤维被开发出来，简单称之“T-400”,T-400以出色的外观效果和超强的弹性，以及前所未有的服用性能受到面料界的普遍关注。T-400是由两种不同聚酯纤维并列复合纺丝而成，由于它们的热收缩比不同而自身具有优良的弹性，其原理是同一纤维中具有不同热性能的高聚物组分，当受热时，这些不同的聚合物收缩程度会不同，从而产生永久的螺旋卷曲，使得该纤维具有良好的弹性和恢复性更好，更耐久，又因其耐氯性好，具有耐久拉升和高撕破强度，耐磨性更好，水洗尺寸稳定，能够较长时间保持衣服外观的挺括。T-400纤维赋予织物比变性纱更为平滑更为柔软的手感，最终用途包括各类男装，女装和童装、牛仔布，含有T-400纤维的牛仔裤是他们所穿过的牛仔裤中弹性最好的，而且多次穿着后仍能保持原型。棉/T-400纤维交织面料吸湿透气性好，穿着舒适随意，耐磨抗皱，服用性能优良。纱线纱是纤维或长丝经过第一次加捻制成的细而长的产品，具有拉伸强力和柔软性。纱线的捻度和捻向加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数纱的细度有定长制和定重制一、纱线纱支计算方法1.单位1)、定长制：以公定回潮率（8.5%）时，纱线在规定长度内的重量表示。A.特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。公式：纱线的密度Ntex=（G/L）×1000式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）B.旦尼尔：表示化纤长丝及天然丝的细度。指9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。公式：Nden=（G/L）×9000式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）2）、定重制：以纱线在公定回潮率时的单位重量所具有的长度来表示。A.公支数（公支）：在公定回潮率(8.5%)时1克纱（丝）所具有的长度米数。公式：Nm=L/G(式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）)B.英支数（英支）：在标志准回潮率(9.8%)时重1磅纱线所具有的840码长度的个数。公式：Ne=（L/G）×840(式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。)2、单位换算A．特数Ntex与英制支数NeNe=C/Ntex（其中C为常数，化纤为590.5、棉纤为583.1，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可）B．英制支数Ne与公制支数Nm纯化纤：Ne=0.5905Nm纯棉：Ne=0.583Nm混纺纱线：如T/JC（65/35）45SNe=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm3、特数Ntex与公制NmNtex×Nm=10004、特数Ntex与旦数NdenNden=9*Ntex纱线的长度(码)X453.6英支（棉）=-------------------------纱线的重量（克）X840问：40D/12F其中40D是什么意思？12F又是什么意思?

答：9000米纱线重30克为30D，D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗。

F是filament的缩写。是一根纱里的单纤数。12F就是由12个喷丝孔喷出的丝纺成的股线丝。纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。

定长制计算公式：

(1)、旦尼尔(D)=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)

(2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)

(3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)

定重制计算公式:

(1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)

(2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)

2、选择换算公式：

(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N

(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S

(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex

(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9

(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0

(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N

(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9

(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0

(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N

(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm

(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米

(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2

(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)织物织物主要分为三大类

1．梭织物wovenfabric指由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在有梭或无梭织机上按一定的规律交织而成的织物。其布面有经、纬向之分。纵向排列一的组纱线叫经纱，横向排列一的组纱线叫纬纱。2．针织物指采用一根或一组纱线为原料，由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

3．非织造织物指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造织物）织物组织的概念如图1-1所示，为织物交织示意图（结构图和剖面图）。HYPERLINK图1-1

织物交织示意图（结构图和剖面图）1．织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。2．组织点（浮点）：把经纬纱线相交处，称为组织点。经组织点（经浮点）：经纱浮在纬纱上，称为经组织点。纬组织点（纬浮点）：纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。3．组织循环（完全组织）：经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。用R表示。经循环数：构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。用Rj表示。纬循环数：构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。用Rw表示。4．飞数：同一系统相邻两根纱线上相应经组织点（或纬组织点）间相距的组织点数，称为飞数。用S表示。即相应的经（纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。经向飞数：沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。用Sj表示。（沿经纱方向数的相邻两根经纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为经向飞数）。从前一根经纱向后一根经纱数。纬向飞数：沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。用Sw表示。（沿纬纱方向数的相邻两根纬纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为纬向飞数）。从前一根纬纱向后一根纬纱数。飞数是一个向量。经向飞数向上为正（＋），向下为负（－）；纬向飞数向右为正（＋），向左为负（－）。5．意匠纸：印有大,小格子的纸称为意匠纸。意匠纸的规格是以小格子的横向长度与纵向长度的比值来表示。常用意匠纸的规格有八之八、八之九……八之十六等，绘制纹织物时要用各种规格的意匠纸。绘制其他织物时一般用八之八的意匠纸（即方格纸）。梭织物的基本组织有三种,即:平纹组织,斜纹组织,缎纹组织:

1平纹组织

每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替.棉织物中的雪纺，粗平布，中平布，细平布，府绸，泡泡纱，牛津布，麻织物中的夏布，化纤织物中的人造棉平布，绦棉细布以及毛织品中的法兰绒，丝织物中的乔其纱，塔夫绸属于平纹组织。

2斜纹组织

一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路.特点是交织点连续而成斜向的纹路，常用分数来表示：例如：3/1，2/2。3/1表示在布面的组织中任何一根纬纱要边连续和三根经纱相交，而且都在经纱的下面，形成一个经浮点，在和第四根经纱相交时才绕到经纱上面，形成一个纬组织点，这样一三个经组织点和纬组织点形成一个循环，简单说，这个组织是三上一下，同理2/2则表示二上二下的组织。斜纹的方向可分为左斜纹和右斜纹。牛仔布还有另一种叫法：3片=2/1，表示二上一下;4片=3/1,表示3上一下棉织物中的牛仔布，斜纹布，卡其，法兰绒，毛织物中的华达呢，丝织物中的袖里绸属于斜纹组织。

3缎纹组织

一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点,飞数要大于一.在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数.缎纹组织常见有两类：直贡缎和横贡缎机织物一般术语和基本组织的定义一般术语

1机织物wovenfabric由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物.

2经纱warp沿织物长度方向排列的纱线.

3纬纱weft;filling沿织物宽度方向排列的纱线.

4投纬pick在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物.

5织物正面face一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面.

6织物反面back与织物正面相反的一面.

7组织点interlacing经纱与纬纱相互沉浮的交叉处.

8织物组织weave机织物中经纬纱相互交织的规律.

9完全组织weaverepeat当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数,叫作完全经(纬)纱数.

10第一要经纱firstwarpthread构成完全组织的左侧的第一根经纱.

11第一要纬纱firstweftthread构成完全组织的最下面的一根纬纱.

12浮长float织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示.

13接结点stitch;binden;bindingpoint为以下目的设计的组织点:a.加固单层组织结构中的长浮线;b.把表里两层组织紧密地连接在一起;c.多层组织结构中层与层这间的连接.

14斜纹纹路twillline组织纹路形成的斜线,一般用它母"S"或者"Z"表示斜纹组织的斜向.注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹.

15意匠纸designpaper按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示一根经纱,横行格子表示一根纬纱.

16织物截面图weavecross-sectiondiagram织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况.

注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱,应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面.

17飞数stepnumber;movenumber在一个完全组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数.

18上机图loomingdraft表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部分按一定的位置排列而成.

19组织图weavediagram在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点".

20穿综图draftingplan表求经纱穿入每页综片顺序的图形.

21提综图liftingplan表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形.

22空筘图dentingplan表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形.常见织物的英文名称斜布TWILL麻布LINEN帆布CANVAS平布SHEETING色丁布SATEEN府绸POPLIN缎纹布SATIN法兰绒FIANNEL绒布FLANNEL天鹅绒VELVETEEN印布PRINT格子PIAID条子布CHECK牛仔布DENIM织物的密度织物密度是衡量织物内纱线排列疏密的指标，指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，就是在一平方英寸内经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。单位：根/1英寸。

沿织物宽度方向的纱线根数称经向密度（简称经密），沿织物长度方向的纱线根数称纬向密度（简称纬密）用根/10cm表示组织表示方法,例如：108x58/16x20+70D108表示一平方英寸内经纱有108根，58表示一平方英寸内纬纱有58根，16表示经纱的纱支为16英支，20表示纬纱的纱支为16英支加加70D包芯纱（10S+500D）*（200D+40D)各表什么意思10S+500D是表示经纱的支数.表示经纱是10S的短纤和500D的长纤,200D+40D是表示纬纱的支数.应该是200D的长纤加40D的PU(弹力丝)也就是纬纱是带弹力的210T/in，意思是每英寸（inch）的经密和纬密之和门幅门幅又称幅宽,门幅是指面料的全幅宽,简单说就是面料的宽度门幅也叫布封,布封是广东一带的叫法,门幅是长三角一带的叫法布匹的总体宽度（全封度）是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。

可剪裁的布匹宽度（实用封度）是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。

门幅的可接受范围：0/+2%布重织物的重量由织物的密度和纱线的粗细而定,简单说，就是在一定的布面积下的重量。布重的可接受范围：除客户要求外，一般+/-5%测量方法：利用一个直经为11.2-11.3厘米的圆形裁剪器从样布剪下100平方厘米的部分，放在电子磅上称量。克重的算法举例：

规格：40s×40s133*7263"

因为经纬向的纱支是一致的，所以只要经纬向相加

公式：（133+72）*63*0.065/40/100=0.2099公斤/米

注：133为经纱，72为纬纱，63为门幅，0.065为系数（记住即可），40为纱支，100为米数。（133+72）*63*0.065/40是算出的100米的公斤数，所以要除以100。

平方米克重：0.2099公斤/米*1000/160*100=131.19克/平方米=3.9安士/平方码

注：1000为换算到209.9克/米，160cm是63"*2.54换算来的，也可以直接用1.6米，就不用*100换算了。

还有另一种公式：OZ/平方码=（经纱数目/经纱支数+纬纱数目/纬纱支数）/1.3=(133/40+72/40)/1.3=3.9OZ/平方码布重换算公式：克(M)x100x0.0295=安士/平方码安士/平方码（OZ/yd2）=克/平方米(g/m2)/33.91织物的缩水率

缩水是纺织品在一定状态经过洗涤、脱水、干燥等过程发生长度或宽度变化的一种现象。

织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。缩率=100%＊（洗后长度-洗前长度）/洗前长度 缩水按美国AATCC135标准正18寸的四方形,度量3个位置，计算平均数，（按cm计算，凡缩水0.5厘米=1.1%，1厘米=2.2%,……如此类推织物缩水与纤维的关系缩水是纺织品在一定状态经过洗涤、脱水、干燥等过程发生长度或宽度变化的一种现象。缩水程度涉及不同种类的纤维、织物的结构、织物加工时所受之不同外力作用等等，有著不同的的表现，现逐一研究探讨。

首先缩水现象之产生原因：(1)、纤维在纺纱时，或纱线在织造及染整时，织物中之纱线纤维受外力作用而伸长或变形，同时纱线纤维及织物结构产生内应力，在静态干松弛状态，或静态湿松弛状态，又或在动态湿松弛状态、全松弛状态下，不同程度内应力之释放，使纱线纤维及织物回复至初始状态。

(2)、不同的纤维及其织物，其缩水程度都不同，主要取决于其纤维的特性，亲水性纤维的缩水程度较大，例如棉、麻、粘胶等纤维；而疏水性纤维的缩水程度较少，例如合成纤维等。

(3)、纤维在润湿状态时，因浸液的作用下产生膨化，令纤维直径变大，如在织物上，迫使织物之交织点之纤维曲率半径增加，引致织物长度缩短，例如棉纤维在水的作用下膨化，横截面积增大40~50%，长度增加1~2%，而合成纤维则对热收缩，如沸水收缩等，一般5%左右，纺织纤维受热条件下，纤维的形态及尺寸发生变化及收缩，降温后亦不能回复到初始状态，称为纤维热收缩，而热收缩前与热收缩后的长度百分比称为热收缩率，一般以沸水收缩测试，在100℃沸水中，纤维长度收缩的百分率作表示；亦有用热空气方式，在超过100℃的热空气中测其收缩的百分率，亦有用蒸气方式，在超过100℃的蒸气中测其收缩的百分率，纤维因内部结构及受热温度、时间等不同条件下表现亦不同，例如加工涤纶短纤的沸水收缩率为1%，维纶沸水收缩率为5%，氯纶热空气收缩率为50%。

纤维在纺织加工及其织物的尺寸稳定性有著密切的关系，为后工序之设计提供一些据。纺纱工艺流程开清--梳理--并条--粗纱--细纱--后加工(络纱，并筒，捻线)1.清花工序

1．主要任务：（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；（2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

2梳棉工序

1．主要任务

（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。

（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。

（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。

（4）成条：制成符合要求的棉条。

(条卷工序)

主要任务：

1．并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。

2．成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。

(精梳工序)

主要任务:

1．除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

2．梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。

3．牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

4．成条：制成符合要求的棉条。

3.并条工序

主要任务

1．并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

2．牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。

3．混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。

4．成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用4.粗纱工序

主要任务:

1．牵伸：将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。

2．加捻：将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。

5.细纱工序

主要任务:

1．牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。

2．加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。

3．卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。

4．成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。

6.络筒工序

主要任务：

1．卷绕和成形：将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。

2．除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。

7.捻线工序

主要任务

1．加捻：用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。

2．卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。

3．成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。

8.摇纱工序

将络好筒子的纱（线）按规定长度摇成绞纱（线），便于包装，运输及工序加工等。

9.成包工序

主要任务:

将绞纱（线）、筒子纱（线）按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。纺纱方法有以下几种:环锭纺纱环锭纺纱(ringspinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品.环锭纺(精梳)流程：清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱(环锭纺纱)--络筒环锭纺(普梳)流程：清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱(环锭纺纱)--络筒赛络纺(Sirospun)赛络纺是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，由前罗拉输出这两根单纱须条，并由于捻度的传递而使单纱须条上带有少量的捻度，拼合后被进一步加捻成类似合股的纱线，卷绕在筒管上。气流纺纱也叫喷气纺纱。他不用锭子，主要靠分梳辊和气流杯两个部件。分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，同过他的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。气流杯是个小小的金属杯子，他的旋转速度比分梳辊还高4---5倍，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好像一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纱流程：清花间—梳棉—头道并条—二道并条—气流纺纱喷气纺纱流程：清花间—梳棉—预并条—条并卷—精梳--头道并条—二道并条—喷气纺纱(OE纺)纺织上说的气流纺和环锭纺是指纺纱方法不同的纱线，气流纺又叫转杯纺，其纱线有时候叫气流纱，有时候叫OE纱，这种纺纱方法是1950年以后发展起来的一种新型纺纱方法，它属于自由端纺纱，即纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动，形成负压，使须条加捻。织造工艺流程1.络筒工序将细纱机生产的纱管或绞纱接长，卷绕成容量大得多的筒子，并清除纱杂质和疵点2.整经工序

任务和要求

1．整经的任务：

根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。

2．整经的要求：

（1）整经时经纱须具有适当的张力，同时尽可能保持经纱的弹性和张力。

（2）在整经过程中，全幅经纱，张力应尽量均匀一致。

（3）经纱轴上的经纱排列和卷绕密度要均匀（指经轴横向和内外层纱线），经轴表面要贺正，无凹凸不平现象。

（4）整经根数、长度或色经排列循环必须符合织造工艺设计的规定。

（5）整经机生产效率要高，回丝要少。3.浆纱工序

任务和要求：

经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。末浆的经纱，由于有许多毛羽露在纱的表面，因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时，纱上的毛羽就会松开、起毛，部分纤维与纱分离，最后会引起经纱断头，这样不仅增加了织机的断头率，降低了工人的看台数，还会影响棉布的质量。

为了减少织机上的断头率，经纱要经过上浆工程，使经纱具有较大的光滑度，坚牢度，上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片，使其通过浆液，然后经过压榨、烘干、卷绕成织轴。

经过上浆后的经纱，由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上，提高了纱的光滑度，同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜，增大了经纱的抗摩能力，另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来，当纱线受到拉伸时，台以阻碍纤维在纱线内的相互移动，从而提高了经纱的强力。

根据许多浆纱的横截面表明浆液渗入到经纱内部的深度是不大的，大部分浆液都被覆在纱的表面上。如果浆液完全不能渗透到纱线中去，那就只能在纱的表面形成一层浆膜，它粘在纱线上很脆弱，在织造过程中很容易脱落。如果浆液全部渗透到纱线中去，纱线中的大量纤维都粘着起来，这时纱的强度虽然增加许多，但纱的伸长度却会显著下降。因为伸长度决定于棉纱中的纤维的弯曲度及其相互之间的移动。上浆后，由于浆液渗入纱内，浆膜覆盖在纱的表面，以及毛茸的粘附，障碍了拉伸经纱时纤维在经纱内的自由移动。因此上浆后的经纱，其伸长度均有所下降。这样的浆纱在织造过程中，不能抵抗时刻变化着的负荷。经验证明，单纯追求浆涨强度的增加，其结果在一定限度后，织机的断头率不仅没有降低反而有所增加。因此，适当的增加纱的的强力，最大限度地保持经纱的弹性，减少经纱的毛茸现象和摩擦系数，这是上浆的基本要求。

一般情况下，经纱都要经过上浆，但有足够光滑度和强度的股线只须经过并轴工序即可，有的可作拖水处理。

浆纱工程包括两个工序：调浆工序（配制浆液）和上浆工序要把前沿液粘附在经纱上并加以烘干，然后卷绕在织轴上。

为了达到上浆纱机械的目的，对浆料浆纱机械的基本要求如下：

1．对浆液和浆料的要求：

（1）浆液不仅应能桥头经纱的表面，同时还应能部分地渗透到纱的内部去，烘干后能在纱上形成一层浆膜。

（2）浆料应具有一定的吸湿性，不致使浆液凝固成为坚硬的薄膜，而降低经纱的弹性和伸长。

（3）浆料应具有防腐性。

（4）浆料应不致操作经纱，综筘和机件。

（5）浆料应易于从织物上除去，不致影响漂洗和印染工程。

（6）浆液的性能应相应稳定。

（7）浆液应用价值低廉、货源充足的原料来配制，并尽可能的不采用主要粮食。

2．对浆纱机械的要求：

（1）应能保持一定的上浆率。

（2）应能保持一定的烘干回潮率，并使蒸汽消耗得最少。

（3）应能最大限度的保持经纱的弹性。

（4）速度高，产量高。

（5）机物料损耗少，回丝少，耗电少4.穿经工序

穿经俗称穿筘或穿头，是经纱准备工程中的最后一道工序。穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘齿，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。

5.织造工序

织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求，按照一定的工艺设计交织成织物。

织布机的种类有梭织机是采用传统的梭子（木梭或塑料梭）引纬的织机。梭子的体积大、份量重，被往来反复投射，机器振动大、噪音高、车速慢、效率低。

无梭织机的引纬方式是多种多样的，有剑杆、喷射（喷气、喷水）、片梭、多梭口（多相）和编织等方式。

1、剑杆织机：是依靠作往复运动的细长剑状杆（刚性或挠性的剑杆头）叉入或夹持纬纱，将织机外侧固定筒子上的纬纱引入梭口。剑杆织机具有结构简单，运转平稳，噪声低，引纬质量稳定，适合宽幅织造等特点，剑杆织机除了适宜织造平纹和纹路织物外，其特点是换色方便，适宜多色纬织物，适用于色织、双层绒类织物、毛圈织物和装饰织物的生产。

2、喷气织机：用喷射出的压缩气流与纬纱间产生的摩擦力对纬纱进行牵引，将纬纱带过梭口。喷气织机最大特点是车速快、劳动生产率高，适用于平纹和纹路织物、细特高密织物和批量大的织物的生产。

3、喷水织机：利用水作为引纬介质，以喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，使固定筒子上的纬纱引入梭口。喷水织机是具有速度高、单位产量高的特点，主要适用于表面光滑的疏水性长丝化纤织物的生产。

4、片梭织机：以带夹子的小型片状夹纱器将固定筒子上的纬纱引入梭口，这个片状夹纱器称为片梭。片梭织机具有引纬稳定、织物质量优，纬回丝少等优点，适用于多色纬织物、细密、厚密织物以及宽幅织物的生产。5.多梭口织机：同时形成了几个梭口，用多只引纬器引入多根纬纱的织机,每个梭口内都有纬纱正在引纬，织机的开口，引纬和打纬运动是交叉进行的。因相邻两梭口存在同样的相位差，多梭口织机也称多相织机。又因为相邻梭口开成波浪形，又称波形开口织机。它分经向多梭口和纬向多梭口两种。由于多梭口织机能同时引入多根纬纱，在织制中使引纬成为连续过程，克服了有梭织机和无梭织机每次引入一根纬纱间歇引纬的缺点。因此，虽然引纬器速度只有2米／秒，但引纬量却高达2000～3000米／分，能够实现低速高产的要求。多梭口织机必须具备连续开口机构、循环引纬机构、逐点打纬机构和同步补纬机构。连续开口机构把整幅经纱开成多个波形梭口，并使波形梭口以引纬器的速度沿引纬方向推移；循环引纬机构使引纬器从织机一侧进入梭口，并在进入梭口前先通过补纬区，由补纬机构同步地绕上一根纬纱。引纬器把纬纱引入梭口后,便由逐点打纬机构打入织口,直到另一侧出梭口后再由循环引纬机构把它送回原侧，继续补纬。加上连续送经和连续卷取，便完成全机连续织制动作。多梭口织机是新一代的低速高产织机,但补纬动作频繁,要求机械动作精确可靠，对纱线质量的要求也高。不论是何种织机，完成经、纬纱线的交织，一般都需由开口、引纬、打纬、送经、卷取等五大运动的有机配合以及其他辅助运动的配合，才能得以完成。

1.开口运动按设计的织物组织的要求，以一定的规律升降综框，形成梭口，便于梭子在梭口间引纬。

2.引纬运动

有梭织机两侧有梭箱供梭子停留。在两侧投梭机构作用下，梭子在规定的时间内进入并通过梭口，将退解下来的纬纱引入梭口，然后停留在对侧梭箱内，以备下一次引纬。

3.打纬运动在织机驱动下，打纬机构将引入的纬纱压向织口，完成同经纱的交织。

4.送经运动其任务是随织造的进行，不断使织轴退出一定量的经纱，并使经纱保持一定的张力。

5.卷取运动其任务是随织造的进行，及时将形成的织物引离交织区域，并卷绕于布辊上，使纬密符合织造要求。

除上述五项主要运动外，还有断经自停、缺纬自停、纬纱补给（换梭）等由辅助机构控制的辅助运动。织物染色前的前处理天然纤维素纤维织物的前处理工艺流程：坯布（原布）准备--烧毛--退浆--煮练--漂白--丝光坯布（原布）准备坯布的检验：包括坯布的规格和品质两方面，规格检验是指坯布的长度，幅宽，重量，经纬纱支数，经纬度密度和断裂强力等指标，品质检验主要是指纺织过程中所形成的疵点，如稀密路，断经，粗纱，结头，油污，色纱等。翻布，打印缝头烧毛烧毛是将织物在火焰上迅速通过或在赤热金属表面迅速擦过，除去织物表面上的绒毛，并尽可能不引起织物的损伤。好的烧毛质量，给均匀的染色和印制精细的花样提供有利的保证，还可使织张挂纹路清晰，表面整洁，光滑。烧毛机分气体和接触式热板两种织物进入烧毛机烧毛前，先经烘燥机预烘，预烘时可以使织物平整度改善以及使织物上含潮率降低（以利刷毛箱的刷毛辊把粘附的绒毛竖立和除去），然后经刷毛箱刷毛，刷毛箱中有几对刷毛辊与织物运行方向成反向转动，发刷去附着在织物表面上的绒毛，尘埃和纱头等，并使织物表面上绒毛竖立而有利烧毛，织物烧毛后，往往沾有火星，如果不及时加以熄灭，便会引起织物的焚烧或造成烧毛小洞，所以织物经过烧毛部分最后一只火口后，应立即进入汽灭水槽（或浸轧退浆液）将残留的火星及时加以熄灭。3.退浆织物是由经纱和纬纱相互交织而成，在织造时，经纱要受到一定的拉力和摩擦，常有断裂现象发生，为了减少断经，使织造得以顺利进行，在织造前，经纱一般都要经过上浆处理，从而提高其强度，减少摩擦，这样就给染整带来不必要的麻烦，由于浆料的存在，对化学药品和染料等与纤维的接触起着阻碍作用，因此织物在染整加工前一般要经过退浆处理，适除去织物上的浆料，为后续加工创造有利条件。（退浆率要求达到85%以上）退浆工序：首行是充分浸退浆液，使织物上附着的浆料溶胀，经过一定的溶胀时间后，再用高温热水进行洗涤，关键在于，退得净，洗得净。一般的浆液含有淀粉外，还有其他成分，如滑石粉，牛油，防腐剂和表面活性剂等。碱退浆（适用以淀粉为浆料的坯布）酸退浆（常用于含杂较多的坯布和对渗透要求高的紧密织物）酶退浆氧化剂退浆4.煮练织物经退浆后，已经去除大部分浆料和部分天然杂质，但是大部分天然杂质（如蜡质，果胶质，含氮等物质）仍残留在织物上，这些物质覆盖在纤维表面上，影响纤维的润湿性能，只有这种拒水性表面物质被存款，棉纤维的润湿性性才得以改善。煮练的目的就是去除色素以外的大部分天然杂质。煮练剂以氢氧化钠为主，并加入表面活性剂，硅酸钠，亚硫酸钠，磷酸钠等作为助练剂。过程:轧碱—汽蒸—轧碱—汽蒸—热洗水—水洗—漂白(次氯酸钠)—吃酸（脱氯）--水洗5.漂白织物经过退浆，煮练后，绝大部公杂质已被除去，色泽也有改善，吸水性也得到很大搞高，但对于某些品种来说，已可以进行染色加工，但原棉中存在的天然而色素被除去甚少，若煮练效果较差时，织物表面上还残留有棉籽壳等残迹，这种情况不仅对漂白品种来说不符合要求，对浅色色布，印花布的色泽鲜艳度也有很大的影响，因此还需经过以除去天然色素为主要目的的漂白工序。次氯酸钠漂白:价格便宜，但纤维很容易脆损过氧化氢漂白(双氧水)：目前主要有此种方法，具有白度稳定性较好亚氯酸钠漂白：涤棉混纺织物白度极佳，但成本高,有毒气体，腐蚀性强。6.丝光棉，麻织物经煮练漂后一般都需要进行丝光，再进行染色，印花。所谓丝光，通常是指棉，麻纺织品有氢氧化钠溶液处理，使纤维膨胀，并施加适当张力，过到改善纤维性能的加工过程。棉，麻纤维经过丝光后，分子排列更为整齐，对光的反射更有规律，从而获得持久的光泽。经过丝光后，纤维的晶区减少，无定形区增加，染料更容易进入纤维内部，上色率提高20%，提高鲜艳度，提高了强力，增加纤维的反应性能，丝光有定形作用。最主要的是经过丝光后，织物的伸缩变形的稳定性有了很大的提高，因而大在的降低织物的缩水率,增进了染整织物的外观。布铗丝光机(工艺：轧碱槽—绷布辊（经向定位部分）--轧碱槽—布铗扩幅装置(包括冲水淋洗和真空吸收装置)—去碱箱—平洗箱—烘干)直锟丝光机(工艺：进布架—预润湿小浴槽—两辊轧车—24-28对直辊丝光反应区—轧车—14-18对直辊去碱稳定区—两辊轧车—高效蒸汽箱或去碱蒸箱—高效平洗箱—水洗箱—烘干)其他绒布的前处理工艺程序：原布的准备—退浆—漂白—起绒—洗绒灯芯绒布的前处理工艺程序：原布的准备—轧碱烘干或喷汽烘干—割绒—修整—缝头—酶退浆或热水去碱—水洗烘干—前刷毛—烧毛—煮练--漂白—水洗—烘干色织布前处理工艺程序：原布的准备—烧毛--退浆—漂白—酸洗—水洗—丝光—整理(拉幅-正格/拉斜)粘胶纤维织物工艺程序：烧毛--退浆—煮练—漂白—苛化（缩碱）—烘燥绦棉混纺织物工艺程序：烧毛--退浆—煮练—漂白—丝光—热定型弹力布的前处理工艺程序：原布的准备--烧毛--退浆—丝光—定型--煮练—漂白—丝光—染色染色色色不等于光，它是当光射入肉眼，刺激网膜而产生的视神经活动传送到大脑，为大脑所认识的感觉之一光光能产生与感觉无关联的物理现象，称之为光的“辐射”。光能刺激视网膜，使之产生视觉现象。通过视感觉，人们感受到某些视感谢的概念颜色是由光源，物体以及所观察者三者互动的结果。物体产生颜色有两种情况：一种由于光的折射所引起的，这与物质本身的分子结构无关。另一种是物质吸收光波所引起的。颜色的三属性：色光（色相），亮度（明度），纯度（彩度）色相：表示颜色的性质及名称：如红，蓝，黄。明度：表示颜色的明暗程度。彩度：表示颜色的纯度，如颜色的鲜艳或混拼程度。配色原理三原色（基本色）：在各种色泽中，只有红，黄，蓝三种颜色不能用其他颜色配成，这三种颜色称为三原色。黄+蓝=绿红+黄=橙红+蓝=紫用这三种基本色，可以拼染出各种不同的色泽，用两种基本色拼合在一起所得到的颜色，叫二次色，用二次色拼合在一起而成的颜色，叫做三次色。它们的关系如下：基本色红黄蓝红黄二次色橙绿紫橙三次色橄榄灰棕(草绿)(棕褐)余色原理：红紫橙蓝黄绿标准光光源

灯的类型

色温

颜色指数

内容及用途

D75

含荧光的平均日光（专利）7500K

94

符合美国视觉颜色标准，模拟北天空日光。

D65

含荧光的平均日光（专利）6500K

93

符合欧洲、太平洋周边地区视觉颜色标准，模拟平均北天空日光。

IncaA

卤钨灯（白炽灯）

2856K

95+

同色异谱测试的典型白炽灯，家庭或商场重点使用的光源。

CWF(F02)

美国商业荧光

4150K

62

典型的美国商场和办公室灯光，同色异谱测试。

WWF

美国商业荧光

3000K

70

典型的美国商场和办公室灯光，同色异谱测试。

U30(F12)

美国商业荧光

3000K

85

稀土商用荧光灯，用于商场照明。等同于TL83。

TL84(F11)

欧洲商业荧光

4100K

85

稀土商用荧光灯，在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明。

UV

“黑光灯”，紫外光

BLB

N/A

近紫外线不可视，用于检视增白剂效果、荧光染料等。

灰尺GREYSCALE色卡PANTONE跳灯（METAMERLSM）：是指两个样品在第一光源下匹配而到了第二光源下不匹配的现象。电脑颜色读色机数据解读：-A表示批次样比标准样偏绿+A表示批次样比标准样偏红-B表示批次样比标准样偏蓝+B表示批次样比标准样偏黄-C表示批次样比标准样暗淡+C表示批次样比标准样鲜艳-L表示批次样比标准样要深+L表示批次样比标准样要浅DECMC表示总色差,正常情况下,DECMC小于或等于1,"PASS通过";DECMC大于1,即"FAIL不通过"明度差DL=LT-LS色度差DA=AT–ASDB=BT–BS总色差DECMC=[（DL）2+（DA）2+（DB）2]*1/2艳度差DC=CT–CS（其中C=[（A）2+（B）2]*1/2色相差DH=[（DE）2-（DL）2-（DC）2]*1/2其中:T--表示测试样即批次样，S--表示标准样有关颜色方面的基本知识第一部分

有关颜色或色彩是一门科学，根据专业记载，色彩学涉及光学、视觉心理、视觉生理、心理物理等交叉学科。

人对颜色形成感觉有四大要素：光源、颜色物体、眼睛、大脑。这四种要素不仅使人产生颜色的感觉，而且也是人们正确判断颜色的先提条件。

――光：属于一定波长范围内的电磁辐射，电磁辐射的波长范围很广，而可见光只是其中的一部分，是人眼所能察觉得到的。

我们知道光线照到颜色物体上，产生反射、吸收、折射、衍射、漫射等物理现象。但对颜色有影响的是透射、反射、吸收。

――颜色物体：反射是光线照到不透明物体上，由于颜色物体本身的其表面结构等差异的不同而形成选择性吸收，从而将光谱中的某一波长的辐射能吸收了，而将剩余的色光反射出来，由此，也就是说，选择性吸收是产生色彩的主要原因。

事实上，世界上存在的物体大多数都是无色的，只是它们对光谱中的不同波长的选择性吸收，才决定这物质本身的颜色。

――眼睛和大脑：光的辐射刺激人眼的视网膜，通过人脑而获得物体的颜色。对于人眼来讲，我们所能看到的光的波长在400-700nm之间，颜色从紫到红。第二部分

有关色彩：色彩分为非彩色和彩色两大部分

非彩色即黑、不同深度的灰、白。这在理论上是这样解释的。然而在实际纺织品加工过程中，我们应该发现，黑灰白面料的加工是非常有难度的。

而彩色，本身有三大属性，即明度、色相、饱和度

明度：反射率越高，明度约好；

色相：也就是我们所说的颜色类型；

饱和度：彩色的纯度，色彩的纯度。配色应用的一些基本知识我曾经拜读过一位资深的印染测配色专家所写的教材，很有启发，现将心得与大家分享。1.色变的原理：色变有两种情况A。我们将一对颜色在某一种光源下呈现的颜色是对色的，但在另外的光源下呈现的颜色却有差异，我们把这种现象成为“光源的色变。B.在相同的光源下，两块色样的比较，一位观测者认为偏红而另一位观测者却认为偏绿，这种现象为“观测者色变”当一个颜色在配色过程中，所选择的染料与标准样用的染料不同类别或不同色相就可能产生色变，所以在配色时遇到色变的几率会很高。2.配色时必须采用固定光源来对色3.切记大货染色应该以确认样为标准，否则的话，大货的染色再现性将无从谈起。4.色变的分析预测是电脑测色配色系统的主要功能之一5.必须了解颜色的基础理论和配色的基本知识配色确认过程中的注意事项我们必须清楚一点，电脑测配色系统的应用是协助我们来对色，但目前它绝对替代不了我们的人眼对色。

配色确认过程的注意事项

1.先由电脑测色配色系统分析指定染料的组合

2.配色人员必须记住所选择的染料组合的色变状况，如果打样过程中发现某染料组合色变状况严重的话，我们无需浪费时间，但色差值在范围内，即可做相应的确认。

3.根据这位配色专家的分析，有一定比例的人的眼睛辨别异于常人，如果这中间有这种人存在的话，在色变产生的情况下，对配色人员会产生一定的困扰。

4.保证对色条件和光源的一致性

5.变色能力必须进行一系列的训练，其中包括A认识色彩体系，色彩语言；B辨色能力检