服装立体裁剪实用篇(共74张)课件

1、第三章 服装立体裁剪实用篇第一页，共74页。 一 上衣立体裁剪 学习内容：介绍合体上衣的结构要素以及在立体裁剪设计中的运用。本节所需学时：4学时 第二页，共74页。 1立体裁剪中的衣身分割 合体上衣的结构要素有三种：（1）省道（2）分割（3）抽褶第三页，共74页。 分割的意义 分割是服装造型的基本手段之一。分割不仅改变单一的平面化服装形式为多样化与立体化，同时变服装无形为有形，加强了服装的塑型能力，进一步提高了服装的适体性。 第四页，共74页。 分割的形式 服装强调以人为本，因而分割也是以人体为主要参考依据。分割所形成的分割线使服装无形变为有形。而分割也因设计要求而有不同的表现，从方向来看分为

2、纵向分割、横向分割、斜向分割；从形态上看分为直线分割、折线分割、曲线分割；从比例来看分为均衡分割、不对称分割。而分割线也因功能的不同分为结构线与装饰线。 第五页，共74页。 分割线的情感特征 作为物理性的线形本身不具备任何情感，然而由于人们依据自身的经验和视觉感受以及设计师的激情，使理性的线条变得生机勃勃。 第六页，共74页。 直线的特征 直线给人的感觉硬直、刚健、单纯、体现男性的形象，而直线中的三种形态垂直线、水平线、斜线传达出的视觉效果也各不相同。 第七页，共74页。水平线：具有宽阔的性格，给人安定、寂寞、成熟感，由于水平线对视线的横向诱导作用，因而横向的宽度印象得到强调，使图形的视觉效果

3、比实际的显得较宽一些。因此为强化男性的宽厚，许多男装在胸线以上及肩部多采用水平分割。 第八页，共74页。垂直线：表现重力、纵向运动、坚硬强烈，并且有上升的感觉。女装中的连衣裙和裤装大多采用纵向分割，以表现女性修长的体态。 第九页，共74页。（1）在裁剪过程中，前后衣片布料的余量都以腰部省道形式消除。（1）两块布样分别在手臂上量出长度与宽度，分别加放一定的松量并标出中心线。学习内容：介绍几种裙子的立体裁剪操作方法，注意下装放松量的使用。(5)沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的位置线。3 立体裁剪中的抽褶艺术四 领子立体裁剪第三十五页，共74页。褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶

4、主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；（1）在裁剪过程中，前片布料浮余量将消失于公主线分割缝内，后片布料浮余量将分配在公主线和后背缝两个位置。（2） 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。（1）取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线。第四十五页，共74页。而分割也因设计要求而有不同的表现，从方向来看分为纵向分割、横向分割、斜向分割；（7）后片的操作方法与前片相同（3）在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。斜线：具有水平和垂直线都不具备的自由感，它给人以醒目、活动、轻快的、显眼的视觉冲击，因而在运动装中多采用斜线分割，以强

5、调运动特性。 第十页，共74页。第十一页，共74页。 由分割线位置引起的视错分割线位置的不同对服装的整体效果有着很大的影响，如腰线分割由于位置高低不同，其视觉效果也就截然不同；垂直线分割因其位置的变化对形体的修饰或夸张效果也显而易见。第十二页，共74页。第十三页，共74页。 2 衣身分割操作步骤： 款式分析 本操作以经典的公主线款式为例。公主线是在衣身的前后片上，从肩缝经过胸点到腰线位置的分割形式。是紧身型款式的代表，其中省量分配在公主线的肩省与腰省中。 第十四页，共74页。第十五页，共74页。准备坯布 测量上半身的长度再加7.6cm，测量前中心至胸点的距离再加7.6cm，测量胸点至侧缝的距离

6、再加7.6cm。 第十六页，共74页。立体裁剪步骤 (1)将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。 (2)沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并将关键部位标注下来。 (3)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。 第十七页，共74页。(4)将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。 (5)沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的位置线。 (6)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置。 第十八页，共74页。第十九页，共74页。第二十页，共

7、74页。（7）后片的操作方法与前片相同第二十一页，共74页。 （8）款式的拓展变化 下面的款式是以公主线款式为基础变化的，运用省道转移的原理将省道分散到分割线里，使变化后的省缝成为服装的结构线 。第二十二页，共74页。第二十三页，共74页。3 立体裁剪中的抽褶艺术抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。第二十四页，共74页。（1）规律褶主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。 第二十五页，

8、共74页。（2） 自由褶与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。 第二十六页，共74页。（3） 操作要求由于立体裁剪不同于平面裁剪，能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量，再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。 第二十七页，共74页。第二十八页，共74页。第二十九页，共74页。二 裙子立体裁剪 学习内容：介绍几种裙子的立体裁剪操作方法，注意下装放松量的使用。本节所需学时：2学时 第三十页，共74页。1 直身裙的立体裁剪 （1）取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中

9、心线。 （2）将布料与人台的同名线条相复合。 （3）在腰围处将余量推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。 （4）在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。 （5）后裙片方法同前裙片。 第三十一页，共74页。2 波浪裙的立体裁剪 波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。 第三十二页，共74页。（1）取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。（2）将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。 （3）在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。 （

10、4）波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。 第三十三页，共74页。3 褶裙的立体裁剪 褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；自由褶以缩褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标识线定出分割线的位置，再分片完成。 第三十四页，共74页。 4 练习题 1 制作一款高腰分割波浪裙。 2 设计并制作出一款时装裙。 第三十五页，共74页。三 袖子的立体裁剪 学习内容：介绍几种袖子的立体裁剪操作方法，掌握袖子立体裁剪与平面裁剪方法的综合运用。本节所需学时：

11、2学时 第三十六页，共74页。1 手臂结构与袖的构成原理 手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。 第三十七页，共74页。2 一片袖的立体裁剪 第三十八页，共74页。（1） 无省一片袖的立体裁剪 无省一片袖型是指袖子最基本的形态，例如衬衣袖等都属于无省一片袖。其立体裁剪操作步骤如下：第三十九页，共74页。先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块

12、，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14cm的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。 将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。 第四十页，共74页。 （2） 泡泡袖的立体裁剪 泡泡袖又称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下： 第四十一页，共74页。 取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上，在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。 将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一做出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。 从

13、人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。 第四十二页，共74页。（ 3） 喇叭袖的立体裁剪 喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处 。第四十三页，共74页。3 两片袖的立体裁剪 两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定两片袖的造型。操作步骤为： 第四十四页，共74页。（1）两块布样分别在手臂上量出长度与宽度，分别加放一定的松量并标出中心线。（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3cm处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3cm左右，

14、顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并做出记号。第四十五页，共74页。（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。 （4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。 （5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。 第四十六页，共74页。4 连身袖的立体裁剪 连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。 第四十七页，共74页。6 练习题 1 学习一片袖的立体裁剪方法。 2 学习两片袖立体裁剪与平面结合的方法。 3 用立体裁剪的方法制作一款变化袖型。 第四十八页，

15、共74页。 四 领子立体裁剪 学习内容：介绍几种领子的立体裁剪操作方法，重点掌握驳领的立体裁剪方法。本节所需学时：2学时 第四十九页，共74页。 1 颈部构造 由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。 第五十页，共74页。 2 立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下： 第五十一页，共74页。（1） 取长=1/

16、2颈围+5cm、宽=设计宽度+6cm的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。 （2） 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。 （3） 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。 第五十二页，共74页。 3 翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下： 第五十三页，共74页。（1） 取长=N/2+10cm、宽=设计量+5cm-8cm的斜纱面料一块，划出中心线。 （2） 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定

17、翻领形状。 （3） 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带做出翻领的造型。 （4） 从人台上取下之后置于平面上进行修正。 第五十四页，共74页。 4 波浪领的立体裁剪 波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下： 第五十五页，共74页。（1） 取出长=宽=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，做出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。

18、 （2） 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。 第五十六页，共74页。 （3） 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。 （4） 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。 （5） 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。第五十七页，共74页。 5 驳领的立体裁剪 驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下： 第五十八页，共74页。（1） 取长=N/2+8cm、宽=设计宽+5cm的斜纱布样，在后领处剪去深5cm、宽8cm作成

19、基础领样，将其安装在衣身领窝上。（2） 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。 （3） 用标志线做出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。 （4） 在基础领样上做标志线，并按标志线做出外轮廓造型。 （5） 剪去多余的布料，做成最后完成的领样。 第五十九页，共74页。 6 变化领型 上面介绍了基本领型的立体裁剪方法，变化领型的操作步骤也同基本领型一致，关键地在于首先要根据造型来确定面料的纱向，表现垂褶状态的领型应选择斜纱，连翻领类的也应采用斜纱，如铜盆领等。 第六十页，共74页。 7 练习题 1翻驳领的立体裁剪 。 2 波浪领的立体裁剪。 第六十一页，共74页。 五 成衣的立体裁剪 学习

20、内容：本节主要学习整体结构的立体裁剪方法，重点把握连衣裙和衬衫的造型裁剪训练。本节所需学时：8学时 第六十二页，共74页。服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的综合组成，整体结构的立体裁剪是对前面各种部位、部件立体裁剪方法的具体运用，也是对立体裁剪方法的总结。 第六十三页，共74页。1 公主线连衣裙第六十四页，共74页。（1）在裁剪过程中，前片布料浮余量将消失于公主线分割缝内，后片布料浮余量将分配在公主线和后背缝两个位置。立裁技法重点第六十五页，共74页。（2）胸腰臀背部放松量设计：胸、腰、臀、背部放松量设计在立体裁剪针法里用双针固定方法。贴身连衣裙胸部放松量通常设为6cm，胸部居中放0.5cm，并用双针固定，剩下4cm放松量放在侧缝；腰部放松量通常设为2cm，分到1/4裙片为0.5cm；合体臀部放松量通常设为4cm，分到1/4裙片各1cm；背部放松量通常设为0.6cm。第六十六页，共74页。2 腰部分割垂褶领连衣裙第六十七页，共74页。（1）在裁剪过程中，前后衣片布料的余量都以腰部省道形式消除。（2）胸腰臀部放松量设计：贴身连衣裙胸部放松量通常设为6cm，放在侧缝加放；腰部放松量通常设为2cm，分到1/4裙片为0.5cm，用双针固定的方法；臀部放松量加放设计采用侧缝加放法，在侧缝臀围线