服装制版与推板-服装制作与营销专业模板 -

服装立体剪裁服装制作与营销专业主讲老师：XXX一、服装制版综述二、服装推板综述三、服装推板详解四、服装推板实例五、计算机在工业制版中的应用（一）服装工业制版概述（二）绘制服装纸样的符号和标准（三）服装规格系列设置服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述一、基本概念服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装工业制板与单裁单做的区别

单裁单做的服装是满足人体的造型要求，对象是单独的个体。而服装工业纸样研究的对象是大众化的人，具有普遍性的特点。

单裁单做采用的方式是制板人绘制出纸样后，再裁剪、假缝、修正，最后缝制出成品；但成衣化工业生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业制板详细、准确、规范，尽可能配合默契，一气呵成。

服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装工业制板与单裁单做的区别服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述在质量上，服装工业纸样应严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，有些还要在工艺单中详细说明。服装工艺纸样上有时标记上胸袋和扣眼等的位置，这些都要求裁剪和缝制车间完全按纸样进行生产，才能保证同一尺寸的服装规格如一。而单裁单做由于是一个人独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求了。

服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装工业制板的流程1、既有样品（Sample)又有订单(Order)（1）分析订单（2）分析样品（3）确定中间标准规格（4）确定制板方案（5）绘制中间规格的纸样（6）封样品的裁剪、缝制和后整理（7）依据封样意见共同分析和会诊（8）推板（9）检查全套纸样是否齐全

(10)制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图2、只有订单和款式图但没有样品（1）要详细分析订单（2）详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch)

3、仅有样品而无其他任何资料（1）详细分析样品的结构（2）面料分析（3）辅料分析服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装工业纸样的种类一、裁剪样板1、面子样板2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。3、衬料样板。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述二、工艺样板工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要进行修正。2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净样。3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线，用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、门襟翻边等。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装纸样的分类服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述制作服装工业纸样的工具1、绘图笔2、绘图尺3、纸4、剪刀5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶带、大头针等。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述1、绘图笔2、绘图尺3、纸4、剪刀5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶带、大头针等。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述服装工业制板的方法1、人工制板法人工制板法多使用一些简单、直观的常用和专用工具。方法以比例法和原型法两种为主。比例法以成品尺寸为基数，对衣片内在结构的各部位进行直接分配。原型法按照款式要求，通过加放或缩减制得所需要的纸样。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述2、计算机制板法

计算机制板则是人直接与计算机进行交流，它依靠计算机界面上提供的各种模拟工具在绘图区制出需要的纸样，由于是模仿人工制板法，所以采用的方法也是比例法和原型法。服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述常用术语1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛样和无缝份净样)。2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩4、服装规格5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差6、服装号型国家标准服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述7、服装号型系列8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键点、结构线条的拐点或交叉点。10、位移方向：11、坐标原点：基准点12、缩水率或热缩率服装制版综述第一章（一）服装工业制版概述（一）服装工业制版概述（二）绘制服装纸样的符号和标准（三）服装规格系列设置服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准（一）纸样绘制符号序号名称符号1基础线2轮廓线3折边线4贴边线5净缝线服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准序号名称符号6等分线7距离线8缝份线9直角符号10重叠符号服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准序号名称符号11完整符号12相同符号13省略符号14橡筋符号15影视符号16切割展开符号服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准（二）纸样生产符号序号名称符号1布纹符号2对折符号3顺向符号4拼接符号5省符号枣核省丁字省宝塔省服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准6褶裥符号褶裥暗裥明裥7对条符号8对花符号9对格符号服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准10缩缝符号符号11归缩符号12拔伸符号13剪口符号14钮扣及扣眼符号15明线符号16拉链符号服装制版综述第一章（二）绘制服装纸样的符号和标准（一）服装工业制版概述（二）绘制服装纸样的符号和标准（三）服装规格系列设置服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置第一节人体测量与号型标准群体测量的目的是了解人体形态分布规律和人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服装特点，60个→10个。（主要部位或控制部位）。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。（GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施1335.1－服装号型男子1335.2－服装号型女子1335.3－服装号型儿童号型标准中都是指人体的净尺寸。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置

身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列）胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列）60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置1、号型定义170/84A——体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)

号(身高)型(胸围)服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置体型分类代号YABC男(B*一W*)17-2212-167-112-6女(B*一W*)19-2414-189-134-82、体型分类服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置3、号型系列号型设置（分点范围）男女身高：150－185，身高：145－175，胸围：72－112，胸围：68－108，腰围：56－108，腰围：50－102，范围以外的人占0.3％，列为特体。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置

号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比例的体型。档差：高度：5cm，围度：4，2cm。

2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。

系列设置：5.4系列，5.2系列。

服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置YABC男身高170170170170胸围88889296女身高160160160160胸围84848888中间体尺寸服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置生产时需10个部位尺寸，先确定中间体。从中间体按档差系列往两边推。10个部位档差是按人体规律经数学处理计算出来的。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)

部位性别档差身高男5女颈椎点高男4女坐姿颈椎点高男2女全臂长男1．5女腰围高男3女服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)胸围男4女颈围男1女0．8总肩宽男1．2女1腰围男4女臀围男Y、A3.2,B、C2.8女Y、A3.6,B、C3.2下装采用5.2系列时，将此分档数按1/2分档即可。

10个部位档差：女子A体型（5.4系列）身高：5胸围：4颈椎点高：4（对应礼服）腰围：4坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：3.6全臂长：1.5(袖长)颈围：0.8(领围)腰围高：3（裤子长度）总肩宽：1背长＝颈椎点高－腰围高，背长档差＝4－3＝1。净体尺寸，但与服装尺寸有直接联系，与服装主要部位结构尺寸相对应。第二节服装号型标准的应用1、号型应用对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准，同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的穿着需求。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置2、号型配置服装企业应根据选定的号型系列编制出产品的规格系列表。规格系列表中的号型，基本上能满足某一体型90%以上人们的需要。但在实际生产和销售中，由于种种客观原因，如投产批量小、品种不同、服装款式不同等，不可能也没有必要全部完成规格系列表中的规格配置，而是选用其中一部分规格进行生产或选择部分热销的号型安排生产，即号型配置就是选出最常用的号与型的搭配形式，使其使用更加合理。配置一般有几种形式：服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。(2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。(3)多号一型配置：165/88、170/88、175/88。有时可把以上的配置进行排列组合。第三节服装规格系列设置服装号型标准的制定，给服装规格设计特别是成衣生产的规格设计，提供了可靠的依据，但服装号型标准提供的不是现成的服装成品尺寸，而只是人体尺寸。成衣规格设计的任务就是将人体尺寸转化成服装成品尺寸。它以服装号型为依据，根据服装款式、体型等因素，加不同的放松量来制定出服装规格，满足市场的需求。服装制版综述第一章（三）服装规格系列设置成衣规格设计步骤如下：1、确定号型系列。2、选定中间体。3、计算中间体各控制部位规格数值。规格设计的关键是如何用控制部位数值设计服装规格尺寸，因为控制部位的数值都是人体尺寸，而不是服装尺寸。参见表2-1和表2-2。成衣规格设计步骤如下：4、画出规格系列表。规格系列表是以中间体为中心，按各部位分档数值，上下或左右依次递增或递减组成规格系列。5、完成规格系列表。参照号型标准中的号型系列表，填满应填的数值，其中若出现空格部分，则表示号型覆盖率太小，不便安排生产。参见表2-3。6、根据规格系列表结合实际情况编制出生产所需要的号型配置。参见表2-4。表2-1女上装参考规格设计依据单位：cm西装衬衣中长旗袍连衣裙短大衣长大衣控制部位衣长颈椎点高/2-52/5号3/5号+83/5号+0~82/5号+6~83/5号+8~16以颈椎点高、号定胸围型+14~18型+12~14型+12~14型+12~14型+18~24型+20~26以型来定肩宽总肩宽+1~2总肩宽+1.1总肩宽+1.1总肩宽+1.1总肩宽+1.1~3.6总肩宽+1.1~3.6总肩宽袖长全臂长+3~4全臂长+1.1~3.5全臂长+1.1~3.5全臂长+1.1~3.5全臂长+5~7全臂长+5~7全臂长领大x颈围+2.4~4.1颈围+2.4~4.1颈围+2.4~4.1颈围+6.4~12.4颈围+6.4~12.4颈围表2-2女下装参考规格设计依据单位：cm长裤裙裤裙控制部位裤(裙)长腰围高+0~22/5号-2~62/5号+-0~10腰围高、号腰围型+2~4型+0~2型+0~2以型来定臀围臀围+8~12臀围+6~10臀围+6~10臀围立裆国外按股上长定立裆，国内没有这个尺寸，按经验定。BR=TL/10+H/10+8~10裤口0.2H±b(b为常数，视款式而定)(下装中型指腰围)表2-3女式衬衫规格系列参考表(5.4A)单位：cm型成品规格部位名称72768084889296胸围86909498102106110总肩宽37.638.639.640.641.642.643.6号145后衣长58585858长袖长48.548.548.548.5短袖衣长606060606060长袖长505050505050短袖长181818181818155后衣长62626262626262长袖长51.551.551.551.551.551.551.5短袖长19191919191919160后衣长64646464646464长袖长53535353535353短袖长20202020202020165后衣长666666666666长袖长54.554.554.554.554.554.5短袖长212121212121170后衣长6868686868长袖长5656565656短袖长2222222222175后衣长70707070长袖长57.557.557.557.5短袖长23232323表2-4女西裤规格系列设置表(A体型)

155/64160/68165/72170/76裤长97100103106立裆27.528.529.530.5腰围66707478臀围94.498101.6105.2裤口(宽度)21.52222.523一、服装制版综述二、服装推板综述三、服装推板详解四、服装推板实例五、计算机在工业制版中的应用（一）推板基本知识（二）推板原理（三）推板原理分析与计算服装推板综述第二章（一）推板基本知识一、基本概念

1、推板按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为推板或放码。服装推板综述第二章（一）推板基本知识2、放缩点裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小了的裁片。这些点为放缩点。服装推板综述第二章（一）推板基本知识3、基准线和基准点放缩时，各结构部位按照档差大小放大或缩小，但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准，否则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应确定基准线和基准点。确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为高度放缩的基准。4、放量确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为放码量。放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2）该点移动的方向；3）该点移动的距离。服装推板综述第二章（一）推板基本知识5、放量标注放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩时的移动方向和距离。进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和放量。二、推板依据1.标准母板母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列，这便是推板的简略过程。2.规格系列产品的全套规格系列，是推板的推移变化依据，没有系列的规格，也就无从进行规格系列的推板。打制母板的主要任务是确定样板的基础样板，而推板的主要任务是解决全套的样板系列，打制各个号型的裁剪样板。1）服装规格分类①号型规格：以人体高度和主要围度区分人体的类型，是制定相应的服装成品规格的根据。②成品规格：按照服装款式和穿用要求加放松度而定长度、围度，制定服装各主要部位的成衣规格尺寸。③配属规格：是各主要部位以外的各较小部位的成品尺寸。2）规格系列档距同一部位排列的相互之间的差数为档距。所有部位的规格是均衡增减，档距都相同为完全规格系列；有一个或多个部位档距不完全相等，即为不完全规格系列。三、推板的方法

1.推画法在标准样板的基础上，根据数学相似形原理和坐标平移原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各号型规格系列样板。2.推剪法先绘制出小规格标准样板，再把需要推板的规格系列样板，依此剪成各规格近似样板的轮廓，然后将全系列规格样板大规格再下，小规则在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列样板。（一）推板基本知识（二）推板原理（三）推板原理分析与计算服装推板综述第二章（二）推板原理

推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。

服装推板综述第二章（二）推板原理服装推板综述第二章（二）推板原理推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点，在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动方向和移动量。一、几何图形的缩放服装推板综述第二章（二）推板原理将坐标原点设置于A点。根据边长差数，在x轴扩展1cm确定B1点。在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边长增加量的1/2，即1*1/2。在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简单明确。完成各个放码点的定位后，将放码点与原控制点用直线连接并分别向两端延长，以控制点与放码点之间的直线长度为单位，分别向上下测量并定出所需要的放码点，最后用相应的线连接各个放码点，便可以完成系列样板的缩放。

二、推板要求

1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。（一）推板基本知识（二）推板原理（三）推板原理分析与计算服装推板综述第二章（三）推板原理分析与计算服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的：服装推板综述第二章（三）推板原理分析与计算1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数是服装各尺码之间的规格档差；2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。服装推板综述第二章（三）推板原理分析与计算（一）上装推板计算1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线处放缩。计算方法是：衣长档差-上端放缩量2、腰节长：计算方法为：腰节长档差-上端放缩量服装推板综述第二章（三）推板原理分析与计算3、袖窿深：取2/10胸围档差4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）6、袖窿宽：取1/10胸围档差服装推板综述第二章（三）推板原理分析与计算7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。8、肩宽：取1/2肩宽档差9、落肩量：保持原有的肩线斜度。10、横开领：取2/10领围档差。服装推板综述第二章（三）推板原理分析与计算11、前直开领：取2/10领围档差。12、后直开领：保持原有数值。13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。14、袖山高：取1.5/10胸围档差。15、袖肥：取2/10胸围档差。（二）下装推板计算1、裤长：以x轴为基准分配在上下水平线处。2、立档：取1/4臀围档差。3、腰围：取1/4腰围档差。4、臀围：取1/4臀围档差。5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。6、脚口：取1/2脚口围档差。（三）推板常用符号符号名称用途纵向标识箭头在右侧为放大标识箭头在左侧为缩小标识横向标识箭头在上方为放大标识箭头在下方为缩小标识扩缩点放大图样为了视觉需要，把原来需要扩缩的点放大，锯齿边和两直角边所构成的图形表示衣片部位。扩缩轮廓线中间粗线是母板的轮廓线，两边的细线是放大或缩小的轮廓线。一、服装制版综述二、服装推板综述三、服装推板详解四、服装推板实例五、计算机在工业制版中的应用（一）纸样的设计方法（二）原型分割服装推板详解例第三章（一）纸样的设计方法(一)立体裁剪：人台――裁片――款式服装，适合于单件（量体裁衣）服装推板详解第三章（一）纸样的设计方法(二)平面裁剪：1、比例2、原型原型――→原型纸样――→款式。我国走过头，走到比例公式了。按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸样放缩。服装推板详解第三章（一）纸样的设计方法原型特点：①人体形态的再现。②（连接人体和款式之间的桥梁），款式设计的基础。服装推板详解第三章（一）纸样的设计方法（三）箱形原型与梯形原型老文化式原型属梯形原型，其前浮余量用下放的形式消除。日本新文化女装原型属箱形原型，前浮余量用袖窿省形式消除，后浮余量用后肩省形式消除。服装推板详解例第三章（一）纸样的设计方法文化式女装原型日本新文化女装原型（一）纸样的设计方法（二）原型分割服装推板详解第三章（二）原型分割档差分配的基本原理：满足号型的基本要求。满足人体的形态变化规律。服装推板详解第三章（二）原型分割(一)大身原型的分割与放量标注

(单位mm)

1、大身的分割。如人从160/84→165/88前：斜边量为近似领大增加量，2.8－3。后：比2小点，前后≈4～5mm，共≈8－10mm。号型中档差领大0.8cm，正好满足。2、放量的标注

(1)放缩点：a、b、c、d、e、f、g、BP。如果直线，只需确定两点，曲线需确定三点。(2)基准点：放缩点中的一个，其它点相对这个点移动，基准点在放缩过程中不动。符号:(3)放量：放缩点移动的大小及方向就是放量。（矢量）常常一对出现。水平、垂直（在基准线上的点只有一个方向。）(4)标注：2

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服装推板详解第三章（二）原型分割(5)放量的确定放大一个号型，中国女子乳间距↑8－10mm。∴保证BP点距前中线移动4－5mm。（合体时用）。人胖了以后，BP点实际下落，即以胸线为准胸点下移2mm。但为了理想化，可不考虑↓2mm，人为美化作用。但只适于青年女子，BP点随胸围线而动，离腰围线4。注：①号型越大，袖龙曲线越趋向平直，∵吻合点比肩点多移动1。②肩线的倾斜角度基本一定。但实际上斜度减小，与人体符合。∵人体肩端那块肉比较发达。如果要达到肩斜度不变，则肩点横向按照肩宽的变化来设定数值，纵向的数值则用肩线平行线获得。1010101081056443、基准点变换42465112665436BP4、原型放缩为了1：5制图方便，推两档，即放两个档差制图。但标注时一定要标1档的数值。可标在外面。5、原型向款式的转移：用定寸确定新的结构点，数值较小。确定放量原则：①定寸原则：款式纸样上的结构点与原型对应的结构点放量相同。省道的标注：BP点移动，省尖也随着BP点移，一直指向BP。因此省道随省尖平移，省道大小一般不变化。(二)袖片的分割与放量标注1、袖片的分割：袖山和袖根肥要保持一个比例关系，在原型放缩时，要使比例关系不被破坏。一般为5/14。既要保持5/14，又要使袖山弧长与袖龙弧长相吻合。袖根↑4+3+3+4＝14，袖山↑3+2＝5，正好为5/14。人体每↑一号，臂根围增加1.4－1.5cm，刚好吻合。全臂长↑1.5cm，∴下面两条分割线平均分配（15-3-2）/2＝5。吻合点：衣身弧长+0.2cm新原型袖子

2、放量的标注：实际应用举例WL→HL对应腰长＝2/3股上长＝2/3（坐姿颈椎点高－背长）＝2/3（2－1）＝2/3≈6。后片腰下部：判断一下服装长或短，此处大概占WL→HL长的三分之一，虽按定寸决定长度，但处理时如按定寸原则，会影响效果。如WL→HL总档差为6，a点取1/3乘6＝2。此处获得新款式方法：①定寸确定新结构点。用定寸原则。②比例原则：分割线近似在胸宽、背宽线上，∴采用背宽比例和胸宽比例。如果定寸大到影响款式效果时，就不能用定寸原则，要用比例原则。比例原则：一定要用对应的结构线比例。如前面腰下尺寸占WL→HL的三分之一，∵它和此结构线发生关系，而不可能占整个腰围高的比例。定寸转为比例又例：a点由b按定寸得，但如采用b点的放量增加3，越放越宽，失去了造型效果，实际占肩二分之一，∴选1.5。为简化，可选一档1，一档2。③小省道转移原则。（有小的省道转移）小省道转移原则：在满足小的省道变化时，可以不考虑放量方向变化所引起的误差。两个原型基本片综合一起设计时，基准点最好选择公共点领子：领大档差8－10，为方便领大档差取10mm，一般不调节领宽。两片袖：袖口档差10mm。（三）裙子原型的分割与放量标注：1、分割：腰长档差：2/3股上长＝2/3（坐姿颈椎点高－背长）＝2/3（坐姿颈椎点高－（颈椎点高－腰围高））＝2/3（2－1）＝2/3△股上长＝1cm＝10mm，△腰长＝6.6mm≈6mm。2、标注与款式联系小于斜裙都可用小省道转移原则。半圆裙就不能用了，∵方向改变太大，如左图，如按原型，a点围度放量与CF线垂直，变成长度方向，误差太大了。原型与款式的联系通过：

①定寸原则。②比例原则。③小省道转移原则。④加工原则、功能原则、款式原则：常在一起考虑。当对功能、款式影响不大时，按加工方便考虑。服装合体度↑，放缩精度↑。服装合体度↓，放缩精度↓。（四）插肩袖的放缩：

基本型，考虑大身和袖子的联系，公共点一般在符合点上。（五）裤子原型分割与放量标注：△股上长＝1cm，△腰围高＝裤长＝3cm。裤口放量1.8－2cm。取1.8，后片10mm，前片8mm。前裆宽：后裆宽＝1：3～2：5，本处采用2：5。不可改变前、后裆比例。腿根围放量：（9+5）+（9+2）＝25mm，与人体相符。裙裤放缩裙裤裆不要求十分贴体。前裆：后裆＝3：4。（六）圆裙的放缩

（不满足小省道转移原则）整圆裙：∵只有腰贴体，∴只要处理腰围和裙长放量。腰围＝2πR，其它圆裙：腰围＝2πR/圆等分数R＝腰围*圆等分数/2π，△R（档差）＝△腰围*圆等分数/2π∴整圆：△R＝40/2π＝6.4mm（6或7）半圆：△R＝40*2/2π＝12.7（13）1/4圆：△R＝25.5（26）三、大省道转移的放缩方法放量方向：(1)采用残留的结构线作为参考方向。(2)取用变了形的参考线的切线方向。基准点作用只是确定放量大小，不能确定放量方向。基准点选取原则：①选择在公共线上。②选择在内侧缝上。总结放量确定原则：①定寸。②比例。

③小省道转移。④大省道转移。

⑤加工、功能、款式。

满足精度前提下，以效率高、操作简单为准。例1四、领子放缩

1、立领：2、企领：3、扁领：4、翻领：5、风帽的放缩：小结：放缩原理与方法：

原型特点：①人体形态的再现。②变化出各种款式。

技术依据：号型标准，给出了档差的量，10个档差。△简易推板法△毛样放缩(1)按定寸原则，和净样放缩一致。(2)增加放缩点，还是按定寸。a、b、c三点一致。如果有延长很多的，如图中d折叠与d′重合，可以d′放量作为d点放量。△网状图――→样板等分绘图法获得网状图，然后：下面垫样板纸，用锥子扎眼。用齿轮描线器。最后还需把样板与网状图校对。△男装放量男5.4A(1)没有BP点，(2)前后放量一致。背长放量1.2，没标的与女装一样。男装裤子:

立裆比女装浅，由10→8。臀围档差3.2cm。△非“线性”档差服装样板推档的数学原理号和型同步配置时，服装样板上每个放码点的位移成“线性”变化，而多号型组合配置时，服装样板上每个放码点的位移成“非线性”变化。前面所讲都是型和号一起放，但也有时单放型或号。如160/80→160/84，只放型。10个控制部位中高度系列尺寸不动，围度系列尺寸跳一档。△体型调整Y、A、B、C只差在臀围上，Y、A一样，B、C一致，就是A→B跳一下臀围。臀围男Y、A3.2,B、C2.8女Y、A3.6,B、C3.2一、服装制版综述二、服装推板综述三、服装推板详解四、服装推板实例五、计算机在工业制版中的应用服装推板实例第四章服装推板实例、原型推板表3-1女原型净体规格尺寸及推板档差150/76A(xs)155/80A(s)160/84A(m)165/88A(l)170/92A(xl)档差胸围76808488924背长36373839401袖长5051.55354.5561.5服装推板实例第三章制图规格号型裙长腰围臀围腰宽165/72A7072943一、裙的制板筒裙的特点

筒裙又称直裙，裙型平直，呈筒状。裙面起伏较小，从臀围至裙摆形成一条垂线，裙上部符合人体腰臀的曲线形状，下摆较小，给人一种简洁、明了、和体的感觉。

款式图与外形概述

装腰头，前后腰口各收两个省，后中装拉链，下端开衩。二、裙子推板表3-2女裙原型净体规格尺寸及推板档差150/60A(xs)155/64A(s)160/68A(m)165/72A(l)170/76A(xl)档差腰围60646872764臀围82.886.49093.697.23.6裙长49.851.45354.656.21.6一、斜裙的特点

斜裙又称喇叭裙，其外形呈A字形，腰口不收省，不打裥，下摆呈喇叭口形状。裙片在臀围线以下呈波浪形，臀围线以上紧贴人体。可利用面料的斜纱增加波浪的柔和。根据裁片的多少，可分为一片裙、两片裙、六片裙、四片裙、八片裙等。二、款式图和外形概述装腰，裙片分前后四片，裙摆宽大，后中装拉链。二、变款裙的制板制图规格号型裙长腰围腰宽160/66A70663一、西服裙特点

西服裙裙身平直，裙上部是符合人体臀腰的曲线形状。腰部紧窄贴身，臀部微宽，外形线条优美流畅。二、款式图与外形概述

装腰，前片居中设一阴裥，阴裥封线至臀围线下10cm，前后腰口各收两省，后中装拉链。制图规格号型裙长腰围臀围腰宽160/72B6873953三、裤子推板表3-3女裤净体规格尺寸及推板档差150/60A(xs)155/64A(s)160/68A(m)165/72A(l)170/76A(xl)档差腰围60646872764臀围82.886.49093.697.23.6裤长9295981011043立裆(股上长)26272829301四、女上装推板1、女衬衫(尖角领长袖衬衣比例法)①款式分析：普通尖角领较宽松衬衣，一片袖装克夫。领型为两用领，介于开门领和关门领之间。②规格设计：衣长70，胸围100(84+16)，臀围102.7，肩宽40.7，袖长55，袖口21.7，领围40。前腰节长：0.25h=40。肩斜：肩宽/10+0.7或用角度15：6。前横开领：领围/5-0.7=7.3后横开领：前横开领+0.3=7.6前直开领：领围/5+0.3=8.3后直开领：2.3~2.5。③成品规格尺寸及推板档差表3-4女衬衫成品规格尺寸及推板档差150/76A(xs)155/80A(s)160/84A(m)165/88A(l)170/92A(xl)档差衣长66687072742胸围92961001041084臀围95.599.1102.7106.3109.93.6肩宽38.739.740.741.742.71袖长5253.55556.5581.5袖口19.720.721.722.723.71领围38394041421④结构制图①款式分析：八片身西装，刀背缝分割，八字领翻驳领，两片紧身袖。口袋双嵌线无袋盖。②结构平衡：把胸省1/3作为袖窿松量，胸省2/3放到腋下省的位置，前后侧缝差量作为最后使用的乳凸量。③尺寸分配：胸围加放量7，一半制图3.5，后侧缝2，前侧缝1，前中0.5。④制图

2、女西装(四开身西装原型法）3、公主线式连衣裙①款式分析：公主线式连衣裙，下摆展开。领子为立式单片领，袖子是袖山富有丰满感的收碎褶、肘下收紧的羊腿式造型。②结构平衡：胸省全部转为肩省与腰省相连形成公主线。③尺寸分配：胸围加放量2，一半制图1，后侧缝和前侧缝各0.5。④制图五、男上装推板表3-5男原型净体规格尺寸及推板档差160/80A(xs)165/84A(s)170/88A(m)175/92A(l)180/96A(xl)档差胸围80848892964背长40.141.342.543.744.91.2肩宽1.2袖长54.55657.55960.51.5袖口1四片身西装结构制图

五、男衬衫的制板一、男衬衫制图规格主要控制部位

1、衣长。一般在肩颈点开始量至臀位上下。

2、袖长。有短袖与长袖之分。短袖一般从外肩点量至接近肘部以上；长袖量至腕部或略长。

3、领围。由于男士颈部喉结突出，因此测量领围时不能过紧，而通常男士穿衬衫时要戴领带，故领围测量又不能太松。一般取颈中部一周围度加1~2cm放松上。

4、胸围。男衬衫的胸放松量放大，一般在16cm以上，以便于活动和穿着舒服。二、款式图与外形概述长袖衬衫，中尖领，有覆肩，左胸贴袋，直腰身，平下摆，装袖，袖口有克夫及三只折裥，适合各年龄层次男性穿着。面料宜用薄型织物。三、制图规格

号型

衣长

胸围

肩宽

领围

袖长170/88A72110454060

局部结构图六、茄克制板

六、茄克制板

号h半号衣长L胸围B袖长肩宽s1708564955842三、男西裤的结构制图

男西裤，腰口装腰头，腰头上有七根裤带袢。前裆开门襟装拉链，左右前片各设一个裥，后片腰口左右各收两个省，右后片臀围上部设一个嵌线袋。前片侧缝斜插袋。脚口翻贴边。面料选用范围较广，一年四季均可穿着。制图规格单位：cm号型裤长腰围臀围上裆脚口腰宽175/77A1068010430224牛仔裤款式图与外形概述：

款式特征是贴体紧身，紧腰，前片无裥，斜袋，门里襟装拉链。后片拼后翘，贴袋左右各一。裤腰、门襟、脚口、裤带袢（7根）、前袋口、后贴袋、后翘、侧缝均缉明线。

制图规格：单位：cm号型部位裤长腰围臀围上裆中裆脚口170/74A规格1017794262120四、裤子的变化款式制板一、服装制版综述二、服装推板综述三、服装推板详解四、服装推板实例五、计算机在工业制版中的应用（一）服装CAD概述（二）计算机辅助结构设计（三）计算机辅助推板计算机在工业制版中的应用第五章（一）服装CAD概述相关服装CAD软件——NAC2000系统、ARISA系统、ECHO系统、台湾微纺LAVE—IC系统、樵夫系统、Accumark系统、Lectra系统、德国As—syst爱斯特系统、西班牙Investronic—A艾维系统、加拿大Pad派特系统、日本Toray系统、日本Shima系统

一、服装CAD概述

服装CAD系统主要专用软件功能一、服装工艺设计二、服装款式效果设计三、服装纸样结构设计四、放码五、排料1、交互式排料2、自动排料

计算机的功能及构成

计算机系统

计算机在工业制版中的应用第五章（一）服装CAD概述服装CAD的应用

服装CAD的发展概况

二、计算机辅助结构设计纸样设计系统基本功能

尺寸编辑功能

纸样结构设计功能

纸样加工功能

纸样修改功能

纸样的输出服装纸样库功能

（一）服装CAD概述（二）计算机辅助结构设计（三）计算机辅助推板计算机在工业制版中的应用第五章（二）计算机辅助结构设计二、计算机辅助结构设计

下面以女装衬衫为例，利用计算机纸样设计系统进行纸样设计，采用航天CAD软件制作（1）画前后片的框架ABCD选择画“矩形”工具，使用页面上的小键盘在提示栏中输入“矩形宽=胸围/2+10，矩形高=衣长”，按空格键或双击左键完成矩形ABCD。（2）画袖窿深线EF选择“平行线”工具，参考线为图示中的AD线，在提示栏中输入“距离=胸围/5+5”（注意方向），按空格键或双击左键完成袖窿深线EF。（3）画腰节线GH选择“平行线”工具，参考线为图示中的AD线，在提示栏中输入“距离=总体高/4”（注意方向），按空格键或双击左键完成腰节线GH。（4）画前片侧缝线IJa．选择“线上取点1”工具，参考线选择EF线，参考点选择E点，通过小键盘在提示栏中输入“长度＝胸围/4”（注意方向），按空格键或双击左键得到一个点I。b．选择“射线”工具，左键点击I点，拖动鼠标画垂线至BC线（此时线为粉色），点击鼠标左键，此线变为黑色，前片侧缝线IJ被确定。（5）画前片胸宽线KLa．选择“线上取点1”工具，参考线选择EF线，参考点选择E点，通过小键盘在提示栏中输入“长度＝胸围/6+1”（注意方向），按空格键或双击左键得到一个点K。b．选择“射线”工具，左键点击K点，拖动鼠标画垂线至AD线（此时线为粉色），点击鼠标左键，此线变为黑色，前片胸宽线KL被确定。（6）画后片侧缝线MNa．选择“线上取点1”工具，参考线选择EF线，参考点选择F点，通过小键盘在提示栏中输入“长度＝胸围/4”（注意方向），按空格键或双击左键得到一个点M。b．选择“射线”工具，左键点击M点，拖动鼠标画垂线至BC线（此时线为粉色），点击鼠标左键，此线变为黑色，后片侧缝线MN被确定。（7）画后片背宽线OPa．选择“线上取点1”工具，参考线选择EF线，参考点选择F点，通过小键盘在提示栏中输入“长度＝胸围/6+1.5”（注意方向），按空格键或双击左键得到一个点O。b．选择“射线”工具，左键点击O点，拖动鼠标画垂线至AD线（此时线为粉色），点击鼠标左键，此线变为黑色，前片胸宽线OP被确定。（8）画前片领口宽线QR和领口深线SR选择“半矩形”工具，A点为参考点，通过小键盘在提示栏中输入“宽度＝-（领围/5-0.5）；长度＝-（领围/5+0.5）”，得到领口宽线QR和领口深线SR。（9）画前片肩斜线QQ’a．选择“任意点偏移点”工具，Q点为参考点，输入“X方向偏移量＝-15，Y方向偏移量＝-5.5”，按空格键，得到Q’点。b．选择“射线”工具，连接Q点和Q’，得到肩斜线QQ’。（10）确定前片肩端点Ta．选择“任意点偏移点”工具，A点为参考点，通过小键盘输入“X方向偏移量＝-肩宽/2，Y方向偏移量＝0”，按空格键，得到U点。b．选择“射线”工具，左键点击U点，拖动鼠标画垂线至肩斜线（此时线为粉色），点击鼠标左键，此线变为黑色，与肩斜线的交点即肩端点T。（11）画前领口弧线QS弧a．选择“曲线”工具，画出领口弧线QSb．选择“曲线调整”工具，将弧线调整圆顺。（12）画前袖窿弧线TVIa．选择“等分线”工具，点击L点和K点，在提示栏输入“等分数＝4”，按空格键，出现3个等分点，其中之一为胸宽点V。b．选择“曲线”工具，画出袖窿弧线TVI，注意弧线要经过V点c．选择“曲线调整”工具，将弧线调整圆顺。二、计算机辅助结构设计（13）画前片侧缝弧线IXYa．选择“两线求交”工具，参考线选择GH和IJ，得到点W。b．选择“任意点偏移点”工具，W点为参考点，输入“X方向偏移量＝1.5，Y方向偏移量＝0”，按空格键，得到X点。c．选择“任意点偏移点”工具，J点为参考点，输入“X方向偏移量＝-2，Y方向偏移量＝0”，按空格键，得到Y点。d．选择“曲线”工具，画出侧缝弧线IXY（弧线一定要经过X点）。e．选择“曲线调整”工具，将弧线调整圆顺。（14）画前片下摆弧线BZ弧。a．选择“线上取点1”工具，参考线选择侧缝弧线IXY，参考点选择Y点，在提示栏中输入“长度＝-2”（注意方向），按空格键或双击左键得到下摆起翘点Z。b．选择“曲线”工具，画出下摆弧线BZ。c．选择“曲线调整”工具，将弧线调整圆顺。（15）画前片搭门a．选择“任意点偏移点”工具，B点为参考点，输入“X方向偏移量＝2，Y方向偏移量＝0”，按空格键，得到B1点。b．选择“任意点偏移点”工具，S点为参考点，输入“X方向偏移