和服的发展与由来

和服的发展与由来化学与材料工程学院沈金涛摘要和服（わふく，wafuku)，是日本的民族服饰。江户时代以前指吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源自日本本土弥生服饰结合东吴服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而“吴服”是“着物”的一种，着物除了包括吴服之外还包括马乘袴、大纹、肩衣袴、狩衣等，这些都非源自吴服，而是源自本土的弥生服饰，是一种极其古老的传统服饰。十二单则是弥生服饰结合吴服、唐服、鲜卑服饰的优点，后期加以改良而成，之后又有改进和创新。和服可分为公家着物和武家着物。德川幕府时期由“着物”、“吴服”改称为和服，成为大和民族的传统民族服饰。而与这个词相对的是洋服（ようふく），指来自西洋的衣饰。需要注意的是吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来，因而不能单纯的说和服来自于吴服。只能说和服中的浴衣来自吴服，来自对吴服的改进。在日本，出席冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日，日本人都会穿上端庄的和服去参加。[2]

和服的穿着文化及礼法被称为装道。和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。制作和服的越后上布·小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。关键词:日本和服发展由来

一、和服的由来

和服起源于中国的唐朝，日文作“着装”源自中国的唐代长袍。由于唐朝的昌盛,此时的服装和服饰中外相互影响。据说,日本的和服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。

公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。

和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

二、和服文化

和服，在日本又称“吴服”。和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

因这种服装比较适合于日本人的体型及气候，就成为日本人所喜爱的民族服装。在日本家庭中都有这样的风俗:每逢女孩子长到了3岁或7岁时,家长及亲戚们都要给她送“祝着和服”;而到了3月3日的“女孩节”和5月5日的“男孩节”,在大人送给孩子们的礼物中,当数和服是最珍贵的礼物。

和服的种类和样式繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。男式和服色彩比较单一，多为深色,常采用茶褐色、深蓝色和黑色。一般在胸前两边挂着家族的标志,称为家纹。女式和服则缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多变,在穿和服时,一般先在最里面穿腰卷和贴身衬裙,其次穿贴身汗衫,然后在外面穿上不同色彩的和服。还须穿布袜和木屐或草屐，同时,头上还要梳成发髻。留出长长的洁白的玉颈。和服的织染和刺绣考究，使它俨然成了一种艺术品。

和服的面料,过去一般由棉布制成,现已全部改用丝绸制作,也有少量采用毛料制作。夏季和服,一般用纱罗面料,仅一层;冬季和服则用重“毛米”(MOME)真丝料制作。和服一般有3层,第一层是面料,第二层是里料,第三层是内衣。这3层都是由白线手工缝制而成。高级和服面料全部是手绣手绘,制作十分精细考究,所以价格十分昂贵,一件简简单单的和服也要十万八万日元,婚礼用和服等则动辄上百万日元。有的甚至高达上千万日元。

三丶和服的发展着物（和服的日语说法）在悠长的历史长河中不断演变，成为了举世闻名的日本传统文化。近年来尽管在日本人普遍穿着洋服，但是仍然有着众多喜爱和服的人，喜欢的理由并不仅仅是和服很美这个理由哦。

着物融入了日本的生活及文化，与日本人的体形肤色完美搭配，并且适应于日本四季的气候风土。如今的你可能把着物看成时尚，那么希望你在知道了和服的演变过程后能对于和服有更深入的理解。

[着物]相对于我们平时穿着的洋服，又被成为[和服]。另外[着物（きもの）]在国际上的通用语是[kimono]。原来[着物]广义上来说是「着るもの（穿着的衣服）」的含义，相传是由「着るもの」演变成[着物]的。绳文时代（将狩猎得到的产物穿在身上的简易服装）

绳文时代即为日本的原始时代，那时的服装仅为防寒御暑，抵御外敌与风雨，没有装饰美化的目的，将狩猎得到的野兽以及鱼类的皮毛、树皮等裹在身上。由于农业开始发展，绳文时代开始有从麻等植物中提取纤维制成织物的技术。

弥生时代（将织出的布匹穿在身上的连衣式服装）

弥生时代是在历史上十分有名的卑弥呼（ひみこ）治理邪馬台国（やまたいこく）的时代，中国历史书籍[魏志倭人传]中描述，女子穿着[贯头衣]（大匹的布在中间挖一个洞套头的服装，类似如今雨披的服装）。男子的服装为将一块布披在肩部在正面打结，另一块布裹在腰部在正面打结的袈裟衣，样子接近印度的传统服装沙丽。卑弥呼这样身份尊贵的人开始穿着丝织物。弥生时代开始出现从紫草等植物中提取植物染料的技术。

※服装的形态：北方—称为一部式的连衣式样服装南方—称为二部式的上下分开式服装

古坟时代（将布匹裁剪后缝制成类似和服左前襟在上的上下分开式服装）

古坟时代大和朝廷和大陆的交流繁盛，受到中国以及其他国家的影响很大。女子服装模仿中国的[筒袖]上衣，下身穿着类似韩服的下装。男子一样穿着筒袖上衣，搭配被称为[足结]在膝盖部位扎有带子的裤状下衣。那时无论男子还是女子衣领的方向都和现代相反，为右上左下。另外古坟时代开始养蚕业开始盛行。

飞鸟・柰良时代（和现代和服接近，前襟左上右下的服装）

飞鸟・柰良时代谴隋使与谴唐使在很多领域吸纳了中国文化。飞鸟时代圣德太子制定了十二阶，将官位设立为十二个等级，决定了不同等级佩带的冠以及服饰的颜色，奈良时代又将服装分为礼服、朝服、制服，制定了三公服。统治阶级的朝服为立领大衣状的上衣搭配袴，女子为上衣搭配裙的穿着方式。另外也有在裳以及袴上搭配褶的穿法。奈良时代开始从前的左前（衣领左下右上）变为如今的右前（衣领左上右下）。

平安时代（初期的小袖）

平安时代废止了遣唐使，逐渐演变为日本民族自身的服饰。男子服饰从朝服变为束带，公家女子变为被称为唐衣裳装束及女房装束的晴装束（正式场合的礼服）。束带、唐衣裳装束的袖口部分不缝起来，叫做大袖，和现在的产着及长襦袢的袖子一样，现代和服用语中叫做（广袖）。特别是女性的唐衣裳装束下穿着的下装叫做白小袖。这种装束特点是受京都风土以及朝廷宫廷文化的发达的影响。

公家男子（一般男子）公家女子

晴装束束帯女房装束（唐衣裳装束）

略装衣袴衣冠

平常着直衣狩衣水干小袿

野外着狩衣

旅装壺装束衣

※小袖是穿在大袖下的内衣，盘领筒袖的上衣是现在的和服的原型。平安时代中期以后是穿在大袖里面的内衣，平安末期是作为肌着（贴身内衣）穿着白小袖，小袖根据不同阶级有以下差异：

公家、武家作为装束的内衣穿着小袖，被称为白小袖，渐渐的变为肌着。

庶民阶级庶民服饰的主流是从（无袖衣）（筒袖衣）变为（袖口为圆弧形的白小袖）。平安时代（初期的小袖）

平安时代废止了遣唐使，逐渐演变为日本民族自身的服饰。男子服饰从朝服变为束带，公家女子变为被称为唐衣裳装束及女房装束的晴装束（正式场合的礼服）。束带、唐衣裳装束的袖口部分不缝起来，叫做大袖，和现在的产着及长襦袢的袖子一样，现代和服用语中叫做（广袖）。特别是女性的唐衣裳装束下穿着的下装叫做白小袖。这种装束特点是受京都风土以及朝廷宫廷文化的发达的影响。

公家男子（一般男子）公家女子

晴装束束帯女房装束（唐衣裳装束）

略装衣袴衣冠

平常着直衣狩衣水干小袿

野外着狩衣

旅装壺装束衣

※小袖是穿在大袖下的内衣，盘领筒袖的上衣是现在的和服的原型。平安时代中期以后是穿在大袖里面的内衣，平安末期是作为肌着（贴身内衣）穿着白小袖，小袖根据不同阶级有以下差异：

公家、武家作为装束的内衣穿着小袖，被称为白小袖，渐渐的变为肌着。

庶民阶级庶民服饰的主流是从（无袖衣）（筒袖衣）变为（袖口为圆弧形的白小袖）。

镰仓・室町时代（小袖的时代）

镰仓・室町时代的服饰为：武家男子的服装为直垂、女子为衣袴。这是武家阶级势力日增掌握政治权利的时代，为了方便战斗服饰的实用性增强。装束的表着（最外面的衣服）分别简略到1件，袴与裳被省略。小袖不再作为内衣而是成为外衣出现，这也是室町时代末期到现如今和服的原型。这个时期出现了有‘身八口’的和服。

安土・桃山时代（华丽的小袖和腰带的时代）

战乱平定后的桃山时代，出现了以华美的美术工艺品而闻名的桃山文化。这个时代绣箔、摺箔、扎染等手工细作繁盛，染织技术飞跃进步。这个时代出现了「辻が花染」的染色技术，男子服饰为肩衣袴，女子以穿着打卦，及以华丽的腰带，民间开始流行名古屋带。

江户时代（小袖最终成型，和服和腰带的时代）

江户幕府由德川家康开创，德川家近300年的统治期是闭关锁国的封建社会，庶民阶级在经济、社会层面发挥势力，开创了町人文化繁荣的时代，元禄期（1688～1703）出现了很多被称为元禄文样的色调明快，多使用金线的华美小袖，这个时代的和服和当今的和服样式上已所差无几，可以说是小袖最终成型的时代。江户后期，使用带缔、带扬的太鼓结开始盛行。

明治维新时代（和装和洋装）

明治维新是日本大变革的时代，开国政策带来了其他国家的文化，生活方式、服装样式急速得变得欧美化，宫中的礼服变为洋服，并且在上流社会中和洋合