纺织品设计复习

5/5工业设计中的美感应当是技术界所期望的那种好用化的美，是一种可以在生产力条件下实现的技术美，这种美主是是从结构和功能的角度去表达它。工业设计以创新为核心。现代工业设计方法：1.直觉阅历法—老技术员；2.基于试验协助的阅历设计方法—技术人员；3.现代设计法。工业设计的基础要求：1、明确设计的目的和目的物；2、可容的环境、空间和时间；3、创建性的意识活动。产品设计的三个环节：（1）用途——设计怎样保证产品能够具有所需的用途；（2）用什么样的物质技术制造产品；（3）产品价值是否可取。三个环节都是满足的，产品设计就是胜利的。风格：指纺织品的属性、特征刺激了运用者的感觉器官以后，所形成的一伴有心理映射特征的感觉效果。风格也有它的物质基础（生理物理学和心理物理学），但是物化非常困难。功能：1.基本功能：保暖御寒；2.技术功能：防风、防雨、防蛙、防紫外线、抗皱、抗病毒等；3.象征功能：可代表地位，权力，情感等。耐用性：指纺织品的强度、断裂、伸长、耐摩等性能或其综合，它是干脆关系到纺织品的运用寿命。军用纺织品、航天用纺织品、医用纺织品、产业用纺织品应以功能和耐用性为指标。家用纺织品、衣用纺织品应以风格为设计目标。提高价值的方法：a、设计提高综合功能，又降低制造成本；b、成本不变，设计提高综合功能；c、综合功能不变，降低成本；d、改进设计，大幅度提高综合功能，小幅提高成本；e、在不影响主要功能前提下，改进设计，降低或削减次要功能，以大幅度降低成本。，F——综合功能、C——制造成本、N——产品价值。纺织品设计属于人类工效学范畴，设计理念应“以人为本”，家用和衣用纺织品便体现了纺织品设计的人性化特征。影响纺织品设计的感觉：视觉和肤觉。纺织品的生态特征：1、纺织品所用资源是否对自然环境造成破坏；2、纺织品的存在和制造会不会对人和自然环境造成破坏；3、生态化背景下纤维的开发。纺织品设计的工业美特征：（1）纺织品的美的表达形式：色调、艺术、图形（二维、三维）；（2）纺织品工业美的表现：色——光——形。常用方法：1.印花，色调配置设计；2.织纹设计，变更光泽和形貌；3.织物三维造型，变更厚度、重量、面密度分布、平面刚度及刚度的对称性设计，变更线条感和形态；4计算机技术产生的非欧式几何图形在纺织品设计中的应用。5W2H创作法：WHY为什么要设计；WHAT设从哪里入手设计；WHO由谁担当设计；WHEN什么时候起先；要达到什么程度；这样进行设计，怎样实现。本构关系探讨的是事物的内在和外在间的关系或称为事物的构造和表现之间的关系。依据结构和性能间原理关系，通过变更事物内在构造实现外在表现变更的设计方法，称为本构关系设计法。纺织品设计的方法类型：传统设计、本构关系设计法、黑箱设计法、阅历设计法。设计design：指的是物体外观、形象方面或意匠方面的设计，通常指为实现一个实体性事物的某种机能进行的设计。企划：通常指人在一个抽象性事物中应起的作用和做的工作所进行的设计。广义设计是指涵盖一个产品从它的生成到最终消逝的整个生命周期中全部须要进行设计的内容。狭义设计指只在产品某个或几个生存环节上所进行的设计。纺织品的研发过程可以分为三个阶段：方法探讨阶段、工业化探讨开发阶段、商品化开发阶段。纺织品设计的技术组成：素材设计技术、构成设计技术、成形方法设计、附加功能设计技术和附加艺术设计。定型设计：a.定义：参观既有产品设计可沿袭先例进行设计，也称仿效设计。在新产品形成的全部设计中，定型设计的工作重点是产品构造方法和成形方法的实现，而不在于产品新机能的实现。b.特点：1）丰富的技术积累和文化背景；2）相对成熟的市场；3）有可行的制造手段；4）产品的成本低。创建设计的核心是独创创新→战略创新→产业方向转变，经营面广、影响大、潜力大。定型设计的技术核心是参照或沿袭先例。创新设计：指新奇独特且具有社会价值的设计，它必需在没有现成设计或类似设计可借鉴的条件下形成。创建设计也是一种创新设计。创建设计方法原理：创建法则法，主要探讨获得创建设计方法的规则。设计思维分类：逻辑思维和非逻辑思维。灵感：又称顿悟，是指人们在创建活动中，思维高度集中而突然表现出来的一种心智活动或思维方式。产品造型的美学原则：比例和尺度、均衡和稳定、统一和变更。比例：造型物整体和局部间的比较关系。尺度：造型物整体或局部和人体或人所习见的标准（或环境空间）之间的大小关系。整数比例关系：1:2，1:2:5等，成整数比时，产生造型匀整，明快的美感。均方比例分割：1:、:。黄金比例分割：黄金律0.618。颜色三属性：色相、饱和度和明度。色调：指色调外观的重要特征和基本倾向。色调由色调的色相、明度、纯度三要素而确定。三原色：①三原色光：红、绿、蓝。混合后变成白色光，又称加色法混合。②颜料三原色：红、黄、蓝。混合后变成黑色，又称减色法混合。色调的感情：①色调的冷暖；②色调的明快、愁闷感；③色调的轻重感和进退；④色调的活泼和庄重感。本构关系：事物表现和本质之间的机理关系。如纺织品的结构和性能之间的关系即是本构关系。密织物：在既定成形工艺条件下，所能得到的具有最大经纬密度的织物。最大密度也称极限密度，此时织物结构被称为织物的挤紧态结构。织物密度表示方法：单位长度中排列的纱线数来表示的，称为工艺密度，几何密度即纱线间几何距离。挤紧态的标记：a.交织单元中纱线空间位置和相关结构要素之间应有hw2+lw2=(dJ+dw)2=R2或hJ2+lJ2=(dw+dJ)2=R2b.在交织单元中，交叉在另一系统纱线间的纱线不含直线段。挤紧态的宏观判定：当经纬纱进入挤紧态时，相邻两纬纱间距离（几何密度）正好等于Lw=Dj+Dw,当Lw<Dj+Dw时，织物已经进入挤紧态。线粒纹效应的定义：指由突出在织物表面的交织点颗粒和由颗粒持续形成的线状织纹所产生的一种视觉效应。增大粒纹效果的方法：增大纬纱号数或增大纬密。增加线纹效应的方法有：1、增加经（纬）密，增加经（纬）纱的屈曲波高，从而上升线纹优化效应。2、调整纱线捻向和线纹走向的协作方式，突出线纹的刺激效果。纺织品的光泽通常是指在肯定的背景和光照条件下，织物表面的光亮度以及各方向上光亮度分布的对比关系和色散关系的综合表现。光泽和光泽感是分属两个不同领域、不同性质的概念。由反射面反射的光，称为光泽。但当光反射给视觉器官，再由视觉产生心理映射时，这种表示心理映射的光泽用语，称之为光泽感。光泽和光泽感的区分：光泽是指在肯定条件下，物质本身所表现出来的一种客观属性，表示光泽的物理量叫光泽度。而光泽感则是物质的光泽属性在人脑中的映射，是通过人的感觉和知觉来实现的，是人对光泽的主观评价。光泽感的物化就是要让这三个综合表述物理光学空间域的物理特征值：反光度X1、亮度差异率X2和漫射率X3，通过心理响应的验证，被心理知觉定理域的心理特征值所接受，在二者之间形成可拟合的对应关系。光泽感的表征：用反光度X1、亮度差异率X2和漫射率X3这三个物理特征值对50余种织物进行的计算表明，不同风格类型的织物，它们的光泽感都明显表现出有集群趋向。纺织品的光泽的形成：纺织品的光泽通常指在肯定的背景、和光照条件下，织物表面的光亮度以及各个方向上光亮度分布的对比关系和散色的综合表现，它是客观物理量通过人眼感受产生生理量，再经大脑和心理综合性的谛视推断后形成的产物，是光信息刺激人的视觉细胞后，在人脑中形成的关于光泽的推断，属于人对光的感觉和知觉。光泽感的信息的采集：一种方法是用变角光度法采集光泽感信息，另一种方法是采纳偏光光度法采集。表征光泽感的指标：1.骠光：类似肥壮骡马毛被的光泽感。2.极光：类似镜子或玻璃上反光，方向差异大。3.珠光：光泽光明柔软，不刺目，有闪耀的光感。4.绉光：织物表面似有一层雾样的光景，分布比较匀称，属典型散射。风格的定义：事物特征刺激了人的感觉器官以后，人对事物产生的一种伴有心理映射特征的感觉效果。川端手感评价系统（KHES）：测定和表征手感和织物相关力学性能之间的关系的系统。在主观评价和客观评价方法基础上形成一个以织物在微应力下的典型力学行为测试为目的的手感评价系统。澳大利亚织物质量保证系统（FAST）、中国YG821测试系统。手感物化的逻辑过程：综合手感：也称总手感，它被用来表征织物手感总体的好坏程度。基本手感：是综合手感的组成单位，每一种基本手感代表一种手感的内容，如滑糯、硬挺、丰满等。基本手感表达式Y—基本手感值（HV）；Xi—经标准化处理后的各指标特征值Xi，¯Xi—各指标测试值和平均差；σi—各指标测试值的均方差；i—16项指标的序号；C0、Ci—回来系数。综合手感表达式：Yi—第i项基本手感值（HV）；Zi—Yi对总手感的贡献；K—对面料的综合风格有影响的主要基本手感的常数；Mi1、σi1—回来分析所用试样群体的第i项基本手感的平均值和标准差；Mi2、σi2—回来分析所用试样群体的第i项基本手感的平方的平均值和标准差；C0、Ci1、Ci2—回来常数。不同织物不同用途，其基本手感不同，基本手感值大，综合手感值大，手感的总体水平满足要求越好。织物的形态风格是指织物在赋形或造型中形成的线条形态刺激视觉器官后，产生的一种涉及心理映射的感觉效果，或称情感响应。形态风格可以通过的织物的刚柔性、赋形性和形态稳定性等物理概念间接加以表达。服装的形态美确定服装上各类线条的形态，包括由款式供应的几何线条和由织物形态风格所供应的物理线条。对织物不同形态风格的主观表述：垂重性（垂性）、随动性（飘逸性）、对称感（平衡性）、庄重感（动垂性）、挺括感（保形性）、贴身性。悬垂曲面形态的物理表达：可以从形态风格的设计目的动身，利用上述静态、动态条件下供应的图形信息，组合成以下8个物理牲值指标，所利用的静、态图形如图所示：悬垂系数（F）、投影周长（C）、等效圆直径（de）、形态因子、长短径比（Kf）、褶裥数（N）、动态滞后角（θh）、动、静态悬垂系数变更率（V）。主因子分析法：也称主成分分析法，它的机理就是借助于一个正交变换，将变量的方差阵变换为对角矩阵。在几何上的表现就是将原坐标系变换成新的正交坐标系，然后对多维变量系统进行降维处理，转换成低维变量系统，再通过构造适当的价值函数进一步把低维系统转化成一维系统。形态风格是针对织物成型为服装以后，曲面和物理线条的美感而言的，在裙装、旗袍、裤料这样一些物理线条比较丰富的服装上，形态风格很重要。仿真：仿照已存在的自然材料、开发的产品。在人造材料问世之前，纺织品都是以自然纤维为原料的，现在出现的以仿照它们的风格为目的、用人造材料制成的纺织品即为仿真纺织品。长丝纱中的单纤维细度划分：A：细纤维（F.F）：dpf=1.1～1.6dtex；B：微细纤维（M.F）：dpf=0.33～1.1dtex；C：超细纤维（E.M.F）：dpf〈0.33dtex。仿真的纺织品的“仿真”事实上只是风格仿真，它所实现的只是功能和风格的取代，并不是物质属性的更迭。纤维的横截面形态：蚕丝中有近一半的纤维具有接近三角形的横截面。因为纤维是半透亮材料，含有锐角的横截面不仅可以增加进入纤维后再从内部向外射出的反射光量，使光泽增加，同时还会在入射光从内部向外部射出时，发生全反射现象。因此在纤维运动或是视察方向变更时，就会引发忽明忽暗的闪耀现象，并形成色散。纤维的原纤结构：蚕丝纤维有非常完备的原纤结构，并且在纤维表层的原纤之间存在有比较大的空隙，其尺寸和可见光的振幅相当，因而外部入射光很简单进入纤维内，在内部的各级原纤层次上形成内反射，并再反射回表面成为内部反射光。蚕丝纤维的发色是全部纤维中最优良的。而表层原纤间有接近可见光振幅的间距，则又有可能使入射光在表层产生衍射反射，这同样也会形成色散，使光泽柔软。长丝纱的细纤化设计：细纤化设计包含着两个方面的技术内容。一是将纤维的线密度降低，即纺制更细的纤维；一是在纱的线密度保持不变的状况下，使纱中含有的纤维数增加。细纤化：指单纤维的线密度比一般纱的低。细纤化对光泽感的影响：涤纶细纤化后，长丝中的纤维根数增多，可增加长丝纱内部反射光的数量，同时因层次厚度的减小及层次的增多，使来自纤维内部的反射光在纤维表面的分布更细腻。细纤化对舒适感的改进：细纤化后涤纶长丝容水保水实力加强主要表现在：1.纤维间的孔隙数增加，随纤维根数的增加成比例增加；2.纤维间孔隙的面积随纤维直径的削减而快速削减；3.孔隙越小，排液的附加压力越大。8类型体手感：滑糯度，硬挺度，丰满度，滑爽度，平展度，柔顺度，松软度，丝鸣感。1.自选材料，设计一种3/2左斜纹、纹理效果突出的面料。工艺方案原料：不限制（现选棉纤维为原料）纱线：经、纬纱都有捻度，经纱捻向为Z捻，纬纱捻向为z捻，且dj>dw

织物组织：3/2左斜纹，经面斜纹，且pj>pw

技术措施：两个系统纱线加捻，且dj>dw

理由：1、线纹效应：a.只有当纱线中，纤维的倾斜方向和线纹方向相互垂直时，该纱线形成的线纹才能呈现出清楚的纹路效果；b.当要突出某一种纱线形成