北宋时期开封地区女性服饰探究资料

论文（设计）题目：浅谈北宋时期开封地区女性服饰姓名学号院系历史系专业年级指导教师2015年1月30日目录9725目录 213264摘要 324102序言 47783第一章北宋时期开封地区不同阶层女性服饰 512234第一节平民女性服饰 55468第二节后妃、命妇服饰 79951第三节女性婚丧嫁娶服饰 815709本章小结 109153第二章北宋开封地区女性的头饰 104650第一节发式 1017566第二节发饰 1219687本章小结 1519213第三章北宋时期开封地区女性服饰特征 1627079第一节两种服装样式 1626506第二节多变着装方式 1712319第三节习旧装扮风格 1725010本章小结 1830771第四章引起服装演变的因素 182927第一节不安的政治环境 181075第二节社会经济的发展 197795第三节文化氛围的制约 2011834第四节畸形的审美意识 2024253本章小结 2131581结语 2129171参考文献 21摘要在中国历史长河中，服饰就一直伴随着人们的生活，并随着生活的变化而变化。对人类来说，蔽体御寒是它的首要功能。但是随着人类社会的发展，它的功能也变得更加丰富多彩。宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代。只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。宋代服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。宋代官家服饰普遍十分奢侈，民家着装也很讲究。朝廷多次颁布和服饰有关的禁令，官府提倡改良服饰，对女性服装的颜色款式等有着严格规定，。对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意使用。一些京城的贵族闺阁们，还别出心裁地设计出许多种装扮方法，追求出新与别致。不但衣料选择考究，而且梳妆也很特别。中国传统服饰文化源远流长、绚丽多姿、风格独特，为现代服饰提供了较多的灵感和丰富的素材。宋朝作为一个我国历史地位比较奇特的朝代，文化、经济发展极为迅速和繁盛，在男尊女卑理学盛行的时代背景下,女性服饰有着多样奇美的风格,而开封作为北宋时期的京都更是代表着北宋服饰文化的潮流。关键词：服饰功能北宋开封女性服饰变化多样风格独特序言服饰是一个国家和民族的文化象征，它不仅是一种物质文化的体现，而且还是精神文化的体现。服饰在产生发展的过程中，伴随着生产水平经济基础、物质文明、社会制度与审美观点而同步发展，形成内涵丰富的服饰文化，是民族文化的重要组成部分。服饰与人的关系是密不可分的，无论是古人还是现代人都被包裹于这个原始而又现代的外壳里，因而从某种意义上讲，服饰便成为了记录人类文明的历史文化符号。人与兽的区分等级的确立都依靠服饰，以社会共同倾向决定衣服的穿法。从古至今，服饰走过了漫长的路程，昭显历史印记。从中折射出不同文化背景的深刻内涵，形势与内容的辩证统一，是中国的传统服饰与文化基因互为表里，形成了独特的东方服饰文化，通过对待传统服饰的反思，可以探寻我国古代文化的发展轨迹。评析历朝的风俗，了解服饰本身的演进规律，透视服饰文化的深层含义。服饰文化包括物质形态的服饰及与其相关的全部生活行为方式、穿着观念、社会心态等，渗透了不同时代人们的情感意愿、风尚习俗、审美情趣，形成相对稳定的观念形态，构成了以民族精神为本质、时代精神为内核的服饰文化心理。中国服饰走过了漫长的发展道路，在长达两千余年的封建社会，朝代更迭不会使服饰发生突然变化，但统治者的意愿、帝王的喜好、文人墨客的好恶则会推崇新的服饰样式淘汰摒弃陈旧的服装款式。恢弘广博的唐朝服饰文化是巅峰标志,精致工巧的两宋雅韵被更多人认同接受。北宋时期，汴京作为首都是各种商品汇聚地，十分繁华，也是当之无愧的时尚之都。都说‘四方看京师’京师女性往往是引领时尚潮流的主力军。北宋的开封是它最鼎盛时期，是当时的政治经济文化和军事中心。统治阶级利用大量的钱财，从事开封城的建设，使这所城市在各方面均得到很大的发展。风俗典礼、四方仰之为师的开封城也从而成为宋朝服饰风尚体现最显著突出的地区。‘上下所好，民必甚焉’，因而，由开封城里女性服饰可以推测出整个北宋女性服饰风尚。第一章北宋时期开封地区不同阶层女性服饰宋朝女性服饰，走向了两个方向，矛盾而又复杂。总的来说，除了北宋时期，曾一度流行大袖的衫裤、服阔的裙裤外，窄瘦长，便是这一时期女性服饰的特点，我想这与宋代理学的遗存存在关系，理学要求人们生活规范化。日常生活中的一举一动，一言一行都有具体规定，以符合“尊卑上下”的“天理”，穿衣服要“颈紧、腰紧、脚紧”。总之，在理学思想的影响和规章制度的限制，宋代的衣冠服饰总的来说比较拘谨、保守，这样变化不多，色彩也趋向淡雅，给人以质朴、洁净的自然之感。第一节平民女性服饰平民女性：这里的平民女性主要说的是士庶女性、商贾富人、歌舞伎子及下层劳动人民等平民女性：这里的平民女性主要说的是士庶女性、商贾富人、歌舞伎子及下层劳动人民等宋代妇女服装,一般有襦、袄、衫、裙、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裤等。襦，短襦之式最迟在战国时即已出现,多系在裙腰之内，是宽袖短子，为女子便服，与衫较为接近，厚实者近乎袄，质地因贫富贵贱不同，贵者用锦罗加刺绣，常与裙子相配套。在官贾的引领下，宋代妇女穿襦有由内转外趋势,犹如今日朝鲜妇女所穿短儒,不系裙腰之中,后由于背子的出现,妇女穿糯裙者为数下降，后为下层劳动妇女的外衣。颜色以白色为主，其他有浅绿、浅青等间色。袄，袄是宋代妇女日常服用衣式,多在秋冬和春季穿着,是一种由襦演变而来的服式衣，长大多到胯部，以质地厚实的织物面料为主，大襟宽袖，缀在衬里，以御寒，又称“夹袄”，若其中纳装棉花，则称之为棉袄，是士庶女性常备的冬衣，颜色以红紫为主，黄色次之。衫，宋代妇女的一般上衣，又称“大袖”。质地轻薄，多用素罗制成，色泽浅淡，袖口为敞开式，长度不一，制作精美，边缘及接缝处用花边装饰，一般为夏装。大袖是晚唐五代所制,以纱罗制,里面不衬内衣,肌肤隐约可见,坦胸露脯了。宋代民风较为保守，因而大袖内一般都衬有内衣。有时在衫内缀一层衬里,做成夹衫的形式。李清照《蝶恋花》词:“泪融残粉花钡重,乍试夹衫金镂缝。”说的就是这种服装。形成美丽的花边。褙子褙子，见于山西稷山宋墓出土的陶俑，又称绰子，褙子，始于隋唐，兴于两宋，形制与大袖相似，只是袖子较窄，两腋开衩，刺绣的宽边从领对襟绕过下摆直至腋下，因此又称为旋袄。有的十分瘦窄，十分得体，不但利于行动而且暴露女性的曲线美。穿着时，覆于裙外，衣襟部分敞开，不用纽扣丝带系边，任其露出里衣，初时短小，后加长，发展成袖大于衫，长与裙齐的标准格式，这种款式，上自后妃，下至百姓、奴妾仆奴，无不穿着。褙子除作为常服之外,还可当作礼服。一般分为两式:一是合领、对襟、大袖,为贵族妇女礼服;二是直领、对襟、小袖,为普通妇女穿着。褙子，见于山西稷山宋墓出土的陶俑背心、半臂、对襟，汉魏时期称裲档,隋唐时称盖档,宋以后则称背心。衣长仅到腰际，只能裹覆胸前后背。半臂缺袖即背心，宋人又称背搭，男女均穿。四川大足石刻上，可以看到穿背心和衫裙的养鸡老妇，与此相似的还有对襟和半臂。半臂，袖子长及肘间，衣长及足比较便于活动，多用于士庶妇女及侍女奴婢。对襟，开袖，下摆多开衩，衣长及足，便于活动。别为装饰。抹胸与裹肚，二者皆为女子内衣。抹胸略短,似今日文胸,菱形。裹肚略长,似农村儿童所穿的肚兜。因内衣为女性闺阁之物，故做工精细，多加刺绣作装饰，花样图案皆有寓意。多见折枝线，今天市场也有销售。清人记载：建炎以来，临安府浙漕司所进成恭候，御衣之物有粉红抹胸。《格致镜原》中也有“粉红抹胸真红罗裹肚”之言，应是颜色十分鲜艳的内衣。《老学庵笔记》《老学庵笔记》宋陆游中有《老学庵笔记》宋陆游裙，宋代女性一般服装搭配：上为襦衫袄，下着裙。裙子颜色较浅且多杂间其他颜色，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等。宋代女装以短裙、长裙、绉褶多为美，时兴“千褶裙”“百叠裙”，中施以细褶。有6幅、8幅、12幅之别。福州黄升墓出土一件襦裙，除一侧面不打褶外其余都有细密褶叠，每面15褶，共计60褶。宋代女裙多穿在衫袄之内，改变了唐代女裙在外，以裙为美的习俗，宋的裙式要为修长，裙腰自腋下降到腰间，裙腰上扎似绸带，并拥有绶环垂于身旁，压制裙角，走起路来，裙长拖地，掩足不露，风情逸致，轻柔飘洒，更有一种柔弱美。裙的面料，见于记载的主要有绫罗绸缎，以罗纱为主，装饰方法多样，裙子的装饰或作彩绘或作染色或作销金刺绣或缀直珠为饰，裙色以红绿黄蓝等为常见，比上衣鲜艳，色彩以郁金香根染的黄色最为珍贵，除郁金香之色外，还带有香味，多为贵妇所有。“淡黄衫子郁金香”红色为歌舞妓所用，以石榴裙最为鲜艳，最为时髦。有诗人描写道“石榴裙来纤腰袅”，从“主人白发青裙裾”和“青裙田舍边”可知青绿色裙多为老年妇女或劳动妇女所穿。为方便外出，还产生了一种便于乘骑的旋裙。“裙两边前后开衩”初在京都妓女群中流行，后影响至士庶间，再发展成为前后相掩以的施地上裙。名曰“走上裙”。裤，汉族古裤无裆，因而外着裙，裙长多及足，劳动妇女为行动方便也有单穿合裆裤而不穿裙子的。宋代风俗，画家王居正曾画出《纺车图》图中少妇与老妇皆着短袖和长裤，除此之外，还有膝裤之制，盛行于宋朝，其实它也是一种套裤。第二节后妃、命妇服饰上层权贵阶级、后妃公主、命妇群体上层权贵阶级、后妃公主、命妇群体宋代是一个等级森严的社会，在服饰上对各个阶层有着严格的规定，朝廷多次制定服制，以表现统治者的守田思想和森严的等级观念。宋初颁布《三礼图》《三礼图》宋太常博士聂崇义撰写，为恢复古制的蓝本其中关于后妃服饰的记载为：袆衣，朱衣，礼衣，鞠衣《三礼图》宋太常博士聂崇义撰写，为恢复古制的蓝本《宋史·舆服志》记：后妃之服四种，一袆衣，二朱衣，三礼衣，四鞠衣，袆衣用深青质，织成五彩翟文，就是雉，计翟十二等，即十二重行。内中衬素纱中单，中单领绣黑白文，用朱色罗来缘袖、缘边。青色革带，系白玉双配。这套衣饰是在受册和朝谒、朝会时使用的。朱衣是用绯罗做成的。加蔽膝，大带配绶，金饰履，衩钿礼衣用十二钿，通用杂色。鞠衣由黄罗做成，蔽膝、大带，没有翟文。朝谒盛容，辇服朱衣。宴见宾客时服礼衣。亲蚕时服鞠衣。后妃的礼服，通常为真红大袖衣，以“轻薄质料”和“浅淡颜色”为主，以红罗生色为领，红罗长裙，红霞帐，红罗青子，红纱衫，粉红色的短衫。霞帔《宋宣祖后坐像轴《宋宣祖后坐像轴》四服制只是朝服礼制中定下的式样。平时穿着，可并不这样繁琐复杂李鹰《谈记》中谈到宫中御宴情形李鹰《谈记》中谈到宫中御宴情形“皇后、皇太后皆白角还居，前后唯白玉龙等而已，衣背环，无华彩，太妃及中宫皆缕金云月，前后亦白玉龙簪，饰以北珠，衣红背子，皆以珠为饰，因而可知后宫服饰量，以宽袖为主，但宽衣袖，仍被认为是豪华的标志。第三节女性婚丧嫁娶服饰《说文》对“婚”的解释是:“归家也,礼娶妇以昏时,妇人阴也。”对“嫁”的解释是:“女适人也。”“适”即“住”,也就是女子出嫁前往夫家。结婚是人生历程中的一大转折,对于中国古代的女性来说,尤其如此。在中国古代传统婚姻礼俗的演变中,由纳采(求婚)、问名(问男女姓名)、纳吉(占卜)、纳征(下彩礼)、请期(定婚期)和亲迎(娶亲)组成的“六礼”在《礼记·昏义》是这样阐述婚礼的仪式和意义的:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下继后世也,故君子重之。是以昏礼纳采、问名、纳吉、纳征、请期,皆主人筵几于庙,而拜迎于门外。入,揖让而外,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也。在《礼记·昏义》是这样阐述婚礼的仪式和意义的:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下继后世也,故君子重之。是以昏礼纳采、问名、纳吉、纳征、请期,皆主人筵几于庙,而拜迎于门外。入,揖让而外,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也。出嫁的女子,作为婚礼的主要角色之一,在人生社会角色重大转变的“通过仪式“中,都必须要按照所处的时代婚礼习俗,在出嫁之前或到夫家之后适时有度地对自身的装束进行改观,以改观后的服饰形式,表示自己由“在家为女”转变为“出嫁为妇”的身份。中国几千年的婚礼史中，古代传统婚礼服制式一般被概括为“爵升立端——纯衣纁袖”“梁升礼服——衩锢礼衣”“九品官服——凤冕霞帔”三种，宋代基本处于在承接锢衩礼衣的同时，又进入凤冠霞帔的时代。宋代女性婚嫁服饰基本沿袭唐代形制，其色彩也大致与唐代相同。例如宋代皇后所着的袆衣就为深青色并饰以五彩翟纹。领部、袖口、下摆都有红色云龙纹样的镶缘。披以深青色为主色调的霞帔，内穿青纱中单，腰饰深青色蔽膝并配以青袜青鞋。这便是宋代早期女性婚服的色彩搭配。宋后期出现男子着深绛色婚服迎亲，女子从夫色，红色女性礼服逐渐出现。宋后期出现的新娘着红色大袖，花冠霞帔，新郎着深色或青色九品官服，即为明代婚服的前身，也是现今常见的古装婚服。宋代女性婚嫁礼服的形制是大袖、下着长裙、外披霞帔。按照阶级层次来看，平民女性是没有资格穿霞帔的，但在华夏礼仪上有“大礼可摄胜”的说法，因而在祭祀典礼或者婚礼等重大正式的场合，平民女性也可以穿着与宫廷命妇相同的礼服形制。霞帔根据所穿之人丈夫或儿子品级的高低，样式各不相同。且规定“非恩赐不得服”。为了在相同的形制下区分出等级制度，霞帔在用色和图案纹饰上都有规定。品级的差别主要表现在纹饰上，如一、二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹，三、四品为金绣云霞孔雀纹，五品绣云霞鸳鸯纹，六、七品绣云霞练鹊纹，八、九品绣缠校花纹等。宋代的服饰图案以清新、雅致为艺术风格，强调自然和谐之美。所以图案大多造型细长、精致，风格细腻质朴。宋代服饰图案大多以花鸟题材为主要内容，其中花卉图案除了继承唐朝的牡丹等花卉之外，有出现了颇具人文气息的梅、兰、竹、菊等“君子花卉”。宋代女性婚嫁服饰图案中还大量地运用了凤、鹊、蝴蝶、鹿、荷等富有吉祥寓意的动物和植物纹样。采用谐音或是借喻、象征的手法来表达人们对新人的美好祝福。丧葬在古代也占据着一个相当重要的地位，总体来说，丧葬服饰中女性服饰的特点：其一,男子衰、裳分制,女子则裳连于衰,故无裳之名,总名为衰或丧服。其二,女子衰无衣带与下枉。女子衰服下部为深衣成筒形,前后缝合,无暴露之虑,故无须以枉遮掩腿部两侧。女子在着丧服的同时,还必须去掉头上所有的饰物,并对平时的发式也必须给予改变,以示服丧期与平日之不同。《礼记·丧服》云:“壁衰三年”“璧”是古代妇女丧服的露髻,用麻束发。这种表示守孝的发式,俗称“丧髻”。《礼记.丧服小记》载:“男子免(挽)而妇人壁。”古代妇女的丧髻,根据不同身份,以及和死者的亲疏关系,分为三种发式,叫做“三壁”。具体为:麻熨,即用抹布缠绕于首,仍露其髻;布髦,即用布缠绕于首。这两髦均用于丧始到成服之前。露髻之壁,则终丧皆然。本章小结在本章节中，我从服装的质地、演变、风格、图案等方面，简单讲述了宋代不同阶级女性服饰。分阶层时期场合讲述了下层、上层及婚丧中女性的服饰搭配。宋代帝王屡次颁令，规定不同阶级的不同服饰，限制士人庶开，贵族命妇的服色花样，对身份地位的服饰进行严格控制，在理学思潮和当权者影响下，女装一改丰满宽博的唐风，讲究挺拔修长，以表现身材苗条之美，在延续唐风和吸收胡风的共同推动下，创造成宋朝独特的审美风格好和着装风格。总的来说，宋朝女性服饰，以其小家碧玉的特点，在服装上留下深刻的影响。平民庶士用褙子襦裙，展示自然朴素的社会风气，贵族夫人的霞帔大袖有着淡雅、潇洒的风度，命妇后妃多用浅淡间色柔和色彩颇有新意。婚庆服饰改变用色、风格、款式更适应当权者的审美观念。第二章北宋开封地区女性的头饰古往今来，女性追求美与时尚，概括来说无非就是穿衣打扮。女性对于妆饰的需求尤为重要。而头发作为整体妆饰效果中最为夺目的一项，无疑会受到历代女性的特别关注。对于头发的装饰，不仅仅是美丽与时尚的体现，更蕴含着人的精神气质和审美情趣，反映着女性自身所处的社会地位。因此，整理与装饰头发就成了古代女性日常生活的重要组成部分。第一节发式发式，是指头发梳成的各种样式。古代女性最常见的发式是发髻，就是将头发挽束起来，盘结于头顶或是脑后。由于挽束的方式不同，所以形成的发式也各不相同。宋代女性秉承唐、五代遗风，以高髻为美。所推崇的常见高髻发型主要有朝天髻、同心髻、螺髻、包髻、云髻、坠马髻、等等。朝天髻又名不走落。基本特征是梳高髻于头顶。具体来说，是将头发于头顶部分编成两个圆柱形，然后反搭向前额。为了使发髻显得高大，一般在发髻底部都插有固定整个髻的钗簪等饰物。这种髻式始于五代末年。同心髻、流苏髻由朝天髻演变而来的，比朝天髻的造型简便。同心髻只需要将头发绾结到头顶，编扎成一个圆形发髻，这样一来，既省去了朝天髻的繁琐工序又不失美观。这种发式是宋代女性的一种常梳髻型。流苏髻的发式，类似于同心髻型，与其不同的是，绾束头发时，在髻根缠绕丝带，使丝带自然下垂至肩部，看起来十分美丽。据传是一位名叫轻云的富家女子所创。螺髻，这种发式将头发盘梳于头顶形如螺壳，也叫螺鬟，绾成之后，其型如词人赵彦端所描绘的“两两青螺绾额傍。”梳此发式的一般是孩童，但是经过改进之后，也颇受年轻女性欢迎。包髻，这种发式是将头发绾成髻后，再用色绢、缯一类物质进行包裹，大多将包裹的布帛自然束缚成花样，有时也在髻的正面饰以珠花等头饰。这种发式比较平民化，没有繁琐的挽扎程序，一般为年龄稍大一些的女性所喜爱。也有命妇梳此髻者据载：据载：“仁宗时尝召燕宫中，夫人同命妇特髻见，上顾之曰:宗戚近属，有德者固当异数，若东阳家，无宜碌碌以朝。诏有司命改服，自后以包髻入。当时荣之。”云髻，由于梳绾的比较高耸，犹如云状，因此名为云髻。在宋人文学作品中常常提及此种发式。还有将头发绾成环形发髻，称作云鬟。宋词如“绿鬓云鬟朝暮梳”、“早起怯梳头。欲绾云鬟又却休”等等，都是此种发式的记录。坠马髻，这种发式是由前代流传而来。基本形制是将头发扎梳于顶，绾束成髻，偏垂于一侧。在创始之初是搭肩的垂髻形制，至宋代完全演化成一种高髻，只是顶端呈下垂状。还有一种称作懒梳髻的发式，《齐东野语》中记载此种发式“髻偏坠”，与坠马髻的“偏坠”特征相似。另外，据宋词“绿窗初睡起。坠马慵梳髻。斜插紫鸾钗。香从鬓底来”对于此种发髻的描述来看，懒梳髻与坠马髻是同一类的髻型。双鬟，是将头发均分成两半，在头顶或是额旁绾扎梳成两个鬟状，在宋代，此种发式十分常见。年龄较小或者是未出嫁的少女多梳此种发式。宋人喜好用“小鬟”、“丫鬟”来称呼其人。即是对于年轻婢女的称呼。又指年龄较小的女妓。还有一种同双鬟类似的“丫髻”发式，亦称“丫头”。也是将头发均分为两半，在头顶或是额旁进行扎梳，梳成两个髻。与双鬟一样，一般为年龄较小的女子梳扎。宋代女性还十分注重对额发与鬓发进行修饰。据《枫窗小牍》记载：“汴京闺阁妆，抹凡数变。崇宁间少尝记忆作大鬓方额，政宣之际又尚急扎垂肩，宣和已后多梳云尖巧额、鬓撑金凤”。从崇宁年间“大鬓方额”到宣和以后“云尖巧额”的不同形制来看，为追逐时尚，女性额发样式也处于不断变换之中。为了使各种高髻保持原形并且牢牢的立在头上，女性们妆饰发髻时颇费周折。其中包含了多种情况，一种是在梳妆时，使用诸如簪、钗之类绾发工具进行固定或者通过特殊的绾扎技巧使其稳固；另一种是借用别人剪下来的头发添加进自己的头发里，使自己的头发看起来既高大又饱满；还有一种非常方便的做法就是使用事先做好的假髻，这些假髻大都是依照当下流行的各种髻型仿制而成的。在盛行高髻的宋代，后两种情况显得非常普遍。为了满足广大女性对于假髻的消费需求，北宋开封相国寺每月五次开放万姓交易，“占定两廊，皆诸寺师姑卖绣作……珠翠头面……特髻冠子”。由于头发的不易得，假髻可以被认为是宋代女性妆饰的高档用品。据统计，一位成年女性的头发可以卖600文钱，这样说来，成本价就已经是不少了，再经过加工制作成各种样式的假髻，投放到市场上交易，价格自然不低。加之在高大的发髻上插戴簪钗等各种装饰物，就显得更加雍容华贵了。因此，戴假髻被认为是一种奢侈的事情，并且随着社会的进步与发展，有不断扩大的趋势。虽然朝廷时常颁布诏令（太宗端拱二年（989年），朝廷就曾下诏：“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠。”）但并未能够遏制女性喜好假髻的风尚。第二节发饰发饰是指头戴饰物。女性们在发髻上除了簪戴由金、银、珠、玉等做成的簪、钗等传统发饰之外，还增加了包括冠、翠羽、梳、篦等各类发饰。白角冠，此种冠由白角改造而成，冠体装缀白角梳数把，“上下相合，左右对称”，颇受北宋汴京贵妇推崇。此种冠式在宋仁宗时期宫内首先流行起来。皇祐元年《清波杂志》上有这样一段记载：“皇祜初，诏妇人所服冠，高毋得过七寸，广毋得逾尺，以角为之。先是宫中尚白角冠，人争效之，号‘内样冠‘名曰‘垂肩《清波杂志》上有这样一段记载：“皇祜初，诏妇人所服冠，高毋得过七寸，广毋得逾尺，以角为之。先是宫中尚白角冠，人争效之，号‘内样冠‘名曰‘垂肩‘，‘等肩‘，至有三尺者。等车檐，皆侧身而入。琉长亦渝尺，议者以为服妖，乃禁之。……当时名‘大梳裹‘，非盛礼不用。”“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰金银、珠翠、采色装花。初无定制，仁宗时宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺，议者以为妖。”鹿胎冠，由孕鹿肚加工后制作而成的冠子。兴起于宋仁宗景祐年间，“比闻臣僚士庶人家多以鹿胎制造冠子，及有命妇亦戴鹿胎冠子入内者”一时间杀鹿取胎、制作鹿胎冠子成风，以至于震动了朝廷。宋仁宗景祐三年，朝廷发布诏令“臣僚士庶之家，不得戴鹿胎冠子。及今后诸色人，不得采捕鹿胎，并制造冠子。如有违反，并许诸色人陈告，其本犯人严行断遣；告事人，加采捕鹿胎人支赏钱二十贯文；陈告戴鹿胎冠并制造人，支赏钱五十贯文，以犯事人家财充。”，从采捕鹿胎、制造鹿胎冠到戴冠各个环节严格把关，违反者都将受到严厉惩处，结果“自是鹿胎无用，而采捕者亦绝”。但由于女性对于此种冠子的推崇。北宋时期开封地区已经出现了““臣僚士庶之家，不得戴鹿胎冠子。及今后诸色人，不得采捕鹿胎，并制造冠子。如有违反，并许诸色人陈告，其本犯人严行断遣；告事人，加采捕鹿胎人支赏钱二十贯文；陈告戴鹿胎冠并制造人，支赏钱五十贯文，以犯事人家财充。”鱼枕冠，此种冠子是由鱼的枕骨制作而成，鱼枕骨《百宝总珍集》中载：《百宝总珍集》中载：“鱼魫多出襄阳府、汉阳军、鄂者，皆有大者当三钱……主造冠子，大者十六七个器物用之。”珠冠，用珠翠装缀而成，十分华美。政和元年，宋徽宗郑皇后册立之初，“有司创制冠服，后言国用未足，冠珠费多，请命工改制妃时旧冠。”此种冠子非常奢华，耗费颇多。珠冠中的上品当属由北珠制成的北珠冠。宋仁宗天圣三年，朝廷发布禁令，“非命妇之家，毋得以真珠装缀首饰衣服”是禁奢的一种表现。花冠，主要由花装缀而成。宋人喜好簪花，在冠子上用花进行装饰也属常事，尤其是女冠更花样齐全，有“一年景”陆游在《老庵游记》中陆游在《老庵游记》中记载，“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类，花则桃、杏、荷花、菊花、梅花皆并为一景，谓之‘一年景’。”团冠《《麈史》：俄又编竹而为团者，涂之以绿。浸变而以角为之，谓之‘团冠’。复以长者屈四角而下至于肩，谓之亸肩。龙凤花钗冠为皇后、皇太后所佩戴，到了宋代,将凤冠确定为礼服,并将其纳入冠服制度之中。北宋政和三年议礼局所上，为“皇后首饰花一十二株，小花如大花之数，并两博鬓。冠饰以九龙四凤《宋史·舆服制》记载,宋代后妃在受册,朝渴景灵宫等最隆重的场合,都必须戴凤冠。凤冠形制为“首饰花九珠,小花同,并两博鬓,冠饰以九龙四凤。”。”从中可以看出，此冠饰有九龙四凤，并有大小花钗二十四株，体现着佩戴主人的地位尊贵至极。这是北宋时期标准的凤冠样式。凤冠为妃所佩戴，《宋史·舆服制》记载,宋代后妃在受册,朝渴景灵宫等最隆重的场合,都必须戴凤冠。凤冠形制为“首饰花九珠,小花同,并两博鬓,冠饰以九龙四凤。”花钗冠在作为命妇的礼冠，冠饰依照命妇品秩的不同做出相应调整，花钗与钿钗数目上存在着明显的差距。品秩越高，花钗与钿钗的数目就越多，按双数依次增减一品命妇花钗九株，钿钗九，花钗冠；二品命妇花钗八株，钿钗八，花钗冠；三品命妇花钗七株，钿钗七，花钗冠；四品命妇花钗六株，钿钗六，花钗冠；五品命妇花钗五株，钿钗五，花钗冠；一品命妇花钗九株，钿钗九，花钗冠；二品命妇花钗八株，钿钗八，花钗冠；三品命妇花钗七株，钿钗七，花钗冠；四品命妇花钗六株，钿钗六，花钗冠；五品命妇花钗五株，钿钗五，花钗冠；帏帽，是古代女性的一种头戴饰物，一般情况下，以席帽四周罩以纱网或者薄纱，有时甚至饰以珠翠，用以障蔽面容，给人留下朦胧美的印象。盖头与帏帽的作用类似，唯一的区别在于其形制略有不同，通常用方形紫罗障蔽上半身。这种饰物一般是女性们外出时的妆扮，有避免抛头露面、阻挡风沙、烈日等多种功用，实际上遮蔽的目的大于妆饰。北宋开封城里女妓的盖头妆扮别具一格“妓女旧日多乘驴，宣政间惟乘马，披凉衫，将盖头背系冠子上。”，女妓们出门时，巧妙的将盖头系在冠子上，大概有防止其掉落的成分。从某种意义上来说，女性出门戴盖头，由最初的“含蓄美”逐渐演变为理学家倡导的““妓女旧日多乘驴，宣政间惟乘马，披凉衫，将盖头背系冠子上。”翠羽，这里特指用鸟类蓝翠、金翠色的羽毛制作而成的头饰，大多被粘贴在钿钗等头饰之上或是直接插戴使用，形象华美，是宋代女性装饰侈靡的典型。闹娥，是用彩帛、乌金纸裁剪而成的头花，通常包括各式花朵、蛱蝶、虫等形状，其中，夜蛾的另一式样为闹蛾，玉梅是用白绢做成的仿真梅花，雪柳是以绢花装簇的花枝头饰，这些头饰一般多见于女性们节日里的妆扮。北宋时期，汴京作为全国都城，十分繁华，是各种商品汇集之地，女性首饰更是丰富多样，品种齐全。正月里，市人所卖玉梅、夜娥、蜂儿、雪柳、菩提叶等物件，均为女性头饰。除此之外，还有灯笼、彩胜、玉燕等等，名目极多。水晶，以其精致、华美的特质成为宋代女性头饰中的珍品，一般为富家大族女性所拥有百宝总珍集》中载，用水晶做成的珠串极其珍贵：“倭国水晶数珠，往日高庙在日，每串不下百千至五十贯”。一般人家的女性无力承担这种奢侈品，就用形似于水晶的其他饰品来替代““里巷妇女以琉璃为首饰。都人以碾玉为首饰。有诗云：京师禁珠翠，天下尽琉璃。”（《宋史五行志》元：脱脱等。本章小结宋代女性之所以崇尚高髻，一是沿袭唐、五代遗风。一种发型的兴起并非短时间之内就能完成，它需要经过不断的选择、更替，才能最终为人们所喜爱。唐、五代时期，人们崇尚高大的髻式，直至影响到两宋时期女性对于发式的审美眼光。再者，高大的发髻本身十分漂亮。宋代女性的服装风格与唐代的宽大飘逸比起来，明显的尺度缩小，更能突显女性的线条美。在这种情况下，高大的发髻衬托的人整体上并非一味的清瘦，具有点睛的妙处，再插戴上各种饰物，更显得美不胜收，因此，受到追求美与时尚的宋代女性的喜爱是必然的趋势。宋代女性追求新颖、美观的装饰，其冠饰也处于不断变换之中。关于这种情况，宋人王得臣描述道：妇人冠服涂饰，增损用舍，盖不可名纪，今略记其首冠之制：始用以黄白金，或鹿胎之革，或玳瑁，或缀彩罗为攒云五岳之类。既禁用鹿胎、玳瑁，乃为白角者，又点角为假玳瑁之形者，然犹出四角而长矣。后至长二三尺许，而登车檐皆侧首而入。俄又编竹而为团者，涂之以绿。浸变而以角为之，谓之‘团冠’，复以长者屈四角而下至于肩，谓之‘亸肩’。又以团冠少裁其两边而高其前后，谓之‘山口’。又以亸肩直其角而短，谓之‘短冠’。今则一用太妃冠矣。始者角冠棱托以金，或以金涂银饰之，今则皆以珠玑缀之。其方尚长冠也，所傅两脚旒亦长七八寸，习尚之盛，在于皇祐、至和之间。由此可见，女性头冠不仅经历着诸如鹿胎、玳瑁、彩帛等材料的变换，其样式也随着时代的变迁而层出不穷。这一方面说明宋代女性注重对于自身的修饰，大胆追求新颖独特的妆饰风格，是美与时尚的一种体现。也从另一方面反映出宋代的社会经济处于不断的发展之中，创造出了雄厚的物质财富，促进了女性妆饰的日新月异。除此之外，宋代还将部分女冠纳入了国家礼制，通常是命妇们出席相关典礼时与礼服进行搭配来穿戴。第三章北宋时期开封地区女性服饰特征晚唐至北宋初期，群雄纷争，朝代更迭频繁，服饰制度变化多样，呈现出多种风格并存的局面。第一节两种服装样式自安史之乱后，世人在厌倦胡风改从汉制，开始呈现出复古趋势，推崇汉魏之风。女性服饰出现宽博式汉装与短窄式胡服并行的格局。贵族妇女养尊处优，不务劳作，生活奢靡，因此宽衣大袖长裙拖地，以褒衣博带为美。推崇魏晋风气，衣袖渐宽，趋向肥大。《水月观音变相图》北宋建隆二年所绘北宋建隆二年所绘民间妇女为便于从事劳作女红，服装以短窄衣饰居多，显得较为清瘦紧身。多为上襦下裙，外穿褙子或背心，下着裤，襦束与裤内。四川大足石刻可见身穿背心衫裙的养鸡农妇。服饰风格趋向清瘦，因此女性常服多为褙子衫裙，按阶级不同服装样式有所变化。从服装轮廓上看，消瘦合体，尽显女性柔美之风，多有小家碧玉之感。宋代出现这两种既对立又统一的服饰，原因有二：其一，社会持续动荡不安，给人造成压抑和拘束之感，世人试图通过宽博的服装样式释放自我消除内心的不安。其二，世人反思引起动荡的原因，认为是夷人胡风的介入造成的，为改变这种现状，试图恢复传统礼制，以服饰装扮为载体，用理性来束缚控制世人思想。第二节多变着装方式宋代女性服饰仍以前代流传下来的襦衫袄裙袍为主体，只是服装样式有所改变。出现了具有宋代风格的服饰，如褙子、大袖、霞披等。在这种情况下，女性的着装方式也发生了改变。宫廷贵妇因生活条件优越，拥有财力物力人力和大把时间，所以有资本追求美得享受。统计，流行于北宋时期官宦贵族家庭的女性着装方式有以下五种：第一种，内穿圆领衫或交领衫，外罩大袖交领襦，下束及胸高腰裙，上系帛带，肩披丝帛；第二种，内外均穿交领大袖衫或襦，下着高腰裙，腰线过乳上，领口成倒梯形；第三种，内服柯子，外服大袖，衫与外裙齐长及地，肩部披帛的宽衫长可及脚踝短可至臀部；第四种内穿抹胸，下束褶皱长裙，外罩对襟广袖衫，长及脚踝，两襟在胸前用细带系结；第五种，内穿大衫，再传大袖衫，束裙到胸高，腰线处系结，最外层服透明大袖衫。前两种流行于宫廷，是唐五代贵族女性主要的着装方式，第三种见于《引路菩萨图》，第四种出自冯晖墓，两者皆已有内衣外穿的趋势，最后一种则成为两宋时期最常见的服装样式。综上所述，自宋初始，一种新型的着装方式逐渐产生--内衣外穿。这种方式无疑是丰富了传统的短襦长裙，襦束入裙，裙束于腋的女性着装方式。无论是传统的长短不一还是后来的层层叠穿、外短内长或者内外皆长的搭配方法，均为后世女性服装搭配起到很好的典范作用和借鉴价值。第三节习旧装扮风格宋代女性的妆容发饰装扮风格多是沿袭旧制，没有太大改变。宋代女性喜欢以花钿装饰面容，花钿的由来有两种说法：第一是唐朝的上官昭容为了掩盖自己脸上留下的伤疤上官昭容掩墨迹也脱脱宋史卷六十五志第十八；另一种说法是寿阳公主从梅花树下经过时有梅花误落到脸上寿阳公主梅花落面饰脱脱宋史卷六十五志第十八。宋代的花钿样式繁多，除了前代流传的梅花妆、鱼媚子之外，还产生了翠钿上官昭容掩墨迹也脱脱宋史卷六十五志第十八寿阳公主梅花落面饰脱脱宋史卷六十五志第十八用鸟兽的羽毛制成各类花卉、凤鸟样式花纹的翠钿，据考证多是用孔雀羽毛宋代沿袭了前代的高髻，始于五代的朝天髻、象征国泰民安四方团圆的同心髻贯穿宋史。为了使发髻更加美观饱满，宋人发挥自身才智，创造出直接佩戴的假髻和更方便稳定发髻的花冠饰品，使得发髻更加富丽堂皇引人注目。宋代的面饰也多沿袭前朝，如斜红通常位于面颊两侧，鬓角之前，状如月牙，。远远望去犹如脸上平添了两道红色的伤疤、泪妆是一种简单大方而又不失俏丽的妆容，仅仅是在眼角处略施妆粉、点唇通常位于面颊两侧，鬓角之前，状如月牙，。远远望去犹如脸上平添了两道红色的伤疤是一种简单大方而又不失俏丽的妆容，仅仅是在眼角处略施妆粉以红色为主，又可细分为猩红、朱红、绛红等，唇形以娇小为美樱桃小口为佳，分淡妆与浓艳两种宋代女性装扮风格偏向淡雅，洗尽铅华呈素姿。虽沿袭旧制但不落雅韵，新颖独特的创意层出不穷，平添了女性的柔美精致，相比于唐朝装束，更加被后人所接受吸纳，近现代所流行的韩式淡妆多受其风格影响。本章小结服饰是不可能突然发生改变的，在它的发展过程中必然有一个循序渐进的过程。我们可以从它质变的时刻反推它量变的过程，当量变积累到一定程度，任何诱因都有可能引起它的巨变。社会不稳定因素的增加、时代风貌的转变、政治倾向发生变化、经济水平的改变、当权者的好恶等，都是引发它改变风格、式样的诱因，因此，我们在研究一个朝代的服饰时，不能断章取义地去看待某个时期的服装特点，而是应该结合历史因素，从多方面去考虑其过程。第四章引起服装演变的因素宋代女性服饰在各方面既有沿袭又有不同，展现出宋代女性清新尚雅的时代特征，构建出独特的女性服饰文化。这种文化产生有着自己独特的历史因素，政治的变革、经济的发展、文化氛围的转变、审美标准的变化等，都是引起这个时期服饰演变的重要因素。第一节不安的政治环境宋代，正处于封建社会的转型期。在这一时期，北方的游牧民族与中原的农耕民族相互交融，甚至杂居相处。在这种情况下，宋朝的国内局势相对稳定，国外局势不安，服饰文化也趋于风格保守、款式简洁、色彩淡雅。宋代是一个北方游牧的少数民族不断崛起的时代，北方先后有辽、西夏、金不断雄起，它们大力吸收宋代文化，有一些风俗习惯也传入中原。军事上的软弱使得宋朝处于弱势挨打状态，宋代又恰恰处于气候上的寒冰期，自然灾害不断发生引起局部动荡。面对种种不安因素，当权者失去了唐朝大国气魄的淡定从容，而是趋向保守简洁之风。军事上的软弱体现在服饰上时，就是当权者对胡服的抵制心理。当权者极力抵制胡服的入侵，屡次颁布胡服禁令，但因为民间胡汉融合是大势所向，因此收效甚微。当权者为了维护自身利益，极力尊崇春秋大义观点，其夷夏之分观念引导他们坚信，以夏制夷才是正统。在宣和年间，朝廷发布诏令“先王之法坏胡乱中华，逐服胡服可尚久矣，人不知耻，未之有禁，非用夏变矣之道徐松宋会要辑一稿【Z】北京中华书籍出版社1957”徐松宋会要辑一稿【Z】北京中华书籍出版社1957第二节社会经济的发展世人多赞盛唐，总以为唐朝经济是最为繁盛的，其实不然，宋朝的财力远胜于唐。宋代的社会生产力发展远超唐代，手工业为了适应市场的需要，在制作技术、产品种类、数量质量、生产经营方式上都比前代有明显进步。宋代的织锦可以直接用提花机进行织物，图案种类繁多，宋代刺绣十分精湛，技术无比高超，绣品形象生动配色精妙。城镇中大小作坊林立，商品经济高度发达，货品流通速度快，各类产品精巧繁多。按照一般发展归路来看，宋应该可以发展为一个无比强盛开放的国家，实际上宋的高收入根本应对不了它的高支出，外敌林立、内乱不断、士大夫高薪多职、三冗埋下诸多隐患这些原因使得国家财政频繁赤字。面对这种入不敷出的状况，统治者以身作则号召节俭，下令“服饰务必从简，不得奢华”。在这种风气下，女性服饰更加丰富多样同时更加严谨清瘦。第三节文化氛围的制约一提起宋朝首先映入脑海的是程朱理学。为了与高度集中的中央集权制度相适应，宋代统治者清晰的认识到必须有一种新的思想体系作为维系封建统治的精神支柱，因此促发出两种相辅相成的政治思想主张“功利主义”、“理学思想”。在思想方面，由北宋著名思想家程颢程颐两兄弟开创，南宋朱熹完善的理学思想，成为贯穿两宋的主流思想。理学是一种极为注重个人特征以及人格的理论学说，它提出“三纲五常仁义为本”“存天理灭人欲”的观点，对人们的日常生活中的欲望加以限制。在很大程度上当时的审美观点和意识形态。在理学的影响下，宋代服饰在造型上变得修长纤细；形制上与唐有很大的改观；色彩倾向素雅恬静；图案以写实为主，构图严谨生动自然；使得服装更加清新雅致。第四节畸形的审美意识“士为知己者死，女为悦己者容”这两句诗揭示了女性装扮的主要原因。历朝历代，女性对美的追求在很大程度上取决于同时代的男性。无论是皇家贵妇还是市井小民，他们对美的认识都被社会上的审美意识所左右，而主导审美意识的往往是一些当权统治者，例如品德高尚的文人雅士、王公贵族等上层人士。在宋朝有着“四方看京师，京师看妓女”的俗语，这是因为宋朝之前，往往是皇家贵妇能够敏锐地察觉到审美风向的变动，但是到宋朝因为社会风气的变化，首先察觉文人士大夫审美意识改变的反而成为青楼歌妓。为了迎合男性心中病弱纤细的清瘦之美，女性不仅要长得娇弱，还要经常做出病愁之态，好让自己显得更加娇弱婀娜、媚态百生。得以惹人心生怜爱。在这种畸形的审美意识引导下，缠足之风兴起。缠足始于南唐，兴盛于两宋，流行近千年。它是用一块狭长的布条，将脚踝紧紧束缚起来，从而使脚变得纤小屈曲，如弓装，美名曰‘三寸金莲’。，又称束足、裹脚等，女孩一般在五岁就开始缠足,经历试缠、试紧、紧缠、裹弯阶段,长达八至十年,达到理想的“三寸金莲”,拥有了成为美女的必要资格。这时正值女性发育成熟之际,始于南唐，兴盛于两宋，流行近千年。它是用一块狭长的布条，将脚踝紧紧束缚起来，从而使脚变得纤小屈曲，如