服饰史论课件

服飾的流行問題第一節流行的現象

成因：流行中希望別人讚揚，住視(關注)是一個重要的心理機制，人類行為動機大致可分為八差類：1、優越感；2、快樂；3、自尊；4、被重視；5、防犯(安全感)；6、自我表現；7、歸屬意識；8、差別感。

德福勒心理動力學模式接受勸服使內隱心理產生變化或活動態度性資訊外在顯行為方面引起變化的形成由此可見大致的成因：

1、人類生理及心理觀念上的需求變化產生了流行。2、人類社會性摸仿與自我表現的行為上追求促進了流行。流行得以實現的條件還有：

1、有相當數量的參與者；2、有豐富的物質基礎；3、潮流的引導與決策機構；4、形成批量的機械化生產及配套生產

性質：

1、時代性：不同的時代，有不同的時代精神，為迎合人的認識、理想、興趣、愛好、希望時，使流行成為可能。2、社會性：流行作為社會文明的成分，對未來發展的信念，社會的價值觀念等相聯系的。3、民族性：社會背景、生活條件、經濟狀況的不同對流行的要求和理解都不同。4、季節性：每季的流行都要顯示季節的特色。5、演變性：如果反復接受同樣事物人就會厭倦，於是追求新的剌激，色上的冷曖；外型的變化；結構上的寬窄；材料上的平滑與粗糙。第二節流行的結構和意義流行勢必有其週期性：提倡傳播流行(形成風氣)下降

消退。流行應具備三個要素：一、有實用性的使用價值；二、有藝術性的審美價值；三、有適應性的自然、社會、心理的適應。就心理而言又遵循著，新奇原則；從眾原則；厭倦原則。流行的過程：(自社會各階層的“模流式”)

1、自上而下的“滴流式”：由名人、媒體、公眾形象等人物，首先選用和提倡，然後向下逐漸傳播而形成風氣。2、左右擴展的“橫流式”，社會中的某種階層在某種場合發起，然後向其他階層蔓延傳遞。

3、自下而上的“潮流”式：即由社會基層面向上推開形成風氣。4、相互型：5、漸次型：6、擴散型：生活的河流產生出生活於其中的人們對事物感覺方法的變化，所以，服飾的形式要求與新的社會目的相符並反映心理上的洞察力，即產生了以新的裝扮意志為基礎的新的想像力，結果就出現了流行。因此，流行是以“裝扮”為原理而形成的。學習與思考：

1、什麼是流行的意識？2、流行的成因是什麼？規律如何？做一個設計師該怎樣思考流行問題？3、理論與實踐、流行與創作的關係如何？建議讀物：《服裝社會心理學》上下冊(美)SusanB.kaiser著李宏偉譯---------中國紡織出版社

服飾美的問題第一節服飾美的形成

在審美的世界中，一切合乎自然的創造物就是人類平等的權利，並且即使為了整體也不應該容忍強制，並從任何方面都會取得一致。作為形式美的形態之一。一定的自然屬性如色彩、聲音、線條等，在一定的自然規律如整齊一律、平衡對稱、多樣統一等之中所呈現出來的那些可能引起美感的審美特性。形式美是從人類實踐的歷史發展中產生的，它具有客觀性、社會性、民族性和繼承性。

製作裝扮

氣氛印象氣氛印象

精神

精神心情情感表達心情情感表達裝服飾式樣式樣扮美

肉體肉體運動形式裝扮運動形式服裝材料衣服技術技術、穿法第二節服飾的“觀賞”

十九世紀德國著名的黑格爾派美學家費歇爾(1807----1887)在《美的主觀印象》中指出：“真正的審美感官卻是視覺和聽覺。兩者都聽任對象有它的客觀性，不依賴主體與客體模糊的，物質性的混淆。”(通常許多美學家認為：味覺、觸覺、嗅覺是動物性的快感，而視覺、聽覺是審美的感官。聽覺----詩、音樂等)無論是繪畫作品，還是服飾物品，我們可以認為視覺在服飾中所起的作用，與觀照自然創作和觀照藝術時的視覺作用完全一樣。第三節服裝的“穿著”

我們的穿著，產生了我們的觀賞。反之，正由於我們期待著觀賞，從而也就產生了穿著。衣服正是通過人們的穿著開創了服飾世界。因人的個體因素，同一件服裝由不同的人穿著，也會產生迥異的著裝狀態。正如：克思斯蒂昂‧迪奧爾：“每個婦女都賦予自己所穿著的衣服以個性，設計相同的衣服，穿在瑪麗身上和穿在沙特爾身上，就不成其為相同的服裝了。”可以說，“穿著”也是一種創造。第四節關於“裝扮”

中國人常講：“人是樁樁，全靠衣裳。”而且，服裝的功能之一就是粉飾。“穿著”的“著”原本是“著”，而“著”具有顯著、顯現和穿著的意思。“穿著”主要指衣上身的物理性行為，而“裝扮”的“裝”字是從包裝東西的意義轉化而成裝扮之意。具體說來，還有打扮、修飾之意。因此，“裝扮”形成了服飾的世界和服飾美。

學習與思考：

1、服飾美是怎樣形成的？2、觀照的美學意義是什麼？3、“觀賞”與“穿著”是怎樣一種關係？

建議讀物：《服飾美學》(日)板倉壽郎著李今山譯

上海人民出版社

服饰美学的研究课题

第一節服飾美學的研究對象和目的

1、把衣物作為物體來研究時，就要研究其素材、形態、色彩和構造等物質的內容。2、把衣物作為人類的生活素材來研究時，就要研究其目的、用法、機能、效果等物質的價值。3、把衣物作為商品來研究時，就要研究其生產、流通、交易、消費等經濟的價值。以狀態為研究對象時，(人類如何使用，處理和經營，人與物，人與人，人與自然、與社會)可以從兩個方面來研究：服裝材料1、長纖維時代：最早被廣泛利用作為衣料的植物纖維是麻類。大約在一萬年前的新石器時代，人類就己開始使用麻織物了。2、紡、績技術的發明：要把纖維接續起來，就出現了績麻，撚絲，紡線等技術。3、短纖維的發明：繼纖維工業的機械化飛躍之後，在衣料的歷史上另外一個巨大的變化就是人造纖維的出現。

服裝材料

保護裝飾應具備的機能應具備的性能

人類的要求衣物衣料原料

滿足要求滿足機能需要滿足性能需要

據此，我們可看出：要作衣料，應具備機械強度大，物理性能，化學性能穩定，不溶於水，高分子化合物，其長度必須是粗細的800倍以上，熱導小，比重小，有彈性，適度的吸水，染色性等。衣物、服裝、衣料的性能關係

衣物應具備衣物

服裝衣料應具備的基本機能實用機能的性能

服用

保健性

防護形態的性能適應機械的性能適應性標識保健的性能防護扮飾裝身的性能裝身性審美耐久的性能容儀感覺的性能裝飾耐久性耐久服裝衛生學

(兩個方向)一是對人體生理機能的補益；一是防止外傷的身體保護。前者是對外界寒來暑往，風雨等氣候的變化，補足人體生理機能的不足，使身體保持快適的狀態。後者在實際生活中，對外界的危害。如：器物傷害；火災；輻射；藥毒；蟲害等保護用衣物。另外，特殊環境使用的特種服裝。(如：潛水、宇宙等)服裝管理學

其一，對服裝材料的充分認識，利用各種方法對服裝進行定型，保型的物理性，化學性的處理。其二，制定規章制度，從企業管理的角度，保管、防損失的一系列手段。服裝染色學

現在對服裝染色已不在停留在染化工藝上，而更多的注意染色對人體，對環境的影響。服裝結構學

在充分認識人體結構以及人體運動的各種機能，運用各種技巧(比例法；原型法；立體裁剪法等)對人體的著裝狀態進行內、外空間設計。服裝意匠學(服裝設計學)

從各種設計理念入手，研究人類行為、心理需求、市場調研，並提出設計師自己為其提供的生活狀態之方案。並配合其他手段進行推廣(宣傳)。可以說，服飾設計的問題上實際上是一個意識問題。第二節服飾美學的研究方法

研究服裝學，首先要進行基礎理論的研究，在一此基礎上用科學的手段進行實踐。這是一門建立在理論科學的基礎上的實踐科學。其方法頗多，歸納起來，通常有以下幾種：一、橫向比較法；(又稱“影響研究)二、歷史比較法；(或稱“縱向比較”)三、平行比較；四、關聯比較。)學習與思考：

1、服飾美學的研究課題是什麼？2、其研究目的和方法是什麼？3、服裝學的研究領域是什麼？

建議讀物：《服裝學概論》李當岐編著高等教育出版社

服饰史学问题

第一節研究服飾史的目的

研究服飾史的目的是按照時間的推移，把握服飾的演變，深入探討(本質)各個時代的各種服飾現象內部的類型，一方面賦予服飾以某一時代的特徵，另一方面由此說明服飾的固有性質。歸根究底，服飾史以獲得服飾的自律性為目的，研究的方向在於弄清服飾的意義。

第二節研究服飾史的方法和對它的再認識

怎樣才能找到研究服飾史所應有的方法呢？這就必須探討以服飾的自律性為目的的歷史進程。這句話就是說，如從形成服飾的結構來考察，就要探討以“裝扮”為基礎的各種現象的歷史的發展。既然認為服飾是通過“裝扮”而形成的，研究服飾史問題也必須根據“裝扮”這個原理來進行。第三節服裝史的構成要素以及服裝的演變

地區：按照地域區分來研究服裝的變遷，主要是區分具有共同的地理、氣候風土、歷史和文化的地域。

時間：一般的服裝史都是按時代順序排列的，各個時代，其政治、經濟、宗教、思想、科學、文化、和平、戰亂等特徵，承前啟後，隨之演變。

人：在某個地域中創造某個時代的歷史的，是生活在那裏的民族和人民。進行著與各自具有的血緣關係，文化程度相應的階級、職能、生活形態，發揮出他們的服裝特色。物：在服裝史上，物就是衣服。是指資源、材料和製品，生產、交換、消費等物品的流動，與那個地域、時代、文化相應地富有的種別、形式、著裝、機能等特色和變遷。服裝演變變化的種別變化的樣式發生的形式變化的內容生態性變化

個體發生

個體變化

發生→成長→發展→盛衰→分化→退化→終結

歷史性變化

系統發生

繼承變化

原始→古代→中世紀→近代→現代

地域性變化

習俗發生

傳播變化

分支流入，地域性的發生→擴大→普及→停滯→殘存→固定

規律性變化

理論發生

法則變化

變化的誘因→動態→形式→固定→歸結的規律

學習與思考：

1、试举社会科技进步对服饰的影响？

2、試舉政治制度對“裝扮”的影響？

3、軍事的進步與服飾的關係？

建議讀物：《近代西洋服裝藝術》朱培初編著輕工業出版社

服飾學的原理

第一節服飾學之原理

作為服飾美學，我們要探討的不是什麼美的衣服，美的圖案，美的穿法等等。美的衣服在某個社會或某種機能中，因時代的不同而變化成形形色色的款式並表現出來。因此，探討服飾美與人的關係。也就是說，要回答服飾中的人的表現性問題。故，服飾美指的是服飾的表現性，服飾美學是探討服飾的表現性的一門學問。第二節服飾學的普遍性

對某些特定現象在某種前提下進行詳細的分析，從而獲得該現象的傾向性，發現其規律，這就叫做客觀性。因此，客觀性是通過實證科學獲得的，而具有客觀性的就是正確性。客觀性要求有正確性，並從現象上來論述，然後通過實證科學去把握，而普遍性即抓住本質，這就必須去探求現象發展的應有狀態。因此，普遍性既要以思辯的方法去尋求，又必須在現象的結構中去探索。第三節服飾學的普遍原理

以“裝扮”為基礎而製作的衣服，它本身也不能單獨地發揮出服飾美來。如折疊堆放的衣服等同布料沒有什麼兩樣。只有將服裝與人組合起來的狀態，並通過“扮裝”為基礎，產生“觀照”才能發揮出服飾美來。服裝穿上身上時，會出現形、色之配合適當與否，才有“觀賞”的作用，觀賞行為同樣以“裝扮”為基礎的。另外，無論是自己穿著或對別人穿著的觀賞，同樣也是以“裝扮”為基礎。一、機能的劃分：

服裝機能衣物特性關聯科學

對氣候-----防護性(適應氣候、護身)-----服裝衛生學身體機能

自然科學對動作------適應性(活動、休養)-------服裝人體工學個性機能

對社會--裝身性(審美/容儀/標識/扮飾)--服裝設計學服

飾

美

學社會科學服飾心理學服飾社會學二、防護機能：

防寒機能耐熱機能防暑機能

防風機能

防雨機能

防傷機能防火機能

防護機能護身機能防毒機能

防蟲機能防菌機能防汙機能

防止過重便於活動機能防止壓迫

防止皮膚刺激三、適應機能：

擴大裸露部；減少覆蓋部；去悼離體部。動作適應

緊縛接體部；減輕容積重量；伸縮材料利用。環境適應-----一方面服飾對環境的適應；另一方面服飾對人的適應。

四、審美機能：

1、形態美和色彩美；2、靜態美和動態美。

五、容儀機能：

容儀可使人格通過服裝自然地顯現出來，既使不是故意去作，從其外觀，姿態和氣氛中也會自然而然地顯示出服用者的人品來。它也能顯示性格的端莊、質樸、富貴、高尚、清廉或放縱、虛榮、輕薄、貧弱、卑俗等品格。六、標識機能：

從服飾部位上看：1、形態標識；2、數量標識；3、色彩標識；4、材料質感標識；從標識內容上看：1、生態性標識；2、地位、身份、能力的標識；3、職業、行動標識；4、集團的標識；七、扮飾機能：

扮裝、變裝、假裝、擬裝等。

學習與思考：

1、美學中“觀照”的含義？

2、要獲得服飾美學的普遍性原理應從那些

方面入手,為什麼？

3、解釋“穿著”------“觀賞”------“裝扮”的關係？建議讀物：

《時裝設計的原理與方法》全小凡彭曉蓓編著江蘇人民出版社

服飾與人第一節服飾的出現

氣候適應說生體保護說身體保護說

護符說起源諸學說象徵說

人體裝飾說審美說

性差說另：羞恥說裝飾說：衣物產生於人們特別喜歡裝飾即最惹人注目的部分的欲求。據此，腰衣(纏腰布)是最初的衣物，最初為女性穿用。

保護說：當人類直立行走時，原來處於安全的性部從身體的末端位移至中央，男性尤為敏感，最易受傷，因此，為了保護這個部位就需要腰布。故為男性最先使用。

氣象說：現在一些欠發達地區，天冷就圍著火堆而座，但在冰河期，人類的祖先還不會利用火，卻曾用毛皮作為衣物包裹在身上，故衣之起源與其說因道德，勿寧說因之對氣候的適應。

第二節服飾的研究

人們都認為衣服是僅以它的使用條件，社會條件就能加以說明的問題，或者是僅以它的使用條件，社會條件而必須處理的問題。我們不准備僅僅以使用條件和社會條件來研究服飾，還必須把服飾作為人們內心深處的意識問題來進行探討，這就有必要從美學角度來考察這些問題，這就是服飾美學。第三節服裝及人類行為的知識發展史

一、将服装视为一种人类行为的研究工作，除了必须考虑到因知识的发展使其逐渐成形之外，还应该注意到社会运动或社会潮流也能发挥影响效果。

二、某些在社会或人文科学中占有一席之地的学术领域，皆有助于我们了解服装及人类行为。

三、從各種不同領域衍生出來的想法，在解釋著裝這一人類行為時必須經過仔細的檢驗。

這些檢驗工作包括：

1、評估這些想法用來描述及解釋各種服裝社會心理議題的可行性；2、探究這些想法的來源，包括研究者提出個人觀點或興趣的歷史背景；3、查考那些造成各種服裝社會心理議題的人性基本假設；4、追溯這些想法所造成的影響。第四節人們為何穿衣的其他早期理論

一、端莊理論(modestytheory)：

二、不端莊理論(immodestytheory)三、裝飾理論(adornmenttheory)學習與思考：

1、服裝起源有那些基本學說？2、人類開始使用衣物大約從何時開始？3、衣物在人類文明史中有何重大意義？建議讀物：《世界服裝史》(美)布蘭奇•佩尼著徐偉儒主譯

遼寧科學技術出版社《原始思維》(法)列維·布留爾著文物出版社over

服飾中所反映的時代

在現代如此複雜的社會結構中，服飾作為這一社會結構的現象，必然會呈現出一派紛繁多樣的景象。如果在考察這些服飾時眼睛僅僅盯著這些現象，那就會被繁雜的服飾形態所迷惑，豈止服飾的意義，就連服飾的演變恐怕也會視而不見。在豐富多采的服飾現象中，只有探索這些服飾現象賴以形成的基礎，才能把握現代服飾的意義。因此，在這一講裏，我想敘述的是人們通過自己探索新形式的活動去探討形成服飾現象的基礎。造型和服飾雖然宗旨各異，但探討新形式的活動基礎卻是相同的。第一節二十世紀前半葉的問題

在本世紀初世界上各種藝術流派異彩紛呈，思潮眾多，影響著人們影響著世界。如：以馬蒂斯為代表的野獸派；以畢加索為代表的立體派繪畫等。當時一位頗有代表性的美術史家澤德爾邁爾曾指出：“現代藝術是以每個人個人風格的純粹性為志趣，而科學技術的發展也為服飾帶來了前所未有的發展。“包豪斯”的設計觀念也奠定了現代設計的基礎。服裝造型的純粹性是怎樣形成的呢？

第一、服裝是由人通過穿著才形成了它的形態的。如果從服裝是人體的“包裝”這一角度來看，那麼可以說，服裝是以人體為基準的體物。所以，服裝具有立體性，也就是說，服裝是一種空間造型。第二、人體不是固定的，而是活動的，有其時間上的變化。另外，如果想一想服裝的材料，它主要是面料，也象古希臘的雕塑中所表現的衣褶那樣，可以根據人體的活動來設計，從而形成服裝造型。第二節今天的問題

1、藝術傾向與實用主義；2、人才競爭與形象競爭；3、市場經濟與品牌意識；4、媒體結合與世界一體化；5、族群風格與情境彈性；

學習與思考：

1、试举例说明服饰中所反映的时代精神风貌？

2、在設計中如何處理藝術傾向與實用主義的關係？

3、要做一個合格的設計者應具備那些知識和能力？

建議讀物：1、《國際服裝名牌備忘錄》卞向陽主編中國紡織大學出版社2、《時裝廣告與促銷》(美)JayandEllenDiamond著中國紡織出版社3、《時裝與服飾品的經營和銷售》(美)JayandEllenDiamond著中國紡織出版社

近、现代服装史

第一節1900----1910年

(現代服裝的發端)

1900年----1905年左右，基本上是一個承上啟下的階段。日裝高領，脖子不露，衣服緊貼緊身胸衣之外，晚禮服也要襯用緊身胸衣，只是手臂，脖子及胸部可以暴露。外型是“S”形的，帽子特大，帽上飾品：鴕鳥毛；玖瑰花球。顏色較為淡雅，淺藍、淡綠、粉紅、奶油色等。1900----1910年十年間，科技突飛猛進，生產力發展，對生活影響很大。婦女要求解放，要求走向社會參加工作，所以要求服裝也得改革。保爾·布瓦列特(Paul·Poiret)法國人，他在設計中打破了緊身胸衣的“一統天下”。二十世紀前十年變化不大，最值得注意的是布瓦列特所作的革命性突破，根本性要在下一個十年才全面展開。第二節1910----1920年

(第一次世界大戰前後)由於戰爭的爆發，大批的婦女走向社會。使布瓦列特在1908年發起的使女服變得輕鬆簡煉，廢除緊身胸衣的運動得到了普及、深得人心。這時女裝的特點：1、領口部遠較以前為低，一種圓領、一種“V”形領，在以前是不可想像的。2、上身從胸到腰都較為寬鬆，使人體的天然形態得到較有個性的自然表露，裙子較為緊湊合體。3、在設計中，把女性腿部線條作為整個人體美的一個重要部分加以表現，這是一個重要變化。這一階段的時裝產生重要影響的一個因素是舞蹈。俄羅斯的芭蕾舞在歐洲備受歡迎。隨著交際舞等舞蹈的流行，舞蹈服裝也隨之流行。如：美國職業舞蹈家伊倫·卡斯爾夫婦(Casthes)的服裝自由、寬鬆、無拘無束，有明顯的阿拉伯風格。女帽的變化：帽邊縮窄，附加飾品少到幾乎沒有人稱“牧羊女帽”。由於女用軍裝也很普及，開了現代女裝制服化，男性化的先河，一直影響至今。夏內爾(Chanel)這十年中最負盛名的設計師是夏內爾。她的服裝很有特點：非常簡潔；束腰帶運用較多；外衣有些類似現代化的雨衣；帽子柔軟，較深，襯衫領口開得較低不加裝飾。她不喜歡過於裝飾，追求童稚的天真氣息。正是這種童真氣使得六十多年後還有人追尋和模仿她的風格。她是現代時裝設計中一位重要的帶頭人。此時，電影名星成為影響服裝的重要因素。如美國被稱為“世紀夫人”的瑪麗·皮格福特(MaryPickford)装束华丽，成为影迷偶像，有不少模仿者。在服装方面追求暴露、妖治的西达·巴爾(ThedaBarr)穿著過分暴露，沒人敢效仿，但對日後的時裝也有相當的影響。總結：一、布瓦列特關於取消胸衣，使時裝變得比較簡潔的主張己經實現，女性時裝已著重表現包括腿部曲線在內的人體自然線條美。二、在戰爭的影響下，男女服裝都發生了功能性的轉化，這對後世的服裝有很深遠的影響。第三節1920----1930年

(咆哮的二十年代)

資本家為了掠奪世界財富，轉嫁危機，在西方世界，這個十年是貧富差別越來越懸殊的十年，資本主義在戰後的瘋狂發展，是導致第二次世界大戰爆發的重要的直接原因。20-30年服裝的特點：女士們通常戴著盔式帽，裙子或外衣的腰部都很低，至小腹部的上方。服裝鬆散流暢表現自然人體的線條美。還有一個特點就是多樣化。

當時的服裝受到各個歷史時代、民族風格、地方風格的重要影響，形成“中世紀服裝”；“文藝復興時期服裝”；“維多利亞時期服裝”等流派。二十年代以來，婦女使用化妝品很普遍，當時化妝較粗糙，臉上的脂粉塗得很厚，在面頰和眼眉處過於雕飾，眼眉畫得很重而且很細，嘴唇塗得紅紅的。嘴型刻意畫得小巧精緻，即所謂“玖瑰花瓣小嘴”。

在女時裝中一個重要的現象是“時髦”的出現，時髦這個詞(法文中是Chic)成為了上層婦女的口頭語，是否時髦成了評價服裝的重要標準，追求時髦則成了風氣。上層社會的名流婦女充當了時裝界領袖，她們的服裝成了時髦的象徵，電影界和舞蹈界名噪一時的多麗姊妹(DollySisters)，另外，克拉拉·鮑和瓊·克勞福德都是仿效的對象。總之，祟拜明星，模仿他們的穿著打扮，動作風度已成了一種時髦。在這十年中，巴黎時裝設計師莫利紐克斯(Molyneux)和讓·巴杜(Jean·Paton)是時裝界的重要人物，其中地位特別重要的仍然是夏內爾。在二十年代裏夏內爾影響和作用都變得越來越重要。她把握住了這個十年中的基本風格。她認為服裝首先應講求功能性，主張在服裝設計中突出功能第一原則，這個主張與美國建築設計上芝加哥學派的代表人物路易斯·沙利文1907年提出的“形式追隨功能”的基本思想不謀而合。多種材料的合理使用也是她的特點。另外兩位較為重要的設計師----莫利紐克斯和讓·巴杜的設計特點也十分簡潔，多選用顏色素淨、花紋簡潔的面料，尤其喜歡米色、灰色、海軍藍等色調，在色彩上比夏內爾更加簡樸。他們在服裝設計中都不贊成佩用大量首飾，不論耳環、項鏈或其他首飾，他們都認為不宜濫用，在首飾的使用上也開創了一種清新的風格。到二十年代末女裝有了新的變化，裙子加長了，腰回復到自然位置，但整個外形依然相當平直，不強調特別部位，露出長及膝蓋的襯裙。童裝也開始變得簡單易於穿脫了，雖仍是成人裝的翻扳，但使小孩們有了較多的活動自由。這十年內男裝保持著西服套裝的基本風格，沒有本質的變化。只是在年輕學生中興過一種褲腿很寬大的褲子，它被戲稱為“牛津袋子”(OxfordBags)。第四節1930----1940年

(時裝史上重要的十年)

三十年代的服裝非常有特點，對現代服裝業一直有著重要影響，從五十年代以後，國際時裝界曾多次興起過對三十年代時裝的復興(確切地說是一種懷念)。當代許多時裝設計大師都特別留戀和喜歡三十年代的一些服裝，這時服裝方面為現代服裝設計奠定了很多重要的基礎和原則，三十年代的確是很值得研究的時期。三十年代的女裝非常典雅、美觀、大方、女裝從二十年代那種短小緊湊的基本式樣逐漸加長，最後達到長裙掃地的程度。這時服裝的顏色比較保守，廣泛地使用黑、灰、海軍藍等顏色作為日裝的基本色調。晚禮服也以黑色或粉紅、淡綠、淺灰、米黃等純度較低的柔和顏色為主。為了表現出服裝的下墜感多採用較柔軟的材料，如優質羊毛、絲綢、綾緞等。材料的選擇是由服裝式樣的設計和剪裁要求來確定的。服裝的主要特徵是：寬鬆的富有下墜感的長裙，較緊身的上衣，整套服裝讓人感到鬆軟，下墜(Droopy)。可是到了1933----1934年間，這種droopy趨勢起了變化，變得緊湊起來。夏柏萊莉(Schiaparelli)她在三十年代是最負盛名的時裝設計師。1934年設計的兩款女時裝，在時裝史上佔有重要地位。她使三十年代初以來的droopy服裝發生了根本性的變化，衣服變得更加貼身、適體、緊湊。下擺不再強調寬鬆和下墜感，而是變得在外觀上更能反映人體的自然線條。夏柏萊莉(Schiaparelli)

夏柏萊莉出生於義大利，在那裏生活了較長一段時間。她對義大利的民族傳統有很深的感受，尤其是義大利文藝復興時代的服裝令她印象深刻。她不太重視服裝細部剪裁，而是更加著眼於服裝整體效果，通過剪裁和設計造成的人體輪廓遠觀效果。她是最早把女性服裝肩部的線條作為重要對象來進行研究的。她對於色彩的運用相當明快，比如她在服裝設計中，把翡翠綠、鮮藍或非常明快的粉紅色與海軍藍、黑色搭配在一起，使整件服裝顯得鮮豔奪目。這是來源於“超現實主義”藝術對她的影響。電影的發展在三十年代中晚期處於高峰，艾德裏安(Adrian)是三十年代好萊塢一位十分著名的電影服裝設計師。雖然他的設計要服從影片的需要，但他設計的服裝仍然和時髦的巴黎時裝一樣，新穎獨到，頗具創造性。他為影星瓊·克勞福德(JoanCrawford)設計服裝。瓊的臀部過於豐滿，艾德裏安為她設計的服裝中強調肩部的線條，把肩部墊寬，而使她顯得勻稱、苗條。對墊肩的妙用很快就被其他婦女所接受，一直流傳至今。影片《欲望》女主角的扮演者瑪琳·迪特裏希(MarleneDietrich)。瑞典出生的美國著名影星格裏塔·嘉寶(GretaGarbo)。影星蒂龙·鮑爾(TyronePower)。表演歌舞的男女演員----弗雷德·阿斯泰爾(FredAstaire)和金格·羅傑斯(GingerRogers)。

這些人都成為當時人們追捧的對象。人們紛紛摸仿他們的裝扮。三十年代，女性的化妝變得十分豔麗，指甲修長，塗上紅色；眼眉畫得細彎，安上假睫毛；嘴唇的輪廓塗得豐滿而清晰，十分強調。中晚期女子發式有所加長，比較強調大效果。多在發尾上燙出一些小波紋，然後分成向上和向下兩大類。晚期較為流行“長波式”，齊及肩部，發梢略向內卷。女鞋變化在跟部，鞋跟不再是路易斯跟了，而變成了一個小圓臺。三十年代童裝有了新的發展，突出的是與成人拉開距離，適合兒童活潑好動的天性。第五節1940----1950年

(大戰風雲)

在此時期，美國開始組織力量對軍用品進行較系統的研究。在服裝的衛生性，保護性功能；人對服裝的適應性，服裝尺寸的標準化、系列化；服裝標誌等方面特別作了大量的研究工作。這一階段中服裝在標準化、功能化方面有很大的發展。十歲左右的姑娘有兩種趨向：女性味很足的少女裝；或無拘無束略帶“野氣”的男孩子式打扮。男孩式髮型通常是把長髮梳到腦後束成把，或在頭的兩側分成兩股。長而過分寬大的絨線衫被戲稱為“邋遢鬼”，直身裙，長褲(尤其是卷起腿邊的藍斜紋牛仔褲)，白色短襪，球鞋都是典型服裝，此種被稱作“TomBoy”。在英國，空軍飛行員們最受崇拜，他們被稱為“美男子”(glamourboys)。皇家空軍飛行員身穿飛行茄克，圍著各自喜愛的絲綢圍巾，足蹬飛行靴，留著大八字鬍子，成為一種風尚。戰爭結束後，世界面臨新的發展。追求新的生活和新的文化，服裝設計也因而取得有意義的突破。英國《時裝》雜誌(Vogue)記者訪問當時聲望很高的時裝設計師哈迪·艾米斯(HardyEmirs)和時裝史專家詹姆斯·拉弗(JamesLaver)，徵詢兩位專家對戰後服裝趨勢的看法。他們指出：戰後婦女喜留短髮，穿較緊身的衣服。腰線會編離自然位置。他們兩人都認為，由於婦女們在戰爭時穿男性化的服裝，所以戰後她們會希望能夠充分表現出自己溫柔嫵媚的性格特點，女性化趨向會成為戰後女裝的重要特徵。1947年春，迪奧爾(Dior)公司推出了“新面貌”服裝。在整個時裝發展史中佔有重要的地位。“新面貌”的肩部圓，使用了墊肩強調肩部線條略為向下的斜線，袖子為3∕4袖，裏面襯以長手套。這種較短袖子和長手套的搭配，使女性特徵格外明顯。對胸部的處理非常強調向前上方很硬朗地挺起。上裝很緊身，有人戲稱之為“女人的第二層皮膚”。腰部很細，上衣較短，臀部很翹。裙子有兩種：一種是包得緊；另一種則是百褶喇叭裙。顏色多為煙灰色。鞋則是很簡單的高跟鞋，有時用根細皮帶環繞踝關節扣住。可以明顯看出肩斜，胸挺、腰窄、臀大，裙長而寬鬆等特點。而且在服裝的特徵部位上加用了少許襯墊。戰後男青年喜穿無領的圓領衫(JeaShirt)還喜穿顏色鮮豔印有圖案的運動衫。不少小夥子喜顯示自己的男子漢和軍人氣質風度，偏愛一些類似軍裝的衣服。英國在四十年代末推出的露羅克斯裝(Horrockses)。面料採用純棉布，印上些花紋，再配一件茄克裝作外套，充滿活動，女孩特別喜歡。游泳裝在戰後有很大變化，分成了兩段--胸罩加短褲。繼“newlook”後1948年秋，巴黎推出一套“營式裝”(TubeLook)，肩較圓且斜，腰部比較緊，裙子很窄，從臂到大腿完全是緊緊裹起來的。到49年秋，先後有“幾何線”(GeometricLine)；“女外套裝”(BroustLook)等出現，但均未超越“新面貌”的高度。眾多的求變革新的嘗試對促進時裝業的發展都起到了推進作用。1949年以後，幾乎到1960年，強調眼睛一直是面部化妝的主要方向。(把眼睛畫得格外突出，明顯。稱為“母鹿的眼睛”).戴只手套的風氣重又興起。袖子越縮越短。由於頭髮剪得短,脖子顯得修長而纖細。於是，用人造珍珠鑲成的懸垂式耳環和很長的珍珠項鏈就實行起來了。鞋子越來越精巧，黑色的不加裝飾的皮制高跟鞋成了最主要樣式，鞋尖通常較圓。運動鞋和便鞋也做得比以前考究了。服裝的批量化生產開始出現了。第六節1950----1960年

(豐裕的年代)

五十年代中服裝有很多變化，最重要的一點：大批婦女開始穿著較隨意，無拘無束的服裝。而不象戰前那麼正而八經，衣冠楚楚了。其次便是越來越多的婦女以穿著名的時裝設計師的時裝為榮。戰後設計師則成了引導潮流的重要人物。巴黎已無可爭議地又成了世界時裝的中心。大量的服裝批發商，製造廠家雲集巴黎。巴侖西亞伽(Balenciaga)

他出生於西班牙，內戰間在倫敦住過一個較短的時期，後定居巴黎三十年代末期開設一間自己的縫紉店，量體縫製時裝，很快就以思路開放的設計而著稱。1947--1948年間，Dior公司推出“NewLook”引起了很大震動，巴侖西亞伽的名聲而黯淡了。在五十年代初，他又重新打開了局面，所得成就並不遜於迪奧爾。1951年，巴侖西亞伽開始製作一種新時裝，它不象“NewLook”那麼緊，那麼誇張，但也具女性韻味。被稱為“半臺身裝”(Semi-FittedLook)。年輕姑娘愛用緞帶把頭發在後腦處紮成一束，再讓它自然地垂下，這是五十年代的一大特色。女帽仍是時裝中重要的組成部分。這時最時髦的則是一種用平紋織物褶縫製而成的無沿帽。帽子把頭發全部納入，便於炫耀項鏈、耳環。扣狀耳環在整個五十年代初期都很風行。髮型簡單，帽子小巧，“母鹿眼睛”，鞋跟細高，呈酒杯型，鞋身修長，鞋頭很尖，奠定了現代正式場合穿用女鞋的基本模式。這時時裝模特開始變成一項引人矚目的職業。法國的巴蒂娜(Battina)；美國的蘇茜·派克(SusieParker)；英國的巴巴拉·戈蘭(BarbaraGoalan)和菲奥娜·坎貝爾--華爾特(FionaCampbell-Walter)都非常有名氣。成為偶像。時裝表演規模越來越大，越來越普遍了，英國、義大利與法國一樣，定期舉行時裝表演會。

電影明星在服裝、化妝、髮型方面，都頗有號召力。影星瑪麗蓮·夢露(MarilynMonroe)，她的一頭金髮燙成鬆散的大鬈，化妝則是嘴大、唇紅、很富性感，她常用內加墊的方法來強調體型。影星奧德麗·赫本(AudreyHepburn)，她的打扮以优雅漂亮著称，她的发式以不很齐崭的刘海为特色，在化妆中对眼和眉都很强调。法國影星布裏吉特·巴多特(BrigitteBardot)她的头发故意梳得很散乱，好象刚刚醒来似的。额前的头发向后梳，松松地堆起来，两侧和脑后的头发则烫成小波，瀑布似地披洒到肩上。在化妆上，眼睛突出，唇色淡红，唇画较大。擺滾樂歌星成了新的公眾偶像，埃爾維斯·普雷斯利(ElvisPresley)是最負盛名的一個，他經常便裝上臺，甚至上穿西部風格的外套，花俏的襯衣上綴著色彩鮮豔的鑲邊或流蘇。紮著寬皮帶，穿著瘦腿褲，腳下是一雙藍色的仿麂皮生膠底鞋。年輕小夥從銀幕上－些英雄好漢那裏摸份更強悍和簡樸的打扮。馬龍·白蘭度；詹姆斯·迪安等著名硬派影星們的風度，儀錶及服裝都給年輕人留下極為深刻的印象。五十年代中，時裝設計師的培養和訓練已在高等藝術院校中引起廣泛重視。英國皇家藝術學院也開設了服裝學院。1956年，珍妮·艾恩賽德(JameyIronsides)擔任服裝學院院長。她一直十分注意發揮學生自己的風格，六十年代許多著名的設計師都是該院畢業生。義大利每年兩次在佛羅倫斯的比蒂宮(PittiPalace)舉行女時裝及便裝表演。著名的時裝設計師有西蒙塔(Simonetta)和她的丈夫法比亞尼(Fabiani)，以及艾琳·加蘭茲恩(IreneGalatzine)以他们优雅的个人风格很快就赢得了广泛的国际声誉。五十年代中晚期裏，義大利設計師在男裝上下了很多功夫，袖子的剪裁使肩線得以延長，直身，比通常的男裝短幾英寸，將臀部的褲袋露出。第七節1960----1970年

(動盪的六十年代)

社會、經濟因素的直接影響。由於社會動盪，年輕人的成熟，以他們對傳統文化的不滿。他們開始向傳統習俗，甚至傳統服裝提出批評和挑戰，晚些時候出現的嬉皮士運動，就是反傳統，反文化趨勢的產物。時裝生產的發展過程可分成三個階段：量體裁衣、小批量生產和大批量生產階段。大批量生產便是從六十年代開始的，對於服裝行業有極重大的意義。總之，六十年代是很值得研究的十年。六十年代重新趨於鬆散,松身衣裙越來越為人們所愛，五十年代的喇叭裙為主，也有錐形裙(如袋裝)。到了六十年代則以直身裙為主了。搖擺舞的狂熱出現於六十年代，多用強調面料，黑色為主，服裝活動自如，適宜舞蹈，鬆散款式流行。這時所有起領導作用的服裝店及服裝設計師的影響都不如以往時代那麼重要了。沒有人再能一家“獨霸天下”，一統潮流，服裝的發展出現一派多元化的紛呈面貌，並開始進入大批量生產的新階段。1963年各種新服裝，在設計中追求的是讓年輕人更富於青春氣息，更能表現出朝氣與活力。年輕人喜歡紮上各種寬窄不同的皮帶。閃閃發光的皮帶扣也從此開始流行。這樣的瘦腿褲常被稱為“希普斯特”(Hipster，意為爵士樂迷)。較為齊備的“西部裝”常由粗布襯衫，瘦腿褲，小背心，披肩領巾，闊邊牛仔禮帽，皮靴等組成。在以後二十年裏，這股西部風格的狂熱成了時裝中一大潮流一再興起。在法國南部有個海濱城市叫聖·特洛佩茲(St‧Tropez)。这个小城当时成了青年人感兴趣的热门服装发源地，尤其是度假休闲的服装。“圣·特洛普裝”(St-Tropez)成为时装行业中一支突起的新军。“圣·特洛佩茲在三十年代的早期和中期一直對歐洲（尤其是在地中海區域）的時裝界很有影響，它成了世界假期度假服裝的中心。六十年代中風行一時的“迷你服裝“，迷你裙的先聲。1963年以後，西方青年中興起被報刊稱之為“無性別化趨向”(Unisex)無性別趨向是八十年代服裝演變的一個重要主題。1963年出現的另一種女裝設計潮流是兒童化趨向。1966年以女時裝可分兩類：一、男孩似運動風格；二、洋娃娃打扮。安德列·柯列節斯(AndreCourreges)

他曾師從巴侖西亞伽，在60年代初期。柯列節斯推出了一套非常現代，很富剌激的服裝，與過去的時裝大相徑庭，看上去像是對未來的想像與憧憬，從而引起廣泛重視。成為繼1947年迪奧爾推出“NewLook”以後，在巴黎最引起轟動的一套服裝，柯列節斯在一間純白色的展覽廳裏表演了這套新裝。他挑選的模特全是膚色曬得黧黑的白人姑娘，或是些熱情洋溢的黑人姑娘，個子很高，有運動員風度，給人留下深刻印象。1964年柯列節斯推出的“未來風格”時裝，衣、帽、靴都是純白色的。由於新興的宇航事業此時得到飛速發展，取得了重大突破，年輕人在服裝、室內佈置、傢俱等方面都追求一種所謂宇宙時代的風格和情調。柯列節斯這套服裝反映了這種情緒，因而尤其深受年輕人的喜愛，後經批量生產，大量上市，在各國都引起極大的震動。柯列節斯因此成為法國時裝設計界自迪奧爾設計“新面貌”以來第二個最重要的人物。柯列節斯把這種超短裙正式介紹到時裝界來的第一人。他毫不妥協地斷定膝上幾英寸正是日裝衣裙的最佳長度，開創了60年代時裝發展中最重要的“迷你”(Mini，意為超短)運動的先聲。六十年代下半葉，出現了一種新的青年人的狂熱運動----“嬉皮士”運動。嬉皮士們不僅在社會生活中造成不小影響，他們的裝束也對服裝業影響很大。他們反對傳統的基本服式，而從北美印第安人的圖案中尋找自己服裝的紋樣。嬉皮士們穿著打扮的特點是：蓬鬆的大鬍子；不論男女，頭髮都亂七八糟地披到肩上；女子常在頭上插花戴朵，甚至連臉面都畫上裝飾花紋；服式常很怪誕、顏色多樣。這些嬉皮士們，男男女女都佩戴大量的首飾，念珠、手鐲、各種戒指等等。他們的服飾對傳統潮流是一個完全的改變。嬉皮士服裝並不為一般民眾廣泛接受，但在時裝界卻有不小的影響。第八節1970----

(變幻之中)

戰後嬰兒在六十年代裏是呼風喚雨的一代，舉著反叛的旗號，進行過多種鬥爭。而在七十年代裏，他們已步入中年，政治態度轉向穩健，在服裝上偏重端莊沉穩。剛從六十年代進入七十年代時，服裝方面尚未發生本質性的變化。雖然從“超短”(Mini)的變化出現，但這僅僅只是向保守方向轉化的開始，並不十分徹底。對於服裝設計師，服裝商及服裝雜誌而言，有一個好的教訓：除非真正能引起婦女們的興趣，否則她們絕不會容易被花樣翻新的設計潮流所左右。必須要努力做好市場調查和預測工作。服裝設計師“一手遮天”的時代在經歷好幾年的衰落之後，至此便告徹底結束了。四十年代的時裝風格在七十年代前半期頗有影響。三十年代末特別盛行的狐皮披肩和裘皮外套重又成為時尚。七十年代前半期流行過厚底鞋。七十年代初緞子面料很流行。七十年代中長褲的時髦款式一般分成兩大類：一種是較寬鬆的“袋裝褲”(Bags)，它是二、三十年代那種前身打褶的燈籠褲演化而來的，但褲襠較適體、緊湊。配上高跟鞋、靴便顯得腿部修長，風度優雅，比以往那種低垂、累贅的燈籠褲精神多了。另一種則是在七十年代前半期風靡世界的喇叭褲(Flares)。這種褲子臀部和大腿處都剪裁很貼身，然而從膝蓋往下，褲腳便逐漸張開，呈喇叭狀，使腿的長度得到強調和誇張。這十年中“無性別趨向”在女裝設計中影響極大。“無性別化”是指女性服裝男性化，例如：長褲在剪裁開口上都是相同的，只是在尺寸上稍有差別；女子的西裝、毛衣、圍巾等等也都向男性化服裝靠近。這種趨向出現的一個重要原因是越來越多的職業婦女要求與男性平等，同時，男性服裝的功能性又較為完善，因而也很受她們的歡迎。在這股影響極大的潮流中，牛仔褲顯得風頭十足。各種服裝：裙子、襯衫、茄克上裝、背帶裝、滑雪褲、雨衣，甚至比基尼泳裝、鞋、帽、皮帶等也都廣為流行，構成一個完整的牛仔裝系列。圓領衫也在此時成為最時興的日常服裝。綴上真真假假的徽章和標誌，緊身的卡其牛仔褲或真正的軍褲下露出的是膠底鞋或時髦皮靴。

第一、

鴨絨滑雪裝在能源危機之後變得普及，成為冬季最常見的日常服裝。第二、毛衣己廣泛地作為外套穿用。第三、牛仔褲的式樣依然保持，但面料已由勞動布擴展到燈芯絨，這也是當時的一種時尚。這些特點至今對世界時裝都仍有相當深的影響，並奠定了現代服裝功能化外貌的基礎。在英國的一些年輕人中流行一種野蠻粗魯的裝束。他們穿著素色的汗衫或是色澤晦澀的襯衣，有時在牛仔褲上套一件無袖的羊毛衫。褲子常用吊帶鉤住，吊得很高，露出厚重的綁帶工作靴。“小平頭”(Skinheads)、“靴子少年”(BootsBoys)或“街鬥仔”(BovaerBoys)。從七十年代末開始，“朋克”(Punk)，他們在服式化妝等方面都很極端，將發色染成紅、藍、綠、黑。臉頰、眼圈塗上閃閃發光的剌眼顏色，把眼睛畫成幾何形。在衣衫上印些圖形、字樣，如：“齷齪”(Nasty)，“有毒”(Poison)字樣。“生命在於運運”的口號下運動服也進入了時裝市場。穿運動服不僅可去運動場、上課、逛市場、進舞廳，而且穿脫易、易洗滌、行動自如、存放簡便，給人以健康樂觀的氣派。學習與思考：

1、試舉例說明社會科技的進步對服飾的影響？2、試舉政治制度對“裝扮”的影響？3、軍事的進步與服飾的關係？建議讀物：

《中外服裝知識詞典》李康主編黑龍江科技出版社《實用服裝手冊》實踐家政經濟專科學校服裝設計學會編輯---------臺灣大陸書店出版《現代時裝史》王受之編著廣東文藝出版社

美的探索

第一節造型和美的理論發展史

自古以來，人類就已有關於美和藝術的理性認識。就讓我們一起回顧一下東、西方造型與美的發展、演變的歷史吧！

第二節東、西方文化比較

東、西方藝術由於不同的歷史條件，不同的民族心理與性格及不同的美學思想，形成了巨大差別，從總體來看，東方藝術偏重於裝飾趣味，更著重主觀世界的表現，遵循著天人合一的思想。不論藝術的主題、手法、藝術趣味都有這個特點。西方藝術比較側重於客觀的再現，比較寫實，受古希臘善美合一思想的影響。當然，隨著技術的革命和文明的進展西方藝術朝著突破傳統和更加多元化方向發展。西方古典藝術偏重於再現，而東方古典藝術(尤其是我國)則偏重於表現。我國藝術和西方藝術都是以和諧的美作為美的理想，在哲學上兩者都強調對立中的聯繫，平衡、和諧、強調矛盾對立雙方的相輔相承。具體的表現形式上西方藝術注重形式的和諧，而我國的藝術講求內容的和諧。我國與西方在藝術上均強調類型性的典型化原則。西方由於再現藝術的發展，相應地發展了藝術的典型理論，我國由於表現藝術的繁榮相應地創造了藝術的意境理論。中國繪畫：哲學的、文學的、人與自然合一；主觀的、重精神的、靜的、關注畫外之畫。西方繪畫：科學的、現象的、人與自然的對立；客觀的、重物質的、動的、關注於畫內之畫。當然，歷史發展到今天，情況變得越來越複雜了，東、西方藝術都經歷著巨大的變化，特別是東西文化的交流與直接對話日益頻繁，世界藝術發展的多元化正在進一步擴展。東方人見到統一而忽略了差異,西方人則看到差異而遺忘了統一?前者把自己永恆的一致性所抱的一視同仁的態度推進到白癡的麻痹狀態,後者則把自己對於差異性和多樣性的感受擴張到無邊幻想的狂熱地步。------費爾巴哈over

第三節西方美與藝術的發展史概述

一、古代：古希臘的造型大致可劃分為四個時期：荷馬時期；古風時期；古典時期；希臘主義(文化)時期。荷馬時期（西元前12世紀—西元前8世紀）以幾何風格為主；古風時期（西元前7世紀—西元前5世紀初）融合了許多東方的、古老的風格；古典時期（西元前5世紀—西元前4世紀）這是鼎勝時期，是完全成熟的民族風格；希臘主義(文化)時期（西元前4世紀末—西元前3世紀初）古風時期是自然主義的萌芽。即所謂的“古風式的微笑”。這一時期的造型既是感覺的表現，又是理性的表現，而且也可以說己達到了祟高的境界。無論是蘇格拉底，柏拉圖還是亞裏士多德都對古希臘的美學思想作了概述，但其中貫徹始終的則是善美合－的思想。雕塑家之子並受過音樂教育的蘇格拉底(西元前469---399年)，曾對美德進行了深入研究。他認為美德產生於知識、智慧和認識，產生於對各種行為的目的、手段、條件的明確認識。蘇格拉底的弟子柏拉圖（西元前427---347