成衣工艺学课件

成衣工艺学根据工业化制衣基本生产流程组织课程内容，着重介

绍生产过程的工艺和技术方面的基本知识、基本理论和基本方法，在

实践操作上注重理论联系实际，培养学生具有分析和解决实际生产中

出现的工艺技术问题的能力。具体内容如下：

•绪论介绍成衣工业发展简史，服装业的现状、优势与问题，课程

的地位、发展方向与研究对象，服装生产工序的组成；

•生产准备介绍材料准备，材料检验和测试，材料的预缩与整理；

•裁剪工程介绍裁剪方案的制定，排料，划样，铺料，裁剪、验片、

打号、分包及排料与划样实验；

•粘合工程介绍粘合衬的分类与选用及其粘合工艺；

•缝制工程介绍线迹与缝型，缝制工序，成衣工艺单，成衣辅助器

及其应用实验；

•整烫与包装介绍整烫及包装。

通过本课程教学，学生达到以下目的：

•了解服装材料的特点并能合理选择面料、里料、衬料及其他材料;

•掌握裁剪方案的制定及排料、铺料工艺；能合理地利用生产条件

确保裁剪质量及有效节约材料；

•熟悉各种线迹与缝型，能进行基本款式的工序分析，制定出符合

生产实际要求的工艺单；

•掌握各道工序的关键工艺技术，能分析和了解生产过程中的各类

技术问题，提出相应的解决方案。

第一节成衣工业发展简史

服装是人们日常生活中不可缺少的物品，它除了起着遮盖身体、

御寒防暑、保护身体健康，掩饰某些人的体形缺陷等作用外，还通过

其造型式样、色彩与装饰来美化人们的生活，在一定程度上反映时代

与民族的经济、生产和思想文化状况。

一、成衣(Apparel；ReadyMadeGarments)：是预先制做好的衣

服的意思

1.1790年英国人Thomassaint托马斯•赛特发明了单针单线链式缝

纫机，之前人们用双手一针针缝制衣服

2.1850年美国人Isace.N.Singer伊萨.胜家成立缝纫机公司，185

1年胜家公司开始出售缝纫机，取代人手缝纫

3.1890年开始应用电动机驱动缝纫机，进入实际应用阶段(开始有

缝纫工厂出现，但主要用于少数人量身定做)

4.1900年成衣一词开始出现，缝纫工厂大量增加

二、工业化生产

在缝纫技术发展的同时，服装工业由手工作业逐步向成批生产和

专业化生产发展，从而形成了有专门分工的工业化生产方式，并相应

出现了与工业化生产相对应的专门的服装设计师、样板师、裁剪工、

缝纫工、熨烫工，检验工、包装工等，不同于单件制作。服装加工技

术的要求更高，需要相互之间的密切配合，并相应地出现了设计、制

板、裁剪、缝纫等加工工序，工作更趋向于规范化、标准化。即服装

加工技术由原来的简单的单件制作发展到了今天复杂的、高级的、工

业化批量、标准化、规范化生产。

第二节成衣工艺学在服装工业生产中的地位、发展方向与研究对象

一、地位

目前工业化批量服装生产大都采用流水作业的方式，实行裁剪、

缝制、整烫、包装的专业化和机械化及自动化，而服装加工工艺技术

直接影响着产品的档次与质量。

服装工程专业：1、熟悉服装工业化生产的整个过程

2、能合理科学地安排服装工业生产

3、能分析与解决出现的生产技术问题

成衣工艺学就是研究服装工业化生产工艺技术的一门课程。

二、发展方向

1.自动化

①适应小批量、多品种、快交货的CAD/CAM技术

②柔性制造系统（FMS）

③自动裁剪机、开袋机、上袖机、立体组合整烫机等

2.信息化

①工艺辅助规划（CAPP）

②产品数据管理（PDM）

③协同产品商务（CPC）

④计算机集成制造系统(CIMS)

⑤物料需求计划(MRP)

⑥制造资源计划(MRPII)

⑦企业资源计划(ERP)

⑧客户关系管理(CRM)

⑨供应量管理(SCM)

3.网络化

①敏捷制造(AM)

②并行工程(CE)

③虚拟企业(VE)

三、研究对象

1.单件服装：①是某人的规格尺寸

②款式可以选择、自己确定

③做工精细

④一件或几件

⑤价格比较贵

2.成衣：①服装尺寸是系列尺寸

②批量款式一■定

③简化制作程序、讲究效率

④批量生产

⑤价格合理化

⑥批量生产的加工工艺技术即服装生产各道工序的工艺技术

第三节服装业的现状、优势与问题

服装业是我省的传统优势产业，2002年中国服装行业''产品销售

收入〃百强企业浙江省占37家；中国服装行业''利润总额〃百强企业浙

江省占43家；双百强企业浙江省占33家。我省已成为我国重要的

服装业制造基地。

一、现状

经过近20年的跨越式发展，我省已成为服装制造大省和出口大省。

服装业已成为我省的支柱产业。我省服装制造业的发展呈现出以下主

要特点：

1.发展速度快，份额大

2002年浙江省服装行业国有企业及销售收入500万元以上的非国

有企业1601家，从业人员40.75万人。完成服装产量17.63亿件，

比上年增长13.82%,占全国服装总产量的20%；实现工业总产值54

1.29亿元，比上年增长15.25%；实现销售收入526.9亿元，比上年增

长10.86%,占全国服装销售收入的19.6%；利润33亿元，比上年增

长5.94%,占全国服装行业利润总额的31.1%,出口创汇67.22亿美元,

比上年增长14.79%,占全国服装出口创汇的16.27%。

2.多中心的产业集群化

①初步形成了以名牌西服、衬衫、童装、女装为龙头，以男装生产为

主，内衣、休闲装、职业服装、羊绒服装、西裤等配套发展的服装产

业格局

②服装：宁波西服、衬衫；温州西服、休闲装；杭州女装平湖、绍

兴服装加工；织里童装；枫桥、大陈男衬衫、藤桥女衬衫；竦州领

带；海宁皮装

3.服装产业链进一步扩展

①服装产品的特殊性决定了服装产业链内涵短、外延长的特点

②服装产业链内涵通常指一个服装企业从商品策划、产品设计、加工

制造、产品销售到售后服务的各个环节

③外延则可充分扩展，可包括从梭织服装、针织服装、皮革服装到男

装、女装、童装、服饰品；从流行信息收集发布、技术研发、品牌策

划、模特经纪、职业培训、商品会展到物流配送；从纽扣、拉练等服

装辅料制造到各种通用、专用制衣设备的供应；还包括从纤维制造、

纺纱、织布到染整等各个领域的各个环节

4.产业标准化正在积极稳步推进

①截止2002年底，我国共有纺织品和服装标准885个（不包括纤维

原料标准），其中国家标准383个，纺织行业标准502个，形成了

以产品标准为主体，以基础标准相配套的纺织服装标准体系，从数量

和覆盖面上基本满足了纺织品和服装的生产和贸易需要。对国际标准

的采标率达到80%,ISO中有关纺织品和服装的标准约有280多个,

除采用国际标准外，还不同程度地采用了国外先进国家的标准，如美

国标准、英国标准、德国标准和日本标准等。特别是基础的、通用的

术语标准和方法标准基本上采用了国际标准和国外先进标准，使制定

的国家标准达到了国际标准或相当于国际标准的水平

②目前浙江省共有800多家拥有自营出口权的纺织品服装生产企

业，其中已取得IS09000国际质量体系认证的纺织品出口企业280

家，服装出口企业140多家。而浙江省企业在环保认证方面还比较薄

弱，据统计，目前全省只有10家纺织品服装出口企业通过了ISO14

000的认证，这对进一步提高纺织品服装出口竞争力将会有很大影

响，需要引起高度重视。

5.由数量型发展、低价格竞争向产品竞争、品牌经营跨越

浙江省服装企业品牌意识强，注重产品品牌的培育，2002年有浙江

名牌产品24种；浙江省著名商标28件；中国名牌衬衫5个（全国1

1个）；12个中国名牌出口商品；3个中国驰名商标。

二、优势

1.中小型民营企业的优势

①中小企业对市场需求反应灵敏，容易做到小批量多品种，使其在市

场上具备强有力的竞争力

②意大利、日本等纺织工业仍相当发达的国家，服装企业也是以中小

企业为主

③意大利的服装中小企业与大企业和流通企业的协作，大多采用买卖

关系、独自承担风险

④日本的中小企业大多采用以大企业为骨架的转包关系，销售、规划

都由大企业承担，各中小企业没有积极性和主动性，易导致全行业低

成本、大批量的倾向

⑤90年代后出现的''虚拟经营”模式（如美特斯邦威、森马、唐狮等），

本质上是中小企业与流通企业的协作。中小企业自主经营品牌的模式

(如杭州女装)，则是一种差别化经营结果。

2.产业聚集优势

①如意大利的科摩，为数众多的企业分别承担着款式设计、印花、染

色、加工、缝制、流通等领域的职能，以分工协作的方式生产出斐然

世界的品牌产品，区内企业数量多达儿千家

②浙江服装业很好地发挥了产业集聚的效应

3.营销优势

浙江服装业却有着更健全的国内营销网络，拥有更多的国内知名品牌

4.成本价格优势

浙江省服装业一线工人月工资水平900-1100元，韩国为4500-6000

元，台湾为7800-8000元。但单机产量高

5.设备优势浙江省拥有一大批技术装备精良的企业，并较早和普遍

应用了适应小批量、多品种、快交货的CAD/CAM技术、柔性制造系

统(FMS)技术，拥有自动裁剪机、立体组合整烫机等专用设备，尤

其是西服、衬衫等设备达到了国际先进水平，为确立制造优势奠定了

技术设备基础

6.企业家优势浙江省拥有〜批意识超前的企业家队伍，中国服装协

会2000年公布的十名行业功勋奖章获得者中，浙江省就有三名。浙

江的服装企业家从市场中诞生，在实践中成长，意识开放，较早地开

始利用国际资源和国际市场。李如成、郑永刚、李勤夫、吴志泽、陈

敏、周建成等即是代表。

三、问题

1.重制造，轻经营

①''一流设备，二流产品，三流价格〃是我省服装业的真实写照，反映

了经营水平与企业硬件条件的不对称

②服装出口却大多以OEM的形式进行，企业仅仅充当了国际品牌的

加工车间

③无论是OEM的形式还是自有品牌出口，与国外同类产品相比，价

格都较低

④提高国际经营能力和水平是浙江服装业面临的首要挑战

2.在国际分工中处于低端环节

①我省服装制造业的竞争优势还基本停留在低成本优势…价格竞争

力阶段

②我省儿乎所有的服装企业，甚至连国内最著名的服装巨头企业也不

例外，在国际服装设计一制造-销售大环节中扮演的只是纯生产加工

型的角色

3.各产业集群间的联系松散，产业资源的利用缺乏有效协调

如绍兴的面料并不是主要用于浙江的服装企业，只要杭州女装有部分

运用，浙江的西服、衬衫面料主要来自江苏与广东；各大服装基地间

各自为政；杭州、宁波、温州等地政府都在亲自主办各自的服装展览

4.服装产业群内龙头企业对中小企业的引领作用不强，企业间的分

工协作体系有待增强，集群的整体竞争力需进一步提高

①一是群龙无首，其典型代表是杭州女装

②二是龙头、龙身、龙尾各行其是，互不兼顾

5.竞争秩序有待规范

产业群之间以及企业之间片面强调竞争，合作意识淡薄，知识产权保

护不力，竟相低价出口。

第四节服装生产工序的组成

一、国外分法

1.设计(design)

面料设计或选择一款式设计(效果图或平面图)一规格制定(头板)一样

板设计(立体裁剪，平面裁剪)

2.试样(sample)

①开发样即头板样(developsample)

②核可样即确认样(approvalsample)

③销售样(salessample)

④装船样(shippingsample)

f确认一修改一确认(封样)一基准样板(母板)

3.推档或放码(sizegrading)

根据消费对象定出系列规格，用手工、机械或计算机进行放码

4.划样或排料(marker)又称排马克或马克架

5.铺料(spreadfabric)或裁剪(cutting)

6.缝纫(sewing)

7.品质检验(qualityinspection)

8.整烫(pressing)

9.总检(inspection)f包装(packing)分大包装与小包装

10.成品(endproducts)f出口(export)或内销(saleindomesticma

rket)

二、国内分法

1.生产准备

2.裁剪工艺

3.缝制工艺

4.熨烫工艺

5.成品品质控制

6.后整理

7.生产技术文件的制订

第一节材料准备

服装材料是服装生产所需要的最基本的条件，是关系到能否保证

正常生产和产品质量的重要因素。

一、材料准备准则

服装厂生产一般有两种情况：一是根据市场需要自行设计的产品

生产；另一是根据客户订货要求或来样进行生产。一般准则如下：

1.现货生产类的进料（设计类）：根据设计定位，如消费群特

点、价位、利润。时间、地区特点及本厂的生产能力等来确定。

2.加工生产类的进料:严格按照客户的要求进面料、里料、辅

料。或客户自供。

3.进料注意生产节奏、市场动向，掌握适时适量，快销快进，

有利资金流动。

4.严格核对原辅料,如货号、色号、规格等、并做材料样卡。

5.原料的存放需按照原料的特性。如避免重压、保持通风等。

二、材料的选择（分面料、里料、辅料三类）

（一）面料的选择

1.功能：包括气候调节功能，保护身体的功能及适合身体活动

需要的功能。

夏季面料：隔热防暑,面料要求透气性好、轻薄柔软等

冬季面料：保暖性好，面了紧密厚实、不透风，易于活动。

内衣面料：吸湿性好柔软透气

工作服：硫酸厂，选毛料。碱厂：选棉布料。电厂：防静电

2.色泽：拼接的服装除要求色彩和谐外，特别要注意拼接防止

串色，因此要注意色牢度，包括熨烫与水洗。

3.工艺：如熨烫工艺，就要考虑耐热性。

4.价值：如童装可选择低档一点，中老年选择高档一些。

（二）里料的选择：包括里布，拖布，填充料等

1.里布（里子）：主要起保护服装面料，改善穿着性能和保护

服装外观造型的作用。

①里料与面料的缩水率要大体相当，若缩水率有差异，可把里

子留1cm的虚边，以防缩水。

②色牢度要好，以防搭色

③里料的透气性要好，吸湿性要好，特别是不透气的面料更要

注意（人造革）

④里料要光滑，易于穿脱，具有一定的柔软性，光的一面朝人

体，毛的一面朝面料，这样里子与面子贴得较紧

⑤里料比面料便宜、轻薄

2.托布：起定位、保护作用。

3.填充料：指面料与里料之间起保暖作用的材料。可根据面料

得用途来选择即轻又软的各类填料

（三）辅料的选择：辅料一般指衣料、线、扣等，总的选择原则主要

是与面料合理配用，才能保证服装的造型和款式，原辅料应用时应注

意以下儿个问题：

L伸缩率要基本一致，对可水洗的服装，还要考虑水洗后的伸

缩率，对一些缩率较大的面料应先预缩，防止由于伸缩率不一致造成

起紧、起壳、起链型等现象。同样用线也要考虑缩率一致。

2.辅料的耐热度不得低于面料，防止熨烫时衬、线等辅料变质、

甚至熔化，发粘。如棉布面料只用棉线，而不用的确良或旗纶线，其

主要原因是耐热程度不一致，会引起烫后开缝。一般讲，呢毛料用丝

线；化纤料用的确良或睛纶线。

3.辅料的颜色要与面料相配，应尽量一致。

4.原辅料的质地要相适应。如丝绸或其他薄料不可用质地粗糙、

很硬的衬料。

应与丝绸柔软、轻薄。飘逸的质感相符合，如用较薄的低温热熔衬。

针织物最好用针织衬布。部位不同，用衬也不同，如做牵条，口袋盖、

挂面与大身衬就不同。

5.价格和档次相配。

三、材料的耗用预算

在大批量生产时一，一件衣服除了额定用的面里料外，还必须考虑

以下儿方面的因素，如面料排料的理论利用率，在实际生产中，还要

考虑其它的因素。

1、自然回缩的损耗：各种面料在织造与印染过程中，由于机械

作用使经纬向受到较大的张力而伸长，因此在织物内部就造成一种潜

在的收缩力，随时间延长，织物逐渐收缩，张力减小，这种现象就是

自然回缩，即服材中的缓弹性变形。自然回缩的大小与织造、印染的

时间有关，刚印染好的面料，则回缩越大。

2、缩水损耗：即织物浸在水中后，经纬向出现收缩的现象叫缩

水。一般地讲，凡是吸湿性好的材料缩水率都大，如棉、麻、丝类织

品，如果缩水率较大，须在裁剪前进行预缩处理的，则这种损耗应该

在标准用料基础上再加放。如是成衣砂洗工艺、成衣水洗等则不要加,

因为样板用料已加上。

3、质疵的损耗：面里料在加工过程中，不可避免地会产生各种

疵点（织造疵点、染整疵点、印花疵点），而带疵点的面里料会造成

成品服装的疵点。因此等级越低的料子，疵点越多，损耗也就越大。

4、段耗：包括①机头布有印章、有字或病疵。②辅料剩下来的

余料。③借裁重叠部分。

5、次品损耗：包括在各道工序中出现的次品，造成面料损耗，

这同工厂的技术素质、管理等因素有关。

6、正常损耗：如要求对条对格的条格料，阴阳格料各应加一格

与二格，灯芯绒之类具有倒顺毛的面料所造成的损耗。如果样板排料

时已考虑，则不用考虑此项。

7、其它损耗：如试样（样品），各种性能测试等等。

根据排料图计算的用料量、利用率，实际上还该考虑以上因素，

如客户要求做1000件，则工厂需要多做儿件。

2、缝制条件：将同向的两块试样重叠，按规定的缝制要求（即

缝针、缝线的规格、针迹密度和底面线的张力大小）在不用手送料的

情况下，缝合试样中间的直线。

3、测量和计算：测定缝制后两记号A、B间的长度（一般是下

层布料的缝缩较大，故以下层衣料作为评定对象），取三块试样的平

均值，计算缝缩率。

缝缩率=（缝制前两记号间的长度一缝制后两记号间的长度）/

缝制前两记号间的长度X100%

（三）色牢度试验

是指面料经过摩擦、熨烫、皂洗等试验后其染色牢固程度。色牢

度与染料化学性能及印染方法有关。在服装生产中一般采用水洗和熨

烫二种方法检验织物脱色或变色的程度（色牢度）。

1、熨烫色牢度：是指将试样熨烫，待冷却后观察其染色牢度。

2、水洗色牢度：是试样经过洗涤后，观察其变化程度，分清水

洗和皂洗二种。

以上两种方法均按GB250-84《染色牢度褪色样卡》评定。

（四）耐热度试验

是指试样经过熨烫所能承受的最高温度。试样在承受最高耐热度

后，观察其原料颜色、质地、性能是否发生变化，最后得到最高的耐

热温度。

1、观察颜色：让试样与原样作对比，看是否有变黄和变色情况。

2、观察质地：是否有硬化、熔化、皱缩、变质、手感等质的变

化。

3、性能：不降低原料的各种物理、化学性能，如强度、牢度等。

经过缩率、色牢度、耐热度试验后，将有关的测试数据作好记录,

整理成文，并通知有关技术、生产等整理部门，以便按原料性能制订

有关相适应的工艺操作规程。

第三节材料预缩和整理

面料在织造与染整加工过程中，由于承受较大的经纬向张力，导

致织物内部存在内应力，这类面料制成的服装,经熨烫、洗涤后会产

生一定的变形,影响服装成品的形态稳定性及穿着性能，因此在裁剪

前要消除面料的内应力，即要进行预缩。

一、材料的预缩

1、自然预缩：面辅料的包装放松停放24h以上，使其有一定的

自然回缩。如棉针织物，各类橡筋带材料等。

2、湿预缩：

①对机织棉麻布、棉麻化纤布等面料，一般是直接用清水浸泡，

然后摊平晾干。

②毛呢料：a、精纺面料采用喷水烫干，熨烫温度为160℃。

b、粗纺可用湿布覆盖在上面略微烫干，熨烫温度为

180℃o

3、干热预缩：直接加热法：用电熨斗；烘房热风或红外线辐射

热。

4、汽蒸预缩：在烘房内0.5〜1kg蒸汽压力，然后晾干。

5、预缩机预缩：大的服装厂有用预缩机对面料进行处理。它是

在一定的温度、湿度和压力下，借助面料本身的弹性收缩变形以及织

物和纤维的渗透与溶胀原理，消除面料的潜在收缩，完成预缩工作。

预缩机可供纯棉、化纤、混纺面料、毛呢类面料预缩用，经预缩后的

面料缩水率得到了降低，且手感柔软。

二、材料的整理

材料在检验后会发现许多疵点和缺陷，如能通过整理工序给予修

正和补救，对提高成衣质量，提高材料的利用率，降低成本是很有必

要的。整理包括织补与整纬两个方面。

1、织补：是指对面料存在的疵点，用人工方法按织物组织结构

给予修正。

包括：半成品织补：印染厂针织厂半成品织补：服装厂无法织补的

疵点可采用调片和绣花，贴花等方法给予补救（自己设计、外销定单

的不行）

2、整纬：对于纬斜超过国家技术规定的面料，需要进行整纬。

整纬包括二个方面：一是用整纬装置进行矫正（大批量生产）

二用手工整纬（手拉）（适用于单件服装生产）

裁剪工程是服装投入正式生产的第一个工程。裁剪工程的任务是把整

匹服装材料按所要投产的服装样板切割成不同形状的裁片，以供缝制

工程缝制成衣。

在服装生产中，裁剪是基础性工作。它直接影响产品质量的好坏。

如果裁剪质量不高，不能使衣片准确地按样板成形，就会给缝制加工

造成很多困难，甚至使产品达不到设计要求。而且裁剪的质量问题影

响的不只是一两件产品，往往是一大批，因此关系更为重大。裁剪工

程决定着用料的消耗，如果裁剪方案设计不当，就会增加面料的消耗,

提高产品的成本，直接影响生产的经济效益。据资料统计，服装材料

的费用约占服装成本的90%，而面料费又占其中的95%。因此裁剪

工程是服装生产中的关键工程，要有科学的工艺要求，严格的生产管

理，确保裁剪高效、优质、省料。

裁剪工程一般包括方案制订、排料划样、铺料、裁剪、验片、打

号、包扎等工序。

第一节裁剪方案的制定

服装工业生产是批量生产，每批产品的数量和规格是经常变化

的，因此需要经过多次铺料与裁剪，每铺料与裁剪一次就称为一床或

称为一刀。通常情况下根据该批款式批量的大小、规格、颜色搭配等

要分成若干床进行裁剪（床数）；每一床各铺多少层面料（层数），

颜色如何搭配，每层面料裁儿个规格（规格搭配）；每次规格裁儿件

（件数）。这些是裁剪方案的具体内容。

一、意义

合理制定裁剪方案是顺利进行裁剪工程的前提。通过制定裁剪方

案，不仅为各工序提供了生产的依据，而且能够合理地利用生产条件,

充分提高生产效率，有效节约原材料，为优质高产创造条件。

二、制定裁剪方案的原则

对于一批生产任务，如何进行裁剪，方案有多种。即使是一批很

简单的生产任务，也不止一种裁剪方案。一般来讲，每种方案都各有

利弊，究竟采用哪种方案为好，要根据具体生产条件确定。为此，制

定裁剪方案时应该遵循以下三个原则。

1、符合生产条件

生产条件是制定裁剪方案的主要依据，因此制定方案时，首先要

了解生产这种服装产品所具备的各种生产条件，其中包括裁剪设备情

况、面料性能、加工能力等。根据这些条件，确定铺料的最多层数和

最大长度。

①铺料层数：即裁剪厚度的选择。主要由裁剪刀的长度和面料的

厚度来决定。一般电剪刀的刀刃长度为13〜33cm（5英寸〜13英寸）,

而最大裁剪厚度必须是刀刃长度减4cm（112寸）。因此，根据裁

刀的最大裁剪厚度和面料的厚度，就可以得出铺料的最多层数。

②铺料长度：主要由裁床的长度决定，即台板长度。一般台板长

度为3〜24m左右，常见的为6〜12m,即铺料长度要考虑现有的台

板长度，这也会影响分床，即台板长度越长，铺料越长，可减少床数,

提高效率，但台板长度也会受到设备、场地等的限制。

2、有利于提高生产效率

即尽量避免重复劳动，本来可以一床裁好的面料，用二床来裁，

就得重复劳动、重复铺料、划样裁剪。所以应尽量将同一规格、颜色

不同或面料不同（但缩率一致的）的放在同一床内裁，相同件数、不

同规格的也最好能放在一起裁，尽量减少床数，以提高生产效率。

3、确保生产质量

a、在工业化生产中，往往由于面料的性能受到限制，不允许

铺料太多，如松软、易滑易窜的面料（如尼龙面料），铺料层数太多,

容易影响裁片的规格质量。当然在确保质量的前提下，铺料层数以多

为好。

b、此外要考虑面料耐热性能，面料耐热性能差，铺层越多，

摩擦发热刀片升温就高，面料会受到损伤,相应地应减少铺料层数。

c、考虑服装质量的要求及裁剪工的技术水平。铺层越多，裁

剪误差会越大（偏刀），裁剪的难度也越大，质量要求高的品种，或

者裁剪工人技术水平不高时，应适当减少铺料的（层数），以保证裁

剪质量。

4、有利于节约面料

一般来说，规格大中小搭配，铺料长度越长，有利于节约面料，

主要是长度长，有利于紧密套排，另一方面例段料损耗，铺料时两边

的损耗等就可以减小。如前所述，对于节约面料，服装厂是很关键，

而且必须非常重视的问题，因为目前对于外销的服装厂来讲，面辅料

的消耗都是搞定额的，即服装外贸公司给服装厂规定死每件衣服的用

量，超出不补，省下来归服装厂，由于目前服装厂搞外贸的利润是很

低的，往往要从节省面料上下功夫，赚一些钱，特别是对于较高档的

面料来说，每件衣服只要节省一点点，如5cm,就可增加较多的利润。

但如果浪费了一点点，对于大批量生产来讲，就有可能亏本，因此这

一点是分床、也是今后排料的最主要原则。

三、裁剪方案的制定

例1、

(1/36+2/37+1/38)

2{400件

X100

（2/38+1/39+1/40）

320件

x80

某批生产任务确定的裁剪方案为2床，第一床铺料100层，每

层套裁36号1件、37号2件、38号1件共4件；第二床铺料80层,

每层套裁38号2件、39号1件、40号1件共4件。

例2、

规格小号中号大号最厚可开300层裁床

件数200300200长可裁3件

根据以上条件可以排出以下几种方案:

方案：

（1/小+1/大）x200

（1/中）X300

（1/小+1/中

（1/小+1/大）x200

④2{+1/大）x200

（2/中）X150（1/中）X100

特点：

方案①床数最多3床，铺料长度最短，因此尽管无重复，但要

单独铺料3次，开裁3次，效率不高，而且不能套裁，往往比较费料。

方案②床数为2床，铺料长度增加，因此此方案比方案①效率

要高，而且由于大、小号套排，较节约面料。

方案③床数同为2床，只是将中号规格2件套裁，这样比方案

②铺料长度要增加，有利于节约面料，但是划样及裁剪时间相对要延

长，即效率较方案②为低。

方案④床数2床，大、中、小号套裁，面料利用率最高，最省

料效率基本同方案③。

经过以上分析，工厂一般会选择方案方案③与方案④。

例3、1500件西服，裁剪床长度为8m,可裁5件，面料为全毛花呢,

电剪最大裁剪厚度15cm,最厚可开150层。

规格303132333435

件数150300300300300150

为了提高裁剪效率，同一规格应尽可能一次裁剪完成避免排料、

裁剪的重复劳动。但是由于生产条件所限，此种面料铺布层数不得超

过150层，因此31号、32号、33号、34号四个规格各生产300件

就不可能一次剪完，必须分组。如若分为2组，每组150件，则符

合限制条件。可考虑把中间四个规格分为2组，然后与30号、35号

搭配进行裁剪。于是可以得出如下裁剪方案：

(1/30+1/31+1/32+1/33+1/34)xl50

2(

(1/31+1/32+1/33+1/34+1/35)xl50

这个方案共分2床，每床铺布150层，每层套裁5件，符合生

产条件。而且每床都是大小5个规格进行套裁，可以有效地节约用料。

这个方案中没有不必要的重复劳动，裁剪效率高。因此方案可行。

除上述方案，还可以有其它方案，例如：

(1/30+2/32+2/34)X150

2(

(2/31+2/33+1/35)xl50

相比之下，前一方案更为省料，按前一方案进行裁剪稍好一些。

例4、3600件男衬衫，面料为''的确凉"，裁床长8m,可裁6件，裁

剪最大厚度14cm,最大可裁300层，规格、色泽、数量搭配如下：

根据条件，可以排出以下不同方案：

件数规格花色36373839404142

白灰02001002001006003006003004002004002000

(1/37+3/39+2/40)x白100、灰200

(D3{(1/38+1/40+2/41+2/42)xg100

(1/36+3/38+2/41)x灰200

(1/37+1/38+1/39+1/40)x白100、灰200

②4{(1/39+1/40+1/41+1/42)x白200

(1/36+1/38+1/39+1/41)x灰200

(1/38+1/39+1/40+1/41)x灰200

自己分析比较。

例5、1172款分床实例，铺3.2m,金华服装二厂

件

数规

345678

格

颜色

绿808080808080

红808080808080

80160801608080

(1/3+1/7)x240

3

{(1/4+1/6)x320共1600件

床

(1/5+1/8)x240

例6、不规则尺码搭配，若订单数为6000件，数量分配如下:

分床如下:

各"J

尺码

3克裁

马克373839404142434445464748

6剪件

编号

数

3535353535353535280

5-1

000000000

2020202020202020160

5-2

000000000

15301530

5-3900

0000

101010101010

5-4600

000000

5

5-550100

0

TOTA5253555657085808545351010600

L00000000005000

从以上例子可以看出，制定裁剪方案首先要根据生产条件确定裁

剪的限制条件，然后在条件许可范围内，本着提高效率、节约用料、

确保质量、有利生产的原则，根据生产任务的要求，把不同规格的生

产批量进行组合搭配。一般情况下，计划部件下达的生产任务，各规

格之间生产批量都成一定比例，有一定规律。只要分析各规格数字之

间的特点，便可以找出适当的搭配关系。在有不同搭配方案的情况下,

通过分析比较，选择最理想的方案，即可完成裁剪方案的制定工作。

四、裁剪作业成本结构的探讨

（-）裁剪床数制作成本

1、分床越多，制作成本越高。

2、排料件数越多，制作成本越高。

（二）铺料作业成本

1、每床铺料长度与排料长度有关，排料越短，铺布长度也短，

成本越高。

2、铺料条件越严，作业成本越高。

3、铺料层数越少，成本越高。

（三）裁剪作业成本

1、裁剪层数越少，成本越高。

2、裁剪床数越多，成本越高。

（四）面料的成本

1、面料病疵越多，成本越高。

2、幅度变化越大，成本越高。

3、接匹越多，成本越高。

根据分析可知，裁剪成本包括两部分，一是人工费用，体现生产

效率的高低，二是材料费用，体现裁剪工序面里料的利用率，由于目

前我国人工费用大大低于材料费用，故在制订分床方案时，要特别重

视减少材料的浪费

第二节排料与划样

一、排料

分床分好后，接下去的工作就是排料。它是一项技术性较强的工

作，与节约原料有着直接的关系，一般服装厂的技术科都有专人负责,

严格对裁剪车间的排料员进行把关，这也是工厂管理好坏的一个重要

方面（一般是技术科的排料员先进行1:10的缩图排料，核定每件服

装的用料，然后由裁剪车间的排料员根据1:10的缩图进行1:1的实

样排料，在保证质量的前提下，尽量省料，省得越多，奖金越高，超

支用料，要扣罚奖金）。

工业排料与门市部或个体店的裁剪不同，单件裁剪一般不制作样

板，也不做漏板，更不需绘制小图。只要根据款式与测量得到的规格,

直接在面料上划裁。其最大特点是单量、单裁、适体、合身，而缺点

是排料不紧密、用料多。另外同样规格、同样款式在划裁时是一次一

样，一人一样，工效低。而工业排料裁剪，事先由技术部门精打细算,

做好各档规格的样板，然后进行排料，都是根据大小样板，批量及规

格进行紧密排料，有时批量大铺料有几十层，甚至是儿百层，都按一

个划皮（划样）进行裁剪，其特点是排料紧密、层数多、用料省、效

率高。

服装厂裁剪车间的排料员根据技术科所给1:10排料图及前面的

分床要求进行工作，在保证质量的前提下，尽量省料，其一般原则如

下：

二、排料原则

1、保证设计质量，符合工艺要求。

（1）丝缕正直：在排料时要严格按照技术科的要求，认真注意

丝缕的正直。绝不允许为了省料而自行改变丝缕方向，当然在规定的

技术标准内允许有事实上的误差，但决不能把直丝变成横丝或斜丝，

这些都要经过技术部门确定后，才能改变。因为丝缕是否正直，直接

关系到成形后的衣服是否平整挺括，不走样，穿着是否舒适美观，即

质量问题。

（2）正反面正确：服装面料有正反面之分，且服装上许多衣片

具有对称性，左右对称。因此排料要结合铺料方式（单向、双向），

即要保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，注意不要搞错。例如

裤子，前后共有4片，衣料有正反面，双面铺料时，前后裤片各排二

次，无论选择，均能保证裤片的对称及正反一致。单面铺料时，前后

裤片各排二次，须避免一顺现象宜左右对称排。除非面料无正反面之

分，如素色面料腰口可调头。

（3）对条对格：有倒顺毛、花、倒顺图案面料的排料：

a、对条对格处理：即条格面料的排料问题，服装款式设计

时一，对于条格面料，为使成衣后服装达到外形美观，都会提出一定的

要求，如两片衣片相接后，条格连贯衔接，如同一片完整面料；有的

要求两片衣片相接后条格对称；也有的要求两片衣片相接后条格相互

成一定角度（喇叭裙、连衣裙）。

上述情况在排料时必须将样板按设计要求排放在相应的部位。在

服装工业生产中，裁剪是成批多层进行的。要达到对格的目的，需要

排料、铺料、裁剪三道工序密切配合，共同完成。对条格的方法可分

为两种：一种是准确对格法（用钉子），另一种是放格法。准确对格

法，是在排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确地排好

位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格。采用这种方法

排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格对准。

而且相组合的部位应尽量排在同一条格方向，以避免由于原料条格不

均而影响对格。放格法，是在排料时，不按原形划样，而将样板适当

放大，留出余量。裁剪时应按放大后的毛样进行开裁，待裁下毛坯后

再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片。这种方法比第一种方法更准

确，铺料也可以不使用定位挂针，但不能裁剪一次成型，比较费工，

也比较费料。在高档服装排料时多用这种方法。

b、倒顺毛面料：表面起毛或起绒的面料，沿经向毛绒的排

列就具有方向性。如灯芯绒面料一般应倒毛做，使成衣颜色偏深。粗

纺类毛呢面料，如大衣呢、花呢、绒类面料，为防止明暗光线反光不

一致，并且不易粘灰尘、起球，一般应顺毛做，因此排料时都要一顺

排。

c、倒顺花、倒顺图案：这些面料的图案有方向性，如花草

树木、建筑物、动物等，不是四方连续，则面料方向放错了，就会头

脚倒置。

（4）避免色差：布料在印、染、整理过程中，可能存在有色差,

进口面料质量较好，色差很少，而国产面料色差往往较严重。原料色

差有：同色号中各匹料之间的色差；同匹原料左、中、右（布幅两边

与中间）之间色差，也称边色差；前、中、后各段的色差，也称段色

差；以及素色原料的正反面色差。通常一件，服装的排料基本上是排

在一起的，所谓的要避免色差，主要是指边色差。一般情况是布幅两

边颜色稍深,而中间稍浅，其原因是布料两边稍厚，卷布时染料容易

被轧辐压入纤维内部。当服装有对色要求时;那么上衣就要求破侧缝,

这样在侧缝处、门襟处就不会有色差，成连缝过渡。而裤子就要求破

栋缝，即侧缝、门襟、栋缝在同一经向上。另外，重要部位的裁片应

放在中间，因为中间大部分地区往往色差不严重，色差主要在布边儿

十厘米的地方。有段色差的面料，排料时应将相组合的部件尽可能排

在同一纬向上，同件衣服的各片，排列时不应前后间隔太大，距离越

大，色差程度就会越大。

（5）核对样板块数，不准遗漏：要严格按照技术科给的样板及

面辅料清单进行检查。

2、节约用料：

在保证设计和制作工艺要求的前提下，尽量减少面料的用量是排

料时应遵循的重要原则，也是工业化批量生产用料省的最大特点。

服装的成本，很大程度上在于面料的用量多少。而决定面料用量多少

的关键又是排料方法。如何通过排料找出一种用料最省的样板排放形

式，很大程度要靠经验和技巧。根据经验，以下一些方法对提高面料

利用率，节约用料是引之有效的。

（1）先大后小：排料时，先将主要部件较大的样板排好，然后

再把零部件较小的样板在大片样板的间隙中及剩余部分进行排列。即

小样板填排。

（2）套排紧密：要讲究排料艺术，注意排料布局，根据衣片和

零部件的不同形状和角度，采用平对平、斜对斜、凹对凸的方法进行

合理套排，并使两头排齐，减少空隙，充分提高原料的利用率。

（3）缺口合并：象前后衣片的袖笼合在一起，就可以裁一只口

袋，如分开，则变成较小的两块，可能毫无用处。缺口合并的目的是

将碎料合并在一起，可以用来裁零料等小片样板,提高原料的利用率。

（4）大小搭配：当同一床上要排儿件时，应将大小不同规格的

样板相互搭配，如有S、M、L、XL、XXL五只规格，一般采用以L

码为中间码，M与XL搭配排料，S与XXL搭配。当然件数要相同。

原因是一方面技术部门用中间号来核料，其它二种搭配用料基本同中

间号，这样，有利于裁剪车间核料，控制用料。另一方面，大配小，

如同凹对凸一样，一般都有利于节约用料。

三、划样

排料排好后就可以进行划样，即在纸上或布料上做记号，以便开

裁，划样的方法主要有以下几种。

1、划样方法：

（1）纸皮划样：利用样板在一张与面料幅宽相同的薄纸上划样,

然后将纸直接放在布料上开裁。适用丝绸等薄料子裁剪，可防止面料

污染。

（2）面料划样：又称划皮，直接在面料上按样板排料划样，按

线开裁。此法较易污染衣料，不适于薄料子（容易透出正面），多用

于颜色较深的原料或需对条对格的面料划样。

（3）漏板划样：即先在平挺、光滑、耐用不缩的纸板上，按照

衣料的幅宽，在上面排料划样，再准确地打成等距离钻孔的连线，再

将漏板覆在衣料的表层上，经刷粉漏出衣料裁片的划样，作为开裁的

依据。其特点是速度快、效率高、可多次重复使用，特别适用于大批

量生产和多次翻单的产品，缺点是不如直接划样清晰，缝纫时可能会

断针等。

（4）计算机划样：用计算机排料划样，直接放在面料上按图开

裁。

2、划样要求：

（1）线条要清晰明显：不能模模糊糊，特别是交叉点，更要明

显，如有划错或改变部位的划线，一定要划错和改变部位的划线擦去

重划，或另做明显标记，以防裁错。线条要连续、顺直、无双轨线迹。

（2）划线要准确：各种线条，如横、直、斜、弯曲、圆弧等线,

必须划细、划准。不得有歪斜或粗细不匀，以免直接影响裁片的规格

质量。特别是对松软的面料或弹性较好的面料，更要注意划线的准确

性，防止走样变形，达不到原样要求。

（3）划具要好：要根据面料选择划具。直接划样时，质地轻薄、

颜色较浅、纱支较细的面料（如衬衫料）可用铅笔;面料厚宽、颜色

较深的套装料可用白铅笔或滑石片划样；厚重、色深、毛呢料的可用

划粉。薄纸划样可用铅笔。划具颜色既要明显，又要防止污染衣料，

不宜用大红、大绿等颜色划样，以免渗色，尤其忌用圆珠笔等极易污

染衣料的划具。划具要削细、削尖，保持划线匀细、清晰。

（4）做好记号：一般对于各种规格的套裁，必须在划样时做好

记号，严防搞错，影响质量。

到这里，裁剪车间的排料员工作基本结束，根据分床方案及排

料划样情况还要开出裁剪通知单，作为裁剪工人铺料时的依据，例如:

XXX厂裁剪通知单

要货单

产品货号1175比利时

位

产品名称黑男棉茄克

规格搭配M

LXL

用料名称100%尼龙给布

排料长

用料门幅1.456.3m

度

规定层数1282本批产品第3刀

备注:

红层

兰层

灰层可以是几种颜色一起铺

排料人裁剪人

年月日年月日

四、面料排料利用率

计算方法可分为二种：重量来计算；面积来计算。

重量利用率=有效裁片/（重量有效裁片重量+废弃布重量）X1

00%

面积利用率=有效裁片面积/（有效裁片面积+废弃布面积）xl

00%

损耗率=废弃布面积（重量）/（有效裁片面积（重量）+废弃

布面积（重量））X100%

第三节铺料

按照裁剪方案所确定的层数和排料划样所确定的长度，将服装面

料重量平铺在裁床上称为铺料。

铺布台高度一般为85cm左右，台面由木材或有金属条的绝缘纤

维板组成，而且要求平坦、光滑、富有弹性，因为铺布台也是裁剪台,

铺布台的长度和宽度随面料的幅宽及生产需要而定，常见的宽度是1.

2〜1.8m,长度为3〜24m。

一、铺料方法

根据生产条件的不同，服装款式及面料的特点，铺料方法一般有

以下三种：

1、双向铺料：又称来回折叠铺料。将起手的一层料（面向上）

铺到一定长度要求后，折回再铺，往返折叠铺完为止。这种铺料方法

的特点是既可用手工铺料，而且最适宜使用拖布机，效率较高。排料

可以不必考虑左右对称问题，较灵活，可提高面料的利用率。

面料的适用性：适用于无花纹、无规则的花纹，图案、倒顺不分

的印花、色织面料。

服装款式：适用于左右对称的款式，不适用不对称的服装式样，

如衬衫由于左右片门襟造型不一样，就不能采用这种辅料方法，如后

片对称但不破缝，也可用。

2、单向铺料：又称单层一个面向铺料。将起手的一层料（多为

朝上）铺到要求的长度后，冲断夹平，再铺第二层，依次方法铺完为

止。其特点是面料只能沿一个方向展开，每层之间面料要剪开，效率

较低，排料要考虑衣片左右对称的问题。但质量较高，且可以减少拆

片手续。

面料适用性：面料左右经向不对称的、条子、格子不对称的，有倒

顺花、倒顺毛的面料。

服装款式：服装式样左右襟造型不一样的（一样的当然也可以），

要对条对格的。

3、双层一顺铺料：将起手一层面料（面向上）铺到要求的长度

后，折回来从头面对面合铺，铺完为止。

面料：要求左右对称；也适用于有倒顺花、倒顺毛、鸳鸯格等原

料。

款式：适用于对条对格、对花、对称的款式。

特点：使产品表面图案、绒毛顺向和对称部位一致，不会出现纱

向不顺、对称不等及有色差的缺点，质量较高，但效率低，费时工

二、铺料前的准备工作

1、识别布面：铺料前，首先应根据服装材料学的知识正确识别

布面，包括区分正反面及确定倒顺毛,特别是粗纺呢绒的倒顺毛问题。

2、对于较轻薄，有弹性易变形，易滑易窜的面料（如尼龙料），

为防止裁剪进刀时裁片移动窜位，可先在案板上铺一层纸垫底，在裁

剪时连纸一起裁。另外对于较高档的面料及色线、有绒毛易起球的面

料在单向铺料面朝下时，为防止弄脏面料，也可采用垫纸的办法。

3、铺料进程中，每匹布铺到末端时不可能正好铺完一层，为了

充分利用原料，需进行布匹衔接。根据划样的长度在台板上先划两条

直线作为标准。然后根据排料划样图在主要衣片与衣片交叉的若干地

方划线、做记号，作为铺料时布匹接头的依据，以保证衣片开裁后的

完整性，一般情况下平均每1m左右应确定一个衔接部位。注意，质

量要求高，匹色差严重的布料不允许这样做。

三、铺料要求（质量要求）

1、铺料要平服：铺料时，每一层布都必须铺平，不能有松有紧,

更不能存在皱褶，对有折痕或有死褶的原料要用熨斗烫平后再铺，以

免裁片有大有小，影响规格质量。对纬斜超过标准规定时，必须矫正

好以后再铺料。铺光滑松软的面料，为了防止铺层移动倾斜，影响铺

料平整，每铺完一层都要将所铺的面料在长度方向用压铁压住，有时

还在布边处（一边）用夹子夹牢，以防止面料移动、窜位。一般人工

铺料时采用扁平的竹片轻轻将布面挣平。

2、布边要对齐：因为整匹布打开，多数会出现布幅宽窄不等的

现象，一般允许误差为1cm,因此铺布时一般是单边对齐，不可能双

面对齐，划样也以这一边对齐，这样才能保证裁片的规格质量。

3、铺料长度要准确：这也是铺料质量的要求之一。铺料长度比

排料的划皮短，就无法进行裁剪，铺料长度比排料划皮长，由于工业

裁剪层数多，批量大，超过允许的误差规定就会浪费很多的原料，所

以必须根据原料的性能，质地的软硬、缩率的大小等加放适当的长度,

严防铺料长度不准。一般根据排料两边各加长1cm左右。

4、张力要小：布料是柔性体，在拉伸力的作用下会产生一定的

伸长，但是当开裁好后，由于排除了外力，衣片会慢慢产生一定的回

缩，这就是材料中的缓弹性变形（自然回缩）。特别是对于弹性较好

的面辅料，在铺布时，以张力较小为好，以防止规格变小。

5、对准图案：要求对条对格,采用准确对格法时，则在铺料时

上下各层均要求对准，一般采用定位挂针，把关键部位的条格对准，

钉子要避开裁剪线。

6、其它：

①关于层数：一般要比交货数量多铺两层，一方面布料可能有

疵点或严重的色差需要换片，另一方面缝制时也会出错，造成损耗，

需要换片，再者是有可能成衣的质量不合格为疵品，也需要多生产儿

件，具体要多裁几件，要根据布料的质量、工厂的管理水平、工人技

术素质来规定。

②分层铺料：如生产同种颜色规格的服装，往往采用分层间隔

铺料，一是可以避免不同匹布的色差，二是有利于分包、捆扎。

四、拖布机（铺布机）

随着服装工业机械化程度的不断提高，一些较大的服装厂使用了

拖布机，以提高劳动生产率。

1、机械式拖布机：可调节长度与宽度，还可防止布料在展平的

同时被伸长。例如有：日本GT-RC-4型正面辅料拖布机。

2、微电脑控制拖铺系统：计算机控制的拖铺系统发展很快，如

日本的NK-500CS型、西德的Komet-AutomatilII&Komet-Spezial-

人戊00^甘11$叩6「等型号。以日本的NK-500cs拖布系统为例，该系

统包括拖布长度记忆、布卷自动放定、布卷旋转、引走夹紧、对齐布

边及切断面料等装置。最大拖布速度可达50m/min,铺布台宽度有1.

825、1.980、2.18m三种。

3、空气衬垫装置及吸气装置的应用：

空气衬垫装置应用在铺布台和裁剪台上，台面为橡胶板，面上分

布有均匀的小孔，压缩空气自孔中喷出，在铺好的面料层与台面之间

形成气垫，这样操作者一人就能非常容易地把布层送到其它台面上或

用带刀裁剪小型衣片。

对于光滑轻薄的面料，铺布完毕后常覆盖塑料薄膜。当裁剪时开

动吸气装置，使各层面料贴紧，以免裁剪中面料滑动。保证裁片的规

格质量。

第四节裁剪

在整个生产过程中，裁剪具有承上启下的作用，它是将布料用裁

剪设备分割成衣片的过程。裁剪工序不论对工艺技术还是加工设备都

有很高的要求。

一、裁剪机械

（一）手工：一般指剪刀。特点是效率低、精度差。

（二）手动：这种裁剪方法，使用的设备主要是电动裁剪机，简称电

剪。裁剪时，手推电动裁剪机使之在裁床上沿划样工序标的线迹运行,

利用高速运动的裁刀将面料裁断。分直刀式与圆刀式两种。

1、直刀式裁剪机：其刀片为直线形，切割时刀片除按进刀方向

运动外，刀片还沿刀刃方向作上下往复运动。它切割厚度大（9~29

cm）,适用范围广，对各种材料、各种形状（直线、曲线）都可以

自如地进行裁剪，是我国服装厂中应用最广的一种裁剪设备。主要产

品有：大连服装机械厂生产的DJ1-3型直刀式裁剪机

功率370瓦，电压66伏，转速2800r/min,最大裁剪厚度100

mm。

美国伊士曼（EASTMAN）629型带磨刀直刀式裁剪机

功率480〜700W,电压220、380V,转速1440〜2850r7min

最大裁剪厚度150mm

值得注意的是：

①进口的一般带自动磨刀装置，国产的要手工磨刀，即在开裁前

用专用磨刀石先磨一下才开裁。

②一般进口的设备电压较高，如220、380V,因此，一般在裁剪

台上方悬挂一长铁丝，电线活动地套在铁丝上，裁剪刀移动时，电线

在上方随之移动，这样比较安全。对国产的裁剪机，一般只有儿十伏,

电压低，有时电插座设计在台板下，这样裁剪操作时容易把电线割断,

因此最好应挂在台板上方，不论电压高低，都比较安全。

2、圆刀式裁剪机：其刀片为圆盘形钢刀，刀刃转动旋向重叠的

面料。因此裁剪时易造成上下层面料切口不齐。所以主要用来裁剪薄

层衣片＜10cm,不宜转弯，适用范围小，适用于小批量服装或样衣的

裁剪。

（三）带刀式裁剪机：

刀片为一环形的钢带。裁剪时机器不动，布料移动。类似于踞木

头。带刀的厚度约0.5mm,带宽10〜13mm,带长2.8〜4.4mm,切

割速度在500〜1200m/min,可调，最大切布厚度为300mm。

其特点是：切割厚度比直刀厚；由于钢带较窄，裁剪时易于转弯,

可裁较复杂的形状；由于钢带相对固定，所以裁料的垂直度好，上下

层尺寸易保持一致，精度高；但由于台面不动，布料动，所以不适宜

裁大料，适宜于零部件的裁剪。针织服厂铺料较短窄，应用较多，另

外可与直刀式裁剪机（裁大料）配合使用。

（四）冲压机：

用冲压模具直接进行冲裁。特点是精度高，适用于大批量规格不

变的产品，如衬衣领衬等。但是不适用于当前的多品种小批量生产。

因为制模具费时，成本也较高。

（五）非机械裁剪设备：

1、激光裁剪设备：是利用激光器发出的强度很高、方向集中的

一束光作为切割工具，对面料进行裁剪的，具有精确度高、速度快的

优点（46m/min）。激光裁剪机还可以与电子计算机构成自动裁剪系

统，使裁剪实现自动化、连续化、高速化，可用于切割纸样。它适应

于服装生产小批量、多品种、常变化的方向发展。激光裁剪由于温度

高，容易使面料切割部位变色、热融，同时还有烟尘污染等问题，化

纤制品因易熔融、粘结，不适宜用，且设备费用较高。

2、喷水裁剪机：它是用喷射高压水来切割面料，直径0.2mm的

喷嘴，900m/s水速。特点是切割中不产生热量，对面料无损伤、无

粉尘污染，切割过程中，锋利度不发生变化等，最适宜于粘合衬、无

纺布、化纤料等用机械、激光裁剪易熔融、粘结的材料，可裁图形复

杂的裁片。但由于设备较大，而且还存在水流浸湿面料等问题。

（六）钻孔机：

为便于缝制，有时需要在衣片上打孔作为标记，如标上钉口袋的

位置、省位等需要打孔。耐热性差的面料、针织面料一般不宜使用电

钻打孔。另外也可用钻孔机钻孔，使铺料的上下层粘合在一起（主要

是化纤料）起固定作用，有利于裁剪准确，钻孔必须钻在空档的地方,

严防钻在裁片之中。钻孔机国产、进口均有。如美国伊士曼公司的C

D-3型，钻孔直径为1.190〜9.525mm。北京微电机厂生产的DZ15

型电锥，最大孔深150mm,转速1400r/min,功率40瓦。

二、裁剪的工艺技术要求

服装工业裁剪最主要的工艺要求是裁剪精耕细作度要高。所谓裁

剪精度，一是裁出的衣片与样板之间的误差大小；二是指各层衣片之

间误差的大小。

裁剪前，对有些布料如尼丝纺的布边，需间隔裁剪儿刀，因为这些布

料的布边往往太紧，易造成布中间不平。裁剪的工艺要求如下：

1、进刀路线：一幅完整的划皮，纵横交错裁片线条很多，应该

从哪条线路进刀。一般的经验是，采用''三先三后〃的方法，即：先横

裁后直裁；先裁外口后裁里口；先裁部件后裁爱猫扑.爱生活既顺手

又方便，既能保证质量，又能提高工效。

2、刀要垂直于台面：对于直刀式裁剪机，要使底盘滑轮紧贴案

板滑行。要将案板上的布屑、杂物清除干净，防止电剪在进刀时，由

于高低不平或触上杂物，

造成刀片倾斜或断刀事故。会使上下层衣片规格不一样。

3、刀始终要保持锋利、清洁：进口电剪一般有自动磨刀装置，

开剪前按一下磨刀装置即可，国产刀一般要人工用磨刀磨儿下，刀不

快，刀茬就不会整齐圆顺。

4、手用力要均匀：握电剪的手要稳，不要停停进进，要一气呵

成，使衣片线条圆顺整齐，不出重茬和锯齿现象。按布的手力要适当,

按力太重会进刀不畅，遇有松软原料，还会使原料向手按处涌皱，按

力太轻，则裁片易移动，易造成规格误差，或裁片变形达不到质量要

求。

5、裁拐角时最好用二刀：因电剪刀片有一定的宽度，小转弯可

以，大转弯易把尖角裁掉，不能确保裁片质量。

6、刀眼要正确：不要太深，也不宜太浅，一般掌握在离边缘2〜

3mm处。

7、钻孔要准、直：钻孔的位置要准，孔要小而直，不准错位，

严防钻孔热量过高，熔化粘合眼孔，揭不开层。

8、进刀钻孔符合质量要求：裁片刀若要整齐圆顺，不准有缺口

和锯齿，切面要垂直，不歪不斜、不走刀、不多肉、上下片大小一致,

钻孔要小而直，不偏不斜，不漏不毛，更不准出粘合现象。

第五节验片、打号、包扎

一、验片

验片是对裁剪质量的检查，目的是将不合质量要求衣片查出，避

免残疵衣片投入缝制工序，影响生产的顺利进行和产品质量发生问

题。

1、裁片与样板相比，检查各裁片是否与样板的尺寸、形状一致。

2、上下层裁片相比，检查各层裁片误差是否超过规定标准。

3、检查刀眼、定位孔位