（设计艺术学专业论文）手缝西服生产线设计.pdf

摘要 现代社会是一个奢侈品盛行的社会，也是一个追求舒适环保的社会，顺 应这一时代的潮流，手缝西服悄然流行。本文通过对于这一时尚商品的纸样 以及工艺方面的探讨阐述了笔者对于手缝西服设计与加工的观点立体 设计、立体加工。并从服装设计以人为本的角度出发，分析了立体设计和立 体加工的内涵，举例说明了这一理念在手缝西服生产中的应用。 以此为基础，将研究的问题推上了一个层面，即手缝西服的生产。将现 代化的生产模式和新兴的管理理念运用到手缝西服的生产中，分析其可行性 并预测其应用前景。 关键词 手缝西服，纸样，立体设计，工艺，立体加工，生产，流水线 m o d e m e n v i r o n m e n t a l s o c i e t yv a l u e s p r o t e c t i o na n d b e c o m e s m o r ea n dm o r e a b s t r a c t l u x u r i o u si t e m sa n da l s o c o m f o r t a b l el i v i n g w i t ht h e p o p u l a r t h i sd i s s e r t a t i o n a d m i r e st h ei d e ao f t r e n d s ，h a n d - m a d es u i t p r e s e n t s t h ei d e ao f t h r e e - d i m e n s i o n a ld e s i g na n dp r o c e s s i n gb yd i s c u s s i n gt h e p a t t e r nd e s i g na n ds e w i n g t e c h n o l o g yo fs u c hf a s h i o n a b l em e r c h a n d i s e f u r t h e r m o r e ，a n a l y z et h e i rm e a n i n go n t h ev i e wp o i n to fd e s i g nf o rt h ep e o p l ea n di n t r o d u c eh o w t h e ma r ca p p l i e dt ot h e h a n d - m a d es u i t b a s e do nt h a t ，f u r t h e rd i s c u s st h ep r o d u c t i o no fh a n dm a d es u i tb v u s i n gm o d e mp r o d u c t i o nm o d ea n dn e w l ym a n a g e m e n tc o n c e p t i o nw i t hb o t h a n a l y z i n gi t sf e a s i b i l i t ya n df o r e s e e i n gi t sa p p l i c a t i o n h a n d 。m a d e s u i t ，p a t t e r nd e s i g n ，t h r e e - d i m e n s i o n a l d e s i g n ，t h r e e d i m e n s i o n a l p r o c e s s i n g ，p r o d u c t i o n ，p i p e l i n e 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得云洼王些太堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 弓尺d 百签字日期：z - n 8 年z 月z t 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解云洼互些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权丞洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 弓代瞒 签字日期：z - 啃年z 月2 f 日 导师签名： 彩苏死 签字f t 期：伊i ，年咱吖日 学位论文的主要创新点 一、运用立体设计的理念进行手缝西服的纸样设计，并阐述 立体设计理念是如何应用其中的。 二、运用立体加工的理念进行手缝西服的工艺编排，并分析 立体加工理念是如何融会贯通的。 三、提出纸样设计和工艺加工以人为本的观点。 四、运用隐性流水线、小流水的生产模式以及大规模定制的 管理理念进行手缝西服流水线设计。 前言 一- l _ 刖吾 手缝西服属于西服中的高档产品，近年来越来越受到市场的关注，作为男 性日常以及礼仪穿着的主要服装，是男装中需求量较大的商品之一。近年来， 一方面随着经济的发展，市场对于奢侈品的需求量明显扩大，另一方面人类自 身意识的变化，引发了追求环保健康的风尚，这一系列的变化都给手缝西服的 生产企业带来无限的商机。然而，与这样的市场需求格格不入的是，由于受到 生产与管理的限制，手缝西服长期处于低产的状态，一件手缝西服的生产需要 耗时十几天，且精通整套生产工艺的人如凤毛菱角般稀缺这一切都限制了 该产品在市场中的份额。很多外商瞄准这一商机，却苦于生产上的难度而纷纷 望洋兴叹。本文在传统手缝西服的基础上针对纸样设计与工艺加工进行深入的 研究并阐述了自己的见解，提出了适应市场需求的生产模式以及生产线设计方 案，为企业进行手缝西服的现代化生产提供有益的启示。 第一章课题的研究意义 1 1 课题研究背景 第一章课题的研究意义 随着社会的发展、经济水平的提高，人们的消费观念正在逐渐转变，市场 对必需品的需求增长逐渐趋缓，取而代之的是对奢侈品的需求迅猛增长。人们 不再仅仅满足于吃饱穿暖，而是如何能够吃得健康、穿得舒适。此外，追求品 牌与品质逐渐成为一种风尚。这些现代社会的趋势反映在男西服市场中，是消 费者对于手缝西服的追捧。需求速度的提升与生产速度的停滞不前形成了矛 盾，许多生产企业瞄准了这一商机，但因无法平衡低产、高价、高需求之间的 矛盾而束手无策。针对这样的现状，开展本课题的研究，为生产企业提供有益 的启示，也为手缝西服的市场发展贡献笔者的绵薄之力。 1 2 课题研究目的 相对于普通的西服产品，手缝西服有着不菲的价格，一套手工缝制的西服 在国际市场上能买到几万欧元的价格，如此高的附加值源于高品质以及精湛的 工艺，这样的西服穿着轻盈舒适，耐穿用且不易变形，相对于工业生产的西服 健康环保。 如此质优价高的产品，许多成功人士已经将其视为身份地位的象征而不惜 为其花费重金，面对这样的市场需求，相应的手缝西服的生产现状却不能予以 满足：首先，在欧美国家，拥有生产手缝西服技艺的有经验的裁缝以及这样的 裁缝店已经少之又少，导致该产品的价格高的惊人；其次，抛开价格因素，单 凭裁缝手工生产，其效率低下，难以满足市场的需求。如此低的产量以及如此 高的价格，将手缝西服这- - n 装产品限制在一个相当高的消费层次上，当更多 的人，如中产阶级也在追求这样的品质性产品时，供需之间的矛盾就更为突 现。 面对这种情况，许多发达国家的生产商将目光再次投向了中国，希望能在 这个世界级的服装生产大国找到答案，然而遗憾的是，就我国目前服装工业的 状况而言，这样的一个设想还不能实现，具体表现为：首先，我国不是西服的 发源地，没有西服文化的底蕴，对于国人，穿着西服完全是一种“舶来文化”， 因而我国的西服生产一直停留在模仿与) j h - r 的阶段，很少能有承担起手缝西服 第一章课题的研究意义 生产的厂商；其次，我国对于西服的研究并不深入，工艺以及版型难以达到高 档西服产品的要求；再者，在我国，能够完全掌握手缝西服版型以及工艺要领 的手工工匠有如凤毛麟角；最后，手缝西服的工业化生产模式尚未建立。 综上所述，在我国进行手缝西服的工业化生产研究是具有应用价值和实际 意义的，希望通过本课题的研究为相关的服装生产提供有意义的启示。 1 3 研究方法及步骤 第一，查阅文献。 ( 时间：2 0 0 6 年7 月2 0 0 7 年3 月) 了解国内外西服的纸样设计、工艺加工等相关信息。了解现代企业生产模 式和管理理念，为进行手缝西服的生产研究打下理论基础。 第二，实习与调研。 ( 时间：2 0 0 7 年4 月2 0 0 7 年8 月) 1 赴山东如意集团下属的露加纳服装厂进行实习调研； 2 赴天津尼彼欧服装厂进行实习调研； 3 赴天津永正集团进行调研； 4 与参加并获奖的手缝西服大赛选手座谈； 5 参与西服缝制工艺课程的教学辅导工作。 第三，整理所收集的资料，撰写论文，修改论文，论文定稿。 1 4 研究重点 第一，纸样设计。与传统西服纸样设计不同，手缝西服突出了立体设计的 设计理念。如何在平面的纸样中设计出立体加工所需要参数量，如何依据人体 的动、静态变化设计出穿用舒适的西服是这一部分研究的关键问题。 第二，加工工艺。与传统的西服加工工艺不同，手缝西服着重立体加工的 加工思想。加工过程中所采用的新工艺新技术以及加工工艺参数量的设计是这 一部分中研究的重点问题。 第三，流水生产。如何将看似矛盾的流水生产与手缝西n - - - 者有机地结合 起来，提高手缝西服的生产效率是这一部分的研究核心。 第二章西服的发展简史 2 1 西服的产生 第二章西服的发展简史 西服，顾名思义，为中国人对于西洋服装的称谓。西服的发源地在西欧， 1 4 世纪中叶，男士服装二部式是现代男西装上下件形式的雏形。1 8 世纪中期至 1 9 世纪早期，经历了英国的产业革命和法国的资产阶级大革命，男性从沙龙里 转向从事近代工业及商业等领域的社会活动。工作和生活场所的变化使得男装 不再沿袭已经失去了支配力和魅力的法国贵族样式，其中晟明显的变化是抛弃 了过剩的装饰，男装第一次变得朴素而机能化。 由于产业革命的兴起，英式风格成为欧洲男装的主流，英式男装上衣去掉 了多余的装饰，缓解了腰部的束紧，袖子由一片袖改为两片袖，袖长至腕，领 子为立领或翻领，并出现了翻领与驳头拼接的近代式样，用料方面，使用朴 素、实用的毛织物，这种服装英国称为“夫拉克 ( f r a c ) ，至此，现代西服的外 形以及缝制技术基本形成。 夫拉克不但在欧洲普及，而且传到了美国，并逐渐演化为两种式样，分别 是现在的晨礼服与燕尾服，这种令人拘束的礼服使得男人们在活动与休息时感 到很不舒服，于是，一种宽松的无尾夹克“贝斯顿 ( v e r t o n ) ，作为休息室的专 用服装应运而生，这就是当时中国人所谓的“西服。它衣长至臀，稍收腰身， 一般为平驳头两至三粒扣，这便是现代西服的直接始祖。 2 2 西服传入中国 1 6 世纪上半叶，伴随着地理大发现的进程，西班牙、葡萄牙的贸易商人、 海盗，以及一些传教士来到中国，使得当时一身长袍马褂的中国人得以目睹瘦 窄贴身的西式服装，但是，当时国人的正统观念无法容忍西服，视之为夷狄之 服，几乎没有人敢于模仿。并误认为西服相对于中式宽松的服装而言，是一种 束缚人运动的服装。 鸦片战争以后，清政府被迫结束了闭关锁国的状态，在沿海殖民地半殖民 地城市，一些为洋人当买办的华人首先穿起了西服，1 9 世纪末，日本在明治维 新后举国上下学习西方文化，国民多以西装代替和服。1 8 9 5 年甲午战争中中国 惨败后，资产阶级维新派登上历史舞台，积极倡导变法维新，其精神派领袖康 第二章西服的发展简史 有为批评中国传统服装的弊端在于“褒衣博带，长裾雅步”，这在万国竞争之世 是不适宜的。2 0 世纪初赴欧洲、美国、日本的留学生纷纷穿起了西服。同期， 国内的一些有识之士大力提倡西服，认为西装之精神在于雄武刚健，有独立之 气象而无奴隶之根性，而且，衣着装束与外国人相同了利于融洽交往，消除隔 阂。一言以蔽之，穿西服，可振工艺，可善外交，可以强兵强种。1 9 1 2 年，清 廷覆亡，民国成立。在民国政府的服制中规定采用西式礼服及常服，至 此，西服在中国取得了合法地位。 但是在民间，受材料和制作工艺的制约，西服并未得到普及和推广。民国 时期，盛行孙中山创制的综合中西服装特色的新式服中山装。中山装可以 说是西服彻底融入国人生活的一个过渡产物。 2 0 世纪8 0 年代是西服东渐的高峰时期，从实质上看，西服东渐是政治经 济发展的产物，经济全球化不可避免的带来一定程度上的文化全球化，尤其是 强国文化的肆溢，此后，无论是正式场合还是日常生活，西服才真正融入国人 的生活，成为男士主要的礼服与常服。 2 3 西服生产方式的过渡 在西服产生的初期阶段，由于受到生产力与生产技术的限制，只能采用手 工方式生产服装。西服发源地的欧洲，由于鲜明等级制度的存在，上流社会和 贵族们对于服装上乘品质的需求孕育出大批精湛的手缝服装工艺，这其中当然 包括西服。拥有着精湛手艺的裁缝们充分发挥他们的聪明才智将手工制作的服 装发挥到了极致。 1 7 9 0 年，第一台缝制机械被发明出来，至1 9 世纪中期，缝纫机已经普及 于美国，并通过贸易手段，风靡世界各地，随着工业革命的风潮，各种各样的 服装生产机械设备开始普及，从前生产服装的裁缝与手工作坊的模式也逐渐为 缝制工人与服装工厂的新型模式所替代，一方面，手工生产的服装产量无法满 足人们同益增长的物质需求，另方面，在效率与利润的驱使下，人们纷纷将 注意力投向了服装的机械化大生产。 一时间，手缝服装淡出了人们的视线，上流社会与普通工人一样身着工业 生产的服装，工业革命的风潮吹遍了世界各地，也为服装生产的方式带来了历 史性的变革。就西装而言，覆衬可以使用粘合机，做口袋可以用丌袋机，绱袖 可以使用绱袖机一切手工工艺都为机械设备所替代，人们尽情享受着工业 革命所带来的翻天覆地的生产方式以及生活方式的变化，不知不觉中，原先属 于手缝西服的精湛工艺也逐渐淡出了历史舞台。 第二章西服的发展简史 然而任何一种进步与变革都伴随着相应的负面因素的产生。一方面，尽管 机械生产有着标准化与高效率的优势，但是手缝工艺也有着机械工艺无法比拟 的长处，手缝工艺灵活、精细，可以满足个性化的需求；另一方面，手缝西服 可以避免一些对于人体有害的因素，比如一些化学制剂的粘合衬。 当人们意识到工业化西服存在的缺陷时，出现了一股崇尚手工产品的潮 流。人们在追求高品质的生活的同时也在追求高品质的产品，手缝西服的复兴 就是这一潮流的产物。 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 3 1 手缝西服的纸样设计 手缝西服的纸样设计区别于普通西服之处在于指导思想的不同，手缝西服 的纸样设计以立体设计为中心思想，换言之，以人为本，将穿用者静态、动态 的变化以及穿用者的舒适感受放在设计的首要位置上。用两句话来形容手缝西 服的纸样设计特点：细节决定成败，细微之处彰显不凡。 3 1 1 领子的设计 领子是西服至关重要的部件之一，领子的设计既决定着西服整体的外观效 果又与人体穿着的舒适程度紧密相关，普通西服的纸样设计很难二者兼而有 之，原因在于以下三个方面： 第一，领子的造型设计不能与自然上升的肩部吻合； 第二，加工后的领子尺寸与领孔尺寸不配合； 第三，由于面料的性能不同，归拔后的领子与人体颈部不相伏贴。 相比较而言，手缝西服高端的产品档次、精湛的工艺加工以及合理的纸样 设计恰恰弥补了普通西服以上三个方面的不足，做到了合理的设计、精良的加 工以及优质的选材。 其中，合理的设计是决定性的因素，并为后两个因素发生作用提供保障。 具体来说，设计合理就是将领孔尺寸变化量和领子归拔量在纸样中设计出来。 西服领包围着人体的颈部，人体颈部的特征是设计的主要依据，人体颈部 呈上细下粗的圆台状，上部与头骨相接，下部截面近似于桃形，这是人体处于 静态时的形态特征。设计时除了要考虑到这些以外，还必须考虑到人体的动态 特征，即颈部在作前曲、后曲以及回转等动作时外领口弧线、里领口弧线和领 腰弧线的变化。这三条弧线位于人体的不同部位。见图3 1 。 第二章以立体设计为中心思想的纸样设计 。 衬衣领 吲3 - 1 棚服领与鳆部的关系 从这三条弧线的位置关系可咀看出：西服领由领衬、颁底和领面三部分组 成，领衬和领面又分别包括立顿衬、翻领衬、立领而和翻领面。在成衣中，立 领面位于立领村的罩层，所以立领面应小于立领衬，髂领面处于翻领的最外 层，所以翻领面庞大于翻领村。普通西服，领衬、领底、领面为同纸样这 样的设计方法忽略了它们之州的大小配比关系，幽而造成成衣中的很多弊病， 如立领面囡松量过多而出现裙皱翻顿面因松量过少而出现褶皱等等。在手缝 西服这一高档西服产品中，由于加工工艺的灵活，向将领衬与领面分开设计柬 避免l 述普通西服领纸样设计中h 现的问胚。 3 1 ，1 1 领村的设计 领衬是神时片纸样上进行设计的。见图3 - 2 。具体设计方法如下： 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 e 厣 |r( | ， 皇 鸬03 l f 卜 入 图3 - 2 领衬的设计 n p 2 1 在驳口线的延长线上曲a b = o b n + 0 8 5 c m ( 其中，o 为后片后颈点， b n 为后片侧颈点，o b n 的长度为后片领孔的长度；o 8 5 为经验值) ； 2 b c = 2 5 c m ，且与a b 成直角： 3 连接c - a ； 4 c - d = 2 5 c m ，且与c - a 成直角： 5 c - a 的1 2 处取第一辅助点p ，点a 向右0 3 c m 取第二辅助点q ，将p q 连接起来并与驳口线画顺，为领腰弧线； 6 过d 作领腰弧线的平行弧线； 7 在d - c 的延长线上取e ，使c - e = 3 5 c m ； 8 f - h = 3 8 c m ； 9 h - i = 3 3 c m ，且与f i 成直角； 1 0 过a 作领腰弧线的垂线，在垂线上取3 6 c m 为第三辅助点r ，用弧线 将e 、r 和i 连接起来。 3 1 1 2 领面篡篡芝在蛹衬纸样的基础上进行的。见图3 3 。具体设计方法如下： 领面的设计是在领衬纸样的基础上进，们剐。灿圆j 一7 。 图3 - 3 领面的纸样设计 ：瑟= 2 5 c m 兹；嚣鼍嚣嚣肚黼腑s ， ；墓舞瑟纛鸯 第三章以立体跬计为中心思想的纸样设计 31 2 过面的设计 过而足在前片放缝的基础i 进行设计的。见图3 - 4 。具体设计乃法如下 08 口过面殛边线口前片及边线前片净线 剀3 - 4 过【自l 的址计 l - 在第一扣何处取净宽9 5 1 0 e m 为第辅助点a ，过诌点作水平线与 底摆折让线交于点b ； 2 过b 向下l8 e r a 为第二辅助点c ： 3 侧颤点n p 向下1 5 e r a 为第i 辅助点d ； 4 连接三个辅助点c a d 即为过面旱侧净线，在净线的赫础卜加放l c m 的 缝分； 5 在6 # 止口第一扣位下同前片，以上山0 逐渐增大到08 c m ： 6 串口线加放25 c m 缝头； 7 在肩部要高出前片i 9 c m ，宽度取6 c m ： 8 底摆留出2 5 c m 的折边，在折边处将过面坦侧边缘加放7 5 1c m 的 缝分； 3 13 里子的设计 手缝西服之所以采用于缝r 艺的原围之一是由下其立体造型 目对普通两服 更好，手缝工艺的灵活性给与立体设计、屯体加r 返一设计宗旨以施腱的卒 1 1 i 这样的 5 计理念【 l 体现在里子的改汁上。 在西服的结构殴计r h b 子的纸样设计也扮演若王关1 宦要的角色传统婀 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 服的结构设计通常是参考人体静忐特征以及某些经验数值和参考公式汁尊出来 的，而西服的罩子又是往西服面抖结构的基础卜加入定的放量变化而来的。 因此，采用这种方法设计的西服单子缝制成的西服在人体静态穿着时可以达 到美观以及造型上的需要，但是，由于没有考虑到人体的动态变化因素，有时 甚至成为破坏西服整体外观甚至限制人体运动和影响西服整体舒适的罪魁祸 首。针对普通西服在里子设计上的一系列不足，手缝西服在里子的结构设计上 充分体现了立体设计和功能性方面的考虑，既满足了西服外观的需要，又符台 运动功能学方面的要求。以下分别从：前片罩子、腋下片里子、后片里于以及 袖片里子的设计四个方面进行分析。 3 1 3 i 前片里子的设计 【= 上过面罩侧边缘为基准，向上2 c m 为里子的边缘线，在前片放缝的基础 e ，罩子肩部再放l c m 缝头，袖窿里子分别放3 c m 、l c m 和2 0 t n 的缝分在腋 下靠近袖窿处放l l c r a l c m 的平行活褶，在前片净线上里子放2 5 c m 的折 边，由r 里，与过面缝合时腰节线以下要吃进0 5 e m ，所以在里子底边的基础 上向下05 c m 定点：由于前片里子不设计脚省和腹省所以前片里子要抹掉 胸省量，在底边上提一个腹省量即0 8 c m 定另外一个点，两个定点再连直 线，最后在肩部再设计一个宽2 e r a 长1 5 1 6 c m 的锥形活褶。见图3 - 5 。 3 过面殛边线 口前片及边线前片里子边线前片净线 l 到3 - 5 时儿b 子垃计 l 订甲子敬有两个盖键点，其是在罩r 肩部进计个锥形活俐，_ | = 啵 下部位设计一个平行活储，返两个活裙主要是在于臂作前后运动时，肩芙节毕 侧锁骨下谢处和肩关社下例腋窝处的肌肉拉伸变化比较大而i 5 的。当于臂阿 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 后运动时活褶张丌，当手臂静止时活褶闭合，这样既能适应人体运动时肌肉的 拉伸变化，又能保证人体静止时里了的平整服贴，其是在腰部和腹部之j 日j 醴 计个0 5 c m 的吃量，这个吃垦是增强前片大u 袋的立体造型而补克设计 的。 3 13 2 腋下片里子的设计 在腋下片放缝的基础上靠近袖窿处的腋下缝和前片罩子一样设计一个1 1a l l x1 c m 的平行活裙，袖窿处加放2 c m 缝头，底摆加放2 5 c m 的折边。见图3 6 。 2 口腋下片及边线腋下片里子边线 腋下片净线 煳3 6 腋i - 片卫f 的改计 3l 3 3 后片里于的设计 为保证后背有0 5 c m 的松量，需将腰h 线和折边线分别向在移动 0 5 c m ，在后片放缝的基础上，在肩端点、肩颈点和领窝处分别加放 o 7 c m 、05 c m 和d5 c m 。从腰节线丌始，将捏缝逐渐加艘出0 5 c m ，将 袖窿加艘0 7 c m ，在后背中心线| 欣i c m ，腰部以上再力放2 c r a 。见冈3 7 。 第三章以直体设计为中心思想的纸样设计 口 后片及边线后片里子边线 崩3 7 后“吧f 的笈计 5 31 3 4 袖片里于的设计 袖片里子是在袖面加放缝头的基础上进行设计的从袖肘线向上将两条袖 缝线逐渐加放出0 6 c m ，将柚山弧线分别加放出35 c m 、25 c m 、l c m 、 2 5 c m ，袖底弧线分别加放3 5 c m 、35 c m 、25 c m ，袖里边折线宽为 25 c m 。见图3 - 8 。 第二章以立体攻计为中心思想的纸样设计 大袖及边线口小袖及边线袖片里于边线袖片净线 吲3 袖片里子的设计 3 14 缝分的加放 普通西服产品，其纸样缝分的加放应本着工艺简便，经济适用的原则。而 手缝西服，由于其相对高端的产品档次，缝分的加放应依掘工岂要求以技产品 质量要求进行。二者的差别具体体现为形式上的区别与功能上的区别。 首先，形式上的区别主要有以下两个方面： 第一，缝1 3 处的缝分加放。对于普通西服而言，缝口处的缝分加放以直角 加坡并兼顾经济原则，方面，直角加放有利于车缝工人的对位操作，另方 面，从经济角度考虑，缝分的加放还要本着节省面料的思想。而手缝西服的缝 分加放则应视缝v i 的缝型而定，具体来晓：采取分缝 艺时应以缝台备裁片的 车缝线迹为中心轴进行对称加放缝分：而采取倒缝j 艺时应以倒缝一侧的裁” 的午缝线迹为对称轴进行蹦片裁片的缝分加放。见图3 - 9 。 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 图3 - 9 缝分的加放 第二，折边处的缝分加放。由于所有的折边处均采用手针牵缝工艺，因此 折边处缝分应按手针迁缝工艺要求加放。 其次，功能上的区别主要有以下两个方面： 第一，假缝的需要。作为高档西服产品，手缝西服多为单件定制或具有一 定规模的定制生产，因此为了保证产品的质量和客户的满意度，通常要加入假 缝工序，以根据不同的面、辅材料、款式作相应的调整，并复核对于每个客户 的西服的合体程度以得到顾客的确认。正因为如此，手缝西服缝分加放应考虑 到假缝以及后期调整的需要。 第二，客户改制的需要。手缝西服作为高档服装产品，通常价格不菲，客 户在穿用的过程中个人的体形可能会发生变化，身材或发胖或变瘦，为了始终 保持西服的合体，通常企业会提供终身改制的服务，这就要求在设计纸样的时 候将这些余量加以考虑并设计在纸样的缝分中。 3 1 5 衬布的纸样设计 3 1 5 1 胸衬的纸样设计 手缝西服不采用粘合衬，从绿色生态以及环保健康的角度出发，尽可能的 采用天然纤维的衬布材料，因此，为了增加面料的挺度，一般采用全胸衬，胸 衬纸样依照前片毛样进行设计，其余各种衬布按照胸衬裁剪。 第二三章以立体垃讨为中心思想的纸样殴计 为了塑造胸 【i 立体饱7 蔺的造型，因此在底衬卜设汁两个省。从袖窿和腰围 处向胸部裁剪省缝这样的省缝合后使胸部凸起，此外胸部的凸起和肩部的 门陷也存在关系，因而在肩部设讣一道开li ，并夹缝胸部快衬，这进一步巩固 了胸部圆润的造型。其中，n 为侧颤点，t 为肩端点，d 为胸宽点，t 距离 t 4 c m ，肩端开口始于n 与t 的中点，过该中点作肩线的垂线，并超过其与n d 连线的交点l c m 。见图3 一1 0 。 厚- i j ， h 4 # 黼一* h m $ b 2 圉 削3 1 0 胸衬的醴训咀投胸辛j l 匹配方式 第三章以盘体设计为中心思想的纸样设计 前胸衬要塑造h 西服胸部的丰满感，是西服的骨架。普通西服生产多采用 0 i j 置的胸衬，一者号型尺寸的匹配问题难以保证，再者其质量根难满足高档西 服产品的需求。岛级手缝西服的制作要从制衬开始，无论是选材、剪裁以及制 作都始终围绕手缝西服的造型这个中心其制衬工艺这里不再赘述。此外，从 绿色健康的角度而占。采用敷全胸衬代替粘全衬，全部使用无然纤维衬布。 3 152 其他部位的村布设计 与普通西服不同手缝西服拒绝对人体有害的粘台类衬布，取而代之的是 天然布衬，除了前胸衬以外，还有很多其他的部位需要设计和加入衬布以塑造 西服的立体造型并增加面料的挺度，这些部位主要有：袖口、后领以及底摆等 等。见图3 1 1 。 崩3 - 1 1 手缝州服川衬部位示意图 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 3 2 手缝西服的纸样设计优势分析 3 2 1 领子设计分析 普通西服在进行领子的纸样设计时，领孔尺寸是按照人体静态胸围尺寸推 算出来的，而领子的尺寸又是在领孔尺寸的基础上设计出来的，这种设计存在 的最大弊病在于： 第一，领子里口线明显小于领孔弧线； 第二，领孔部位在进行裁剪后，面料已经成为斜料，在装领的过程中领子 会拉伸变大，造成领子的设计尺寸与实际尺寸不一致。 基于以上两点原因，必须改进设计方法，具体来说，一是要改变领大尺寸 的确定方法，二是要使领子的后里口线n p 2 d 的长度等于后领孔线o b n 的长 度+ 0 3 c m ，其中，0 3 c m 为装领时面料的拉伸变化量。这个量的值应根据面 料的易拉伸变形情况而变化。 再来分析领大尺寸的确定方法，西服领属于开门领的一种，传统观念认 为，开门领服装在穿用时领子稍大或稍小并无大碍，所以在普通西服尺寸表格 中无领大尺寸这一数值，领大尺寸是在制图的过程中按照胸围的一定比例计算 出来的。但是，从人体工效学的角度来分析，领大尺寸与胸围尺寸并不存在必 然的联系或者有确切的比例，因此，采用这种纸样设计方法制成的西服领难免 与穿用者的实际颈围产生一定的差异。 究竟以何为依据设计西装领? 从西服的穿用习惯中就可以找到答案无 论如何，西服总是穿在衬衣的外面，西服领紧贴着衬衣领。见图3 - 1 。穿用者既 然按照自己的实际尺寸选择衬衣，那么衬衣领的尺寸就是西服领大的设计依 据。 除此以外，归拔量的设计也是手缝西服纸样设计区别于普通西服的重要方 面之一。由图3 2 可知，领子的三条弧线：外领口线、里领口线以及领腰线均 垂直于领中心线，而领角的造型又基本不变，因此，在这种情况下，想要这三 条弧线分别符合人体不同部位的实际尺寸是很难的，因此在西服的加工过程中 需要通过归拔工艺来解决这一问题，这样一来，量化归拔量就显得尤为重要。 更确切的说，就是要把归拔量的大小在领子的纸样中设计出来。例如，在设计 领衬纸样时可以将外领口多加出o 4 0 7 c m 即为外领口的拔出量，这个量依 面料的薄厚而定，从0 4 c m 到0 7 c m 不等。再者，由于领面里口线处于领衬 里口线的里层，所以要相对短一些，它们之1 8 j 的差值即为领面的归入量，同 样，翻领面应比翻领衬宽出0 2 5 c m ，这个0 2 5 c m 的量就是领面翻折后的松 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 量。 在设计西服领子时既要考虑到人体的动、静态特征，又要考虑到各个部件 所处的位置以及加工过程中材料的变化、立体化处理过程中归拔量的设计，并 将这些要素有机的结合起来。从手缝西服领子纸样设计中就可以体会到：失之 毫厘差之千里，于细微之处章显精湛。 3 2 2 过面设计分析 过面的设计常常被认为完全是根据前片而进行的，事实上，过面设计的参 数量应以人体的胸部形态为依据，这也是过面立体设计的难点胸部鼓量参 数的确定。 从人体工效学的角度出发，服装与人体体型具有密切的关系，过面的设计 也是以人体的胸部形态为依据的。然而，传统的设计方法中，只注重前片胸部 鼓量的设计，而忽视了同样位于胸部的其他裁片过面和前片里子。这样一 来，仅仅是让面子鼓起来，而过面和里子却仍旧采用平面的设计，那么面里组 合起来后便不会达到预期的效果。进一步分析这个鼓量应该加在哪里，前片里 子属于辅料，柔软而无挺度，因此吃进里子并不能得到与前片相同的鼓量，因 此，唯有将这个鼓量设计到过面上才能使之与前片及胸衬的鼓量融为一体。在 图3 - 4 中，这个量取0 9 c r a ，根据面料的薄厚，这个量可以取0 4 c m 至 0 9 c m ，稍薄的面料可以取值稍小。 3 2 3 里子设计分析 对于普通西服来说，为了取得更好的外观效果而通常将更多的精力放在面 料的纸样设计上，而对于手缝西服来说，美观与舒适同样重要，因此里子的设 计充分体现了功能性设计。具体来说，里子各个部位的放量以及褶量的设计都 是以人体活动时肌肉骨骼的变化为依据的。 首先，活褶的应用是以人体运动与静止时身体相关部位的形变为依据的。 前片里子肩部锁骨下窝处设计的锥形活褶是针对人体上半身频率最高、范围最 大的手臂活动而设计的。手臂运动时将引起肩关节里侧锁骨下窝处肌肉的拉伸 变化，而该部位以下的肌肉拉伸变化逐渐减小，而手臂静止时肌肉将恢复为无 拉伸形变的状态，基于以上这些原因在此处设计锥形活褶。同样地，在肩关节 之下的腋窝处，当手臂作扩胸或后振运动时，此处的肌肉拉伸形变办非常明 显，因此在前、后片里子腋下缝处设计一个活褶。 其次，除了活褶的应用外，里子其他部位放量的设计也是与人体上肢肩、 背、腰、臂的运动紧密联系的。 第三章以立体设计为中心思想的纸样设计 3 3 手缝西服与普通西服纸样设计差异的原因 通过分析几个代表性手缝西服部件纸样设计及其方式方法后，我们不难发 现，手缝西服纸样设计中贯穿了四个字：立体设计。 服装本身是穿着在三维的人体上的，因此，制成的服装本身也应是立体 的。二维的平面设计总是与三维的立体服装存在一定的矛盾，这些矛盾体现在 成衣中就是穿用者的不舒适以及外观的不合体。针对这样的矛盾，手缝西服的 纸样设计以立体设计四个字为指导，充分考虑了人体、人体的动静太变化、立 体加工手段的应用等等诸多因素，弥补了平面纸样设计方法的不足，为生产出 优质高档的手缝西服做好了基础性也是决定性的工作。 通过以上比较可以看出，手缝西服与普通西服相比，不仅仅是手缝工艺 上，还有纸样设计上的差异，而产生这些差异的原因是多方面的。工艺上的差 异决定纸样上的差异，纸样的不同又直接反映在工艺上。而从根本上说是目标 市场的不同，普通西服在价格竞争中为了压低价格而从各个方面压缩成本，因 此在作纸样设计时更多情况下以经济性为首要原则，面料的节省、工艺的简便 这些都作为纸样设计时的限制条件与中心思想，而对于手缝西服这样的奢侈消 费品来说，其纸样设计以提高产品质量和档次为首要原则，穿着的舒适，造型 的完美是纸样设计的中心思想。这两种思想与倾向反过来必然导致在设计纸样 时的不同。 第四章以立体加工为中心思想的工艺加工 第四章以立体加工为中心思想的工艺加工 4 1 手缝西服的特色工艺加工 概括手缝西服工艺加工的主要特征可以用四个字：立体加工。具体来说， 立体加工这四个字重点体现在以下四个方面。 4 1 1 敷衬 敷衬是西服制作过程中的重点工序之一，它直接决定着前胸造型的饱满与 否，完整的敷衬工艺包括：( 1 ) 放胸衬，( 2 ) 绷胸衬，( 3 ) 固定肩省，( 4 ) 剔 袋口衬，( 5 ) 烫整前片，( 6 ) 纳驳头，( 7 ) 缝牵条，( 8 ) 清剪衬布。然而，在 普通西服的生产过程中，考虑到工艺的简便与设备的限制，并不能完整的采用 全套敷衬工艺，而是多数采用大身粘全衬而敷半胸衬的工艺，而机器敷衬也只 能通过吃量的控制来给出胸部的鼓量，前胸的造型多半还是通过后烫整来实 现。相比之下，手缝西服的敷衬工艺就细致完整得多。 敷衬工艺既要求塑造胸部的立体造型，又要平顺不起鼓。 譬如，在绷缝胸衬方面，普通西服采用自动绷线机进行，一方面机器力度 均匀，方向单一；另一方面绷衬的全过程只能在平面上进行，在这样的工作环 境下怎么能塑造出令人满意的立体造型? 与之相对，手缝西服基于手工工艺的 灵活性，可以将绷衬的全过程在拟人体的台面上进行，如在工作台面上做出胸 部隆起的加高部位，模拟人体的胸凸，再将胸衬与面料置于工作台面上时，衣 身与胸衬在绷缝之前的自然贴合状态下就已经存在吃量关系，那么手针绷缝所 要做的不过是将这些吃量关系固定住。 整套手缝西服覆衬工艺中，最为的核心的部分非绷胸衬莫属。图4 1 所示 为全部绷衬线迹： 第四章以立体加工为中心思想的工艺加工 图4 - 1 绷衬线迹示意图 1 p q ：掀开衣片，在胸袋下约l c m 的位置将手巾袋布与胸衬固定住； 2 a b c d ：从肩部沿胸省一直绷缝到腰部，至腰部时要注意用手将布纹向 止口方向推，在绷缝的过程中应注意胸部的顺直不起鼓； 3 e f ：在腰节处从胸省开始向止口方向绷，在绷缝的同时应注意将面料 向止口方向推，以使该区域布纹顺直； 4 i h ：在胸省到止口的1 2 处，从第三条e f 线开始沿面料的直丝方向朝 领口绷缝； 5 j k ：从第三条线e f 开始沿面料直丝向下摆绷缝； 6 g f ：距驳口线l c m ，绷缝时注意在肩部向外赶出0 2 c m ，在胸部将面 料略向里赶进0 2 c m ，一直绷到第一扣位为止； 7 m n ：由第一扣位沿距止口2 c m 的位置绷缝，一直到衬的底部边缘为 止： 8 e j g ：从e 开始沿衬的弯度绷缝，到距袖窿5 c m 处朝驳口线与串口线的 交点绷缝，在转弯时要将面料向袖窿方向赶出一些； 9 r s - 由r 点开始向串口线与驳口线的交点绷缝，在绷缝时为使肩部平 伏将面料向s 点赶出一些； 1 0 x y ：沿距袖窿0 5 c m 的位置绷缝。 再例如，牵条也是西服重要的造型手段之一，普通西服使用粘合牵条，一 方面耐洗耐劳度不能令人满意，另一方面化学制剂的粘合牵条也不能满足现今 追求绿色环保的消费需求。而手缝西服采用手针牵缝布条的形式将所需的吃量 固定住，可以保证洗涤穿着后不变形。此外，即使是同一部位的牵条，各个位 置的吃量也是不同的，采用普通的工艺只能均匀的分御吃量，如袖窿牵条，前 后袖窿、腋下与肩部的吃量都是不同的，不同号型的之间也存在着吃量上的差 异，如此繁复的工艺要求是很难通过机械化批量生产的标准化作业达到的，这 第明章以立体加i 为中心思想的r 芝加 也是普通西服难以匹敌于缝西服的味闪 4 1 2 大口袋的立体加工 两服的大口袋处于穿用者的腹部其立体造型直接决定着西服的外观质 量。对于手缝西服而言，前身腹部自然贴体的弧度是其标志性的外观优势之 一，这与大口袋加工时多方面的特殊工艺都有着直接的关系。 普通西服在制作大几袋时，通常月j 取面胶条将一片口袋布通过熨烫袋布而 将其粘在前身农片上，这样的加工工艺，从起步开始，就将大袋的加工限制在 一个二维的平面内进行，这样加工出的西服大袋区域本身是平面的，因此在 穿用这样的西服时，腹部的立体造型是依靠穿用者自身的身体弧面来校正平面 的服装然而，大袋处的面、辅材料较多，厚重的面料有自然的恢复力使其有 趋向伸直的趋势，在这样两种矛盾力的作用下，该区域的立体造型往往不甚理 想：而手缝西服在粘袋布时，一方面考虑到人体腹部与侧面的弧度，首先对口 袋柿进行机械处理，使其发皱再将这些皱量通过热定型归缩住，而后这些归 缩的量会自然转化为弯曲量使得大口袋布以曲面而不再是平面的状态帖服于 人体腰腹部从而在大袋加工的起步阶段就定位了立体加工的模式，见圈4 - 2 ； 另一方面考虑到绿色环保与生态健康方面的需求，手缝西服尽量避免使用化 学粘台制剂的衬布，在枯袋布这一加工环节中使用天然成分的浆糊取代双面胶 条。 目4 - 2 对袋布进行物理加j 使其发皱 此外，在复另一块口袋4 1 i n ，亦耍通过手针绷缝的方式吃进07 c m 左右 的量，川样地，返个蹙 f i 是为丁塑造大r i 袋处的曲面造型，见图4 3 。 一 论 一 第四章以立体加i 一为中心思想的1 艺加工 手针绷缱 前片面 ( 反) 圈4 0 绷缝口袋布 在修剪大u 袋却时，普通西服通常将各片口袋布等清剪整齐，殊不知，这 样的一道工序既费力又破坏了西服大口袋部位的立体造型，原因是，大口袋部 位并种裁片睹多，形成一定的厚度，如将其清剪整齐会在西服的内部形成相 当大的厚度落差，这样的落差会直接破坏西服在人体腹部的外观效粜，此外 诸多裁片在此处的弯矩以及回复力会使西服在此区域趋向伸直成平面的状态， 这样一束，于西服设计在此处弧而造型的韧衷正巧南辕北辙，因此这样的一道 工序实属错误之举。 事实上，此处的各种裁片，减于面子与罩子之问，它们的整齐与否并小影 响西服的外观以及穿用的舒适程度。而恰恰是这些参差不齐的裁片菇同交错重 叠在一起的状态，一方而给了大口袋部位到其他部位的甲缓过渡，另一方面也 减小了裁片所叠加的回复力与弯矩。从这个角度上看，高档手缝西服在制作时 不仅仪不应在大几袋处修剪裁片，还应在设计时将各种裁片的尺、j 设计的参差 不齐，井在做大口袋时保留裁片的原始状志。这样，就可以与e 0 述的) j ut _ 工艺 呼应，以彤成优美而饱满的腹部造型。 4 13 复过面 复过面足手缝两服加_ r _ 过程中的重要工序，它在西服前身的立体遣型q i 扮 演了重要的角包复过面实质j 就是将过而与电子缝台届再与前片而子按照工 艺参数有机的组合成一体的加工过程。如何使复过两后的前农身人体相吻台 而产，t l y 久的屯体造型是明扰西服e l k q 产的问题之一。f f f 缝西服而吉， 第四章以立体加i 为中心思想的丁艺加r 一方面在纸样设计时以人体为中心进行构思，预留出相应的量以满足造型的需 要，另一方而在加丁的过程中采用新_ l = 艺新技术以保证生产出的产品品质。 以下具体介坌召复过面的立体加_ 。 4 131 缝合前片里于与腋下片里子 将前片里了活招按中心线扣烫，并车0 1 e n a 的缝头，该工序主要保证活褶 可以根据人体的需要自由的张开或闭合，然后扣烫活褶并在肩部进行固定再 将前片单子与腋f 片坦子正面相对，车缝l c m 的缝头车缝之后按净线扣到， 并在袖窿处固定腋f 活褶。 4 13 2 缝合过面与前片里子 将过面与前片里了正面相对，按l e m 的缝分车缝，车缝到距离底摆边缘 45 c m 为止，在图4 - 4 所示的三个区域中：a 区域过面要吃进09 e m 这个量作 为胸部的鼓量；b 区域过面与里子要平服；c 区域罩子要吃进0 5 e m ，作为前身 人口袋市体造型的补充量。见图4 - 4 。 蚓4 4 缝台过面b 胁片里r 第四章以立体加l 为中心思想的工艺加r 4 133 过面与前片的缝合 将过面与前片面面相对，第扣位以下过面与前计比齐止口，第一扣位以 上过面要比前片逐渐大出0 8 c m ，肩部、袖窿处，罩予比时片均大出l c mr 摆 缝处里子与前片相等或略丈出些，然后进行手针绷缝。 在绷缝的过程中要把上述设计的工艺参数量固定在所需的部位。在图4 - 5 所示的区域中： 酗牟5 绷缝过面与前h ( 1 ) 线是将0 8 c m 的翻折量同定在驳头上； ( 2 ) 和( 3 ) 线固定过面在扣位之间的吃量i ( 4 ) 线从第扣位丌始向下至g 点： ( 5 ) 线从第一扣位到装领点： 绷缝以上5 条线迹之后，f 始缝台过面与前片，这缝合过程义被分为 个 区域进行，每个区域有不同的 艺参数要求，见罔4 - 6 。 第四章以立体加i 为巾心思想的i 艺加j 酗舢6l 艺参数的分布k 域 l 在a - a 区域中，各3 c m 的范围内分别吃进过面03 c m ，这一工艺参数 的设计旨在使驳角鼓起与脯_ 部成为一体： 2b 区域中，过面与前片要平服