氨纶销售基础知识

氨纶销售基础知识销售工作是一项十分艰苦的工作，不是任何人都适合做这项工作的。做销售工作不易，做一个优秀的销售人员更难。一个优秀的销售人员受个人性格、先天秉性、生活环境、后天的教育等诸多因素的影响。销售人员需要的知识，既包括广泛的营销理念、法律知识以及社会交往中的人际关系、社会角色等；也包括销售业务所涉及的专业知识、专业理论等。销售人员必须善于把握住销售中的一切机会，销售机会不是突然降临的，不是现成的，而是不断追求的结果，是艰辛劳动的成果。在当今的信息社会，科技在日新月异的发展，销售业务，包括销售内容、销售形式等都会随着科技的发展而不断地推陈出新。因此，优秀的销售人员必须保持旺盛的学习热情，努力学习，不断更新业务知识，掌握更为先进的销售方法与技巧。只有这样，才能不断地自我提高，不断地创造一个又一个的销售契机，从而逐步成长为一个优秀的销售人员。一、销售的基本工作销售的过程是说服客户的过程。做好销售工作，首先必须做好服务工作，服务工作表面表现的很简单，但实际是一项复杂的工作，既显示了一个业务人员的综合能力，又体现了一个业务人员的应变能力；同时业务人员又代表一个公司的形象，是公司外派的形象大使；业务人员在外，不仅仅代表自己一个人，而是代表一个公司的整体形象，因此，业务人员应严格注意自己的一言一行，切实把客户做为自己的朋友。服务好客户(或代理商)首先要了解公司各有关规章制度，了解公司不同时期的工作重点，了解公司生产的产品特性，了解各生产批号的特点，了解各生产批号的差异，了解公司库存情况，了解自己分管客户的库存情况，要懂得了解库存的重要性，懂得与公司进行及时有效沟通；同时更要了解行业整体情况，了解自己分管市场的特性，了解下游客户急需是什么，要做什么；多问一个问题，多说一句话，以后的工作有时可以避免很多的麻烦。在科学技术发达的今天，不管如何先进的设备、技术都存在一定的不足，如飞机、导弹、飞船、航天等等。对于一个纺织企业来讲，更是如此。没有质量反馈的纺织企业是不存在的，服务与生产同样重要，只要进行有效沟通，可以避免很多问题。沟通的关键是我们如何去看待问题，或者我们去解决问题的态度。实际上，只要我们认真对待，反复摸索，就没有解决不了的问题。即，一个企业的发展在于科技，企业的生命在于销售，销售的生命在于质量，质量的生命在于服务。了解市场情况，要进行全面了解，要举一反三，善于归纳和总结；自己应知道什么该问，什么不该问，问题怎么问等待。询问同行业客户、下游客户敏感问题有技巧；不易回答的问题，要善于听懂其中的含义；回答客户的问题有技巧，不要把话说死，要留有余地。开发市场，必须了解市场的特性，不同的市场，有不同的特性，广东、浙江、江苏、北方市场的特性各有不同，福建市场处于广东与浙江之间。该特性不仅包裹生产特性、设备特性、定单特性、定单时间差异，还包裹人文特性、地理、生产环境差异等等。二、拜访客户（一）、拜访客户的原则拜访客户需要了解自己的目标客户，分清哪些是核心客户，那些是非核心客户，哪些是重点客户，哪些是非重点客户；熟悉市场情况，了解竞争对手的情况及对手有哪些，市场的容量如何，客户的分布怎样。拜访客户，要合理安排时间，根据客户的习惯和特点进行合理安排。要讲究方法和策略，不要蛮干，要随时总结经验教训，不断提高发展。向客户介绍产品，就是向客户介绍自己；介绍自己比介绍产品更重要，客户购买的不仅仅是买你的产品，更是买你的服务精神和服务态度。在制定工作计划时，要根据客户的特点作好相应的准备工作，以有利于提高时间的利用效率及销售的效果。工作计划又不是一成不变的，随着时间环境和条件的变化要随时做出调整。要善于研究客户的心理，根据客户的个体心理特征，采用不同的方式；根据客户的单位特征，采用不同的方法；更要知道客户的真正的想法是什么，需求在什么地方。谈判有技巧，要善于微笑和倾听，达到双赢，要从客户的角度去考虑问题、分析问题、解决问题。要学会推销，而不是简单强制的向客户推销，要站在客户的角度，对客户进行引导。客户有的时候重视你的服务精神更甚于重视产品。在现实中，推销不是一次完成的，往往需要和客户进行多次沟通，在沟通中，有的推销会失败，有的会成功。因此要合理取舍，有的可以放弃，有的应该继续努力，有的是短期客户，有的虽然暂时不成功，但只要搞好关系，从长远看有成功的希望，要理解客户的真正需要。要懂得老客户的重要性，老客户在销售成本和销售效果上，要比一个新客户有用的多。同时，老客户的诸多社会关系也可以被我们所借用。（二）、拜访客户的目的1、例行的新客户拜访：主要是向客户宣传企业形象，推销产品，提高企业产品在市场的知名度与市场竞争力；了解市场行情与市场动态，加深与客户的关系，使之逐渐变为潜在的可以开发的客户，最终提高产品的市场份额及市场占有率，增加销量。2、例行的老客户拜访：向客户宣传企业形象，树立品牌地位，推销新产品，巩固加强与客户的关系，增加产品的使用比例，提高客户对品牌的忠诚度；由于与老客户关系深厚，可了解到其他地方了解不到的情况，要学习客户的长处，多了解市场目前行业情况、生产定单情况、下一步市场预测、行业预测，了解其他下游客户的相关基本情况等等。3、拜访质量反馈的客户：首先要与代理商或业务经理进行有效沟通，了解使用过程，了解问题存在的可能性，进行反复推论。如条件允许，先与技术生产部门或老的业务经理进行沟通；只谈论与质量有关的问题，只谈论重点问题，不要夸夸其谈，言多必有失；不可轻易承诺，否则将来容易引起误会。4、拜访可以开发的新客户：经过与客户多次沟通，新客户变为可以开发的新客户；首先要多方了解该客户的经济情况，企业生产设备特点，购货过程及每次购货量；其次了解该客户使用产品的生产商、经销商（供应商）、产品规格；再次，根据该客户使用产品的特点，向技术部门寻求支持(老业务人员的经验)，寻找共同点、差异点，精心准备样品；最后根据技术部门的支持(老业务人员的经验)，向客户推销自己公司的产品，推销自己产品的优质特性，避免谈论客户不应知道的差异。三、纺织原料：纺织纤维的种类很多，由生成的不同分为天然纤维与化学纤维。天然纤维主要有棉、毛、丝、麻等；化学纤维可分为合成纤维与再生纤维。合成纤维有涤纶、锦纶、丙纶、维纶、氯纶、腈纶、氨纶、芳纶等；再生纤维主要有粘胶等。化学纤维有长丝与短纤及差别化纤维之分。各种天然纤维与短纤纤维可独纺也可混纺。现在又有很多新型纤维如：碳素纤维、蛋白纤维（大豆纤维、牛奶纤维）、莫代尔（Modal）、天丝（Lyocell）、水溶纤维、天然色棉（有褐色、绿色、棕色）、色羊毛等。（一）、棉纱棉纱是最熟悉的一种纺织原料，为天然纤维，吸湿性好，手感柔软，穿着舒适，被纺织行业广泛大量使用。1、棉纱根据纺纱不同工艺，可分为普梳纱和精梳纱。普梳纱：是棉纤维经普通纺纱系统纺成的纱。精梳纱：是棉纤维经精梳纺纱系统纺成的纱。精梳纱选用优质原料，纱中纤维伸直平行、杂质少、光泽好、条干匀、强力高，多用于织造高档织物。2、棉纱的工艺流程：配棉→开清棉→梳棉→精梳→并条→粗纱→细纱→后加工→成品检验。纱线按捻向分：反手捻(又称Z捻)纱，在各种织物中应用最广；顺手捻(又称S捻)纱，用于织造绒布的纬纱。3、按纱线用途分为：机织用纱，针织用纱。经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大；纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性。针织用纱要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时造成断头以及布面不平整，如果与氨纶一起织布要求捻度更低一些，有利于提高产品质量。工业用纱如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。4、按纱线染整及后加工分：本色纱(又称原色纱)，保持纤维本色，供织造原色坯布；色纱，本色纱经煮炼和染色制得到色纱，供色织布用；色纺纱(包括混色纱)，先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则花纹的织品；丝光纱，经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光染色纱，供织造高档色织物；烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。5、按成纱设备分：环锭纺纱、气流纺纱（OE)、涡流纺纱、静电纺纱等。按成纱形态分：绞纱、筒子纱。常见的有纯棉纱、涤/棉纱、棉/涤纱、棉/腈纱。染白色坯布、深色坯布所需要的纱线要求更严格一些。常见的纱支为6----80S，120S以上的纱支代表企业的技术水平与纺纱能力。纯棉纱常用直接染料、活性染化料、硫化染化料，常温染色。（二）、粘胶粘胶纤维为再生纤维素纤维，有长丝与短纤之分；长丝又叫人造丝，短纤又叫人造棉；由于受天然棉纱生产量的影响，粘胶纤维被广泛使用；粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率较高。吸湿后显著膨胀，直径增加很大，织物下水后发硬，收缩率大，粘胶纤维的含湿率最符合人体皮肤的生理要求。具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。粘胶纤维可分为普通型、强力型和高性能型。粘胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，但耐碱耐酸性均较棉差。常与棉、毛以及各种合成纤维混纺、交织，用于各类服装及纺织装饰品。粘胶纤维是一种应用较广泛的化学纤维。莫代尔（Modal）为粘胶的特种，性能与粘胶基本一致，但是更耐碱、拉伸强力更高。常见的有粘胶长丝、纯粘胶纱、粘涤混纺纱等。长丝的规格主要有40D—300D，纱支有20S—50S。常用直接染料、活性染化料，常温染色。（三）、涤纶涤纶又叫聚酯纤维，是合成纤维中的主要品种，有长丝与短纤及各种差别化纤维；长丝又有弹、无弹之分；有弹又有高弹、低弹之分；涤纶具有优良的定形性能。涤纶织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，使用中多次洗涤，能经久不变。涤纶强力高，弹性好，耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的；涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，染色性较差，但色牢度好，不易褪色。短纤与粘胶、棉纤维等用于纺纱，或混纺或纯纺；常见纱支6S-80S，长丝规格主要有40D—300D，长丝有不同的孔数。常用分散染料，高温高压染色。（四）、锦纶锦纶为聚酰胺纤维，俗成尼龙；有锦纶6和锦纶66之分，各种锦纶的性质不完全相同，共同的特点是大分子主链上都有酰胺链，能够吸附水分子，可以形成结晶结构，耐磨性能极为优良，都是优良的衣着用纤维；锦纶纤维面料可分为纯纺、混纺、交织三大类。锦纶6与锦纶66的共同特性：耐光性较差，在长时间的日光和紫外光照射下，强度下降，颜色发黄；其耐热性能也不够好，在高温下，强度和延伸度显著下降，收缩率增加。常用的规格有12D—210D。常用酸性染料、弱酸性染料，常温常压染色。（五）、天丝（Lyocell）天丝（Lyocell）为新型纺织原料，与普通纤维生产工艺有很大差异，它是将纤维浆粕直接溶解在一种有机溶剂中，经过过滤、去泡等工序挤压纺丝，凝固而形成纤维。天丝有以下优点：生产工艺短、设备简单、投资少；溶剂可以回收，各种原料消耗少，成本低；不污染环境，生产周期短，性能优越；吸湿性能好，穿着舒适，光泽好，极好的染色性能；极好的混纺性能，缩水率低，尺寸稳定好，但是易起毛。常用直接染料、活性染化料，常温染色。（六）、氨纶丝氨纶丝具有普遍特性：1、高弹性：氨纶纤维有很大的弹性，在一般情况下可拉伸到原长的4～7倍，在2倍左右的拉伸下弹性回复率达到100％，伸长到500％时，回弹率为95～99％，这是其它纤维所达不到的。在氨纶纤维分子结构中，软链部分的分子量越大，纤维的弹性和回弹率越强，反之，则相反。2、强度：氨纶纤维的断裂强度，湿态为0.35～0.88CN/dtex，干态为0.44～0.88CN/dtex，是橡胶丝的3～5倍。3、弹性模量：弹性模量是物体在外力作用下抵抗形变能力的量度。弹性模量越大，纤维越不容易变形，强度高但柔软性差。氨纶的弹性模量较小约为0.12CN/dtex。4、耐热性：不同品种氨纶的耐热性差异较大，大多数纤维在95～150℃时，短时间存放不会损伤；在150℃以上时，纤维变黄、发粘、强度下降；由于氨纶一般在其他纤维包覆下存在于织物中，可承受较高的热定型温度（180℃～5、比重：氨纶的比重为1.00～1.25克/立方厘米，由于成份和软硬链段的比例不同，不同品牌的氨纶比重有差异6、耐疲劳性：氨纶的耐疲劳性好，在50～300％伸长范围内，每分钟220次的拉伸收缩疲劳试验，可耐一百万次以上而不断裂。7、染色性：氨纶对分散染料、酸性染料、络合染料以及某些还原染料具有亲和力，并有良好的综合牢度；染色温度超过100℃8、耐化学药品性；氨纶耐多数酸、碱和化学溶剂，但是有的品种耐酸碱较差。聚酯型氨纶在热碱中会发生分解，次氯酸纳等漂白剂，会使其变黄，强力下降。各氨纶生产厂生产的氨纶丝，除了具有以上通性外，由于各生产厂氨纶丝的配方、生产的实际旦数、油剂等有较大的差异，因此各氨纶丝生产厂产品的性能、耐温性等有较大差异；同一生产工厂的不同型号的性能也有较大差异。氨纶弹力织物在国内外十分流行，发展迅速。该产品有较高的弹性和优异的回弹性能，具有良好的悬垂性，手感柔软，穿着舒适并能体现人体形态美，易吸汗不易产生静电，受到人们的青睐。氨纶丝的应用从内衣发展到外衣，从针织物到机织物，从服装用布到装饰用布及功能性材料，医疗领域等工业用布，具有广泛的发展前景和良好的经济效益。四、纺织基本常识（一）、基本单位1、针织机号：规定长度内的针数；如28G：表示一英寸有28枚织针。2、筒径：一般用英寸表示圆机的直径，常用的尺寸有30英寸、32英寸、34英寸、逐渐出现36—42英寸。3、Ne：常用S表示，用于表示英制支数，是定重制；如32S：表示一磅重的纱线，在公定回潮率的条件下，有32个840码。4、Nm：常用于毛、麻表示公制支数，是定重制；如32：表示一克重的纱线，在公定回潮率的条件下，有32米。5、#：常用Tt表示纱线的号数，是定长制；如18#：表示1000M的纱线，在公定回潮率的条件下，有18克。6、D：常用于表示化纤的纤度，是定长制；如100D：表示9000M的化纤，在公定回潮率的条件下，有100克。7、捻度：纤维加捻扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。8、经纱密度反映纱线排列的紧密程度：是指单位长度织物中纱线根数，一般采用10CM中的纱线根数来表示；有经纱密度与纬纱密度之分，简称经密、纬密。9、克重：面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表示，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等（二)、常用名词1、色织：将纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如衬衫面料、牛仔布等。2、印染：对织造后的面料进行染色印花，该种坯布图案丰富多采。3、混纺：纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布。4、交织：使用不同品种的纱线或长丝（束）织成的面料。5、初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY）。6、拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）。7、变形丝：常规变形丝（DY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。（三）、纺织常用计算公式纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。1、定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D)=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)。(2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)。(3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)。2、定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)。(2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)。3、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N。(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S。(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex。(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9。(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉(50:50)K=587.0。(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N。(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9。(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1；纯化纤K=590.5；涤棉纱K=587.6；棉粘纱(75:25)K=584.8；维棉纱(50:50)K=587.0。(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N。(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm。(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144四、织造（一）针织物与梭织物的区别：针织物与梭织物，由于编织方法、加工工艺、布面结构、织物特性、成品用途等各不相同，从而形成各自不同的特点。1、织物组织的构成：(A)、针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，线圈相互串套而形成织物，纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。(B)、梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。2、织物组织基本单元：(A)、针织物：线圈是针织物的最小基本单元，线圈由圈干、圈弧和延展线所组成。(B)、梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。3、织物组织特性：(A)、针织物：线圈是纱线在空间弯曲而成，每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。(B)、梭织物：经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且诋在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。4、织物组织的特征：(A)、针织物：能在各个方向延伸，弹性好，有较大的透气性能，手感松软。(B)、梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。5、织物组织的物理机械性：(A)、针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。(B)、梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。纺织品分为有纺产品和无纺产品；有纺产品分为梭织产品与针织产品。针织产品根据编织方法不同可以分为纬编针织物和经编针织物两大类，一次成型、手套、袜子、羊毛衫等为针织品的特殊产品。（二）、经编与纬编的区别：经编与纬编是根据机器进纱的方向而确定的：经编是纱动，针不动；纬编是针动，纱不动。经编纱线是由经向喂入，纬编纱线是由纬向喂入。经编与纬编的最大区别是：经编产品不可以脱散，纬编可以脱散。线圈是针织的基本单元。纬编的最大特点投资少、见效快、不受规模限制，工作环境要求不高、工艺流程短，适宜小批量、多品种、多花色的市场需求。、经编1、经编生产工艺流程：原纱（长丝）→整经→织造→前处理→染色→水洗→定型→检验→打卷→入库。2、经编产品的用途：经编织物品种繁多，广泛应用于服装、装饰和产业领域。随着纤维技术和机械技术的不断发展，经编产品的档次得到了不断的提高，产品向多样化、高档化、功能化方向发展；同时经编产品的应用领域也得到不断扩大，从传统的服装和装饰领域扩大到了其他产业领域。经编产品已广泛应用于工业、农业、土工工程、建筑工程、交通运输、国防军事、航空航天以及医疗卫生等产业领域，并取得了成功。3、经编产品的分类：根据用途来分类：服装用经编针织物：如内衣、外衣、运动衣、泳衣、头巾、袜子、手套等；装饰用经编针织物：如窗纱、窗帘、床罩、沙发布、台布、地毯、汽车用布、墙布以及其它家具装饰用布、枕巾、床单、蚊帐、浴巾、毛巾等；产业用经编针织物：如筛网、渔网、传送带、水龙带、绝缘布、过滤布、油箱布、降落伞、护林网、帐篷、土工布、纱布、绷带、止血布、人造血管等。经编针织物的生产效率高，门幅宽；经编针织物与纬编针织物相比，一般延伸性比较小。大多数纬编针织物横向具有显著的延伸性，而经编针织物的延伸性与梳栉数及组织有关，有的经编针织物横向和纵向均有延伸性，但有的织物则尺寸稳定性很好；经编针织物防脱散性好。它可以利用不同的组织，减少纬编针织物的那种因断纱、破洞而引起的线圈脱散现象。4、经编产品的基本组织（1）、经平组织结构图：（2）、经缎组织结构图：（3）、编链组织结构图：经编生产的关键在于整经，能否整经，决定了经编的生产，整经要求静电处理好。氨纶经编实际是管理的经编，要求与生产各有关环节、生产各环节、步骤严格管理。5、经编氨纶丝的基本要求：（1）、经编氨纶丝最佳开始使用时间为生产半个月以后。（2）、经编氨纶丝的发放，必须按照公司编写的同盘头编号发放，不可以随意混用。（3）、仓库应给车间配发足够的头份数，以便于保证质量。（4）、氨纶丝油剂相对要滑，否则，不易消除静电。（5）、氨纶丝成型要好，便于稳定退绕。（6）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（7）、生产车间要求保持一定的清洁度，否则，不利于生产的正常进行。（8）、合理选择氨纶丝的牵伸倍数，有利提高产品质量。（9）、氨纶丝整经需要有可靠的静电消除装置。（10）、氨纶丝要提前24小时进入生产车间，便于氨纶丝应力平衡。（四）、纬编1、纬编面料的生产工艺流程：染色：原纱→织造→坯布检验→前处理→染色→水洗→筒状定型→检验打卷→入库。原纱→织造→坯布检验→前处理→染色→水洗→开幅→定型→（浆切边）→检验打卷→入库。印花：原纱→织造→坯布检验→前处理→染色→开幅→水洗→定型（→浆切边）→检验→印花→水洗→定型→检验打卷→入库。色织：原纱→染纱→络纱→织造→坯布检验→水洗→定型→检验打卷→入库。原纱→染纱→络纱→织造→坯布检验→开幅→水洗→定型→（浆切边）→检验打卷→入库。2、纬编产品的分类：纬编产品分为单面产品与双面产品。单面产品分为普通单面产品，如：汗布；与变化单面产品，如：提花产品、网眼产品、毛圈产品、绒布产品等；单面汗布产品是纬编产品的最基本产品，单面汗布组织是纬编产品的最基组织。双面产品分为普通双面产品，如：罗纹产品，棉毛产品；与变化双面产品，如：提花产品、网眼产品、双反面产品等；罗纹产品是双面产品的最基本产品，罗纹组织是双面产品的最基本组织；棉毛组织是由两个罗纹组织复合而成的；变化组织有在罗纹组织基础上的变化组织，有在棉毛组织上的变化组织。3、纬编产品的基本组织（1）、单面组织结构图：单面组织结构正面图单面组织结构反面图（2）、罗纹组织结构图：1+1罗纹组织自然结构图1+1罗纹组织横向拉伸结构图（3）、双罗纹组织结构图：双罗纹组织结构图（4）、双反面组织结构图：双反面组织自然结构图双反面组织横向拉伸结构图4、产品的使用范围：普通产品：文化衫、时装、运动装、T恤衫、内衣、装饰品等；变化产品：文化衫、时装、运动装、T恤衫、内衣、装饰品等；5、产品的主要求：普通产品：要求布面平整、手感好、张力均匀、机器同心度好、水平度高。氨纶丝以牵伸3.2倍左右为最好，牵伸比例比较容易测试。变化产品：要求布面平整、线圈均匀、手感好、张力均匀、机器同心度好、水平度高。氨纶丝以牵伸3倍左右为最好，牵伸比例比较容易测试。5、氨纶丝的基本要求：（1）、氨纶丝最佳开始使用时间为生产半个月以后。（2）、氨纶丝油剂相对要滑，便于氨纶丝的退绕。（3）、氨纶丝成型要好，便于稳定退绕。（4）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（5）、生产车间要求保持一定的清洁度，否则，不利于生产的正常进行。（6）、合理选择氨纶丝的牵伸倍数，有利提高产品质量。（7）、氨纶丝要提前24小时进入生产车间，便于氨纶丝应力平衡。（五）、机织梭织简称机织，产品织物由互相垂直的两组纱线在织机上交织而成；沿织物纵向的一组为经纱，沿织物横向的一组为纬纱；由于经纱与纬纱的作用不同，对品质要求也不同，经纱经过的工序多需要强力高质量好，纬纱则相对要求低一些；织机种类很多，有有梭织机、无梭织机、提花织机、双层织机、喷气织机、喷水织机等等。1、机织工艺流程染色：原纱→整经→浆纱→织造→坯布检验→修补→前处理→染色→后处理→定型→检验→打包。印花：原纱→整经→浆纱→织造→坯布检验→前处理→印花→后处理→定型→检验→打包。色织：原纱→染纱→络纱→整经→浆纱→织造→坯布检验→后处理→定型→检验→打包。2、机织产品的基本组织织物按经纬纱交织方法不同，分为平纹组织、斜纹组织、缎纹组织和提花组织等等。平稳组织结构示意图平纹组织结构示意图织物放大截面示意图（1）、平纹组织图：由两根经纱和两根纬纱构成一个完全组织循环，经纬向飞数均为一，且经纬组织点数相等，织物正反面的组织外观相同，如上图所示。（2）、斜纹组织图：构成该循环至少要有三根经纱与纬纱，经纬向飞数的绝对值为1，如下图所示。斜纹组织结构示意图波浪纹结构示意图（3）、缎纹组织图：相邻两根经纱或纬纱的交织点是单独而不连续的，即飞数大于1。单独组织点相距较远，但是分布均匀、规律。缎纹组织结构示意图3、机织产品的使用范围：普通产品：时装、运动装、T恤衫、衬衣、装饰品、休闲装、工业用布等。变化产品：时装、运动装、T恤衫、衬衣、装饰品、休闲装等。4、机织产品的主要求：普通产品：要求布面平整、手感好、张力均匀；氨纶丝以牵伸3.5倍左右为最好，牵伸比例比较容易测试。变化产品：要求布面平整、均匀、手感好、张力均匀；氨纶丝以牵伸3.5倍左右为最好，牵伸比例比较容易测试。5、氨纶丝的基本要求：（1）、机织用氨纶丝很少用裸丝直接织入坯布，多使用氨纶包芯纱、氨纶包覆纱、空包纱、并线。（2）、氨纶包纱要提前24小时进入生产车间，便于包纱应力平衡。（3）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（4）、生产车间要求保持一定的清洁度，否则，不利于生产的正常进行。（5）、合理选择氨纶包纱的种类，有利提高产品质量。五、染整染整可分常温常压染色与高温高压染色。染化料主要有直接染化料、活性染花料、酸性染化料、阳离子染化料、分散染化料。一般棉纱、粘胶、锦纶选用常温常压染色，腈纶选用100℃高温高压染色，涤纶选用130℃（一）、氨纶弹力织物必须掌握好三大关键：1、必须掌握氨纶纤维的组成结构，弹性机理及其性能。2、必须掌握弹力织物坯布与成品幅宽的关系，做好含氨纶织物染整加工前对坯布工艺的选择；氨纶弹力织物在染整加工过程中出现的许多技术问题，如：卷边、皱条、缩水、幅宽、尺寸稳定性，弹力大小等，都与坯布织造时设计的坯布幅宽、密度、氨纶丝规格及牵伸倍数、纱线的选择等有关。在染整加工前，要实验坯布的弹性和幅宽。一般取一块整幅原坯布宽50公分用沸水处理30分钟，松弛烘干后测量其幅宽和弹性，要求坯布幅宽与成品幅宽的差距不大于20%，其弹性收缩率在30%左右。3、必须了解染整加工的有关特性，控制好染整加工中关键工序的工艺条件和对设备的要求，减少染整中对氨纶弹性性能的影响。染整中应综合考虑弹力织物织造特点及最终产品的质量要求，兼顾所有纤维组分的特性，加工时张力不宜大；弹力织物坯布不宜采用紧式打包，不宜长时间的湿热处理；氨纶纤维的吸油性比其他纤维强，前处理工艺主要是去除油剂及杂质，不宜采用氯漂工艺；认真选择合适的染整加工工艺路线、加工条件和采用的设备；前处理、定形是关键工序，后整理工序是辅助弹力织物的各项附加指标的完成。对关键工序——热定形工序工艺条件的选择：热定形是弹力织物在染整加工中控制成品幅宽、尺寸稳定，防止收缩过度及去皱、平整、控制纬向缩水和平方米克重、织物回缩率等的一个十分重要的关键工序，它起着决定性作用；在加工时，极易导致布面起皱和卷边及门幅达不到要求，必须借助热定形来控制其回缩率，以达到规定的幅宽要求和防止布面起皱、卷边。弹力织物经拉伸和回缩后，回复到原来状态的程度，取决于拉伸后弹力纱的回缩率、织物组织反抗力的大小。热定形工序最好安排在前处理湿加工之前，在给定的热定形温度时间条件下确定织物热定形的幅宽；一般采用热定形的工艺条件为：温度为180～195℃，时间为30-60秒。温度在160℃以下弹性损失虽小，甚至不受影响，但定形效果差，如温度过高(195对前处理工序(包括退浆、烧毛、煮炼、漂白，丝光等工序)工艺流程，对弹力织物的尺寸稳定，缩水率的控制，皱条卷边的防止及对弹性的影响，也是个关键工序，控制好有关工艺条件和选择好工艺流程。（二）、弹力织物染整常采用的工艺1、前处理工艺流程一般为：烧毛→平幅松驰处理→松烘→前定形→冷轧堆(退煮炼)→丝光→烘干。或平幅松驰处理和退浆结合一起进行→松烘→烧毛→冷轧堆(煮漂)烘干→前定形→丝光→烘干。酶退浆松驰处理→烘干→碱氧浴煮漂烘干→烧毛→双氧水漂白→烘干→前定形→丝光→烘干。烧毛时要考虑氨纶受热(高温)易收缩和熔融等特点，烧毛时火口温度高，通过火口速度要快，张力要低，使绒毛快速烧去，而又不影响氨纶。含氨纶弹力织物选用含氧漂白剂。随着碱浓度增大和温度的提高，其弹性损失增大，温度越高，弹性损失越大，为此，应避免采用轧浓碱加汽蒸工艺，如必须汽蒸应尽可能缩短汽蒸时间，汽蒸时间以不超过40分钟为宜，并尽量降低双氧水浓度。棉氨弹力织物，氨纶含量较低，若进行丝光，应适当降低碱的浓度，碱箱温度要低，车速宜快，以尽量减少氨纶的损伤。对棉氨弹性织物的后整理基本上可参照棉布的整理工艺和技术条件。如需进行防皱整理(形态稳定整理)，应避免选用金属盐催化剂，热处理温度不要超过150℃，一般还要进行柔软和机械预缩整理，柔软整理可在拉幅机上进行；织物经多道工序加工后，门幅基本已达到要求，部分织物在加工过程中受到特殊的经向张力，造成缩幅增大，因此再经热拉、预缩，既可解决成品的缩水问题，又起到2、氨纶针织物的染整氨纶弹力针织物染整加工与非弹力针织物有所不同，为了使弹力织物有一定弹性﹑尺寸稳定性﹑布面平整性，达到所要求的风格，必须选择合理的染色和后整理工艺条件。氨纶弹力针织物染整加工的一般工艺流程：预松弛→定形→精练→漂白→染色→整理。面料(筒状)→松弛处理(剖幅)→预定形→缝合→染色→柔软整理。松弛处理的目的就是使织物充分预缩，消除织物内部剩余应力。氨纶的针织物在染色和后整理之前，在松弛状态下经受蒸汽或热水处理，使坯布松弛，以免导致纱线起皱﹑针织结构变形以及染色不均匀和后整理不均匀。松弛阶段的长度取决于织物的结构。弹力本色纱煮练不能采用普通纯棉的工艺，在普通纱煮练工艺条件下氨纶弹力受热碱损伤较大。氨纶弹力针织物，在充分松弛后进行热定型处理，可使织物尺寸稳定，降低缩水率，同时也防止在随后的湿处理过程中出现折皱、绳状皱痕以及稀路等疵病。棉氨针织物的热定形温度范围在180℃--195℃，时间一般为30S定形后氨纶针织物都会少量收缩，因此定形幅宽应比最终产品要求的幅宽宽5%--15%，以弥补织物在随后的湿加工中可能发生的收缩。对于开幅织物，为了去除织物中间的痕迹线，定形幅宽应比最终产品要求大15%以上。氨纶弹力针织物进行煮练时，根据不同的品种规格用适量的碱、渗透剂和洗涤剂来煮练。温度和时间的确定应以去除浆料、油污、杂质为依据，同时尽可能减少氨纶弹性的损伤。氨纶的弹力针织物通常要求漂白，漂白目的是为了使氨纶针织物中的其它纤维增白(如棉)，氨纶本身很白无需再漂白。漂白时只能选用双氧水、过硼酸钠或保险粉这类漂白剂，不宜选用含氯的漂白粉﹑次氯酸钠和亚氯酸钠。氨纶弹力针织物经前处理和染色后，后整理可获得良好的手感、尺寸及其它特殊性能的成品。常用的整理方法有：化学整理剂整理；机械整理；其它整理，如烧毛、起绒等。3、莫代尔染整莫代尔是一种高湿模量的再生纤维素纤维，干湿伸长低、湿模量高、纯度高、含水性低、碱稳定性好、对染料亲和力好的特性，采用活性染料进行染色，由于对染化料比较敏感，在染整加工过程中应采取缓慢升降温，且染料、元明粉、纯碱要分次加入。（1）、染整工艺流程坯布→缝头→剖幅→预定形→缝合(正面向内)→精练→丝光→染色→皂洗→烘干→柔软整理。（2）、染整工艺条件预定形：为防止前处理湿热条件下发生收缩、减少细纹产生、定形温度195℃，车速15～20m／min。（3）、前处理A、加工过程完全是浸染；B、将织物正面对折并缝合，减少织物表面之间的摩擦；C、采用较大的浴比，以减少织物之间的相互摩擦；D、织物在漂白、染色以及后整理过程中，保持温和的运动，控制温度，避免瀑沸，控制染色机的转速。E、注意水质的变化，如果达不到要求，应对水进行处理；F、柔软工艺及柔软剂的好坏将决定着织物的手感和产品的风格。4、牛仔服的后整理（1）、普洗：普洗即普通洗涤，水温在60-90℃左右，加一定的洗涤剂，经过15分钟的左右普通洗涤后，过清水加柔软剂即可。使织物更柔软、舒适，（2）、石洗、石磨：石洗即在水洗中加入一定大小的浮石，浮石与衣服打磨；打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗，也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。（3）、酵素洗：酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛(产生“桃皮”效果)，并得到持久的柔软效果。若与石头并用，通常称为酵素石洗。（4）、砂洗：砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。（5）、化学：化学洗主要是通过使用强碱助剂来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗，以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。（6）、漂洗：为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清水后，加温到60℃,根据漂白颜色的深浅，加适量的漂白剂。操作时，加漂剂的方向应与转缸的转向一致，以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上，六、包纱应用最为广泛的氨纶弹力包纱主要有四种形式：包芯纱、包覆纱、并线和空包纱。四种弹力包纱都是氨纶丝的深加工产品，不同的加工原理形成了不同的纱线风格。空包弹力纱、机包弹力纱在下游织厂织造各有优劣。空包纱在喷气喷水织机上做经时一般需要上浆，否则织物易起毛等，纬纱可以直接使用。空包纱的生产效率大大高于机包的生产效率，空包纱价格比机包纱更低，便于降低下游织厂的生产成本。机包纱不外露芯丝，织造时不易产生质量问题，但产量低，价格因此比同规格的空包纱高较多，细旦包覆纱的价格差异更大，因此增加了使用机包纱的成本。(一)、氨纶包芯纱氨纶包芯纱是以氨纶丝为纱芯，一种或几种非弹力的短纤维束，以螺旋状包围在处于牵伸状态下的氨纶丝外侧，而纺成的纱线。氨纶包芯纱可获得良好的手感与外观，天然纤维为外包纤维的纱线吸湿性好。氨纶包芯纱的特点是纱线在拉伸状态下芯丝不外露，强力较低。氨纶包芯纱一般用环锭纺、转杯纺等，使用最多的是环锭纺，原理如图所示：氨纶→预牵伸→∣∣→加捻→菠萝络筒→络锥形筒粗纱→牵伸→∣氨纶包芯纱实拍放大图：氨纶包芯纱示意图：氨纶包芯纱生产示意图如下：1-氨纶丝积极喂入装置；2-氨纶丝筒；3-氨纶丝；4-氨纶丝牵伸辊；5-氨纶丝导丝轮；6-纱条；7-后辊；8-中辊；9-前辊；10-导纱环；11-纱锭1、环锭细纱机除原有的装置，添加氨纶丝喂入装置和预牵伸装置，采用积极给丝方式控制氨纶丝的输入量。短纤维须条和氨纶丝经过牵伸后，同时从细纱机的前钳口喂入合并，依次经过导纱钩、钢领、钢丝圈，通过加捻卷绕形成氨纶包芯纱。2、转杯纺氨纶包芯纱转杯纺氨纶包芯纱的纺纱原理如图所示。1-氨纶丝；2-氨纶丝牵伸装置；3-导丝轮；4-转杯轴；5-转杯外体；6-棉条；7-转杯；8-导纱管；9-包芯纱；10-牵拉辊；转杯轴中心开孔，氨纶丝由转杯轴中孔进入转杯，调整氨纶丝的张力来生产包芯纱。3、棉氨纶包芯纱一般都是在经过改造的国产环锭细纱机上纺制而成，对包芯纱纺纱机的要求应满足以下工艺原则：（1）、稳定可靠的氨纶丝牵伸机构。支承氨纶丝筒子的送丝辊表面要光洁，避免氨纶丝意外牵伸、粘连甚至损伤。（2）、送丝辊机构应设置在吊锭粗纱下方，以缩短送丝距离和时间，减少氨纶丝断头和意外牵伸，减少牵伸不一致性和锭差。（3）、支承氨纶丝筒子退绕的两根送丝辊直径和间距的设计是个重要参数，应确保氨纶丝筒子退绕回转积极、均匀、平稳，特别是氨纶丝大筒子和小筒子的回转线速度差异应越小越好，以减小氨纶丝牵伸的不一致性，利于减少包芯纱弹性不匀。（4）、氨纶丝牵伸和牵伸倍数要稳定，利于减少弹性不匀。（5）、积极可靠的导丝器机构，确保包芯纱包覆效果。导丝器要采用积极式导丝，并确保氨纶丝运行中始终对准纱条中间，达到居中包覆，同时氨纶丝进入棉须条位置要恰当，避免在前胶辊上产生包围弧，而产生牵伸不匀，导致弹性不匀，还要减少锭与锭的包覆不一致性，同时还要利于挡车工发现断氨纶丝现象。多数氨纶丝牵伸机构中都有断丝和断头信号装置，消除断丝造成的空芯纱疵，替代人工管理。（6）、卷绕部分要防止氨纶丝损伤及刮断，特别要注意钢领、钢丝卷的选配、使用、管理。氨纶丝一般都由数孔组成的，要特别注意部分丝孔断裂形成的“缺孔”现象。包芯纺纱具有隐蔽性，不易在日常质量检验中发现，从而易出现织物弹性收缩不匀、布面起皱、布幅不一等问题。4、棉氨纶包芯纱的接头问题，是包芯纱产品生产中改善质量、提升品质的关键问题。应将细纱接头转化为络筒接头，接头的核心问题是实现棉氨纶包芯纱工序实现无结捻接技术，主要要求如下：(1)、捻接处要达到一定的捻接强力。捻接强力达到原纱强力的85％以上，则喷气织机织造效率较高，应尽量缩小锭间捻接差异，保持捻接稳定性。（2）、捻接处外观质量要良好，特别是粗度、毛羽等捻接外观状况，与原纱相比，外观差异应越小越好。（3）、由于棉氨纶包芯纱结构的特殊性，因此捻接处除保证外包纤维的捻接外，还要使内芯氨纶丝相互接合，避免弹力包芯纱捻接处缺氨纶丝现象，防止弹力织物由于包芯纱接头造成的染色不匀、横条甚至露丝等问题。（4）、目前国内棉氨纶包芯纱无结头生产技术主要有三种：一是国产普通络筒机上配手动空气捻接器，二是自动络筒机上配空气捻接器，三是自动络筒机上配机械搓捻器。汽蒸对纱线的物理性能将产生一定影响，纤维吸湿能增强纤维间摩擦力，对纱线断裂强力、断裂伸长、性能稳定、纱线均匀度等方面有积极意义。同时经过汽蒸后氨纶弹力包芯纱，在减少弹力织物织疵、保证坯布幅宽及保持布面平整等诸多方面也有益。汽蒸工艺关键要解决筒纱回潮率和内外层回潮率差异问题。5、通过多年的总结，生产包芯纱应注意以下问题：（1）、氨纶丝油剂含量不能太高，否则，由于飞花太多易断丝。（2）、氨纶丝油剂不能太滑，否则，由于氨纶丝退绕装置与氨纶丝接触面太大易断丝。（3）、合理选择氨纶丝的规格、型号、批号等。（4）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（5）、生产车间要求保持一定的清洁度，否则，不利于生产的正常进行。（6）、合理选择氨纶丝的牵伸倍数，加工捻度，有利提高产品质量，控制产品成本。（7）、钢领钢丝卷的选配、使用管理要合理。（8）、氨纶丝要提前24小时进入生产车间，便于应力平衡。（9）、由于氨纶包芯纱具有隐蔽性，应严格检查包芯纱的内断、少孔等现象。6、影响弹力织物弹性的主要因素有以下几点：(1)氨纶丝规格：不同产地、不同粗细氨纶丝具有不同的弹性性能。不同粗细氨纶丝与不同粗细外包棉纱的配置，也会影响包芯纱的弹性性能。同时选择氨纶丝要考虑其贮存温度、保质期限、正确贮运方式等问题，避免影响弹性和损伤氨纶丝。(2)氨纶丝牵伸倍数：氨纶丝经过牵伸产生弹性，在一定范围内，随着牵伸倍数增大，弹性增大，确定牵伸倍数时应综合考虑包芯纱弹性、氨纶丝断头、生产成本等因素的影响。(3)氨纶丝含量：氨纶丝含量越高，弹力包芯纱弹性越大。含丝量可以通过外包棉纱规格、氨纶丝规格、牵伸倍数等加以调整。(4)织物经纬密和织物组织：不同经密设置和织物组织结构会产生不同的弹性效果。对于纬弹织物，在一定范围内，上机经密越高，纬密越稀，则弹性越差；上机经密越稀，纬密越高，弹性就越好。平纹、斜纹、缎纹组织相比而言，缎纹组织的弹性最好，斜纹次之，平纹是差。(5)弹力织物上机规则的确定：一般情况下，客户来样多数为后整理好的成品样，有时直接拿来一件衣服作样布分析，由于弹力织物大多采用弹力纱，其同弹性好，回缩率大，特别是成品和坯布相比，其经纬密相差甚远，而不同的组织结构如平纹、斜纹、缎纹其缩率大小又不相同，因此通过分析客户成品来样确定上机规格相当困难，必须积累实践经验，不断试验和测试，通过各种不同组织结构弹力织物的生产，才能找到一些有实际意义的重要参数。弹力包芯纱和弹力织物成为现代纺织品的新门类。由于氨纶原料和包芯纺纱的特点，弹力包芯纱和弹力织物生产难度比普通环锭纺纱和无梭织造难度大，应针对生产质量控制中产生的特有疵点和质量问题，分别对待加以分析解决。（二）、氨纶包覆纱氨纶包覆纱，又叫氨纶包缠纱。有单包覆、双包覆两种形式。单包示意图双包示意图氨纶包覆纱是以氨纶丝为芯，无弹性的长丝或短纤维纱线，以螺旋状对处于牵伸状态下的氨纶丝进行缠绕，而形成的弹力纱，有Z捻包纱和S捻包纱之分。1、氨纶包覆纱是在具有空心锭子的专用设备上加工的，与其它弹力纱线的区别是芯丝无捻度，芯丝与外包层之间的芯鞘关系明显；包覆纱芯丝与外包层之间的抱合程度低于包芯纱和合捻线。包覆纱的手感比包芯纱硬，比同规格包芯纱的强力高。包覆纱为松弛卷绕，对织造工艺参数的影响较大。2、氨纶的牵伸倍数影响包覆纱及织物的弹性、强伸度、条干均匀度和蠕变性能。氨纶的预牵伸倍数过小，不能充分发挥弹力织物面料弹性好的优势，过大又容易引起断头，纺纱困难，产品质量随之下降；在氨纶丝规格相同的情况下，增大牵伸倍数，氨纶丝的含量降低。3、氨纶牵伸到一定数值后，氨纶丝的回缩性使外包纤维呈卷曲状态，氨纶芯丝被拉直；适当增大牵伸倍数，氨纶百分含量降低，外包纤维卷曲程度增大；当牵伸过大，氨纶丝变形幅度接近变形的临界值，就会使包覆纱强伸度下降，但有利于包覆纱条干均匀。4、根据包覆纱的用途不同，氨纶丝的牵伸倍数不同。氨纶丝常用的牵伸倍数为1.6-4.2倍，通常氨纶丝牵伸1.6—2.6倍称为低牵伸。包覆纱在氨纶丝预牵伸3.5倍时，抗蠕变性能最好。包覆纱的伸长率可达到400％以上，包覆纱主要用于弹性高的针织物。包覆纱捻度的大小应根据其品种、外包纱的细度、用途等因素综合确定。一般外包纱细度越小，捻度应越大。但过高的捻度会使纱线的手感发硬，强力下降，生产效率降低。5、通过多年的总结，生产包覆纱应注意以下问题：（1）、氨纶丝油剂含量不能太高，否则，不利于包纱的生产。(2)、氨纶丝油剂不能太滑，否则，由于氨纶丝退绕装置与氨纶丝接触面太大易断丝。（3）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（4）、生产车间要求保持一定的清洁度，否则，不利于生产的正常进行。（5）、合理选择氨纶丝的牵伸倍数及加工捻度，有利提高产品质量。（6）、氨纶丝做低牵伸时，要选择相对较滑的氨纶丝，便于保证退绕顺畅。（7）、氨纶丝做低牵伸时，成型要好，便于稳定退绕。6、机械包覆纱一个重要工艺参数就是捻度，捻度影响纱的质量、强伸度和条干均匀度。增大捻度，可以增加外包纤维与氨纶丝之间的抱合力，使得包覆纱强力提高。捻度过低，外包纤维松散，影响包覆效果，出现露芯现象；捻度过高，织物手感发硬，悬垂性差。7、在保证成纱质量指标符合要求的前提下，要合理选择捻度，一般捻度应小于900捻／米。捻度随纱的旦尼数的变化以及织物的风格要求不同，作相应调整。N20D+12D机包，捻度为650捻左右较好；N40D+20D机包，捻度为600捻左右较好；N70D+40D或T150D+40D机包捻度控制在480左右较好。机包的伸长率同样主要由氨纶芯丝性能所决定，捻度过大，外层纤维包覆过于紧密，氨纶丝的弹性效果反而不能充分发挥，使伸长率下降。随着捻度增加，条干均匀度有所改善。捻度过小，外包纤维松散，在纺纱过程中，由于摩擦等原因纤维沿纱线轴向会微微移动，条干有所恶化。包覆纱生产示意图1-氨纶丝给纱装置；2-氨纶丝；3-牵伸棍；4-动力带；5-空心锭；6-包纱；7-双边筒；8-气圈导丝钩；9-导纱辊；10-压辊；11-往复运动导纱器；12-卷取辊；13-纱筒（三）、捻线(又称并线)并线是将氨纶丝边拉伸边与无弹性的两根纱合并后，加捻而形成的弹力纱。一种是在加装了特殊喂纱装置的环锭细线机上生产，另一种是先在一台机器上并线，再在另外一台机器上加捻而生产。1、分二次完成捻线，倍捻机加捻效率高，卷装大，结头少，用工省，可以减少络筒工序，应用已逐渐普及。特别适用于结头少、速度快的高支、高端服装面料等产品应用，更适合高性能纤维产品以及高速无梭织机的配套使用；随着倍捻机电耗的减少，应用日益发展，前景看好。2、倍捻机的特点：（1）、加捻效率高，速度快，提高单锭产量。（2）、直接制成卷装较大的筒子，节省了捻线后的络筒工序。（3）、结（接）头少，提高产品质量和生产效率，适用对结头要求少的产业用品和高端产品。（4）、络筒时间长、断头少，可减少挡车工的用量。因不用钢锭、钢丝圈，由此可增加锭速，减少环锭产生断头多，毛羽高，钢锭、钢丝圈损耗等问题。（5）、倍捻锭子等机件结构复杂、精密度高、造价较高、接头操作比较麻烦，投资较大。（6）、单锭耗电量高，比传统捻线机高出3-5倍。采用气动穿纱装置，需用空压机。（7）、用龙带驱动锭子，噪音较高。捻线实拍放大图：捻线实拍图：分二次完成下图中1-卷装制动件：它使纱线断头时或落筒时自动停止卷绕，不发生绕滚筒和缠罗拉。2-底座凸轮：通过它改变导向辊位置，控制卷绕张力，达到稳定卷绕的效果。3-导向辊：用于控制卷绕张力，适应多样化卷绕要求。4-纺锭：它是倍捻机的心脏，制造厂提供多种直径的纺锭，供用户厂按需选用。要求锭子动平衡优良。能适合高速要求。5-气圈：生产时气圈大小反应张力的大小和变化，对纱线毛羽形成也有较大的影响。3、通过多年的总结，生产并线应注意以下问题：（1）、氨纶丝油剂含量不能太高，否则，不利于包纱的生产。（2）、一次性完成并线的并线机，要求氨纶丝油剂不能太滑，否则，由于氨纶丝退绕装置与氨纶丝接触面太大易断丝；分二次性完成并线的并线机，对氨纶丝的要求较低，一般氨纶丝都可以使用。（3）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（4）、生产车间要求保持一定的清洁度，否则，不利于生产的正常进行。（5）、合理选择氨纶丝的牵伸倍数及加工捻度，有利提高产品质量，控制加工成本。4、氨纶丝能与各种纱线或长丝配合生产弹力合捻线，适合小批量多品种生产，甚至一台捻线机可同时加工几个品种。在张力状态下，氨纶丝与其它纱之间是互相捻绕的关系，氨纶丝外露，染色时易造成色花色差，不宜做深色产品。氨纶合捻线的强力等于与之配合的非弹力纱线的强力，因此较同规格氨纶包芯纱的强力高。氨纶合捻线中氨纶丝与其它非弹力纱线之间的抱合程度低于氨纶包芯纱，体现为氨纶丝的回缩程度高于包芯纱，因此合捻线的弹性高于包芯纱。5、一次性完成并线的并线机，多数由国产环锭细纱机改造而成。性能要求、特点等与包芯机基本相同，差异不大。两者的最大区别是：包芯纱是粗纱条经过罗拉牵伸变细后同时与氨纶丝卷绕加捻而成；并线是两根或两根以上的纱线或长丝经过罗拉同时与氨纶丝卷绕加捻而成。即一个被牵伸，另一个没有牵伸；一个为纱条，另一个为纱线或长丝。一次性完成（四）、空包空包纱是将外包纤维与氨纶丝同时牵伸经过某型号喷嘴，高速压缩空气流将纤维吹开使氨纶丝位于中间，同时规律性的喷压形成规律性的网络点而形成的弹力纱线。氨纶空包纱示意图：氨纶空包纱实拍放大图：氨纶空包纱实拍图：1、氨纶空包机生产示意图：普通空包机普通空包的优点：投资少，见效快、操作简便，生产工艺短、产量高；缺点生产不稳定，质量难以控制；多用于生产要求一般的产品。高速空包的优点：网点均匀，质量稳定，生产易控制；缺点投资大，操作复杂，生产环境要求高；高速空包多用于生产要求较高的高档产品或定长、定重的经纱。空包与机包纱线在下游织厂织造各有优劣：空包在喷气织机上整经时一般需要上浆或进行加捻，否则织物易起毛断丝等，纬纱可以直接使用。2、在设备、机器速度一定的条件下，涤纶低弹丝、氨纶丝在无张力的条件下，网络点数、网络牢度随气压增大而减少，当大于4kgf时，网络丝结构明显恶化。给涤纶丝、氨纶丝一定的张力，增加压力，网络点数、网络牢度随压力增大而增大，压力小于4kgf时，网点不均匀，压力大于4kgf时，网络点数增加，但是网点不均匀率增加且扭结增加。改变张力的大小，当空气压力在4-4.5kgf时，网络点数、网络牢度随张力增大而增大，张力继续增大，网络牢度有所下降。高速空包3、网络丝网点数：测试网络丝的网点数时，将氨纶网络丝拉伸至刚刚伸直为止，在同一工艺下，在不同的丝筒各取10段，各段长度为一米，用人工目测法观察结点数，计算平均数值，即为该网络丝的网点数。网点牢度：测试网络丝的网络牢度时，将氨纶网络丝拉伸至刚刚伸直为止，在同一工艺下，在不同的丝筒各取10段，各段长度为一米，用人工目测法观察结点数，计算平均数值，然后将一端固定在钉子上，另一端悬挂一重锤（不同的网络丝重锤重量不同），经过5秒后，去掉重锤，采用前述方法观察剩余网点数，最后计算两者之比来表示该网络丝的网络牢度。4、通过多年的总结，生产空包纱应注意以下问题：（1）、确保氨纶丝退绕装置流畅，利于氨纶丝的退绕。（2）、根据空包种类、规格的不同，合理选择氨纶丝型号、批号、规格。（3）、空包一般要求氨纶丝柔软、伸长大，有利于提高网点的均匀度。（4）、普通空包机，要求氨纶丝油剂不能太滑，否则，由于氨纶丝退绕装置与氨纶丝接触面太大易断丝，对氨纶丝的要求较低，一般氨纶丝都可以使用；高速空包机一般经过二次牵伸，要求氨纶丝油剂较滑，便于氨纶丝退绕流畅。（5）、生产车间要保证一定的温湿度，否则，难以保证生产质量。（6）、生产车间要求保持一定的清洁度，通风条件良好，否则，不利于生产的正常进行。（7）、合理选择氨纶丝的牵伸倍数，一般选择3.2--3.8倍之间，有利提高产品质量，控制生产成本。（8）、严格控制压缩空气的压力及除水效果，有利于保证空包纱的质量。（9）、包纱后要严格检验包纱的网点均匀度及网点牢度；检查有无内断现象、分丝现象、缺丝现象以及其他异常现象。（10）、严格注意与涤纶阳离子空包后，氨纶丝内断现象。七、常见的氨纶疵点(一)、常见疵点1、横裆(横条)：对于针织织物，是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的条纹。除纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等外，由于氨纶丝的回弹不一而形成的横向条，一般是由于混丝、混批号、条干不均、张力不均、退绕不畅、定型温度过高等原因形成。2、断丝：由于氨纶丝的断裂而在坯布上形成疵点。分为织造疵点与染整疵点。一般是由于氨纶丝牵伸过大、机器调整不到位、机械损伤、染整温度过高、化学腐蚀等原因形成。3、跳丝：氨纶丝没有成圈，浮在坯布反面。一般是由于机器调整不到位、牵伸比例不当、氨纶丝静电等原因而形成的。4、坯布幅宽不一：坯布在后整理的过程中出现幅宽不一的现象。一般是由于各织机之间控制差异较大、氨纶丝牵伸比例不一、氨纶丝批号不一、染整温度过高及控制不稳等原因而形成的。5、分丝：由于多孔氨纶丝之间相互分开使布面不平整，从而影响坯布使用。一般是由于机器调整不到位、牵伸比例不当、氨纶丝静电、氨纶丝加捻不均（氨纶丝抱合力差）等原因而形成的。6、空芯纱：当氨纶丝断头后，外层纤维不断，继续纺纱，挡车工接头后无芯纱没有剔除或剔除不干净，形成较长段或短段空芯纱；钢领与钢丝圈配置不当或使用时间过长，钢丝圈发热或钢丝圈磨出利刃，将氨纶丝割断，氨纶丝回缩后形成短段空芯。当包纱效果不良时，更易连续出现该现象。7、露芯：由于外包纤维对芯丝包覆不足所致。主要是氨纶丝规格或氨纶丝牵伸倍数选择不当；氨纶丝与纤维须条的相对位置不当；导丝器形式设计不合理或导丝器位置不适当等。8、空鞘：由于外包覆的纱条在牵伸过程中断头，剩下无包覆的芯丝。9、弹性不匀：氨纶包芯纱是多锭纺制，由于每个锭位之间的张力、锭速等参数的差异形成包芯纱之间的弹性差异；同一批包芯纱采用了不同批号、不同品牌的氨纶丝或不同工艺形成的弹性差异。10、标地：指那些受到严重破坏,难以用语言来描述的织物缺陷的地方。11、斜纹：对梭织织物而言，是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，是织物横列与织物纵行发生偏斜的地方。12、起皱：指有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因是由于纱线无规则的扭曲，或纱线在织造过程中张力不均衡，以及在整理工序整理不当而形成。13、折痕：指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。14、斑点：是一种由于某些物质过多而导致的变形，这些物质包括粗纺纱，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱等等。15、鸟眼花纹：对针织织物而言，指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。(二)、氨纶弹性织物在染整加工中的常见疵病：1、含氨纶弹性织物在纺丝织造染整加工时总要受到一定的张力，因而产生较大的拉伸形变，使织物存在较大的残余应力，导致织物尺寸稳定性差，缩水率大，幅宽不易控制。2、含氨纶弹性织物，特别是纬弹府绸、纱卡、直贡织物及经纬双弹织物，在染整加工中极易产生皱条、卷缩和卷边。3、棉／氨纬弹织物丝光后弹性减少、缩水率增大，定形后达不到处理效果。4、棉／氨经纬双弹织物染整加工中，经向弹力常常受损，染色时易产生色差，经向缩率较难控制。5、涤／氨细旦磨毛弹性织物加工中，弹性减小，染色色花，成品手感不好，有压痕。6、棉／锦氨三合一弹性织物染整加工易起皱变形，锦纶染色困难，上染率较低，染色牢度较差。7、棉／涤氨交织斜纹织物加工中易产生纬斜、皱条、卷边等疵病，丝光时易起皱。8、锦／棉氨纬弹织物加工中布边产生严重卷缩，幅宽不一，成品的弹性尺寸稳定性难以掌握；锦纶易产生折印而影响产品整体风格。（三）、常见的问题1、氨纶产品在上机使用过程中易出现的问题：氨纶是已知伸长最大、强度最低的化纤，易出现断丝问题。氨纶弹性模量低，卷绕成型困难，容易出现表层松或根部粘连等退绕问题。2、氨纶针织物常见的问题：①断氨纶丝：机速太快,氨纶质量差,氨纶张力过大,织机纱嘴位置调较不妥、织针或针舌、沉降片损坏。②飞氨纶：机速太快,织机纱嘴位置调整不到位,纱线捻度大,机台飞花多。③小反底（反丝）：纱线张力不匀,织针针钩小,纱线捻度大,纱嘴位置调校不到位，针槽内污垢太多织针、沉降片不平整。④弹性差异起横：氨纶丝均匀性差,织机纱线张力调校不匀,氨纶输送装置有故障,纱与氨纶支数不匹配。⑤夹痕：布架调整不当,卷布罗拉过紧及位置不正确。⑥停机痕：停机速度过快,织机传动间隙大,输送盘与针筒运动不同步。3、圆机织造要注意的问题：①氨纶裸丝必需用积极输送装置，使用时氨纶大小尽量相同，直径差异较大易引致张力不均。②氨纶送丝装置至纱嘴，导丝点要少，并要用导丝轮。③氨纶牵伸：每50纵行编织多少mm或每100纵行能编多少mm的比率，称为裸纱牵伸。裸纱牵伸率=纱的编长/氨纶丝的编长。氨纶丝的牵伸比一般选择：20D=2.6—3.2；30D=2.6—3.3；40D=2.6—3.6。④机器速度在18---30转/分钟之间。⑤织造车间温湿度一般为：温度为摄氏12-30度，湿度为40—60%RH，湿度过低时易产生静电。4、氨纶在包纱过程中没断，而包覆纱存储过程或织袜、无缝内衣时出现氨纶断丝的原因：如果断头数量较少，主要是氨纶牵伸中机械磨损等物理因素引起的，如果断头数量较多就是化学因素引起的，可能是氨纶与涤纶油剂、涤纶残留溶剂或压缩空气内油污发生化学反应所致；另外仓库内如果有强碱、次氯酸根类等化学物质也会使氨纶发生分解，强力下降。5、氨纶织带产品出现弯带和起泡现象原因：主要是氨纶裸丝或包覆纱的弹性差异引起的。弹性差异较大的氨纶或包覆纱如果被编织在带子一侧，就会出现弯带。如果被编织在中间部位就会出现起泡现象。这种差异大多是包纱或整经过程引起的，另外氨纶弹力不均、并丝和细丝也会导致该类问题。6、氨纶织带染深色出现露白的原因和处理方式：织带内氨纶露白与氨纶的上色性能有关，特别与氨纶对分散染料、酸性染料的亲和能力有关。我公司产品对酸性染料的亲和性较差，不易着色。但是氨纶对分散染料的亲和性极好，带子染色过程添加适量的分散染料可使氨纶着色。7、无缝内衣罗口缝接处出现氨纶回抽是什么原因：裸丝织造不可避免氨纶回抽问题，但氨纶回抽的程度与氨纶本身弹性模量大小、表层摩擦系数大小和织造张力控制大小以及对手纱规格、成圈大小等因素有关。包纱后织造可有效避免回抽问题。8