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文档简介
1、本讲主要内容,一、中国古代服饰发展简史() 二、中国古代服饰的文化内涵() 三、中西服饰比较与思考,一、中国服饰发展简史,(一)原始社会服饰 (二)商周至秦汉服饰 (三)魏晋南北朝服饰 (四)隋唐至清朝服饰 (五)历代官服,1、衣料 自然物兽皮亚麻羊毛蚕丝 2、纺织 骨针、骨锥纺轮 3、染色 青出于蓝而胜于蓝,远古时期,人类生活在深山密林中,人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒,比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮,穿着方式是最简单的披挂。,衣料,兽皮来源有限,而一般的树皮、树叶性脆易烂,所以韧性纤维就开始被利用,这就扩大了人类服饰材料的来源。,最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前65
2、00年安纳托利亚也就是今天的土耳其人。 到公元前3000年人们就开始利用羊毛。 在中国,新石器时代(100004000年前)人们开始养蚕获取蚕丝。,丝 中国很早就开始养蚕缫丝,考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中,已经发现了大量丝绸残片。 麻 是唐宋以前百姓主要使用的衣料,一般所谓的“布”即指麻布。除了麻以外,葛、羊毛等也作为衣料,但是产量较少。 棉 唐代以前,棉布被称为“白叠”,非常少见而珍贵。唐代开始,棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法,大致到了明代,棉布便取代了丝与麻,成为中国人最普遍的衣料了。,中国古代衣料的发展,旧石器时代,人类发明了骨
3、针、骨锥等工具,开始了对兽皮的初步缝制,从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。 新石器时代,产生了农业,创造出纺轮等最早的纺织工具。,纺织,纺织品出现以后,人类又学会采用天然染料染色,染料取自植物、水果、花朵。,染色,1、服饰中传统形制: (1)上衣下裳 (2)深衣制 (3)上衣下裤(少数民族) 2、服饰中几种主要样式: (1)深衣(曲裾、直裾) (2)胡服 (3)襦裙,从商代到西周,是中国奴隶社会的兴盛时期,也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度,逐步建立的时期。,商代衣料主要是皮、革、丝、麻,其中丝麻织物占重要地位。商代人亦能织造极薄的绸子和提花几何纹的锦、绮。奴隶主和贵族,平时已
4、穿色彩华美的丝绸衣服。,从安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像得知,商代衣着为上衣下裳制,上穿交领窄袖式短衣,衣上布满花纹。腰束宽带,腹前垂一兽头纹样的蔽膝,下着裙裳。,戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族。,商 河南安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像,蔽膝是权威的标识,历代相传,是身份的象征。,上衣在商代通常为窄袖短身,周代出现长大宽博样式。下裳(chng)即裙,下遮开裆裤。衣裳以宽带束腰。,古代的下裳与今天女子穿的裙子有所不同,它有点象后世的围裙,当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆,也无裤腰,只有两个用带子系在腰间的裤管,而阴私处全靠裳来遮掩。,周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。
5、衣袖有大小两种样式,领子通用矩领。 这个时期的服装还没有钮扣,一般腰间系带,有的在腰上还挂有玉制饰物,腰带主要有两种:一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”。,这种服装为矩领,领、袖、襟、裾均有缘饰,肩上有披肩,腰系绦带,并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士之服饰。,东周 窄袖织纹衣穿戴展示图(根据出土铜人服饰复原),春秋战国,春秋战国时期“百家争鸣”的氛围,推动了文化学术的发展,亦促进了精美服饰的流行。 春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博,下层社会的窄小,已趋迥然。 在形式上,值得注意的一是深衣,二是胡服。,由于上衣下裳并不方便,便有了深衣制的改革,把衣、裳连在一起包
6、住身子,分开裁但是上下缝合。由于当时人没有穿裤子的习惯,需要以衣物紧密包裹才不至于暴露身体,深衣因为“被体深邃”,因而得名。 深衣的衣缘形式主要有两种:一为交领曲裾式,一为交领直裾式。,战国 楚曲裾式单衣图(参照长沙楚墓人物龙凤帛画绘制 ),深衣,楚国贵妇交领、右衽直裾单衣 湖北江陵墓出土实物,胡服,赵武灵王胡服骑射复原图,公元前307年赵武灵王颁胡服令,推行胡服骑射。胡服与中原地区宽衣博带的服装有较大差异,特征是衣长齐膝,袖子很小;腰间束有附带钩的皮带,可松可紧;脚上穿短统皮靴。 中原上层人物惯于坐而论道,穿长衣视为特权,一旦弃长就短,不法古、不循礼,就成为改革大事。 其衣制与中原奴隶或其他
7、劳动者短衣相类似;不过胡服袴是连裆的。,西汉男女服装,沿袭深衣形式。外衣里面都有中衣及内衣,每层领子必露于外,时称“三重衣”。 西汉时典型的女子深衣,以长沙马王堆出土实物最为精美。有直裾(直襟)和曲裾(三角斜襟式)两种。,汉代梳髻、穿绕襟深衣的妇女(湖南长沙马王堆一号汉墓出土的帛画),曲裾下裳部分面积加大。穿上身,静立时衣面悬垂自然贴体,走动时则裙裳部分膨大如伞,不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣,即是扬雄方言所说“绕衿裙”,是战国深衣的变例。,曲裾,直裾,直裾在西汉以前就已出现,但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面,
8、如果不用外衣掩住,裤子就会外露,这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以,外要穿着曲裾深衣。 随着服饰的日益完备,裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子,曲裾绕襟深衣已属多余,所以至东汉以后,直裾逐渐普及,并替代了曲裾深衣。,上襦下裙的女服样式,早在战国时代已经出现。到了汉代,由于深衣的普遍流行,穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。 襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代,前后二千多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。,汉代妇女的襦裙图,襦裙,头上倭堕髻,耳中明月珠。缃绮为下裙,紫绮为上襦。 陌上桑,服饰中新的样式: (1)袍服 (2)袴褶(k z
9、h),玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行,互相影响,成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下,崇尚虚无,不拘礼法,更有甚者放浪不羁,追求仙风道骨,在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子,袒胸露怀,无拘无束,以宽衫大袖,褒衣博带为尚。,魏晋士人,魏晋南北朝时期,传统的深衣制已不被男子采用,但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比,已有较大的差异。比较典型的,是在服装上饰以“纤髾”。 所谓“纤”,是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成,其特点是上宽下尖形如三角,并层层相叠。 所谓“髾” (sho) ,指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长,走起路来,如燕飞舞。,杂裾垂
10、髾女服展示图(根据传世帛画及壁画复原绘制),杂裾垂髾(sho)女服,魏晋时期裙腰日高,上衣日短,衣袖日窄;后来又走向另一极端,衣袖加阔到二三尺。 随着佛教的兴起,莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上,女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽,素白无花的裙子也受到欢迎。,襦裙的发展,袍服和深衣的差别是袍为上下通裁,深衣是上下分裁再缝合。 袍服是北方少数民族的特色服装,其特点是上衣长大,一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长,均为窄袖。魏晋之际袍服传入我国南方,逐渐成为时尚服装。,戴巾帻、穿袍服的信使,穿袍服的采桑妇女,穿袍服的农民及农妇,戴毡帽、穿袍服的猎人,甘肃嘉峪关出土砖画,袍服,袴褶(
11、k zh),袴褶是实际上一种上衣下裤的组合,它的基本款式是上身穿大袖衣,下身穿肥腿裤。 这种服装源出于军中,服无定色。袴褶原来是北方游牧民族的传统服装,到了南北朝时期,这种服装开始在汉族地区广为流行,裤口也越来越大,为了行动方便,人们用锦带在膝盖处系扎,使之形成皱褶,称为“ 缚裤” 。 后来,衣袖和裤口愈加宽大,时称“广袖褶衣”、“大口裤”,一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。,加拿大多伦多皇家博物馆藏 北魏彩绘陶文武士俑,服装样式的新变化: 唐 半臂、大袖衫、回鹘装 宋 褙子、袆(hu)衣 辽金元 左衽、辫线袄、织金锦袍 明 比甲、水田衣 清 长袍马褂,服装上的配饰 唐 披帛 宋 玉环绶 元
12、瓦楞帽、姑姑冠 明 宫绦、凤冠霞帔 清 纬帽、瓜皮帽,隋唐女装,隋唐女装有时装性,往往由宫廷妇女服装发展到民间,又往往受西北民族影响而别具一格。,半臂,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住。因领口宽大,穿时袒露上胸。,半臂,高髻、锦半臂、柿蒂绫长裙妇女(西安三彩釉陶俑),襦裙,在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着曳地长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。,隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图,当时还流行长巾子,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛。 披帛多以丝绸裁制,上面印画纹样,
13、花色和披戴方式很多。披帛会随女子行动时而飘舞,非常优美。,披帛,穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女(张萱虢国夫人游春图局部),男子服饰幞头袍衫是唐朝男子的主要装束,至天宝年间,妇女也模仿穿着。先是在宫掖,多为宫女所穿着,后来传入民间,成为普通妇女所喜爱的服饰。 女装男性化是唐代社会开放的表现之一,妇女穿着男装是当时一种时尚。,女装男性化,大袖衫,大袖衫是盛唐时候的女装,因为它的衣袖往往宽于袖四尺,所以这种衣服被称为“大袖衫”。 大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成,上面还有精美的图案。女子穿上它,能显露出华贵而飘逸的气质。,穿大袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇(周昉簪花仕女图局部),回鹘(h)装,回鹘是中国西北地区
14、的少数民族,回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大. 回鹘女装的基本款是连衣长裙,翻领、窄袖,衣身比较宽松,下长曳地,腰际束带。一般在翻领和袖口上都有凤衔折枝花的纹饰。颜色以暖色调为主,尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦,领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。 女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻,上饰珠玉,簪钗双插,戴金凤冠,穿笏头履。,梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹘装的晚唐贵妇(甘肃安西榆林窟壁画,张大千临摹),多姿多彩的唐没落了,取而代之的是宋。“偃武修文”的基本国策,使程朱理学逐步居于统治地位,在这种思想的支配下,人们的美学观念也相应发生变化,服饰开始崇尚俭朴,重视沿袭传统,朴素和理性成为宋
15、朝服饰的主要特征。,褙子,宋朝流行一种叫褙子的外衣。宋代的褙子是长袖、腋下开衩(衣服前后襟不缝合),在腋下和背后缀有带子。模仿古代中单(内衣)交带的形式,表示 “好古存旧”。,宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。 身上的装饰并不复杂,除披帛以外,只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物,它的作用,主要是为了压住裙幅,使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观,称“玉环绶” 。 这种结环加玉佩方式,一直影响到明清。,襦裙,右衽交领小袖上襦,长裙系于腰部以上,佩戴披帛,仍有唐代遗韵。,大袖衫,宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式,在北宋年间依然流行,多为贵族妇女所穿,是一种礼服。普
16、通妇女不能穿着。,对襟大袖衫、披帛、长裙穿戴展示图,皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装,用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠,其上有大小花枝各12枝,并在冠的左右各有两个叶状饰物,称为博鬓或掩鬓。,袆(hu)衣,戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后(南薰殿旧藏历代帝王像),辽金北班服饰,辽代服装以长袍为主,男女皆然,上下同制。服装特征,一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻,袍带于胸前系结,然后下垂至膝。 当时北方民族男子一般髡发,即剃去顶发,余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财务的,才可拢发裹巾。 金代服饰有一重要特征,是多
17、用环境色,即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关,因女真族属于游牧民族,以狩猎为生,服装颜色与环境接近,可以起到保护的作用。,辽 左衽窄袖袍展示图,金代的装饰图案喜用禽兽,尤喜用鹿。 鹿的图案大量被采用,除其本身的外形较为优美,便于用作装饰外,还有一个原因,即鹿与汉字的“禄”同音,富有吉祥的含意。 明清时期,鹿的图案虽然没有被收进官员补服,但在民间仍属常用,比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起,名谓“福、禄、寿”。,金 左衽窄袖长裙穿戴展示图,汉族妇女仍穿襦裙或背子,多梳发髻,很少戴冠。由于蒙古族的影响,样式也有所变化,有时也用左衽,女服的色彩也比较灰暗。 蒙古妇女
18、服饰,亦以袍服为主,多左衽,袖口较为紧窄。下体则穿裤,无腰无裆。贵族妇女戴“姑姑冠”。,元 襦裙、半臂,戴宽檐钹笠,脑后垂辨环,穿窄袖长袍、比肩、靴的行香贵族男子及戴顾姑冠,穿红色窄袖、宽袍的贵族妇女(甘肃元代壁画),元代服装大量用金,超过以往历代。织物加金,早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用,时间大约在东汉或东汉以后,而且主要在宫廷中使用。 直到魏晋南北朝以后,服饰织金的风气才在全国范围内普及。 宋代贵族服饰用金,在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步,尤以回鹘族地区最为流行,所织衣料最为精美。 元代继辽、金之后,在织物上用金更胜于前代。,织金锦袍,交领织
19、金锦袍展示图,窄袖织龙纹锦袍、瓦楞帽、云肩、缎靴展示图,元代贵族袭汉族制度,在服装上广织龙纹。 龙的图案是汉族人民创造的,它代表着华夏民族的文化。晚唐五代以后,北方少数民族相继建立政权,都无例外地沿用了这一图案。到了元代更加突出,除服饰大量用龙之外,在其它生活器具中也广泛使用。,龙纹锦袍,辫线袄,辫线袄、四方瓦楞帽、皮靴展示图,辫线袄的样式,为圆领、紧袖、下摆宽大、折褶,在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰,有的还钉有钮扣,俗称“辫线袄子”,或称“腰线袄子”。 辫线袄产生于金代,至于大规模使用则在元代,最初可能是身份低卑的侍从和仪卫的服饰,后来穿辫线袄已不限于仪卫,尤其是在元朝后期。 辫线袄在明代被称
20、为“曳撒”,是出外骑乘时常穿的服装。,明朝从蒙古贵族手中夺取政权,对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制,并根据汉族人民的习俗,将服饰制度重新规定,“悉命复衣冠如唐制”。 明代政府推广植棉,棉布得到普及,普通百姓的衣着也得到了改善。,明代男子的便服,多用袍衫,其制为大襟、右衽、宽袖,下长过膝。 袍衫上的纹样,多寓有吉祥之意,比较常见的团云和蝙蝠中间,嵌一团型“寿”字,意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行,不仅在服装上使用,在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。 另一种,为宝相花是一种抽象的装饰图案,通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象,经变形、夸张,并穿插一些枝叶和花苞,组成一种
21、既工整端庄,又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。,五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子,袍衫,缠枝宝相花纹织锦袍展示图,面料是织“宝相花”纹样的织金锦,明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。其中霞帔、褙子、比甲为对襟,左右两侧开衩。,左图为盛妆、穿礼服的贵妇(明崇祯年间刻本燕子笺插图)中图为穿褙子的妇女(明万历年间刻本月亭记插图) 右图为穿襦裙的妇女(明万历年间刻本荆钗记插图),女服,襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”, 一般在中间打几个环结,然后
22、下垂至地,有的还在中间串上一块玉佩,借以压裙幅,使其不至散开影响美观,作用与宋代的玉环绶相似。,襦裙,水田衣,明代水田衣是一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装,形似僧人所穿的袈裟,因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。 据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服,王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。 水田衣的制作,在开始时还比较注意匀称,各种锦缎料都事先裁成长方形,然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥,织锦料子大小不一,参差不齐,形状也各不相同,与戏台上的“百衲衣”(又称富贵衣)十分相似。,明代妇女水田衣(周汛绘,选自周汛、高春明著中国历代妇女装饰),皇后常服为戴龙凤珠翠
23、冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹。,为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后,服制为常服(南薰殿旧藏历代帝王像),凤冠霞帔,当今中国戏曲服装的款式纹彩,多采自明代服饰。,清代是由满族人所建立的王朝,满清入关后,强迫汉人必须剃发,改穿清装,为此曾杀了大量的汉人,最后妥协为男子必须剃发改装,而女子仍可以穿着汉服。,男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等。袍挂是主要的礼服,长袍多开衩,官吏开双衩,皇族开四衩,袖口装有箭袖,便于骑马射箭,形似马蹄故称马蹄袖,不开衩之袍称一裹圆,为平时百姓之服。,马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际。 长袍马褂为清代满族男子最常用的服饰
24、之一,与之搭配的是布靴和瓜皮帽。,马褂,清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ,长期主要用于宫廷和王室。 清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。,杨柳青年画作品持扇美女,秦汉 冠服;佩绶制度 唐 乌纱幞头、圆领袍衫;大袖礼服、笼冠 宋辽金元 直脚幞头、大袖襕袍;南官制度 明 乌纱帽、补服 清 纬帽(暖帽、凉帽)、补服,汉代冠
25、服在因袭旧制的基础上,发展成为区别等级的基本标识。冕冠,是古代帝王臣僚的冕服;长冠,形如鹊尾,故俗称“鹊尾冠”,是楚国旧有形式(屈原,峨冠博带),西汉时定为公乘以上官员的祭服;漆纱冠,多为武士所戴,此后到南北朝流行共600余年,基本制度延续到明代不废;一般男子平时冠巾约发且不裹额,或只是束发加笄。 至东汉,矮筒状平巾帻,不分贵贱,一律使用;平巾帻上加梁的梁冠,以及平巾帻上加漆纱冠,也成为定制。,汉代冠服,佩绶制度 秦汉开始,春秋战国时期的佩饰得到发展,产生佩挂组绶的礼俗。“绶”是官印上的绦带,所以又称“印绶”。 印绶由朝廷统一发放,为汉朝官员权力的象征。汉朝制度规定:官员平时在外,须将官印封装
26、在腰间的鞶(pn)囊里,并将绶带垂于外。皇帝和各级官员所挂的佩绶,在颜色、长短及织法上有明显的区别。,秦汉 佩绶制度,男子官服,一般是头戴乌纱幞头;身穿圆领窄袖袍衫;腰系红鞓(tng)带;足登乌皮六合靴。 从皇帝到官吏,样式几乎相同,差别只在于材料、颜色和皮带的装饰。,唐 圆领袍衫、乌纱幞头,裹幞头、穿圆领袍衫的帝王及官吏(阎立本步辇图),唐 大袖礼服、笼冠,唐代官吏,除穿圆领窄袖袍衫外,在一些重要场合,如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式,多承袭隋朝旧制:头戴介帻(z)或笼冠,身穿对襟大袖衫,下佩围裳,玉佩组绶一应俱全。,唐代文官大袖礼服展示图(根据出土陶俑及壁画复原绘制 ),宋代 大袖襕袍、直角
27、幞头,官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制。,直脚幞头、圆领黄袍、红带、皂靴帝王宋太祖像(南薰殿旧藏历代帝王像),“方心曲领”也是朝服的特征,即朝服项间套一上圆下方的饰物。,戴通天冠、穿绛纱袍、佩方心曲领的皇帝(南熏殿旧藏历代帝王像),宋 圆领袍衫 软脚幞头,宋代官员便服主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下改穿便于平时起居的便鞋。,戴软脚幞头、穿圆领袍衫的文吏(赵佶听琴图局部),辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服制度。 辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品
28、,影响到明清官服的等级标识。 金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗,“芝麻官”俗语由此而来。,辽 戴幞头、穿袍服的汉族男子及梳髻、穿襦裙的汉族妇女(河北辽墓出土壁画),辽金元 南官制度,元代男子公服亦多从汉俗,“制以罗,大袖,盘领,右衽”,其职位级别,在服装的颜色与纹样上表示。,元代杂剧人和奏乐人戏装(山西广胜寺壁画),明朝建国二十五年以后,朝廷对官吏常服作了新的规定,凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。,戴乌纱帽、身穿盘补服的官吏,明 补服、乌纱帽,清 补服、纬帽,清代补服特点
29、是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。,亲王团龙补子,官帽与前朝截然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。,凉帽,暖帽,清 纬帽,顶子(传世实物),孔雀翎,二、中国服饰文化的内涵,(一)天人合一的文化理念 1、衣裳制的文化内涵 2、深衣制的文化内涵 (二)服饰中的礼乐文化 1、颜色体现尊卑 2、纹样彰显等威 3、形制、配饰辨
30、别名分 (三)服饰中的文化形态 1、社会文化形态 2、人性自然形态,古代中国素有“衣冠礼仪之邦”的美誉,它是中国深厚人文传统的重要组成部分。 服饰所表现的文化心态,是情感的纽带,它一端牵着日常的生命活动,一端连着用理性无法表述的美的世界。,在古人眼里,人世是天道的展现,所以人们的服饰也应该要合于天理。所以无论是在服饰的形制上,还是颜色、纹样上,都蕴含有深刻的“天人合一”的理念。,中国人上衣下裳的穿法就是对天地之别的认识,这一秩序不可颠倒。 上衣象天,下裳象地,代表“天地之法”;帝王的上衣多为玄色,玄为黑色;下裳多为纁(xn)色,纁为绛红色。冕服采用了两种颜色,上以象征未明之天,下以象征黄昏之地
31、。蕴含“天人合一”的理念。,衣裳(chng)制,(一)天人合一的文化理念,深衣是最能体现华夏文化精神的服饰,有着丰富的哲学内涵和人文气息。 深衣是将上衣与下裳分别裁剪后缝合;上衣用布四幅,象征一年四季,下裳用布十二幅,象征一年十二月;袖口宽大,象征天道圆融,领口直角相交,象征地道方正,以应“天圆地方”;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直,表示人要正直向上 。,深衣制,“礼”是统治阶级规定的秩序,其本质内涵是等级观念和等级制度;在深受“礼”文化影响的阶级社会中,有着森严的等级制度。各阶层的成员,从衣食住行到穿衣戴帽,都有严格的等级规定,不可随便逾越。而服饰则成为“昭名分,辨等威”的重要工具。,中
32、国服饰中的颜色、纹样、配饰等特征,便是“礼”文化的鲜明物化形式。,(二)服饰中的“礼乐”文化,1、服饰颜色体现尊卑,黄帝王之尊,五行:木、火、土、金、水 五方:东、南、中、西、北 五色:青、赤、黄、白、黑,阴阳五行与颜色,周,红色为高级服色。 秦,黑色为最高级服色,帝王百官都穿黑色衣服。 汉,黄色逐渐成为为最高级服色,皇帝穿黄色衣服。 唐清,除皇帝以外,一律不许穿黄。,魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。 唐、宋官服服色,三品以上紫色;五品以上,绯色;六品、七品为绿色;八品、九品为青色。 明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色;百官公服自南
33、北朝以来紫色为贵,因论语有“恶紫之夺朱也”,紫色从官服中废除不用。一至四品,用绯色;五至七品,用青色;八至九品,用绿色。,紫绯绿达官显贵,十二章,指的是代表帝德的十二种图案,其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、粉米在裳上。,(1)十二章皇帝的特有纹样,日、月、星辰,照临;山,稳重;龙,应变;华虫,文丽;宗彝,忠孝;藻,洁净;火,光明;粉米,滋养;黼,决断,黻,明辨。,2、服饰纹样彰显等威,十二章纹由来,人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里,观察到日、月、星辰预示气象的变化,山能提供原始人以生活资源,弓和斧是劳动生产的工具,火改变了人类的生活方式,粉米是农业耕作
34、的果实,虎、蜼(wi长尾猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象,龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象,黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象。 所以,在中国原始彩陶文化中,日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓形纹、斧纹、水藻纹等早已出现。 到了阶级社会,由于统治阶级支配着物质生产的资料,同时也就支配着精神生产的资料。日、月、星辰、山、龙、华虫(雉鸡)、虎、蜼(长尾猴)、藻、粉米、黼(斧)、黻(青黑相间的花纹)等题材被统治阶级用作象征统治权威的标志,是不足为奇的现象。,十二章纹包含了至善至美的帝德,象征皇帝是大地的主宰,其权力“如天地之大,万物涵复载之中,如日月之明,
35、八方照临之内”。,日、月、星辰取其照临;山取其稳重; 龙取其应变;华虫(雉鸟)取其文丽; 宗彝(祭祀礼器,在其中绘一虎一猴)虎取忠勇,猴取慎终追远;藻(水草)取其洁净; 火取其光明; 粉米(白米)取其滋养; 黼(斧形)取其决断;黻(常作亚形,或两兽相背形)取其明辨。,十二章纹寓意,最典型的要数龙纹,皇帝衣服用五爪龙纹样装饰,即龙袍,而其他人一般情况下是不能穿着龙纹服装的,只有少数高官可以穿三或四爪龙纹服装,称为蟒袍。,(2)龙纹九五之尊,成语“衣冠禽兽”,唐代时女皇武则天曾赐百官绣袍,以文官绣禽,武官绣兽。 明朝对此加以仿效,开始在官服前胸、后背处分别装饰一块补子来区分文武官员的品级。 清代胸
36、前绣 “补子”的做法却直接取自前代明朝。 “衣冠禽兽”的成语源出于此,指的是官服上所绣的禽或兽,以区分文、武之意,只是到了后来被用来形容某种行为的败坏,而成了贬义词。,(3)官服中的纹样,明早期六品文官鹭鸶纹缂丝方补,明 代 补 子,文一品官补子仙鹤(传世实物),武一品官补子麒麟(传世实物),清 代 补 子,补子的寓意,文官儒雅娴静,官服以禽鸟为补子图案纹样,以彰显其贤德。 一品:仙鹤。仙鹤美丽超逸,高雅圣洁,而且长寿,在古代成为仙风道骨和长寿的象征。在吉祥鸟的系列中,其地位仅次于凤凰而居第二。凤成为皇后的象征,而仙鹤则官居一品。相鹤经云:“鹤,寿不可量。” 诗经小雅云:“鹤鸣九皋,声闻于天”
37、,官员补子一品采用仙鹤的图案,取其奏对天子之意。,文官补子,武官勇武剽悍,威风凛凛,以猛兽为官服补子图案,以彰显其威仪。 一品:麒麟。是古代传说中的神兽。是龙、凤、麟、龟四灵之一。麒麟出现是“圣王之嘉瑞”。说文的解释是:“麒,仁兽也。” “麒麟设武备而不为害”。所以,以麒麟为一品武官的官阶形象,既象征皇帝仁厚祥瑞,又象征皇帝“武备而不为害”的王道人君形象。,武官补子,(4)平民百姓纹样吉祥,不仅官服,民间服饰也常以各种具有吉祥寓意的图案妆点,希望以此可以带来好运。,忍冬纹:东汉末期开始出现,南北朝时最流行,因忍冬越冬而不死,有“延年益寿”的吉祥之意。,牡丹纹,天子、诸侯穿衮服,戴冕;大夫穿裨衣
38、,戴冕;士人以素积为裳,戴白鹿皮做的皮弁;平民则只能穿布衣。 在配饰上,金钗、翠翘、系在绶带末端的金坠子等等都是贵族饰物,持笏佩玉也是贵族服饰的一种风尚。,3、服饰形制配饰辨别名分,古代服饰的发明和流传,初衷是御寒和生存,而后逐渐增加了舒适美观的功能。古人思索服饰与生存的关系而出厚生的观念。统治者推广服饰,关怀民生,同时又通过服饰辨等威而定秩序。所谓“垂衣裳而天下治” 。,(三)中国古代服饰的文化形态,中国古代社会的服饰,在周之后的历朝历代,都努力地制定森严的等级制度。“引等级差别”不得僭越,国家颁布舆服制,对形制和服色进行严格规定。君臣、庶民的款式、质地、色泽、穿着方式被写进了国家法典和历史。国家政治借助于服饰,将君主、公卿、士人和平民的角色身份区分开来。,(一)服饰文化所体现的社会文化形态,原始社会的感性生活丰富多彩,人与人之间的关系则表现出心性向善的端倪。这个善,完全可以超出道德层次,包括人类相依为命的互悦和求得生命延续的原始情欲,或称之为原生意识。,(二)服饰文化所体现的人性自然形态,蔽体遮羞是服饰功能
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