第八讲 近、现代服装史

第八讲近、现代服装史

第一节1900----1910年

(现代服装的发端)

1900年----1905年左右，基本上是一个承上启下的阶段。日装高领，脖子不露，衣服紧贴紧身胸衣之外，晚礼服也要衬用紧身胸衣，只是手臂，脖子及胸部可以暴露。外型是“S”形的，帽子特大，帽上饰品：鸵鸟毛；玖瑰花球。颜色较为淡雅，浅蓝、淡绿、粉红、奶油色等。1900----1910年十年间，科技突飞猛进，生产力发展，对生活影响很大。妇女要求解放，要求走向社会参加工作，所以要求服装也得改革。保尔·布瓦列特(Paul·Poiret)法国人，他在设计中打破了紧身胸衣的“一统天下”。二十世纪前十年变化不大，最值得注意的是布瓦列特所作的革命性突破，根本性要在下一个十年才全面展开。第二节1910----1920年

(第一次世界大战前后)由于战争的爆发，大批的妇女走向社会。使布瓦列特在1908年发起的使女服变得轻松简炼，废除紧身胸衣的运动得到了普及、深得人心。这时女装的特点：1、领口部远较以前为低，一种圆领、一种“V”形领，在以前是不可想象的。2、上身从胸到腰都较为宽松，使人体的天然形态得到较有个性的自然表露，裙子较为紧凑合体。3、在设计中，把女性腿部线条作为整个人体美的一个重要部分加以表现，这是一个重要变化。这一阶段的时装产生重要影响的一个因素是舞蹈。俄罗斯的芭蕾舞在欧洲备受欢迎。随着交际舞等舞蹈的流行，舞蹈服装也随之流行。如：美国职业舞蹈家伊伦·卡斯尔夫妇(Casthes)的服装自由、宽松、无拘无束，有明显的阿拉伯风格。女帽的变化：帽边缩窄，附加饰品少到几乎没有人称“牧羊女帽”。由于女用军装也很普及，开了现代女装制服化，男性化的先河，一直影响至今。夏内尔(Chanel)这十年中最负盛名的设计师是夏内尔。她的服装很有特点：非常简洁；束腰带运用较多；外衣有些类似现代化的雨衣；帽子柔软，较深，衬衫领口开得较低不加装饰。她不喜欢过于装饰，追求童稚的天真气息。正是这种童真气使得六十多年后还有人追寻和模仿她的风格。她是现代时装设计中一位重要的带头人。此时，电影名星成为影响服装的重要因素。如美国被称为“世纪夫人”的玛丽·皮格福特(MaryPickford)装束华丽，成为影迷偶像，有不少模仿者。在服装方面追求暴露、妖治的西达·巴尔(ThedaBarr)穿着过分暴露，没人敢效仿，但对日后的时装也有相当的影响。总结：一、布瓦列特关于取消胸衣，使时装变得比较简洁的主张己经实现，女性时装已着重表现包括腿部曲线在内的人体自然线条美。二、在战争的影响下，男女服装都发生了功能性的转化，这对后世的服装有很深远的影响。第三节1920----1930年

(咆哮的二十年代)

资本家为了掠夺世界财富，转嫁危机，在西方世界，这个十年是贫富差别越来越悬殊的十年，资本主义在战后的疯狂发展，是导致第二次世界大战爆发的重要的直接原因。20-30年服装的特点：女士们通常戴着盔式帽，裙子或外衣的腰部都很低，至小腹部的上方。服装松散流畅表现自然人体的线条美。还有一个特点就是多样化。

当时的服装受到各个历史时代、民族风格、地方风格的重要影响，形成“中世纪服装”；“文艺复兴时期服装”；“维多利亚时期服装”等流派。二十年代以来，妇女使用化妆品很普遍，当时化妆较粗糙，脸上的脂粉涂得很厚，在面颊和眼眉处过于雕饰，眼眉画得很重而且很细，嘴唇涂得红红的。嘴型刻意画得小巧精致，即所谓“玖瑰花瓣小嘴”。

在女时装中一个重要的现象是“时髦”的出现，时髦这个词(法文中是Chic)成为了上层妇女的口头语，是否时髦成了评价服装的重要标准，追求时髦则成了风气。上层社会的名流妇女充当了时装界领袖，她们的服装成了时髦的象征，电影界和舞蹈界名噪一时的多丽姊妹(DollySisters)，另外，克拉拉·鲍和琼·克劳福德都是仿效的对象。总之，祟拜明星，模仿他们的穿着打扮，动作风度已成了一种时髦。在这十年中，巴黎时装设计师莫利纽克斯(Molyneux)和让·巴杜(Jean·Paton)是时装界的重要人物，其中地位特别重要的仍然是夏内尔。在二十年代里夏内尔影响和作用都变得越来越重要。她把握住了这个十年中的基本风格。她认为服装首先应讲求功能性，主张在服装设计中突出功能第一原则，这个主张与美国建筑设计上芝加哥学派的代表人物路易斯·沙利文1907年提出的“形式追随功能”的基本思想不谋而合。多种材料的合理使用也是她的特点。另外两位较为重要的设计师----莫利纽克斯和让·巴杜的设计特点也十分简洁，多选用颜色素净、花纹简洁的面料，尤其喜欢米色、灰色、海军蓝等色调，在色彩上比夏内尔更加简朴。他们在服装设计中都不赞成佩用大量首饰，不论耳环、项链或其他首饰，他们都认为不宜滥用，在首饰的使用上也开创了一种清新的风格。到二十年代末女装有了新的变化，裙子加长了，腰回复到自然位置，但整个外形依然相当平直，不强调特别部位，露出长及膝盖的衬裙。童装也开始变得简单易于穿脱了，虽仍是成人装的翻扳，但使小孩们有了较多的活动自由。这十年内男装保持着西服套装的基本风格，没有本质的变化。只是在年轻学生中兴过一种裤腿很宽大的裤子，它被戏称为“牛津袋子”(OxfordBags)。第四节1930----1940年

(时装史上重要的十年)

三十年代的服装非常有特点，对现代服装业一直有着重要影响，从五十年代以后，国际时装界曾多次兴起过对三十年代时装的复兴(确切地说是一种怀念)。当代许多时装设计大师都特别留恋和喜欢三十年代的一些服装，这时服装方面为现代服装设计奠定了很多重要的基础和原则，三十年代的确是很值得研究的时期。三十年代的女装非常典雅、美观、大方、女装从二十年代那种短小紧凑的基本式样逐渐加长，最后达到长裙扫地的程度。这时服装的颜色比较保守，广泛地使用黑、灰、海军蓝等颜色作为日装的基本色调。晚礼服也以黑色或粉红、淡绿、浅灰、米黄等纯度较低的柔和颜色为主。为了表现出服装的下坠感多采用较柔软的材料，如优质羊毛、丝绸、绫缎等。材料的选择是由服装式样的设计和剪裁要求来确定的。服装的主要特征是：宽松的富有下坠感的长裙，较紧身的上衣，整套服装让人感到松软，下坠(Droopy)。可是到了1933----1934年间，这种droopy趋势起了变化，变得紧凑起来。夏柏莱莉(Schiaparelli)她在三十年代是最负盛名的时装设计师。1934年设计的两款女时装，在时装史上占有重要地位。她使三十年代初以来的droopy服装发生了根本性的变化，衣服变得更加贴身、适体、紧凑。下摆不再强调宽松和下坠感，而是变得在外观上更能反映人体的自然线条。夏柏莱莉(Schiaparelli)

夏柏莱莉出生于意大利，在那里生活了较长一段时间。她对意大利的民族传统有很深的感受，尤其是意大利文艺复兴时代的服装令她印象深刻。她不太重视服装细部剪裁，而是更加着眼于服装整体效果，通过剪裁和设计造成的人体轮廓远观效果。她是最早把女性服装肩部的线条作为重要对象来进行研究的。她对于色彩的运用相当明快，比如她在服装设计中，把翡翠绿、鲜蓝或非常明快的粉红色与海军蓝、黑色搭配在一起，使整件服装显得鲜艳夺目。这是来源于“超现实主义”艺术对她的影响。电影的发展在三十年代中晚期处于高峰，艾德里安(Adrian)是三十年代好莱坞一位十分著名的电影服装设计师。虽然他的设计要服从影片的需要，但他设计的服装仍然和时髦的巴黎时装一样，新颖独到，颇具创造性。他为影星琼·克劳福德(JoanCrawford)设计服装。琼的臀部过于丰满，艾德里安为她设计的服装中强调肩部的线条，把肩部垫宽，而使她显得匀称、苗条。对垫肩的妙用很快就被其它妇女所接受，一直流传至今。影片《欲望》女主角的扮演者玛琳·迪特里希(MarleneDietrich)。瑞典出生的美国著名影星格里塔·嘉宝(GretaGarbo)。影星蒂龙·鲍尔(TyronePower)。表演歌舞的男女演员----弗雷德·阿斯泰尔(FredAstaire)和金格·罗杰斯(GingerRogers)。

这些人都成为当时人们追捧的对象。人们纷纷摸仿他们的装扮。三十年代，女性的化妆变得十分艳丽，指甲修长，涂上红色；眼眉画得细弯，安上假睫毛；嘴唇的轮廓涂得丰满而清晰，十分强调。中晚期女子发式有所加长，比较强调大效果。多在发尾上烫出一些小波纹，然后分成向上和向下两大类。晚期较为流行“长波式”，齐及肩部，发梢略向内卷。女鞋变化在跟部，鞋跟不再是路易斯跟了，而变成了一个小圆台。三十年代童装有了新的发展，突出的是与成人拉开距离，适合儿童活泼好动的天性。第五节1940----1950年

(大战风云)

在此时期，美国开始组织力量对军用品进行较系统的研究。在服装的卫生性，保护性功能；人对服装的适应性，服装尺寸的标准化、系列化；服装标志等方面特别作了大量的研究工作。这一阶段中服装在标准化、功能化方面有很大的发展。十岁左右的姑娘有两种趋向：女性味很足的少女装；或无拘无束略带“野气”的男孩子式打扮。男孩式发型通常是把长发梳到脑后束成把，或在头的两侧分成两股。长而过分宽大的绒线衫被戏称为“邋遢鬼”，直身裙，长裤(尤其是卷起腿边的蓝斜纹牛仔裤)，白色短袜，球鞋都是典型服装，此种被称作“TomBoy”。在英国，空军飞行员们最受崇拜，他们被称为“美男子”(glamourboys)。皇家空军飞行员身穿飞行茄克，围着各自喜爱的丝绸围巾，足蹬飞行靴，留着大八字胡子，成为一种风尚。战争结束后，世界面临新的发展。追求新的生活和新的文化，服装设计也因而取得有意义的突破。英国《时装》杂志(Vogue)记者访问当时声望很高的时装设计师哈迪·艾米斯(HardyEmirs)和时装史专家詹姆斯·拉弗(JamesLaver)，征询两位专家对战后服装趋势的看法。他们指出：战后妇女喜留短发，穿较紧身的衣服。腰线会编离自然位置。他们两人都认为，由于妇女们在战争时穿男性化的服装，所以战后她们会希望能够充分表现出自己温柔妩媚的性格特点，女性化趋向会成为战后女装的重要特征。1947年春，迪奥尔(Dior)公司推出了“新面貌”服装。在整个时装发展史中占有重要的地位。“新面貌”的肩部圆，使用了垫肩强调肩部线条略为向下的斜线，袖子为3∕4袖，里面衬以长手套。这种较短袖子和长手套的搭配，使女性特征格外明显。对胸部的处理非常强调向前上方很硬朗地挺起。上装很紧身，有人戏称之为“女人的第二层皮肤”。腰部很细，上衣较短，臀部很翘。裙子有两种：一种是包得紧；另一种则是百褶喇叭裙。颜色多为烟灰色。鞋则是很简单的高跟鞋，有时用根细皮带环绕踝关节扣住。可以明显看出肩斜，胸挺、腰窄、臀大，裙长而宽松等特点。而且在服装的特征部位上加用了少许衬垫。战后男青年喜穿无领的圆领衫(JeaShirt)还喜穿颜色鲜艳印有图案的运动衫。不少小伙子喜显示自己的男子汉和军人气质风度，偏爱一些类似军装的衣服。英国在四十年代末推出的露罗克斯装(Horrockses)。面料采用纯棉布，印上些花纹，再配一件茄克装作外套，充满活动，女孩特别喜欢。游泳装在战后有很大变化，分成了两段--胸罩加短裤。继“newlook”后1948年秋，巴黎推出一套“营式装”(TubeLook)，肩较圆且斜，腰部比较紧，裙子很窄，从臂到大腿完全是紧紧裹起来的。到49年秋，先后有“几何线”(GeometricLine)；“女外套装”(BroustLook)等出现，但均未超越“新面貌”的高度。众多的求变革新的尝试对促进时装业的发展都起到了推进作用。1949年以后，几乎到1960年，强调眼睛一直是面部化妆的主要方向。(把眼睛画得格外突出，明显。称为“母鹿的眼睛”).戴只手套的风气重又兴起。袖子越缩越短。由于头发剪得短,脖子显得修长而纤细。于是，用人造珍珠镶成的悬垂式耳环和很长的珍珠项链就实行起来了。鞋子越来越精巧，黑色的不加装饰的皮制高跟鞋成了最主要样式，鞋尖通常较圆。运动鞋和便鞋也做得比以前考究了。服装的批量化生产开始出现了。第六节1950----1960年

(丰裕的年代)

五十年代中服装有很多变化，最重要的一点：大批妇女开始穿着较随意，无拘无束的服装。而不象战前那么正而八经，衣冠楚楚了。其次便是越来越多的妇女以穿著名的时装设计师的时装为荣。战后设计师则成了引导潮流的重要人物。巴黎已无可争议地又成了世界时装的中心。大量的服装批发商，制造厂家云集巴黎。巴仑西亚伽(Balenciaga)

他出生于西班牙，内战间在伦敦住过一个较短的时期，后定居巴黎三十年代末期开设一间自己的缝纫店，量体缝制时装，很快就以思路开放的设计而著称。1947--1948年间，Dior公司推出“NewLook”引起了很大震动，巴仑西亚伽的名声而黯淡了。在五十年代初，他又重新打开了局面，所得成就并不逊于迪奥尔。1951年，巴仑西亚伽开始制作一种新时装，它不象“NewLook”那么紧，那么夸张，但也具女性韵味。被称为“半台身装”(Semi-FittedLook)。年轻姑娘爱用缎带把头发在后脑处扎成一束，再让它自然地垂下，这是五十年代的一大特色。女帽仍是时装中重要的组成部分。这时最时髦的则是一种用平纹织物褶缝制而成的无沿帽。帽子把头发全部纳入，便于炫耀项链、耳环。扣状耳环在整个五十年代初期都很风行。发型简单，帽子小巧，“母鹿眼睛”，鞋跟细高，呈酒杯型，鞋身修长，鞋头很尖，奠定了现代正式场合穿用女鞋的基本模式。这时时装模特开始变成一项引人瞩目的职业。法国的巴蒂娜(Battina)；美国的苏茜·派克(SusieParker)；英国的巴巴拉·戈兰(BarbaraGoalan)和菲奥娜·坎贝尔--华尔特(FionaCampbell-Walter)都非常有名气。成为偶像。时装表演规模越来越大，越来越普遍了，英国、意大利与法国一样，定期举行时装表演会。

电影明星在服装、化妆、发型方面，都颇有号召力。影星玛丽莲·梦露(MarilynMonroe)，她的一头金发烫成松散的大鬈，化妆则是嘴大、唇红、很富性感，她常用内加垫的方法来强调体型。影星奥德丽·赫本(AudreyHepburn)，她的打扮以优雅漂亮著称，她的发式以不很齐崭的刘海为特色，在化妆中对眼和眉都很强调。法国影星布里吉特·巴多特(BrigitteBardot)她的头发故意梳得很散乱，好象刚刚醒来似的。额前的头发向后梳，松松地堆起来，两侧和脑后的头发则烫成小波，瀑布似地披洒到肩上。在化妆上，眼睛突出，唇色淡红，唇画较大。摆滚乐歌星成了新的公众偶像，埃尔维斯·普雷斯利(ElvisPresley)是最负盛名的一个，他经常便装上台，甚至上穿西部风格的外套，花俏的衬衣上缀着色彩鲜艳的镶边或流苏。扎着宽皮带，穿着瘦腿裤，脚下是一双蓝色的仿麂皮生胶底鞋。年轻小伙从银幕上－些英雄好汉那里摸份更强悍和简朴的打扮。马龙·白兰度；詹姆斯·迪安等著名硬派影星们的风度，仪表及服装都给年轻人留下极为深刻的印象。五十年代中，时装设计师的培养和训练已在高等艺术院校中引起广泛重视。英国皇家艺术学院也开设了服装学院。1956年，珍妮·艾恩赛德(JameyIronsides)担任服装学院院长。她一直十分注意发挥学生自己的风格，六十年代许多著名的设计师都是该院毕业生。意大利每年两次在佛罗伦萨的比蒂宫(PittiPalace)举行女时装及便装表演。著名的时装设计师有西蒙塔(Simonetta)和她的丈夫法比亚尼(Fabiani)，以及艾琳·加兰兹恩(IreneGalatzine)以他们优雅的个人风格很快就赢得了广泛的国际声誉。五十年代中晚期里，意大利设计师在男装上下了很多功夫，袖子的剪裁使肩线得以延长，直身，比通常的男装短几英寸，将臀部的裤袋露出。第七节1960----1970年

(动荡的六十年代)

社会、经济因素的直接影响。由于社会动荡，年轻人的成熟，以他们对传统文化的不满。他们开始向传统习俗，甚至传统服装提出批评和挑战，晚些时候出现的嬉皮士运动，就是反传统，反文化趋势的产物。时装生产的发展过程可分成三个阶段：量体裁衣、小批量生产和大批量生产阶段。大批量生产便是从六十年代开始的，对于服装行业有极重大的意义。总之，六十年代是很值得研究的十年。六十年代重新趋于松散,松身衣裙越来越为人们所爱，五十年代的喇叭裙为主，也有锥形裙(如袋装)。到了六十年代则以直身裙为主了。摇摆舞的狂热出现于六十年代，多用强调面料，黑色为主，服装活动自如，适宜舞蹈，松散款式流行。这时所有起领导作用的服装店及服装设计师的影响都不如以往时代那么重要了。没有人再能一家“独霸天下”，一统潮流，服装的发展出现一派多元化的纷呈面貌，并开始进入大批量生产的新阶段。1963年各种新服装，在设计中追求的是让年轻人更富于青春气息，更能表现出朝气与活力。年轻人喜欢扎上各种宽窄不同的皮带。闪闪发光的皮带扣也从此开始流行。这样的瘦腿裤常被称为“希普斯特”(Hipster，意为爵士乐迷)。较为齐备的“西部装”常由粗布衬衫，瘦腿裤，小背心，披肩领巾，阔边牛仔礼帽，皮靴等组成。在以后二十年里，这股西部风格的狂热成了时装中一大潮流一再兴起。在法国南部有个海滨城市叫圣·特洛佩兹(St‧Tropez)。这个小城当时成了青年人感兴趣的热门服装发源地，尤其是度假休闲的服装。“圣·特洛普装”(St-Tropez)成为时装行业中一支突起的新军。“圣·特洛佩兹在三十年代的早期和中期一直对欧洲（尤其是在地中海区域）的时装界很有影响，它成了世界假期度假服装的中心。六十年代中风行一时的“迷你服装“，迷你裙的先声。1963年以后，西方青年中兴起被报刊称之为“无性别化趋向”(Unisex)无性别趋向是八十年代服装演变的一个重要主题。1963年出现的另一种女装设计潮流是儿童化趋向。1966年以女时装可分两类：一、男孩似运动风格；二、洋娃娃打扮。安德列·柯列节斯(AndreCourreges)

他曾师从巴仑西亚伽，在60年代初期。柯列节斯推出了一套非常现代，很富剌激的服装，与过去的时装大相径庭，看上去象是对未来的想象与憧憬，从而引起广泛重视。成为继1947年迪奥尔推出“NewLook”以后，在巴黎最引起轰动的一套服装，柯列节斯在一间纯白色的展览厅里表演了这套新装。他挑选的模特全是肤色晒得黧黑的白人姑娘，或是些热情洋溢的黑人姑娘，个子很高，有运动员风度，给人留下深刻印象。1964年柯列节斯推出的“未来风格”时装，衣、帽、靴都是纯白色的。由于新兴的宇航事业此时得到飞速发展，取得了重大突破，年轻人在服装、室内布置、家具等方面都追求一种所谓宇宙时代的风格和情调。柯列节斯这套服装反映了这种情绪，因而尤其深受年轻人的喜爱，后经批量生产，大量上市，在各国都引起极大的震动。柯列节斯因此成为法国时装设计界自迪奥尔设计“新面貌”以来第二个最重要的人物。柯列节斯把这种超短裙正式介绍到时装界来的第一人。他毫不妥协地断定膝上几英寸正是日装衣裙的最佳长度，开创了60年代时装发展中最重要的“迷你”(Mini，意为超短)运动的先声。六十年代下半叶，出现了一种新的青年人的狂热运动----“嬉皮士”运动。嬉皮士们不仅在社会生活中造成不小影响，他们的装束也对服装业影响很大。他们反对传统的基本服式，而从北美印第安人的图案中寻找自己服装的纹样。嬉皮士们穿着打扮的特点是：蓬松的大胡子；不论男女，头发都乱七八糟地披到肩上；女子常在头上插花戴朵，甚至连脸面都画上装饰花纹；服式常很怪诞、颜色多样。这些嬉皮士们，男男女女都佩戴大量的首饰，念珠、手镯、各种戒指等等。他们的服饰对传统潮流是一个完全的改变。嬉皮士服装并不为一般民众广泛接受，但在时装界却有不小的影响。第八节1970----

(变幻之中)

战后婴儿在六十年代里是呼风唤雨的一代，举着反叛的旗号，进行过多种斗争。而在七十年代里，他们已步入中年，政治态度转向稳健，在服装上偏重端庄沉稳。刚从六十年代进入七十年代时，服装方面尚未发生本质性的变化。虽然从“超短”(Mini)的变化出现，但这仅仅只是向保守方向转化的开始，并不十分彻底。对于服装设计师，服装商及服装杂志而言，有一个好的教训：除非真正能引起妇女们的兴趣，否则她们绝不会容易被花样翻新的设计潮流所左右。必须要努力做好市场调查和预测工作。服装设计师“一手遮天”的时代在经历好几年的衰落之后，至此便告彻底结束了。四十年代的时装风格在七十年代前半期颇有影响。三十年代末特别盛行的狐皮披肩和裘皮外套重又成为时尚。七十年代前半期流行过厚底鞋。七十年代初缎子面料很流行。七十年代中长裤的时髦款式一般分成两大类：一种是较宽松的“袋装裤”(Bags)，它是二、三十年代那种前身打褶的灯笼裤演化而来的，但裤裆较适体、紧凑。配上高跟鞋、靴便显得腿部修长，风度优雅，比以往那种低垂、累赘的灯笼裤精神多了。另一种则是在七十年代前半期风靡世界的喇叭裤(Flares)。这种裤子臀部和大腿处都剪裁很贴身，然而从膝盖往下，裤脚便逐渐张开，呈喇叭状，使腿的长度得到强调和夸张。这十年中“无性别趋向”在女装设计中影响极大。“无性别化”是指女性