中国服装史清代女子服装

由于“男从女不从”的约定，满汉两族女子基本保持着各自的服饰形制。女子服饰目前一页\总数三十三页\编于十一点满族女子皇族命妇的朝服与男子朝服基本相同，唯霞帔是女子专用。满族女子平时着袍、衫，初期宽大后期窄如直筒。在袍衫外加着坎肩，一般与腰际平，亦有长与衫齐者，有时也着马褂，但不用马蹄袖。上衣多无领，穿时加小围巾。.满族女子梳两把头、穿旗袍、系围巾的女子目前二页\总数三十三页\编于十一点乾隆皇后富查氏朝服像朝冠金约领约端罩朝珠朝袍彩帨（shui）朝褂目前三页\总数三十三页\编于十一点清代命妇礼服，承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。清代霞帔演变为阔如背心，霞帔下施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服饰。中间缀以补子，补子所绣样案图纹，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。霞帔目前四页\总数三十三页\编于十一点满族女子喜穿长及脚面的旗袍，或外罩坎肩。坎肩流行于清代，但并不是满族的传统服装，它是满族入关以后，在和汉族的杂居相处之中，向汉族人学习而来的。当时汉族的坎肩样式比较简单，既没领也无袖，后来满族人对坎肩进行了改造，把滚边和绣花装饰在坎肩上目前五页\总数三十三页\编于十一点目前六页\总数三十三页\编于十一点鞋：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，有形似花盆称“花盆底”，形似马蹄的称“马蹄底”。目前七页\总数三十三页\编于十一点满女梳两把头，满族人称“达拉翅”。后来旗髻逐渐增高，两边角也不断扩大，上面套戴一顶形似“扇形”的冠，一般用青素缎、青绒做成，称为“旗头”或“官装”，俗称“大拉翅”。旗髻

：目前八页\总数三十三页\编于十一点汉族女子汉族女子平时穿袄裙、披风等。上衣由内至外为：肚兜、贴身小袄、大袄、坎肩、披风。披风是清代妇女的外套，作用与男褂相似，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。清末，在普通妇女中间，还流行穿裤。本图为窄袖、大襟、花缎、阔边大袄目前九页\总数三十三页\编于十一点汉族女子的日常装束目前十页\总数三十三页\编于十一点裙月华裙：在一裥之内，五色俱备，好似月色映现光晕。凤尾裙：在缎带上绣花，两边镶金线，然后以浅线将各带拼合相连，宛如凤尾。弹墨裙：以暗色面料衬托绣绘纹样。鱼鳞裙：裙料均折成细裥，幅下绣满水纹，行动起来，一折一闪，光泽耀眼，后来在每裥之间以线交叉相连，使之能展能收，形如鱼鳞裤子：多为侍婢或乡村劳动女子所穿着。因上衣较长，着坎肩时坎肩也较长，所以裤子在衣下仅露尺许。腰间系带下垂于左，但不露于外，初期尚窄下垂流苏，后期尚阔而长，带端施绣花纹，以为装饰。马面裙：前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。目前十一页\总数三十三页\编于十一点云肩：这是当时普遍佩用的装饰，云肩形似如意，披在肩上。清初妇女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，遂为广大妇女所应用。清江南一带女子云肩——柳叶式云肩

目前十二页\总数三十三页\编于十一点目前十三页\总数三十三页\编于十一点镶滚彩绣镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。目前十四页\总数三十三页\编于十一点鞋汉女缠足，多着木底弓鞋，鞋面多刺绣、镶珠宝。南方女子着木屐、娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上。目前十五页\总数三十三页\编于十一点发髻汉女留牡丹头、荷花头等。中期，汉女仿满宫女，以高髻为尚，如叉子头与燕尾头等。清末又以圆髻梳于后，并讲究光洁，未婚女子梳长辫或双丫髻、二螺髻，喜在头上插上鲜花羽毛等饰物。北方妇女常在髻上插银簪，南方妇女喜欢横插木梳。平时不戴帽。北方天寒时，着貂毛翻露于外的“昭君套”。南方一带则大多戴兜勒，称脑箍，在黑绒上缀珠翠绣花，带子结于脑后。目前十六页\总数三十三页\编于十一点清代女子妆容宫廷民间反差大。官宦及宫廷女子着色沿袭秦，以橘色为主，艳丽的色彩张力是清上层的着妆风尚。柳叶眉，水眉，平眉，斜飞眉占据主位。眼妆反腔调素净。脸颊着色偏暗，唇色艳红居多，强调艳丽雍容。民间多素净。但总体与其他朝代相比，妆容严谨，一丝不苟，较死板。妆容目前十七页\总数三十三页\编于十一点晚清女子妆容目前十八页\总数三十三页\编于十一点太平天国服饰清代末年，统治者对外屈辱妥协，对内欺压百姓，使中国处于半独立和不统一的状态之中。中国人民饱受了帝国主义与封建主义的欺凌和践踏，纷纷发动起义。农民革命家洪秀全领导．了太平天国革命，使旧式农民战争发展到最高峰，他们改革历法，重视绘画，批判儒家经典，并设计规定了自已的服装式样与色彩，是第一支拥有自己独特服装的农民起义军。

太平天国鄙视清代衣冠，认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”，于是开始时着传统戏装(实则唐宋明汉族服装)打仗，而将清代官服“随地抛弃”，“往来践踏”，并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年间，初步拟定冠服制度，攻下武昌后，“舆马服饰即有分别“，定都天京(今南京)以后，又作修改，并建立“绣锦营”和“典衣衙”。

目前十九页\总数三十三页\编于十一点男子仍继承汉族传统，认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可穿之外，其他官员须根据场合，低级官员绝对不着龙袍，但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其它规定多来自《周礼》，以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际，下摆开衩，不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰，只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚，以天足显示解放思想，着布鞋。目前二十页\总数三十三页\编于十一点太平天国宽袖女服目前二十一页\总数三十三页\编于十一点太平天国窄袖女服目前二十二页\总数三十三页\编于十一点服饰纹样清代纹样的特点在于它的纹样取材广泛，配色丰富明快，组织紧凑活泼，花色品种多样。纹样中除了写生花鸟之外，还有古器纹样和吉祥图案。如“三代鼎彝”、“琴棋书画”、“八宝”、“暗八仙”、“如意牡丹”、“福禄寿喜”等等，制作细腻精巧，色彩讲求层次变化。目前二十三页\总数三十三页\编于十一点清代四种锦缎图案目前二十四页\总数三十三页\编于十一点清代织绣图案目前二十五页\总数三十三页\编于十一点清代服装对现代设计的影响目前二十六页\总数三十三页\编于十一点目前二十七页\总数三十三页\编于十一点目前二十八页\总数三十三页\编于十一点目前二十九页\总数三十三页\编于十一点目前三十页\总数三十三页\编于十一点overoveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroveroverover目前三十一页\总数