清代龙袍顶戴定制朝服的阶级

清代龙袍.顶戴定制.朝服的阶级清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍（图一）。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍图二金龙纹—正龙这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义，起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙（图二）绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，也是龙袍上常用的装饰图案（图三）。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚（图四）。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。图三“洪福”纹图四水脚在这件龙袍上，寓意最深刻的却是十二章纹样，只是它们的面积都很小，再加上清代帝王礼服色彩鲜艳，图案丰富，使人们忽略了这拥有悠久历史、蕴含丰富的纹饰。这十二章纹包括：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。分列左肩为日，右肩为月，前身上有黼、绂，下有宗彝、藻，后身上有星辰、山、龙、华虫，下有火、粉米。十二章纹发展历经数千年，每一章纹饰都有取义，“日月星辰取其照临也；山取其镇也；龙取其变也；华虫取其文也，会绘也；宗彝取其孝也；藻取其洁也；火取其明也；粉米取其养也；黼若斧形，取其断也；黻为两己相背，取其辩也。”①（图五）也就是说：日、月、星辰代表三光照耀，象征着帝王皇恩浩荡，普照四方。山，代表着帝王的稳重性格，象征帝王能治理四方水土。龙，是一种神兽，变化多端，象征帝王们善于审时度势的处理国家的大事和对人民的教诲。华虫，通常囿为一只雉鸡，象征王者要“文采昭著”。宗彝，是古代祭祀的一种器物，通常是一对，绣虎纹和蜼纹，象征帝王忠、孝的美德。藻，则象征皇帝的品行冰清玉洁。火，象征帝王处理政务光明磊落，火炎向上也有率士群黎向归上命之意。粉米，就是白米，象征着皇帝给养着人民，安邦治国，重视农桑。黼，为斧头形状，象征皇帝做事干练果敢。黻，为两个己字相背，代表着帝王能明辨是非，知错就改的美德。总之，这十二章包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方囿照临之内”。图五十二章这十二章纹自出现开始，虽历经两千多年的朝代更替，因其意义深刻，始终保持着原始的形态，几乎没有改变，这也是其他普通装饰图案无法比拟的。十二章图案传说在虞舜时期，就已经出现并使用了。只不过在现有出土的甲骨文中没有发现明确的文字记载，但是据《虞书·益稷》篇中记载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫作会（即绘），宗彝、藻、火、粉米、黻、黼、絺绣，以五彩彰施于五色，作服汝明。”②这是记载最早的关于十二章图案的书籍。在《虞书》中的这种记载，大概是周代史官们对前代的追述。这样看来，上述的所谓日月等十二种纹样，用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹在周代以前就用画或绣的方法施之于最高统治者的衣服上了。说明周代以前就已经使用十二章图案，并且一经出现就成为最高统治者的权利象征，具有政治意义。以后各代帝王的礼服上都装饰有十二章纹，只是十二章位置、色彩略有变化。清代的冠服制度是中国服饰史中最繁缛复杂的。他们对于十二章纹的形状、色彩、位置等都作了十分细致严谨的规定。但是在乾隆以前，无论是文献还是实物都没有发现十二章纹的踪影。这也是伴随着清王朝讨论是否改装易服之事而产生的。女真人的民族服饰：长袍、箭袖、紧身、下有开衩，利于骑马射箭。在满族政权建立之初，皇太极与群臣就是否易服的问题作了一些讨论。在崇德二年（公元1367年）“谕诸王、贝勒曰：‘昔金熙宗及金主亮废其祖宗时冠服，改服汉人衣冠。迨至世宗，始复旧制。我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。……其馀悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。’”③由此便阐明服制是立国之经。皇太极告诫群臣，吸取金朝世宗的教训，“凡改汉衣冠者，无不一再世而亡”，一旦从习汉俗，就好像把左手交给了他人，“待他人割肉而后食”。特别指出，汉族衣冠不利于骑射的道理，“我朝以武功取天下，还要以武功巩固天下”。“我国家以骑射为业”，不能改变国初之制。这次讨论之后，无人再提易服之事。满族在入关后学习汉文化，对于礼仪、服制更加重视。另外，生活环境也发生了变化，长袍箭袖已失去实际的作用，再次议论服装改制就提上了议事日程。清前期的几位皇帝认为：衣冠之制关系重大，它关系到一个民族的盛衰兴亡,尤其是对定鼎中原的少数民族来说，更是如此。到了乾隆三十七年（公元1772年），“三通馆进呈所纂嘉礼考，于辽、金、元各代冠服之制，叙载未能明晰。奉谕：‘辽、金、元衣冠，初未尝不循其国俗，后乃改用汉、唐仪式。其因革次第，原非出于一时。即如金代朝祭之服，其先虽加文饰，未至尽弃其旧。至章宗乃概为更制。是应详考，以徵蔑弃旧典之由。衣冠为一代昭度，夏收殷冔，不相沿袭。凡一朝所用，原各自有法程，所谓礼不忘其本也。自北魏始有易服之说，至辽、金、元诸君浮慕好名，一再世辄改衣冠，尽去其纯朴素风。传之未久，国势浸弱。况揆其议改者，不过云衮冕备章，文物足观耳。殊不知润色章身，即取其文，亦何必仅沿其式？如本朝所定朝祀之服，山龙藻火，粲然具列，皆义本礼经，而又何通天绛纱之足云耶？’盖清自崇德初元，已釐定上下冠服诸制。高宗一代，法式加详，而犹于变本忘先，谆谆训诫。亦深维乎根本至计，未可轻革旧俗。祖宗成宪具在，所宜永守勿愆也。兹就乾隆朝增改之制，……。”④可见在乾隆一朝又再次讨论易服之事时，不是盲目讨论，而是先对辽、金、元各代作了调查研究，认为全部因循汉制也不见得是好事，并进一步认识到辽、金、元诸君，不循国俗，改用汉唐衣冠，使得“国势浸弱”，致使传之未久，趋于灭亡，深感可畏。另外，在崇德初年就定下了“上下冠服诸制”和不得“变本忘先”的训诫。最终决定：本着“不轻变祖训”的原则，在保持满族服饰特点的同时，吸收汉族帝王服饰的色彩和章法纹饰，如明黄色、补服、十二章纹等，再对服饰制度作一些增加补充，形成最终的典章制度确定下来。因此，自乾隆以后，清代皇帝的朝袍、衮服、龙袍都装饰有十二章图案，并且把每一章的式样和位置都作了明确的规定：左肩为日，右肩为月，前身上有黼、黻，下有宗彝、藻，后身上有星辰、山、龙、华虫，下有火、粉米。但是到了清代的晚期，皇帝的龙袍上以及后、妃的朝袍上都装饰有十二章图案，或是其中的五章、六章。这也说明清代帝后们对十二章图案看得很重，认为只有穿装饰有十二章的衣服才是最高权利的象征。但同时也表现出，到了清代晚期，在制度上虽然更注重繁文缛节，但实际上随着政权的衰落，有些制度已经变样，不免有些随心所欲。清代的服饰制度在中国服饰发展史上是最庞杂、繁缛的，但是清代的龙袍制作工艺之精湛、用料之考究、艺术价值之高，都是前朝帝王服饰无法比拟的。清代的龙袍可谓是中华服饰中最精湛、最华丽的工艺美术极品。①王光镐主编、杨玲撰文：《文物珍宝——明清织绣》，艺术图书公司，1995年6月，121页。②华梅著：《服饰与中国文化》，人民出版社，2001年8月，150页。③《清史稿卷一百三·志七十八舆服二》，中华书局，1976年7月，3033页、3034页。④《清史稿卷一百三·志七十八舆服二》，中华书局，1976年7月，3034页。顶戴定制清初雍正八年以前，顶戴定制如下：一品用红宝石顶，二品用珊瑚顶，三品用蓝宝石顶，四品用青金石顶，五品用水晶石顶，六品用砗磲顶。后来因为用玻璃代替了宝石，所以称呼上，也相应地发生些变化。如称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所代替了。朝珠，是清朝礼服中的一种佩饰。按清《会典》规定，自皇帝、后妃到方官五品，武官四品以上，皆可挂朝珠。但京官、军机处、输詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺，鸿胪寺等处所属的官员，不分品级一律可戴朝珠。王公大臣，除不许用东珠或珍珠朝珠以外，任何质料不限，诸如，珊瑚、玛瑙、象牙、翡翠、蜜腊、琥珀、碧玺……等，总之，都是用名贵的材质做所。只有皇帝才能用东珠和珍珠作为朝珠。诸王用珊瑚朝珠，珍珠纪念。一品大臣也用珊瑚朝珠，五色纪念。文职五品、武职四品以上，允许用杂宝诸香朝珠，珊瑚宝石纪念。雍正六年，特准内务府六品主事等官员挂朝珠。乾隆二年，特准翰林院修撰、编修、检讨一体悬戴素珠。五年，准京官礼部司务、太常寺博士、典簿、读祝官、赞礼郎、鸿胪寺鸣赞、光禄寺署正等挂素珠，但平时不准用(后来可以)。武职后来改制也比较复杂，五六品侍卫等等也可用。宫内太监，有顶戴就有朝珠，不过如果不是御前太监必须当差超过三十年才能得到顶戴；御前太监必须自幼净身入宫才能充当。官员的阶级:作为最后一个封建王朝，清朝故事改编的电视剧特别多，清朝故事写成的小说也特别多，于是，对清朝的官制也就有了点兴趣。对于清明的官制设立，以及不同等级官员的穿戴仪仗规制总觉得特别繁复，电视剧又“戏说”的成分居多，作不得准，于是，花了点时间，把这方面的资料收拾了一下，与大家分享了。做为等级制度特别森严的清朝，建国后就延用了明朝就有的旧有官制：九品十八级。也就是说，清朝的官员等级分为正一品、从一品、正二品、从二品、正三品……从九品，共九品十八级（不在十八级以内的叫做未入流）。和元朝一样，做为少数民族入主中原的政权，皇族本民族的一些穿戴传统无可避免地体现在文武官员的穿戴上。首先是官员的帽子及帽子上的饰物。朝冠式样大致相同，品级的区别一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的用料及颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶无饰。顶子之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低，多为内庭低品级侍卫、有品级的太监等人用。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵，非政绩显赫战功卓著之文武官员不能享有此尊荣，同时，被皇帝下令摘掉花翎也是一种极重的惩罚。其次是官员的官服及官服上的饰物。官员的朝服基本上沿袭了明朝，除了朝服的样式不同，但显示官员等级的制服上的标志还是一样的，在衣服的正面和背面加一块俗称“补子”的方形标志（圆形为皇亲贵族所用，不在本文官员范畴，这里就不说了），“补子”上绣有禽兽图案，所谓“文禽武兽”，同时规定以不同的禽兽区别文武官员及官阶高低。萧一山《清史大纲》云：“……官员着青色贡缎“外褂”（前后开叉），算是礼服，胸背各补缀黼黻一方（惟亲郡王用圆形），称为补服，俗称补子。文官绣鸟，武官绣兽，随品级而异。”《清通典?礼?嘉四》云：“一品：文仙鹤，武麒麟；二品：文锦鸡，武狮；三品：文孔雀，武豹；四品：文云雀，武虎；五品：文白鹇，武熊；六品：文鹭鸶，武彪；七品：文鸂鶒，武犀牛；八品：文鹌鹑，武犀牛；九品：文练雀，武海马。此外，都尉史、按察使等均绣獬豸。”补子上除了有飞禽走兽外，还绣有江崖海水图案，喻意江山永固之意。补子均是由南京、苏州、杭州即江南三个织造司衙门组织工匠按照朝廷规制规定的尺寸、图案专门制作，官员不得私自改穿高于其品级的官服。作为官服饰物，清朝官员特有的朝珠也因官员品级不同而有贵贱之分：朝珠的式样和佩戴都有严格的规矩，男女佩戴的方式也有明显的区别，朝珠多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，各级官员阶级不同，颜色区别也相应分明：三品以上为红色，武四品、文五品及县、郡官为石青色。除了这些，清朝还有一种黄马褂，是皇帝奖励官员非常荣誉的一种服装。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，不论是“赏黄马褂”还是“赏穿黄马褂”，被赏赐者都视此为极大的荣耀（一说穿上黄马褂即可与比自己官阶大的官员平起平坐）。另外，官员出行（或者出巡）所乘坐及随行的仪仗也都有严格的区别。各方面都体现了等级上的区别。除了微服出行，官员出行所用回避、肃静、官衔牌、铁链、木棍、乌鞘鞭、金瓜、尾枪、乌扇、黄伞等随行仪仗之外，还要“鸣锣开道”，提醒前面的百姓人等避让。州县官出行鸣锣，打三响或七响，称为三棒锣、七棒锣，意为“速回避”、“军民人等齐回避”。道府出行鸣锣，打九棒锣，意为“官吏军民人等齐回避”。节制武官的大官出来，要打十一棒锣，意为“文武官员军民人等齐回避”。总督以上官员出来，因是极品，打十三棒锣，意为“文武百官官员军民人等齐回避”。官员出行时鸣锣开道，被认为是必行的官仪；仪仗大小、鸣锣多少下，也都反映了所使相应此仪仗官员的品级大小。下面具体地说：一、正一品：文职：太师、太傅、太保、大学士(太师、太傅、太保不是实际官职,只是一种荣誉称号，意思就是皇帝的文武教师、总教师；清朝不设宰相，以大学士代替，其中包括文华殿、武英殿、体仁阁、东阁等四大学士，以文华殿大学士为首,称为首揆或首辅（相当于内阁总理）大学士一般称中堂)；武职：大将军（如雍朝的抚远大将军年羹尧）；一说武职有“领侍卫内大臣”一职，作者以为此职为皇帝便于心腹大臣协管宫廷内外侍卫宫人等而设，文官武官都有担任此职者，不算真正的武职，不做为武职列入。二、从一品：文职：少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、各部院尚书（相当于现在的部长）、督察院左右都御史（相当于现在的检察院院长）；武职：将军、八旗正都统、提督；珊瑚顶戴，九蟒五爪官服，文官仙鹤补子，武官麒麟补子三、正二品：文职：太子少师、太子少傅、太子少保、各省总督、各部院左、右侍郎(副部长)；武职：八旗副都统、总兵；四、从二品：文职：各省巡抚(称抚台)、内阁学士、翰林院掌院学时、各省布政使(称蕃台,主要管理本省财政，与巡抚平级)；武职：副将；起花珊瑚顶戴，九蟒五爪官服，文官锦鸡补子，武官雄狮补子五、正三品：文职：督察院左、右副都御史、通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿、顺天府尹、奉天府尹、各省按察使（又称臬台）；武职：参将；六：从三品：文职：光禄寺卿、太仆寺卿、各省盐运使；武职：游击；蓝宝石及蓝色明玻璃顶戴，九蟒五爪官服，文官孔雀补子，武官悍豹补子七、正四品：文职：通政司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、鸿胪寺卿、太傅寺少卿、各省道员；武职：都司；八、从四品：文职：翰林院侍读学士、侍讲学士、国子监祭酒、内阁侍读学士、各省知府；武职：城门领；青金石及蓝色涅玻璃顶戴，八蟒五爪官服，文官雪雁补子，武官猛虎补子九、正五品：文职：光禄寺少卿、钦天监监正、六科给事中、各部院郎中、各府同知、直隶知州；武职：守备；十、从五品：文职：鸿胪寺少卿、各道监察御使、翰林院侍读、侍讲、各部院员外郎、各省知州；武职：守御所千总；水晶及白色明玻璃顶戴，八蟒五爪官服，文官白鹇补子，武官棕熊补子十一、正六品：文职：国子监司业、内阁侍读、各部院主事、京府通判、京县知县,各省通判；武职：门千总、营千总；十二、从六品：文职：翰林院修撰、光禄寺署正、州同；武职：卫千总；砗磲及白色涅玻璃顶戴，八蟒五爪官服，文官鸬鹚补子，武官彪补子十三、正七品：文职：翰林院编修、各部院七品笔贴式、顺天府学教授、训导、京县县丞、外县知县,各府学教授；武职：把总；.十四、从七品：文职：翰林院检讨、中书科中书、内阁中书、国子监博士、直隶州州判、州判；武职：盛京游牧副尉；素金顶顶戴，五蟒四爪官服，文官紫鸳鸯补子，武官犀牛补子十五、正八品：文职：太医院御医、各部院八品笔贴式、外县县丞、州学正、县教谕；武职：外委千总；十六、从八品：文职：翰林院典簿、府、州、县训导；武职：委署骁骑尉；起花金顶顶戴，五蟒四爪官服，文官鹌鹑补子，武官犀牛补子十七、正九品：文职：各部院九品笔贴式、县主簿；武职：外委把总；十八、从九品：文职：翰林院侍诏、刑部司狱、州吏目、巡检；武职：额外外委；镂花金顶顶戴，五蟒四爪官服，文官练雀补子，武官海马补子未入流：京、外县典吏、驿丞和泊所所官；武官无未入流；镂花金顶顶戴，五蟒四爪官服，黄鹂补子；武官无此一级。除此之外，为副都御史以下言官专门设立獬豸补子，体现重视纳谏之意。另外：清明也时有高品低职现象，如皇帝特旨对官员进行嘉奖，晋升级别后留任原职，如正六品非京县知县等等，因此，清朝官员的级别和职务之间有时不是如上所列一成不变。花翎翡翠翎管作为现代收藏品，在历次大型拍卖会中均表现不俗。花翎是清代官员的冠饰，用孔雀翎毛饰于冠帽后，以翎眼多者为贵。翎管，就是用来插孔雀翎子并使之与冠帽连接的附属饰件。要了解翎管的价值，就有必要先了解清代的花翎制度。清朝最看重花翎，就如古代的“珥貂”一样，例应随官秩（官职高低）戴翎。宗室中，以贝子戴三眼花翎，最为尊贵；镇国公戴双眼花翎，为稍次，镇国将军等戴单眼花翎，而亲王、郡王虽然爵位比以上更为尊崇，非蒙皇上特赐不能戴花翎，而且已经赐有花翎者，遇到朝冠晋见时仍不能戴用。凡是由皇子分封的亲王、郡王都不赐戴花翎，这是因为戴花翎是“臣僚之冠”，而亲王、郡王、皇子等乃宗室贵位，戴翎子由有“纡尊”之嫌。清代有品位的官员之例有花翎者，内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军、内大臣等以及领侍卫府官、满员（满族官员）五品以上皆冠戴孔雀花翎，六品以下者只能戴褐羽蓝翎，也就是俗称“野鸡翎子”了。清代的亲王、郡王中赏戴花翎的，仅见于乾隆朝。当时顺承勤郡王名叫泰斐英阿，因为当了前锋统领，便向皇祖乾隆乞赐花翎。乾隆说，花翎是贝子之制，诸王戴了就会失制。军机大臣傅恒就代为说情：郡王年幼，想戴花翎玩儿，以为美观。乾隆这才答应了，同时赐给另一位皇孙三眼花翎，说：都是孙辈，以为美观可也。可知当时诸王想皇上赐戴花翎，并非为了追赶时髦。清代勋臣中，功勋卓著或恩宠有加者，仅仅能够得到皇上赏赐的双眼花翎。比如贤相傅恒、权相和坤、福康安（傅恒之子）等，都只得到双眼花翎，而且，清代定制，外任文职官员无赏花翎者。只是到乾隆朝，有一位叫方承观的直隶知府，受到皇上特别眷爱，古北口大阅兵时，就特乞皇上赏戴花翎，乾隆笑道：“像你这这样矮小侏儒样子，都爱戴花翎呀？！”就赏赐给了他。此后，外任各省总督、巡抚等大员，也就屡有蒙恩赐花翎的了。外任武臣中，非军功卓著不可蒙赐花翎。康熙时，福建提督施琅收复台湾，诏封靖海侯，子孙世袭，而施琅却上疏辞侯，恳请皇上赐花翎。当时，在外领兵的将军、提督都还没有赐给花翎的先例。康熙乃特旨赐施琅戴花翎。可见在当时文武臣僚小目中，赏赐花翎简直比封侯还要荣耀。正因为此，后来的清代文官对奖戴花翎特别重视。除军功外，非“异常劳绩”不得保奖花翎，而且，限定每案不得超过三名。道光二十八年（1848年），因修皇族的族谱“玉牒”造成，提调官增庆被奏赏花翎，这是首开军功之外的“别项劳绩保翎”之例。从此诸如皇上“山陵奉字”、海运事宜、劝捐、抽厘之类，都相率保荐花翎。光绪初年，大保案迭兴，加官加衔，各种新奇花样不可胜举，戴花翎者，满街行走了。这时花翎身价尽管已大不如前，但在吏部引见外地赴任低级官员时，在冠服方面仍有严格规定。若有花翎、蓝翎人员，其翎管不准用白玉，若用翡翠或带皮子玉者，都要以违例论处。到清末，捐例大开，用钱也可以买到花翎戴，保案内就再没有保花翎者。最早用钱买到花翎的，是广东洋商伍荣耀、潘仕成。二人各捐十数万金，朝廷无力嘉奖，于是就破例赏戴花翎，一时荣之。后来，鸦片战争中，就有捐翎之例：花翎每枝实银一万两，蓝翎五千两；而且参照捐官之项进行折扣。这样实捐银较少，捐翎者遂多。咸丰九年（1859年）又改为实银。不准折扣：花翎每枝七千两，蓝翎四千两。到了后来，每枝花翎仅用二百元就可以捐到。这是清代花翎之制的穷途末路了。了解以上花翎盛衰史，对于今天的收藏爱好者是十分有益的。在花翎当红的清代全盛时期，连缀翎子与冠帽的翎管价值也就不菲。翎管的式样如旱烟管粗细，长二寸许，圆柱形，主端有鼻，愈下愈中空，至下端口，中空大如烟嘴。翎子就由此插入。戴上冠帽后，翎子就垂在脑背后。除了低级官员翎管只准用红玉外，文武大员所戴花翎的翎管都是用各类宝玉、象牙或者玻璃烧制成的，而以翡翠翎管最为时髦盛行，当时价值最贵，如今收藏价值最高。荣禄所戴花翎的翡翠翎管表里莹澈，从外面看，翎毛纤发毕睹，是一种叫做“玻璃翠”的玉管，当时价值一万三千金。一般勋官高位大员的翡翠翎管也多价值七八千银子。当时一些清水衙门的京官头上花翎儿，有的也就值二三两银子。翎管既然是荣誉、地位和财富的象征，钻营者自然也就会在这小小的捞什子上下功夫。清代官场上送重礼，盛行一种“一套扳翎”的礼品。即在一个礼品盒内，装有一只翡翠扳指和一只翡翠翎管。光绪末年，富察敦崇《燕京岁时记》中尚记述，当时北京玻璃厂“红货之内以翡翠石为最尊，一扳指、翎管有价至万金者”。“扳指”又写作“班指”，是套在拇指上，射箭拉弓扣弦用的，也是清代上层社会时髦装饰品之一。上万两银子的礼物，就这样装在小小一只礼品盒内，送上去，人情到了，官差职务也就稳妥到手。百官穿戴清代,皇帝及官员后宫的衣饰多由水晶及珍珠宝石装饰,下面是具体的佩戴规定:皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠。但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠，东珠朝珠由108颗东珠串成，每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为"纪念"。朝珠的构成，有着深刻的含义。108颗东珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意"一元复始"，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊。朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种，文官：一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两；二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两；三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两；四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两；五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两；六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两；七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两；八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两；九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；御史大人，补服绣獬豸，代表公正。武官：一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两，加支528两；二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；正二品岁奉155两，加支444两；从二品岁奉53两，加支324两；三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉39两，加支204两；四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉27两，加支114两；五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉18两，加支72两；六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉14两，加支35两；七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉12两；八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉23两；九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。武官：一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两，加支528两；二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；正二品岁奉155两，加支444两；从二品岁奉53两，加支324两；三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉39两，加支204两；四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉27两，加支114两；五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉18两，加支72两；六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉14两，加支35两；七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉12两；八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉23两；九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。文官：一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两；二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两；三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两；四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两；五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两；六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两；七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两；八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两；九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；御史大人，补服绣獬豸，代表公正。花翎翡翠翎管作为现代收藏品，在历次大型拍卖会中均表现不俗。花翎是清代官员的冠饰，用孔雀翎毛饰于冠帽后，以翎眼多者为贵。翎管，就是用来插孔雀翎子并使之与冠帽连接的附属饰件。要了解翎管的价值，就有必要先了解清代的花翎制度。满汉全席乃是炒作这个宴飨相当于咱们的国宴，现在电视剧演的，比如说八仙桌四周坐八个人，然后不断地上菜，那超越了历史时空。要是按这种方式的话，几千人吃饭，估计应该有两三万人伺候才行。所以在宴飨的时候，所吃的东西基本都是凉的，而且以糕点、烧烤为主。满汉全席乃是炒作今天我谈谈影视剧里出现的饭局。历史上，中国人是吃得最不好的民族。以前老北京人一见面就是：您吃了吗？一个人的生物本能，竟然能够作为一种问候语出现，是一件很奇怪的事情。为什么啊，就是中国人吃喝如愿的艰难。邓拓讲三千年当中，中国发生了五千零三十八次灾荒。有些吃的东西非常可怕，比如说河豚毒蛇的毒素，但是中国人能够很轻易地将其剔出去而享受美味，正是由于吃喝如愿的艰难，才陶冶出了中国人追求美食的智慧。皇上请客主打凉菜一个灾荒过后，可食的东西被记录下来，经过锻造，有可能成为了贡品，那么贡品再经过锻造可能成为美味。但是我们想象宫中的美味，只是一种出自于对权力的迷信，而忽视了在那个时代的技术场景。你比如现在很多电视剧里演到宫里吃饭，御膳房给做，没那回事。你到宫里吃饭，有的叫做宴飨，最多的时候可以几千人一块儿吃饭。比如千叟宴在乾清宫，比如说乾隆做太上皇，在宁寿宫等等，那么多官员集体就餐，你想啊，哪有那么大厨房？能源问题、操作问题、食物保鲜等都是问题，绝对不是说有了权力就能在短时间内制作好的。这个宴飨相当于咱们的国宴，现在电视剧演的，比如说八仙桌四周坐八个人，然后不断地上菜，那超越了历史时空。要是按这种方式的话，几千人吃饭，估计应该有两三万人伺候才行。所以在宴飨的时候，所吃的东西基本都是凉的，而且以糕点、烧烤为主，也不是八仙桌，而是满语讲的图斯根(音)，就是高桌。官员席地而坐，高级的一人一桌。桌子不大，地上有一个蒲团。吃国宴在过去人们视为畏途，为什么，皇上一举杯你就得磕头