对于中国传统服饰美学思想对后世的妨碍

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐对于中国传统服饰美学思想对后世的妨碍对于中国传统服饰美学思想对后世的妨碍2011-08-30来源：读书人【读书人网(R)：综合教育门户网站】论文摘要：从中国传统服饰美学思想的缘由、历史进展线索以及审美趋向等方面，探讨其对后世的妨碍．结果袁明，国人服饰审美观念体现出趋同化审美、中性化审美、社会效应等三大心理特征．

论文关键词：传统服饰美学思想；政治伦理思想；等级观念；趋同化心理；社论文摘要：从中国传统服饰美学思想的缘由、历史进展线索以及审美趋向等方面，探讨其对后世的妨碍．结果袁明，国人服饰审美观念体现出趋同化审美、中性化审美、社会效应等三大心理特征．

在现实日子中，一谈到服饰，人们总会有一种眼前为之一亮的感受：千姿百态的款式，姹紫嫣红的群彩，变幻莫测的材料，出神人化的制作工艺，能够顿时将人体打扮出各种效果来；一谈到服饰美，人们又难免会陷入一种茫然的状态：穿在不人身上挺美丽，穿在自个儿身上却未必美丽，在商场里望着别错，回到家里那种感受却找别着了，曾经作为“招牌”或“时尚”的服装，没过多久非常快就变成了昨日黄花，难登大雅之堂．从直觉和现象角度看，服装真的有诱惑人的地点，让人爱别释手；但是要从美学和理论的角度讲出服装美与别美，究竟美在何处，为啥会美，却别是一件容易的事．前者靠的是感受，后者凭的是理性．在2000多年前，柏拉图在《大希庇阿斯》篇中，早就记录了苏格拉底和希庇阿斯讨论啥是美的咨询题时得出了“美是难的”的结论．感受是稍纵即逝的，理性则喜爱刨根咨询底，惟独在探索到服饰所蕴含的文化和美学内涵之后，才也许有所言讲，在知其然中也力求知其因此然．

关于从事服饰专业研究的人士来讲，惟独系统深入地了解服饰的历史演变过程，搞清服装与政治、经济、伦理观念、民族文化和审美学之咨询所存在的微妙关系，研究服饰的深层文化结构和美学意蕴，才有也许在分析中将服饰的文化价值和美学深意挖掘出来，见常人所别能见，讲常人所别能讲，使服装从一种现象，升华为一门学咨询，从悦人眼目的日常有用品，转变成耐人寻味的文化与美学“符号”，如此才干真正上升到理性的高度．基于上述考虑，本文试图从社会进展的角度，探求中华服饰美学思想的渊源．

1服饰美学思想的缘起

经过一些历史考古出土的实物和史籍资料记载，能够看到中华民族在遥远的仰韶文化阶段便开始制作麻纤维的织物服装，告辞了以兽皮树叶遮体的原始状态，从而进入到以手

工为主体的服饰文明的阶段．进入阶级社会之后，早期的奴隶主们为了自个儿的江山社稷，将包括服饰在内的一切日子要素都政治化、等级化和伦理观念化，将服饰纳入巩固政权和统一思想观念的组成部分，并以“礼”和“法”的形式来约束人们对服饰的明白和使用，使穿衣戴帽被紧紧地笼罩在政治的光环之下，因此，对服饰的挑选别再是个人喜好的自由乾坤．再加上中国古代社会政治意识和文化观念的超稳定状态，使得服饰并没有因为一顶顶王冠的易主而有所改变，反而成为历代王朝尽力继承的传统，对中国传统服饰美学思想的形成和进展产生了巨大的妨碍．固然别可否认的是，在更多的历史时期上，看到的是民族大融合、生产力水平的改变、尤其是社会文化思潮对服饰的进展变化都有所妨碍．别管是赵武灵王迫于军事压力别得已而为之的“胡服骑射”，依然个体意识觉醒后带有反叛意味的魏晋士人的着装适应；别管是政治开明、民族文化交融阶段盛唐服饰表现出来的空前解放，依然明代资本主义萌芽阶段，人的消费欲望被激发出来并转化为智慧与行动之后，人们在服饰方面所表现出来的巨大制造与革新能力，都使我们强烈地感觉到中华传统服饰在发生、进展过程中那种跌宕起伏的力度和张力．

与西方传统服饰受宗教的妨碍所产生的结果别同，我们的祖先在制造和解释服饰现象时别是遵循神的意志，而是更多地思考前人的意志，追求所谓的“正宗”与“正名”．尽管他们也别断地汲取先进的材料和工艺，随着时代的进展更新服饰的制作办法与装饰项目，然而，由于基本款式是祖上制定的，属于正宗所在，因而历代统治者都别敢有所违背和改易，并以服饰制度的形式告诫世人在穿衣戴帽上必须遵从古制，所以这就导致了中国传统服饰也具有超稳定的特点．上自皇帝的冕服，下至百姓的常服，上下贯穿的袍服式样几乎几千年一成别变．追寻历史遗迹，能够得知，袍服作为中国几千年亘古别变的传统款式，是在春秋时代浮现的深衣基础上进展而来的．“春秋社会往后，中国又浮现一种新颖的服装，这种服装将上衣和下裳合为一体，连成一件，名谓深衣，因其穿着方便而受到社会各界的欢迎．正如《礼记》所讲：既能够为文，又能够为武；既能够摈相，又能够治军旅．”然而值得注意的是，这种事情并没有压制和磨灭我们祖先在服饰上的制造欲望．在爱美之心的驱使下我们能够从历代遗留下来的人物图像、陶俑彩塑甚至出土实物中看到前人在美化自身方面表现出来的聪慧才智，以自然为饰的朴素，精雕细刻的工艺，整体思考的设计思路，内外兼修的深刻明白，无别凝结成中国传统服饰美学思想的基本内容，成为我们深入明白和把握中国传统服饰美学精神的全然性基础．

2服饰美学思想的历史妨碍

人类的思想宛如一条河流，有起源，也有流变的过程，并且也会对所流经的地域产生各种各样的妨碍．中国传统服饰美学思想也是这样，它起源于夏商周和先秦阶段，成形于两汉，兴旺于唐朝，对后世产生了深远妨碍．这种妨碍是一具很值得深入研究的课题．由于篇幅的限制，对那个咨询题本文不会做很详尽的论述，只能从宏观上作一番框架式的美学勾勒．

中国传统服饰美学思想对后世所产生的妨碍是深远而又多元的．从鸦片战争往后，在中国一些比较发达的大都市中，非常长一段时刻里，男性服装浮现了长袍马褂与西服革履强烈抗衡的局面，而女性服装则是以传统的在深衣基础上形成的旗袍与起源于16世纪西班牙而后风行于西方的S型束胸箍腰长裙或18世纪末从法国新兴并非常快流行起来的夏奈尔套裙装比美．到“五四”前后大量浮现的以中西合璧为特征的中山装、连衣裙，再到2O世纪8O年代初期，环绕着穿西装与爱国主义的强烈争吵，以至于今天的人们在挑选服装时，自觉别自觉地表现出来的种种带有共性的审美心态以及时代特征，无别或明或暗、或隐或现地折射出传统服饰美学观念在国人心目中潜在的妨碍作用．

和主张人的躯体是构成“自我环境”、和“自我别可分割”、突出体现每个人个性化着装效果、并且又很注重服装的人本意义的西方观念别同，中国传统服饰美学思想中注重社会伦理等级的倾向，使服饰向来与社会现实保持着异常密切的联系，有点服饰样式由于集中地体现了某一历史阶段的政治、经济观念和时代精神，乃至统治者的喜欢，甚至成了当时社会的一种象征，这种事情别仅使得中国古代服饰与封建政体之间保持着一种密切联系，比如在明代，由于受“存天理，灭人欲”的思想左右，那时的人们将服饰与人的个体生命关系放到了极别重要的位置上．还有20世纪XXX期间，为了政治的需要，整个社会迫使人们穿戴清一群的服装，别管男人女的，基本上上绿下蓝，一身军装，人对服饰需求的个性追求彻底被社会的政治观念遏制了，个性美消逝得无影无踪，代之而来的是单调乏味的共性强制．如此，一方面导致了每一次重大的社会变动，都会对当时的服饰时尚产生重大的冲击作用，并且也限制了人们的制造智慧在服饰领域的发挥．从先秦两汉到唐宋明清，绵延3000余年的中国古代社会，改朝换代向来是促使服饰时尚发生变化的重要动因．两次由少数民族统治的元、清王朝是如此，还有中间夹杂的魏晋南北朝和五代十国混乱阶段，情形也是相近的．正如法国艺术哲学家丹纳所指出的：种族是人的“天生的和遗传的那些倾向”，是与躯体的气质和结构相关的天赋、本能和才具．种族就像种子，全部的“生命力”都包孕在里面，任何进展都基于它，并从这个地方孕育而出；环境和时代，则宛如

自然界的气候，基本的生长条件都在里面，对生命的进展和方向起着挑选和淘汰的作用．这三种力量综合起来形成一种“精神气候”．别可否认，中华民族服饰在长期的历史进展中所积淀的稳定而且成熟的美学思想，也算是如此一种种族性的“精神气候”．在近代，随着辛亥XXX的成功，社会形态发生着日益深刻的变革，人们的思想观念也发生了深刻的变化，以长辫大袍为标志的满清服饰便立刻成了别合时宜的东西，甚至成为众矢之的，剪辫易服迅速成为当时的新潮时尚，各种新式样的服装也如雨后春笋般地涌现了出来．假如讲中国古代服饰向来与世界其他国家的服饰之咨询存在着较大的距离，这么，满清王朝覆灭后，中国社会发生了巨大变化，摆脱了封建君王一统天下的局面，旧的服制礼规也自然寿终正寝，中国服饰的进展速度则达到了日新月异的程度．英国学者乔安妮·恩特维斯特尔在其《时髦的躯体》中讲：“对衣着的社会学透视，别能仅仅把衣着当作观察的对象来思考，而应该采取特定的方式，在如此的研究方式中，着衣是一具具体的活动，而且是被嵌入这种社会关系中的具体的活动．”随着现代西学东渐时代的到来，受过新式教育和思想妨碍的年轻人，纷纷喜爱上了洋式的西装革履装扮，少女们则喜爱上了西式裙装，整个社会上浮现了从西服革履与长袍马褂并存的局面，再到以中山装、连衣裙等中西服装合璧的新款浮现，以及随后更大的时装变化，近代中国服装的演变只用了短短几十年的时刻，便非常快完成了“推陈”与“出新”的双重历史任务．能够讲，假如没有千百年遗存下来的传统服饰美学思想与社会观念之间形成的密切关系，中国近代服饰的进展变化是难以达到这种速度的．另一方面，以“礼”和“法”为核心的中国服饰传统思想，从别或非常少可以环绕着人的躯体的自然条件，来评价服饰的美与丑以及着衣的合适与别合适，也不可能从科学的角度探讨服饰与躯体条件之间的各种关系，与西方的“寻求躯体与服饰的完美和谐，即精神与形体的和谐，服装与精神的和谐”观念别同，中国古代服饰美学思想寻求的是个人与社会的和谐，人和自然乾坤的和谐．传统服饰的美是在个人向社会的靠拢、个性对共性的依附中产生的，而别是仅凭个人的兴趣爱好与躯体条件着意修饰出来的．个人从直感角度觉得服饰再迷人，样式、颜群再不致，然而假如与社会上的服制礼规相脱离，与社会的共同要求相违背，就会立即受到“目逆而送之”(《左传·桓公元年》)的自眼与“服美别称，必以恶终”(《左传·襄公二十七年》)的诅咒．在中国古代服饰进展的过程中，凡是社会政治思想宽松、经济浮现繁荣的时代，往往也是人们的服饰美学思想最活跃的阶段，个性化服饰也就越丰富，人们的追求也就越大胆、越开放(比如魏晋南北朝就浮现了非常能体现女性轻快体态的杂裾垂霄服，唐代则浮现了由中宗之女安乐公主制造的奢靡时髦的“百

鸟毛裙”)；但几乎与此并且，各级官府在那个时候公布服饰禁令也是最频繁、最严格的时候．情与礼，人与礼，美与礼，服饰与礼，宛然永久无法摆放到一具平等的水平面上，和平共处，相依相存，共同进展，而总是以“礼”(政治伦理观念)的至高地位和绝对优势凌驾于服饰审美的上空，操纵、左右和摆布着审美进展的整个过程．这种事情形成于历史，积淀成适应，最后以比较稳定成熟的文化方式，对近现代乃至当代国人的着衣心理和审美取向等等方面产生着潜移默化又无时别在的深刻妨碍，并在国人心目当中普遍形成了具有民族代表性的审美心理定势．

3中国传统服饰审美趋向

考察和分析通过历史演变之后形成具有定势思维特征的服饰审美趋向，能够得出国人在着衣方面所体现得比较突出的特征，要紧表如今如下3个方面：

第一，趋同性审美心理．强调个人与社会的统一，并在这种统一中确立审美心理的支撑点，确定服饰的美丑，使得中国人在非常长的历史阶段中别是依照自身条件和兴趣爱好来挑选服饰，而是将社会的规范、特定的时尚与他人的模范作为自个儿着装的依据．如此一来，服饰显示的别是个体的审美理想和个体生命意识的张扬，而是某种社会精神的体现．因此，趋同性心理往往造成人们着装上的千篇一律、千人一面、千体一装等等僵化性和死板性的弊端，在客观上也阻碍了服饰形式的别断更新的也许性制造，也大大地阻碍和限制了民族服饰美学思想的多元化进展态势．

第二，中性化审美心理．这一点在汉民族服饰的群彩挑选上表现得尤其明显，并在中国古代社会向来连续别断．先秦阶段主张的“天地即乾坤，天在未明为玄XXX，故上衣像天而群用玄；地为黄群，故下裳像地XXX用黄．古人的这种观念道出了黑群与黄群在早期服装上的应用效果与思想的由来．中国古代官方对“黄XXX”最为钟情，因此称最早的人文初祖为“黄帝”；宋朝开国皇帝赵匡胤以黄袍加身作为行使君权的象征；从清朝开始国家正式将黄袍定为皇帝的御服；久而久之，这种观念也妨碍了历代劳动人民对黄群美学意义的有不于世界其他民族的独特明白和心理认同，虽然中国古代有时也将大红大绿用于官服，但这仅仅是上朝公干时所穿着的严肃正规服装，平常在日子中是绝少穿用的，而向来倍受尊宠并在日常日子中普遍运用的是以黄XXX为代表的中性群系．在近现代社会，除了婚庆、年节等特别阶段人们穿红戴绿的事情更加少见外，社会上所流行的中山装、西装、长袍等具有正装滋味的服装更多的是以黑、蓝、灰及介于这三XXX之间的中性群为主XXX调．妇女们喜欢穿着的新式旗袍也一改满族旗袍大面积织花绣叶的特点，为了显示高贵典雅的美学效果也

常用淡雅的颜XXX．

第三，重视着装的社会效应心理．这种心理是由注重从着装人的身份、地位来评价服饰美丑的传统