针织服装结构设计的特点

1、第一章绪论由于针织服装的装饰性、保温吸汗性、适应场合、补整体形、表现个性等性 能较好,穿着时柔软舒适 ,没有拘紧感 ,特别适合体假、旅游、家居时穿用。第二节针织面料基本知识针织面料的特性 : 拉伸性（ 弹性） 、脱散性、卷边性、透气性和吸湿性、抗剪 性、滑移性、纬斜性、钩边与起毛起球、工艺回缩性。针织面料的特点 （消费性能上与其它织物相比 ） 手感光滑柔软、富有弹性。 体肤触感良好、刺激性好。洗涤易洗易干易打理。适体性能显现人体曲线、 无拘紧感并富有装饰性。吸湿透气性较好。抗绉性较好。耐冲击破坏性较 好。变形较大。耐磨性较差 , 易起毛起球勾丝。断裂强度较低。第三节针织面料性能对款式造型的影响

2、一,轮廓造型 :直身式,宽松式,紧身式（紧身便装,紧身运动装 ,矫形内衣）二,服 装的边口造型 :罗纹饰边,边口修饰的其它方法 （滚边、加边 ,缝迹处理 ,卷边利用 ）三 面料织纹、镶拼的运用 : 面料织纹的装饰性 ,易料镶拼 （不同性能的面料组合 ,异色镶 拼,花色面料镶拼 , 不同材质的面料组合 ,织造与印花面料的组合 ）四, 注重装饰 : 饰件 添加, 装饰图案第二章针织成衣款式设计一,领:是上衣靠近颈的部位 , 起保护颈部和装饰颈、胸部位的作用 ,是内衣款 式设计中最引人注目的部位 , 有时一件衣服只在领子上稍作变动即给人以骤然一新 的感印象。领的种类按结构可分为挖领和添领两大类挖领:

3、 在衣身领圈部位挖出各种形状的领窝 ,有时也镶滚上不同组织和颜色的 领布。常见针织衫挖领基本款式 :罗纹加边领 ,滚边领,折边领,压边鸡心领,普通鸡心 领, 滚边三角领。添领: 是在衣服的领圈部位添置各种不同形状、不同质地、不同颜色的领子。 其主要形式是各种翻领 , 也包括针织外衣中常用的立领、连驳领、翻驳领等。常见 的几种基本款式 :青年式翻领 ,半开襟翻领、海军式翻领、拉链翻领。二,袖子: 是包覆肩和臂的服装部位 , 即可调节寒暑又有装饰的功能。衣袖分为 连袖和装袖。连袖: 衣身和衣袖连成一片袖长和肩宽合为一体。装袖 : 在挂肩处袖片与大身 缝合。袖子按长度分 : 长袖、中袖、半袖、三分袖

4、、无袖。按宽松程度 : 连袖、插肩 袖、合肩袖、蝙蝠袖。针织内衣的主要袖形结构 :加边袖, 挽边袖, 滚边袖,罗口袖, 灯笼袖。三下摆衣服底下 , 通常有挽边下摆和罗纹下摆两种挽边下摆是利用衣片本料用两线或三线包缝缝制 , 较厚的绒布或双面布用双针 綳缝缝制罗纹下摆在衣服下边添上宽度约 7-14CM的罗纹,有单层和双层之分，罗纹下摆 弹性好、美观。运动服和青年人穿用的针织内外衣多用罗纹下摆。四 ,口袋按缝制 工艺分:贴袋、挖袋、插袋、贴挖袋按用途分 : 明袋、暗袋、装饰袋、票袋、手帕袋按口袋位置分 : 胸带、臂袋、侧袋、腹袋、腰袋按袋形结构分 : 拉链袋、立袋、箱袋、嵌线袋、折盖袋、拼镶袋五,

5、 腰衣服腋下部位为身腰 , 分直腰和挖腰两大类在针织内衣中 , 直腰式一般可省略腰缝 ,俗称圆筒产品裤子的上端贴腰部位叫作裤腰1 宽禁带腰三种缝制加工方式 :(1) 专用宽禁带缝纫机将松紧带直接缝在腰口 上 (2) 用单针或双针链式缝纫机将松紧带衬垫缝于裤腰折边中 (3) 用绷缝机或包缝机 进行腰口挽边 , 将松紧带挽进腰口2 串袋腰在裤腰的折边处嵌入一条纱带 , 带子两端在腰口前部锁眼孔中穿出并 留一定的长度以便结扣。串袋腰缝制省工、牢度好 , 适合成年人内裤。3 贴边腰在腰里贴缝一条腰衬 , 用平缝机缝制。使得腰围保持固定的尺寸 , 腰 头处用纽扣或裤钩固定。舒适美观 , 多用于男女外裤或

6、女士内裤、裙子等。六, 裤口:按裤口形状 :小腿裤,灯笼裤,喇叭裤,筒裤,平口裤,卷脚裤。裤脚口按缝制加工方法 :罗口,挽边灯笼裤 ,罗纹灯笼裤口 ,滚边裤口,挽边裤口, 加边裤口。七, 门襟按用途分为 :领门襟, 裤门襟,胸门襟。八, 肩和挂肩肩:前后衣片连接的部位。肩按结构分为 : 平肩,斜肩和插肩。挂肩: 衣身与袖子的合缝部位。也可分为 : 挖肩,直挂肩, 插肩。挖肩: 在衣片袖窿处呈弧线 , 它与袖山弧线相对应直挂肩: 衣身袖窿处没有弯度插肩: 从领口到腋下连成一片 ,可以是直线或者弧线。前后的衣片的设计 :下摆变化,开襟变化 ,腰部变化 ,挂肩变化,移接,拼接变化 等。下摆:挽边,罗

7、纹收紧边。开襟 :不开襟,半开襟,开襟。挂肩 :平肩式挂肩和插 肩式挂肩。九, 前后衣片的设计前后衣片是服装的主体 ,主要有下摆变化 ,开襟变化 ,腰部变化,挂肩变化,移接, 拼接变化等。下摆一般有挽边和罗纹收紧等。开襟一般有不开襟 , 半开襟, 开襟三种。开襟用拉链对门连接 , 纽扣连接 ,开襟 部位随款式变化。针织内衣腰一般为圆筒形 , 也有紧腰以显露人体挂肩有平肩式挂肩和插肩式挂肩等移接,拼接是前后衣片有意识分段设计 ,以改变人们的视觉 ,更体现人体美 ,前 后衣片的不同部位镶拼不同质地 , 不同颜色的面料 , 可以增加款式种类十,背心无袖的上衣叫背心。按用途分 :外套背心 ,西装背心,

8、毛背心,运动背心, 胸罩背心及普调内衣背心等。按服用性能及缝制加工方法分:开襟背心 , 套头背心 ,平边（折边）背心,加边背心 , 滚边背心及弹力罗纹背心等第三章针织服装结构设计的特点、方法与步骤第一节针织服装结构设计的特 点八、一结构线表现形式简洁1. 针织服装中结构线的形式 , 大多数是直线、斜线或简单的曲线2. 分割线用得较少、省道线尽量省略3. 形成以上现象的原因 :(1) 针织服装面料弹性、悬垂性较好 , 柔软贴 体,在梭织物上需用省道、分割、褶裥等手段才能产生的立体效果 , 针织 物可由面料的弹性与悬垂性来获得 ,因而结构线可以简化。 (2) 针织 内衣外形轮廓线及内结构线本身就不

9、复杂 , 不需要过多的结构线 , 同时由 于面料的脱散性、卷边性等问题也不允许采用过多的结构线。 二围度是放松度较小三规格尺寸为设计样板的主要依据 四样板设计应考虑的因素1. 缝纫损耗 ( 四线包缝机 0.75cm 挽边机 0.5cm 平缝机 1cm)2. 缝制工艺回缩性针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中 , 在长度和宽度方面会产生一定 的回缩量 , 称为缝制工艺回缩。 ( 工厂常称坯布的自然回缩 )计算公式 : 部位规格尺寸 /1- 回缩率 %坯布缝制回缩率 =(缝制后的自然回缩量 /裁片长度 -缝纫损耗)*100%(1) 缝制工艺回缩产生的主要原因 :a. 坯布结构 b. 在织造印染加工

10、过程 中,坯布收到各种加工外力的牵拉 , 以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 C. 当坯布进入裁剪后 , 外力消失 , 一段时间后 , 坯布中缓弹性变形开始恢 复, 产生坯布的工艺回缩。 (2) 影响回缩的因素 :a. 针织坯布使 用原料的种类、原料细度、组织结构、密度。 b. 染整加工的工艺 , 如 是否经过缩碱或丝光处理 c. 坯布后整理的方式 d. 轧光后坯布存放的形 式与时间 e. 车间温湿度 f. 裁片印花花型覆盖面积的大小以及印花与 裁剪的次序 g. 缝制工艺流程的长短3. 面料的下垂性4. 横向拉伸扩张五采用负样板来简化样板数 负样板代表的不是衣片 , 而是形成衣片需要裁掉的裁耗。

11、典型例子为领口 使用负样板的主要目的是为了减少样板数量。六使用拼接方法 裆是为了适应臀部形态调节裤子横档处松紧或加固用而设计的一种样板。七缝制时辅料的加固或美化第二节针织服装结构设计的方法规格演算法是针织服装 ,特别是针织内衣样板设计的基本方法 , 原因如下:(1) 针织面料具有一定的变形性 , 需要用明确的规格尺寸来表示 , 规 格尺寸既明确又直接 , 是衡量样板正确性的一个重要方面。(2) 针织内衣款式造型较简单 ,衣片数量相对较少 , 衣片形状大多数 是由直线与斜线组成 , 便于用尺寸进行控制。(3) 针织衣片结构线的形状要求不像梭织物那么严格 , 稍有一点变化 可以由面料的弹性弥补。基

12、于以上原因 , 多年来针织样板设计一直沿用以规格尺寸为主要依据的设 计方法。一,规格的制定国家标准 2,地区标准 3, 企业标准 4, 客供标准5, 实测二,丈量部位P23页。第三节针织服装结构设计的步骤一款式效果图二设计样板的注意事项 ( 结构设计特点 )1. 针织面料的弹性有助于显示人体的曲线 , 设计样板的外形轮廓要避免过于复杂 , 尽量用简单的直线和弧线 , 有时甚至设计成直筒型2. 胸、臀、腰等部位应放的松度尺寸比较小 ,要根据穿用的要求和面 料的性能来考虑3. 款式上要突出体现柔软感 , 不要过分使用夸张手法4. 袖窿出的归拢量不宜过多 , 袖山处可使用加固衬或带条来增加立体 感和

13、牢度5. 缝纫损耗可适当考虑多一些，一般用11.5cm为宜，以防脱散。6. 轻薄、柔软、伸缩性大的针织面料要注意它的“下垂性” , 尤其是制作连衣裙等规格较长的品种时，样板要适当放宽1cm,长度方向缩小1cm7. 在不必要伸缩的部位可使用粘合衬 , 不仅美观挺括 , 还便于缝制8. 使用针织面料制作外衣 , 传统的推、归、拔、烫等技巧收到一定限制, 不能生搬硬套 , 在设计样板时可适当运用褶皱手法处理9. 要对坯布的自然回缩性有充分的考虑 三设计样板的一般程序1 .接受任务,确定面料品种 ,了解服用要求 ,绘制成品设计草图2. 在成品款式示意图上标注丈量部位及列出各部位的规格尺寸表3. 确定缝

14、制工艺流程及使用设备4. 画出样板草图 ,按照缝制工艺确定缝纫损耗及自然回缩量 ,并计算出样板各部位的实际尺寸5. 按此尺寸剪出纸样6. 小批量试制 ,核对规格是否符合设计要求7. 经核对或试穿发现不合理的部分修改纸样 ,在重复试制直至合乎要求8. 如生产一整套比较齐全的规格 , 按要求缩放样板9. 将以上纸样进行合理排料 , 在排料中进一步修改样板的套弯部位 ,使 成品在保证规格质量前提下 , 尽可能减少裁耗 , 并可提高裁剪时的工效。10. 设计用布幅度 , 断料长度和单位用料面积11. 制作正式样板四确定缝制方法 ,选择缝纫设备 ,排出工艺流程 ,定出缝纫损耗1. 确定缝制方法2. 缝纫

15、设备的选用3. 工艺流程排列的考虑因素 (1) 以保证产品的缝制质量为前提并充 分注意到产品的外观效应 (2) 应考虑到缝制操作的方便性、合理性(3) 注意防止产品的拉伸变形 , 对易变形的斜丝部位应优先安排 (4)各工序之间应避免产品交叉 , 能在一个机种上完成的就安排在一起 , 尽量减少工序间产品转移的时间 ,提高生产效率。 (5) 同一种机器,尽 可能安排在一起组成机群 ,便于管理维修 (6) 充分利用本厂先有 的设备条件 ,结合车间的具体情况 , 参考以往的成功经验 ,进行多方案分 析比较, 在因地制宜保证质量的原则上选择最优方案。4. 工艺排列的表示方法(1) 工序流水表示法 (2)

16、 设备说明表示法 (3) 绘制工序分析图5. 制定缝制工艺损耗包括做缝和切条。 五画出分块样板草图并计算其各部位实际尺寸1. 分块样板计算应考虑以下因素成品规格、缝纫损耗、式样要求、缝 制工艺回缩、下垂性、拉伸性2. 样板长度计算方法 (1) 衣长(袖长)样板尺寸 =(成品规格 +式 样要求+缝耗)/(1- 回缩率 )(2) 大身挂肩样板尺寸 绱袖大身挂肩尺寸 =成品规格 -缝耗背心类大身挂肩样板尺寸 =成品规 格+式样要求-缝耗-拉伸扩张(3)袖挂肩样板尺寸 =成品规格+缝耗+ 回缩(0.5cm)3. 胸宽样板设计的方法胸宽样板设计时应考虑的问题 : 款式,缝耗, 回缩胸宽样板的计算方法 (

17、1) 合腰产品胸宽样板尺寸 =胸宽成品规格+2.5cm也可写成 1/2 胸宽样板尺寸 =(胸宽成品规 +2.5cm)X 1/2(2) 圆筒产品 : 其胸宽样板尺寸等于成品胸宽规格。4. 螺纹辅料样板设计 (1) 计算时主要考虑因素成品规格、缝纫损耗、 缝制横向拉伸、螺纹辅料一般用在边口处 , 大多数采用双层 ,计算时注意 加倍领口螺纹样板长度 =成品规格+缝耗+缝制横向拉伸 (0.75cm) X 2 袖口螺纹样板长度 =成品规格+缝耗+缝制横向拉伸 (0.75cm) X 2 裤口螺纹样板长度 =成品规格+缝耗+缝制横向拉伸 (1.25cm) X 2 下摆螺纹样板长度 =成品规格+缝耗+缝制横向

18、拉伸 (1cm) X 2 六画分块样板七小批量试制在试制检查中 , 如发现以下情况 , 必须弄清原因进行修 改 :(1) 产品主要部位规格公差超过规定的允许范围 :(2) 虽然公差没有 超过规定的允许范围 , 但其中公差值偏向一方 ( 上差或下差 ) 。 在确定样板前还应进行修改 , 并做进一步调查 , 在没有找出确切原因前是不应轻易修改的。因为影响样板尺寸的外来因素较多 , 必须对以下情况进行调查分析 :(1) 查看坯布轧光门幅是否符合规格 (2) 轧光后坯布停放 时间是否满足规定要求 (3) 裁减操作是否按操作规程 , 裁片与样板是否 吻合(4) 缝制操作是否规范 ,缝纫损耗是过大还是过小

19、 (5) 整烫时操作 工有否用力过大出现拉伸现象。八改样复制九排料第四章净坯布用料计算一,坯布回潮率针织坯布的公称回潮率 , 棉针织物为 8%。 二,染整损耗率是毛坯布经过漂染和后整理加工所损失的重量与毛坯布原 重量之比率。染整工艺不同 , 损耗率不同 , 如深色汗布漂底为 6.7%-8.2% 不漂底为 2%-4%。三, 段耗与段耗率段耗段耗: 辅料断料过程中所产生的坯布损耗。其主要内容有 :(1) 机头布(2) 无法躲残的残疵断料 (3) 一匹布裁到最 后不够衣片长度的余料 (4) 没有及时发现的疵点或因操作上的错误而产 生的衣片废品 (5) 因临时更改规格或主料当作辅料用时所长生的下脚料(

20、6) 因裁剪工技术不熟练、落料不齐而修剪下来的各种碎料主要原因 : 匹布有残疵或裁剪技术工操作不熟练或责任心不强段耗的大小在一定程度上反映了工厂的工艺水平和管理水平考核段耗水平的指标为段耗率 , 即段耗重量与投料重量之比 段耗率=段耗重量/投料重量*100%=段耗重量/（ 落料重量+段耗重量 ）*100% 四, 裁耗与裁耗率裁耗: 裁剪过程中所产生的坯布损耗主要内容 :（1） 从领口、挂肩以及样板套弯部分等处挖下的零碎坯布 （2） 轧光尺寸不准造成的布边不齐而裁下的余条 （3） 样板排料方案不够合理、 套料不紧凑等产生的碎料考核裁耗水平的指标是裁耗率 , 即裁耗重量与落料重量之比率 裁耗率=裁耗重量/落料重量*100%=裁耗重量/（ 衣片重量+裁耗重量 ） *100%五, 成衣坯布制成率 是指被制成衣服的坯布重量占其投料总重量的百分比 成衣坯布制成率 =（投料重-段耗重）/ 投料重*（ 落料重-裁耗重）/ 落料重 *100%=（1-段耗率 ）*（1- 裁耗率）*100%成衣坯布制成率 :考核工厂坯布利用程度的一个重要指标 , 利用率越高说明坯布损耗少 , 产品成本相应降低。提高坯布制成率的有效方法是降低段耗和裁耗第三节净坯布用料计算一,主料计算方法 1, 主料用料面积计