中国服饰文化

1、本讲主要内容,一、中国古代服饰发展简史（） 二、中国古代服饰的文化内涵（） 三、中西服饰比较与思考,一、中国服饰发展简史,（一）原始社会服饰 （二）商周至秦汉服饰 （三）魏晋南北朝服饰 （四）隋唐至清朝服饰 （五）历代官服,1、衣料 自然物兽皮亚麻羊毛蚕丝 2、纺织 骨针、骨锥纺轮 3、染色 青出于蓝而胜于蓝,远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。,衣料,兽皮来源有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。,最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前65

2、00年安纳托利亚也就是今天的土耳其人。 到公元前3000年人们就开始利用羊毛。 在中国，新石器时代(100004000年前）人们开始养蚕获取蚕丝。,丝 中国很早就开始养蚕缫丝，考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中，已经发现了大量丝绸残片。 麻 是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所谓的“布”即指麻布。除了麻以外，葛、羊毛等也作为衣料，但是产量较少。 棉 唐代以前，棉布被称为“白叠”，非常少见而珍贵。唐代开始，棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法，大致到了明代，棉布便取代了丝与麻，成为中国人最普遍的衣料了。,中国古代衣料的发展,旧石器时代，人类发明了骨

3、针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。 新石器时代，产生了农业，创造出纺轮等最早的纺织工具。,纺织,纺织品出现以后，人类又学会采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。,染色,1、服饰中传统形制： （1）上衣下裳 （2）深衣制 （3）上衣下裤（少数民族） 2、服饰中几种主要样式： （1）深衣（曲裾、直裾） （2）胡服 （3）襦裙,从商代到西周，是中国奴隶社会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度，逐步建立的时期。,商代衣料主要是皮、革、丝、麻，其中丝麻织物占重要地位。商代人亦能织造极薄的绸子和提花几何纹的锦、绮。奴隶主和贵族，平时已

4、穿色彩华美的丝绸衣服。,从安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像得知，商代衣着为上衣下裳制，上穿交领窄袖式短衣，衣上布满花纹。腰束宽带，腹前垂一兽头纹样的蔽膝，下着裙裳。,戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族。,商 河南安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像,蔽膝是权威的标识，历代相传，是身份的象征。,上衣在商代通常为窄袖短身，周代出现长大宽博样式。下裳（chng）即裙，下遮开裆裤。衣裳以宽带束腰。,古代的下裳与今天女子穿的裙子有所不同，它有点象后世的围裙，当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆，也无裤腰，只有两个用带子系在腰间的裤管，而阴私处全靠裳来遮掩。,周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。

5、衣袖有大小两种样式，领子通用矩领。 这个时期的服装还没有钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物，腰带主要有两种：一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”。,这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士之服饰。,东周 窄袖织纹衣穿戴展示图（根据出土铜人服饰复原）,春秋战国,春秋战国时期“百家争鸣”的氛围，推动了文化学术的发展，亦促进了精美服饰的流行。 春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博，下层社会的窄小，已趋迥然。 在形式上，值得注意的一是深衣，二是胡服。,由于上衣下裳并不方便，便有了深衣制的改革，把衣、裳连在一起包

6、住身子，分开裁但是上下缝合。由于当时人没有穿裤子的习惯，需要以衣物紧密包裹才不至于暴露身体，深衣因为“被体深邃”，因而得名。 深衣的衣缘形式主要有两种：一为交领曲裾式，一为交领直裾式。,战国 楚曲裾式单衣图（参照长沙楚墓人物龙凤帛画绘制 ）,深衣,楚国贵妇交领、右衽直裾单衣 湖北江陵墓出土实物,胡服,赵武灵王胡服骑射复原图,公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，袖子很小；腰间束有附带钩的皮带，可松可紧；脚上穿短统皮靴。 中原上层人物惯于坐而论道，穿长衣视为特权，一旦弃长就短，不法古、不循礼，就成为改革大事。 其衣制与中原奴隶或其他

7、劳动者短衣相类似；不过胡服袴是连裆的。,西汉男女服装，沿袭深衣形式。外衣里面都有中衣及内衣，每层领子必露于外，时称“三重衣”。 西汉时典型的女子深衣，以长沙马王堆出土实物最为精美。有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）两种。,汉代梳髻、穿绕襟深衣的妇女（湖南长沙马王堆一号汉墓出土的帛画）,曲裾下裳部分面积加大。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄方言所说“绕衿裙”，是战国深衣的变例。,曲裾,直裾,直裾在西汉以前就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，

8、如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以，外要穿着曲裾深衣。 随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾深衣。,上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。 襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。,汉代妇女的襦裙图,襦裙,头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。 陌上桑,服饰中新的样式： （1）袍服 （2）袴褶(k z

9、h),玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行，互相影响，成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下，崇尚虚无，不拘礼法，更有甚者放浪不羁，追求仙风道骨，在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子，袒胸露怀，无拘无束，以宽衫大袖，褒衣博带为尚。,魏晋士人,魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。 所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。 所谓“髾” （sho） ，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。,杂裾垂

10、髾女服展示图（根据传世帛画及壁画复原绘制）,杂裾垂髾（sho）女服,魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。 随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。,襦裙的发展,袍服和深衣的差别是袍为上下通裁，深衣是上下分裁再缝合。 袍服是北方少数民族的特色服装，其特点是上衣长大，一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长，均为窄袖。魏晋之际袍服传入我国南方，逐渐成为时尚服装。,戴巾帻、穿袍服的信使,穿袍服的采桑妇女,穿袍服的农民及农妇,戴毡帽、穿袍服的猎人,甘肃嘉峪关出土砖画,袍服,袴褶(

11、k zh),袴褶是实际上一种上衣下裤的组合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。 这种服装源出于军中，服无定色。袴褶原来是北方游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区广为流行，裤口也越来越大，为了行动方便，人们用锦带在膝盖处系扎，使之形成皱褶，称为“ 缚裤” 。 后来，衣袖和裤口愈加宽大，时称“广袖褶衣”、“大口裤”，一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。,加拿大多伦多皇家博物馆藏 北魏彩绘陶文武士俑,服装样式的新变化： 唐 半臂、大袖衫、回鹘装 宋 褙子、袆(hu)衣 辽金元 左衽、辫线袄、织金锦袍 明 比甲、水田衣 清 长袍马褂,服装上的配饰 唐 披帛 宋 玉环绶 元

12、瓦楞帽、姑姑冠 明 宫绦、凤冠霞帔 清 纬帽、瓜皮帽,隋唐女装,隋唐女装有时装性，往往由宫廷妇女服装发展到民间，又往往受西北民族影响而别具一格。,半臂，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。,半臂,高髻、锦半臂、柿蒂绫长裙妇女（西安三彩釉陶俑）,襦裙,在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着曳地长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。,隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图,当时还流行长巾子，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。 披帛多以丝绸裁制，上面印画纹样，

13、花色和披戴方式很多。披帛会随女子行动时而飘舞，非常优美。,披帛,穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女（张萱虢国夫人游春图局部）,男子服饰幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。先是在宫掖，多为宫女所穿着，后来传入民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。 女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。,女装男性化,大袖衫,大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于袖四尺,所以这种衣服被称为“大袖衫”。 大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面还有精美的图案。女子穿上它，能显露出华贵而飘逸的气质。,穿大袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇（周昉簪花仕女图局部）,回鹘(h)装,回鹘是中国西北地区

14、的少数民族，回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大. 回鹘女装的基本款是连衣长裙，翻领、窄袖，衣身比较宽松，下长曳地，腰际束带。一般在翻领和袖口上都有凤衔折枝花的纹饰。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。 女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻，上饰珠玉，簪钗双插，戴金凤冠，穿笏头履。,梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹘装的晚唐贵妇（甘肃安西榆林窟壁画，张大千临摹）,多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。“偃武修文”的基本国策，使程朱理学逐步居于统治地位，在这种思想的支配下，人们的美学观念也相应发生变化，服饰开始崇尚俭朴，重视沿袭传统，朴素和理性成为宋

15、朝服饰的主要特征。,褙子,宋朝流行一种叫褙子的外衣。宋代的褙子是长袖、腋下开衩（衣服前后襟不缝合），在腋下和背后缀有带子。模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示 “好古存旧”。,宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。 身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，称“玉环绶” 。 这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。,襦裙,右衽交领小袖上襦，长裙系于腰部以上，佩戴披帛，仍有唐代遗韵。,大袖衫,宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普

16、通妇女不能穿着。,对襟大袖衫、披帛、长裙穿戴展示图,皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装，用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有两个叶状饰物，称为博鬓或掩鬓。,袆(hu)衣,戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后（南薰殿旧藏历代帝王像）,辽金北班服饰,辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。 当时北方民族男子一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财务的，才可拢发裹巾。 金代服饰有一重要特征，是多

17、用环境色，即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关，因女真族属于游牧民族，以狩猎为生，服装颜色与环境接近，可以起到保护的作用。,辽 左衽窄袖袍展示图,金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。 鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。 明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起，名谓“福、禄、寿”。,金 左衽窄袖长裙穿戴展示图,汉族妇女仍穿襦裙或背子，多梳发髻，很少戴冠。由于蒙古族的影响，样式也有所变化，有时也用左衽，女服的色彩也比较灰暗。 蒙古妇女

18、服饰，亦以袍服为主，多左衽，袖口较为紧窄。下体则穿裤，无腰无裆。贵族妇女戴“姑姑冠”。,元 襦裙、半臂,戴宽檐钹笠，脑后垂辨环，穿窄袖长袍、比肩、靴的行香贵族男子及戴顾姑冠，穿红色窄袖、宽袍的贵族妇女（甘肃元代壁画）,元代服装大量用金，超过以往历代。织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。 直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。 宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。 元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。,织金锦袍,交领织

19、金锦袍展示图,窄袖织龙纹锦袍、瓦楞帽、云肩、缎靴展示图,元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。 龙的图案是汉族人民创造的，它代表着华夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少数民族相继建立政权，都无例外地沿用了这一图案。到了元代更加突出，除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。,龙纹锦袍,辫线袄,辫线袄、四方瓦楞帽、皮靴展示图,辫线袄的样式，为圆领、紧袖、下摆宽大、折褶，在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。 辫线袄产生于金代，至于大规模使用则在元代，最初可能是身份低卑的侍从和仪卫的服饰，后来穿辫线袄已不限于仪卫，尤其是在元朝后期。 辫线袄在明代被称

20、为“曳撒”，是出外骑乘时常穿的服装。,明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定，“悉命复衣冠如唐制”。 明代政府推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。,明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。 袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。 另一种，为宝相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种

21、既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。,五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子,袍衫,缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦,明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、褙子、比甲为对襟，左右两侧开衩。,左图为盛妆、穿礼服的贵妇（明崇祯年间刻本燕子笺插图）中图为穿褙子的妇女（明万历年间刻本月亭记插图） 右图为穿襦裙的妇女（明万历年间刻本荆钗记插图）,女服,襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 一般在中间打几个环结，然后

22、下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。,襦裙,水田衣,明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。 据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。 水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。,明代妇女水田衣（周汛绘，选自周汛、高春明著中国历代妇女装饰）,皇后常服为戴龙凤珠翠

23、冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。,为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后，服制为常服（南薰殿旧藏历代帝王像）,凤冠霞帔,当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。,清代是由满族人所建立的王朝，满清入关后，强迫汉人必须剃发，改穿清装，为此曾杀了大量的汉人，最后妥协为男子必须剃发改装，而女子仍可以穿着汉服。,男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等。袍挂是主要的礼服，长袍多开衩，官吏开双衩，皇族开四衩，袖口装有箭袖，便于骑马射箭，形似马蹄故称马蹄袖，不开衩之袍称一裹圆，为平时百姓之服。,马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际。 长袍马褂为清代满族男子最常用的服饰

24、之一，与之搭配的是布靴和瓜皮帽。,马褂,清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。 清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。,杨柳青年画作品持扇美女,秦汉 冠服；佩绶制度 唐 乌纱幞头、圆领袍衫；大袖礼服、笼冠 宋辽金元 直脚幞头、大袖襕袍；南官制度 明 乌纱帽、补服 清 纬帽（暖帽、凉帽）、补服,汉代冠

25、服在因袭旧制的基础上，发展成为区别等级的基本标识。冕冠，是古代帝王臣僚的冕服；长冠，形如鹊尾，故俗称“鹊尾冠”，是楚国旧有形式（屈原，峨冠博带），西汉时定为公乘以上官员的祭服；漆纱冠，多为武士所戴，此后到南北朝流行共600余年，基本制度延续到明代不废；一般男子平时冠巾约发且不裹额，或只是束发加笄。 至东汉，矮筒状平巾帻，不分贵贱，一律使用；平巾帻上加梁的梁冠，以及平巾帻上加漆纱冠，也成为定制。,汉代冠服,佩绶制度 秦汉开始，春秋战国时期的佩饰得到发展，产生佩挂组绶的礼俗。“绶”是官印上的绦带，所以又称“印绶”。 印绶由朝廷统一发放，为汉朝官员权力的象征。汉朝制度规定：官员平时在外，须将官印封装

26、在腰间的鞶（pn）囊里，并将绶带垂于外。皇帝和各级官员所挂的佩绶，在颜色、长短及织法上有明显的区别。,秦汉 佩绶制度,男子官服，一般是头戴乌纱幞头；身穿圆领窄袖袍衫；腰系红鞓（tng）带；足登乌皮六合靴。 从皇帝到官吏，样式几乎相同，差别只在于材料、颜色和皮带的装饰。,唐 圆领袍衫、乌纱幞头,裹幞头、穿圆领袍衫的帝王及官吏（阎立本步辇图）,唐 大袖礼服、笼冠,唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻(z)或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。,唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制 ）,宋代 大袖襕袍、直角

27、幞头,官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。,直脚幞头、圆领黄袍、红带、皂靴帝王宋太祖像（南薰殿旧藏历代帝王像）,“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套一上圆下方的饰物。,戴通天冠、穿绛纱袍、佩方心曲领的皇帝（南熏殿旧藏历代帝王像）,宋 圆领袍衫 软脚幞头,宋代官员便服主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下改穿便于平时起居的便鞋。,戴软脚幞头、穿圆领袍衫的文吏（赵佶听琴图局部）,辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服制度。 辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品

28、，影响到明清官服的等级标识。 金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”俗语由此而来。,辽 戴幞头、穿袍服的汉族男子及梳髻、穿襦裙的汉族妇女（河北辽墓出土壁画）,辽金元 南官制度,元代男子公服亦多从汉俗，“制以罗，大袖，盘领，右衽”，其职位级别，在服装的颜色与纹样上表示。,元代杂剧人和奏乐人戏装（山西广胜寺壁画）,明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。,戴乌纱帽、身穿盘补服的官吏,明 补服、乌纱帽,清 补服、纬帽,清代补服特点

29、是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。,亲王团龙补子,官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。,凉帽,暖帽,清 纬帽,顶子（传世实物）,孔雀翎,二、中国服饰文化的内涵,（一）天人合一的文化理念 1、衣裳制的文化内涵 2、深衣制的文化内涵 （二）服饰中的礼乐文化 1、颜色体现尊卑 2、纹样彰显等威 3、形制、配饰辨

30、别名分 （三）服饰中的文化形态 1、社会文化形态 2、人性自然形态,古代中国素有“衣冠礼仪之邦”的美誉，它是中国深厚人文传统的重要组成部分。 服饰所表现的文化心态，是情感的纽带，它一端牵着日常的生命活动，一端连着用理性无法表述的美的世界。,在古人眼里，人世是天道的展现，所以人们的服饰也应该要合于天理。所以无论是在服饰的形制上，还是颜色、纹样上，都蕴含有深刻的“天人合一”的理念。,中国人上衣下裳的穿法就是对天地之别的认识，这一秩序不可颠倒。 上衣象天，下裳象地，代表“天地之法”；帝王的上衣多为玄色，玄为黑色；下裳多为纁（xn）色，纁为绛红色。冕服采用了两种颜色，上以象征未明之天，下以象征黄昏之地

31、。蕴含“天人合一”的理念。,衣裳(chng)制,（一）天人合一的文化理念,深衣是最能体现华夏文化精神的服饰，有着丰富的哲学内涵和人文气息。 深衣是将上衣与下裳分别裁剪后缝合；上衣用布四幅，象征一年四季，下裳用布十二幅，象征一年十二月；袖口宽大，象征天道圆融，领口直角相交，象征地道方正，以应“天圆地方”；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直，表示人要正直向上 。,深衣制,“礼”是统治阶级规定的秩序，其本质内涵是等级观念和等级制度；在深受“礼”文化影响的阶级社会中，有着森严的等级制度。各阶层的成员，从衣食住行到穿衣戴帽，都有严格的等级规定，不可随便逾越。而服饰则成为“昭名分，辨等威”的重要工具。,中

32、国服饰中的颜色、纹样、配饰等特征，便是“礼”文化的鲜明物化形式。,（二）服饰中的“礼乐”文化,1、服饰颜色体现尊卑,黄帝王之尊,五行：木、火、土、金、水 五方：东、南、中、西、北 五色：青、赤、黄、白、黑,阴阳五行与颜色,周，红色为高级服色。 秦，黑色为最高级服色，帝王百官都穿黑色衣服。 汉，黄色逐渐成为为最高级服色，皇帝穿黄色衣服。 唐清，除皇帝以外，一律不许穿黄。,魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。 唐、宋官服服色，三品以上紫色；五品以上，绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。 明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色；百官公服自南

33、北朝以来紫色为贵，因论语有“恶紫之夺朱也”，紫色从官服中废除不用。一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。,紫绯绿达官显贵,十二章，指的是代表帝德的十二种图案，其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、粉米在裳上。,（1）十二章皇帝的特有纹样,日、月、星辰，照临；山，稳重；龙，应变；华虫，文丽；宗彝，忠孝；藻，洁净；火，光明；粉米，滋养；黼，决断，黻，明辨。,2、服饰纹样彰显等威,十二章纹由来,人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供原始人以生活资源，弓和斧是劳动生产的工具，火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作

34、的果实，虎、蜼（wi长尾猴）、华虫（雉鸡）是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象。 所以，在中国原始彩陶文化中，日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓形纹、斧纹、水藻纹等早已出现。 到了阶级社会，由于统治阶级支配着物质生产的资料，同时也就支配着精神生产的资料。日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）、虎、蜼（长尾猴）、藻、粉米、黼（斧）、黻（青黑相间的花纹）等题材被统治阶级用作象征统治权威的标志，是不足为奇的现象。,十二章纹包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，

35、八方照临之内”。,日、月、星辰取其照临；山取其稳重； 龙取其应变；华虫（雉鸟）取其文丽； 宗彝（祭祀礼器，在其中绘一虎一猴）虎取忠勇，猴取慎终追远；藻（水草）取其洁净； 火取其光明； 粉米（白米）取其滋养； 黼（斧形）取其决断；黻（常作亚形，或两兽相背形）取其明辨。,十二章纹寓意,最典型的要数龙纹，皇帝衣服用五爪龙纹样装饰，即龙袍，而其他人一般情况下是不能穿着龙纹服装的，只有少数高官可以穿三或四爪龙纹服装，称为蟒袍。,（2）龙纹九五之尊,成语“衣冠禽兽”,唐代时女皇武则天曾赐百官绣袍，以文官绣禽，武官绣兽。 明朝对此加以仿效，开始在官服前胸、后背处分别装饰一块补子来区分文武官员的品级。 清代胸

36、前绣 “补子”的做法却直接取自前代明朝。 “衣冠禽兽”的成语源出于此，指的是官服上所绣的禽或兽，以区分文、武之意，只是到了后来被用来形容某种行为的败坏，而成了贬义词。,(3)官服中的纹样,明早期六品文官鹭鸶纹缂丝方补,明 代 补 子,文一品官补子仙鹤（传世实物）,武一品官补子麒麟（传世实物）,清 代 补 子,补子的寓意,文官儒雅娴静，官服以禽鸟为补子图案纹样，以彰显其贤德。 一品：仙鹤。仙鹤美丽超逸，高雅圣洁，而且长寿，在古代成为仙风道骨和长寿的象征。在吉祥鸟的系列中，其地位仅次于凤凰而居第二。凤成为皇后的象征，而仙鹤则官居一品。相鹤经云：“鹤，寿不可量。” 诗经小雅云：“鹤鸣九皋，声闻于天”

37、，官员补子一品采用仙鹤的图案，取其奏对天子之意。,文官补子,武官勇武剽悍，威风凛凛，以猛兽为官服补子图案，以彰显其威仪。 一品：麒麟。是古代传说中的神兽。是龙、凤、麟、龟四灵之一。麒麟出现是“圣王之嘉瑞”。说文的解释是：“麒，仁兽也。” “麒麟设武备而不为害”。所以，以麒麟为一品武官的官阶形象，既象征皇帝仁厚祥瑞，又象征皇帝“武备而不为害”的王道人君形象。,武官补子,（4）平民百姓纹样吉祥,不仅官服，民间服饰也常以各种具有吉祥寓意的图案妆点，希望以此可以带来好运。,忍冬纹：东汉末期开始出现，南北朝时最流行，因忍冬越冬而不死，有“延年益寿”的吉祥之意。,牡丹纹,天子、诸侯穿衮服，戴冕；大夫穿裨衣

38、，戴冕；士人以素积为裳，戴白鹿皮做的皮弁；平民则只能穿布衣。 在配饰上，金钗、翠翘、系在绶带末端的金坠子等等都是贵族饰物，持笏佩玉也是贵族服饰的一种风尚。,3、服饰形制配饰辨别名分,古代服饰的发明和流传，初衷是御寒和生存，而后逐渐增加了舒适美观的功能。古人思索服饰与生存的关系而出厚生的观念。统治者推广服饰，关怀民生，同时又通过服饰辨等威而定秩序。所谓“垂衣裳而天下治” 。,（三）中国古代服饰的文化形态,中国古代社会的服饰，在周之后的历朝历代，都努力地制定森严的等级制度。“引等级差别”不得僭越，国家颁布舆服制，对形制和服色进行严格规定。君臣、庶民的款式、质地、色泽、穿着方式被写进了国家法典和历史。国家政治借助于服饰，将君主、公卿、士人和平民的角色身份区分开来。,（一）服饰文化所体现的社会文化形态,原始社会的感性生活丰富多彩，人与人之间的关系则表现出心性向善的端倪。这个善，完全可以超出道德层次，包括人类相依为命的互悦和求得生命延续的原始情欲，或称之为原生意识。,（二）服饰文化所体现的人性自然形态,蔽体遮羞是服饰功能