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文档简介
1、收稿日期:2008-05-11摘要:立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法,是完成服装款式造型的重要手段之一。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上,通过分割、折叠等技术手法制成预先构思好的服装造型,再从人台上取下布样在平台上进行修正,并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。文章根据立体裁剪的基础方法重点介绍一下袖子部分的立体裁剪步骤,包括各种袖型的不同的处理方法。关键词:立体裁剪;袖子;裁剪中图分类号:TS941.6文献标识码:A 文章编号:1007-550X (200806-0047-03随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展,我国的服装产品进入了个性化品牌时代,人们对服装款式、档次、品位的
2、要求在不断提高,对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。虽然平面裁剪快捷、方便,但在个性化服装的造型上和合体度,舒适性上却有着局限性。而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。于是立体裁剪被越来越广泛的应用起来。服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法,也是纸样设计的一种直观形式。相对的还有传统的平面裁剪,也就是通过测量人体采取尺寸,然后使用原型、比例等方法的操作来完成纸样设计。而立体裁剪则是在人台上或人体模型上直接进行造型分析,确定服装衣片的结构形状,完成服装款式的纸样设计与制作。其优点在于可边摸索边改进,引发设计者的灵感,使其可在设计中制作,制作中发展,还可以解决平面裁剪中很
3、多难以解决的问题,如布料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等等。1立体裁剪基础方法立体裁剪分为原型衣身立体裁剪、基本裤型立体构成、裙装立体构成、省道设计与变化、抽细褶的设计、活褶及装饰构成、各种领型、袖型、衣身的变化与构成、各种款式造型设计与面料运用、高级时装、晚装立体构成等。1.1款式分析1.2贴身处理王子欣(天津工业大学,天津300160第6期(总第229期6(Serial 229福建轻纺The Light &Textile Industries of Fujian 2008年6月JUN.200848福建轻纺第12期料的纱向,并且烫平。1.2裁片的整形处理将初次在人台立体造型的衣片取下烫平
4、,并且将标识点连为光滑的曲线,然后假缝。1.3样衣修改包括模特的试穿和后续整理与修改,最终成衣。2袖子的立体裁剪方法手臂与身体部分由关节联在一起,活动范围较大,从功能的角度出发,袖子的结构一般都与衣身分开。人类的手臂呈现向前弯曲的状态,这也是合体袖向前弯曲,以及前袖窿挖度大于后袖窿的原因。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。2.1一片袖的立体裁剪2.2公主袖的立体裁剪公主袖的肩宽应窄于一般的服装,其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。2.3两片袖的立体裁剪两片袖结构是由大小2块袖片组成。两片袖的立体裁剪以手臂为基础,先完成大小袖片的基本形,再用平面裁剪的方法标出袖山弧线,最后在人台上确
5、定二片袖的造型。2.4连身袖的立体裁剪连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致,不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的,故而,在制作时需考虑手臂的活动量。确保更加贴服与合体。3袖子立体裁剪的注意事项3.1在绘制基本结构时,坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致,纬纱必须要与胸围线、腰围第6期王子欣:袖子的立体裁剪方法49线、臂高线一致,这样便于各部位数据的控制,便于以后的拓板工作。3.2坯布在使用前必须要进行缩水处理,在制作坯样过程中,尽量减少熨烫次数,因为坯布的可塑性较强,熨烫次数较多会导致其变形。3.3绘制结构图中要有基本的结构线、前后中心线、三围位置线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。这有利
6、于在制板的过程中发现偏差,能及时有效地校验、调整。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。3.4在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝,要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时,首先想到的是拼接,殊不知面料的剪变性,无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的,所以坯样不能有拼接,否则后期拓板时将失去真实性。3.5绷缝坯样时必须要用手针绷缝,不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代,我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性,平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。3.6在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确,人台是否经过修正。否则经过调试的样板不能适应正常的大众体型。3.7根据坯样拓板时要保证样板的真实性,要将坯样的每个细节详细反应在样板上,如纱向、缝份、省道等。4结论袖子在使用立体裁剪的时候可以增加其合体度,舒适度。在制板的时候要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点,各种制板的方法各有不同,不能很笼统地说哪一种制板方式好,就把其它的方法抛弃,而完全地用某一种方法,则会进入误区,永远也打不出好的样板。制板的目的是要圆满地达到设计效果,使成衣更加完美。参考文献:1张辛
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