河北科技大学教案用纸

第1次课2学时上次课复习：本次课题（或教材章节题目）：绪论教学要求：通过本次课的学习，使学生认识到《服装材料学》课程的重要性以及该课程涉及的知识范围重点：一、服装材料的重要性 二、服装材料的内容：三、服装材料的历史和发展四、服装材料流行趋势难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟一、服装材料的重要性：1、从构成服装的三要素分析2、从消费者购买服装时考虑的因素分析3、从每年的流行趋势分析二、服装材料的内容：45分钟三、服装材料的历史和发展四、服装材料流行趋势课后作业由一名学生负责查阅有关“丝绸之路”的资料。参考资料绪论一、服装材料的重要性.从构成服装的三要素分析：r服装色彩：由服装材料实现构成服装的三要素《款式造型：由服装材料的材质或辅料实现I服装材料：.从消费者购买服装时考虑的因素分析；.从每年的流行趋势分析：新材料的流行能够带动消费理念和服装款式的变化。二、服装材料的内容：三、服装材料的历史和发展1、天然纤维：2、化学纤维：初级阶段：发展阶段：1）两种或两种以上纤维混纺的；2）差别化纤维广泛应用于服装面料；3）利用共聚或复合，将两种或两种以上.的纤维原料聚合物聚合，或通过•个喷丝孔纺成•根纤维,生产出性能更加优越的纤维；4）生产功能性纤维：5）高性能纤维：碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水溶性纤维及可降解纤维四、服装材料流行趋势.化学面料的改性，既使化学面料的性能得到改善，最终化学面料成为流行面料；.服装材料趋于舒适，轻薄，柔软，有弹性。.服装材料向绿色，环保，安全，健康发展。.服装材料向科技化，功能化，智能化发展，增加产品附加值（整理技术）。.服装材料的外观效果得到进•步重视，面料表面具有特殊结构外观，涂层，复合化，新颖纱线。.非织选布被广泛应用，实现了从纤维到织物的重大突破。.方便，快捷的服装材料。

第2次课2学时上次课复习：・名同学根据自己所查资料，向大家介绍“丝绸之路”的内容。本次课题（或教材章节题目）：第一章服装用纤维第一节纤维分类及其形态结构特征第二节常用纤维的性能,、天然纤维（-）棉纤维教学要求：内容补充较多，做好笔记重点：掌握棉、麻纤维的性质难点：内容涉及棉、毛纤维的形态结构、分子结构、超分子结构及•系列化学性质和物理性质，新概念较多，学生初次涉及，需要一定时间消化吸收。教学手段及教具：讲授内容及时间分配：45分钟第一章服装用纤维第一节纤维分类及其形态结构特征一、纤维的分类：二、纤维的结构特征及其影响第二节常用纤维的性能45分钟一、天然纤维（一）棉纤维1、纤维的物理（机械）性质2、棉纤维的化学性质课后作业1、俩位学生负责查阅“机械性质、物理性质和化学性质”的概念，下次课给全班同学汇报2、用于服装的纤维有那些？它们是怎样分类的？并请说出化学纤维的学名及商品名，及英文缩写。参考资料《纺织材料学》第•章服装用纤维第•节纤维分类及其形态结构特征一、纤维的分类：二、纤维的结构特征及其影响影响纤维物理机械性质和化学性质的因素：.纤维的形态结构：长度，细度，横断面。.纤维的分子结构：高分子化合物（影响纤维的化学性质）.纤维超分子结构：大分子排列情况聚合度：形成大分子的链节数。（1）聚合度高：（2）定向度（取向度）（3）结晶度（4）分子链的刚柔性：第二节常用纤维的性能一、天然纤维（一）棉纤维1、棉纤维的种类：2,纤维的物理（机械）性质机械性能：纤维在外力作用下产生变形的性能称为机械机能。外力的种类：拉伸力，弯曲，扭转，摩擦力，压缩及剪切等。物理性质：物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。如状态，颜色，气味，比重,硬度，沸点，溶解等。3、棉纤维的化学性质第一章服装用纤维第一节纤维分类及其形态结构特征一、纤维的分类：纤维：把长度比直径大千倍以上（直径只有几微米或几十微米）且具有一定柔韧性的纤细物质称为纤维。天然纤维：植物纤维（纤维素纤维）：棉、麻动物纤维（蛋白质纤维）：毛、丝化学纤维：人造纤维：人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维合成纤维：（煤，石油，天然气低分子物质聚合成）：涤、锦、晴、维、丙、氯服装用纤维还可分为：长丝：纤维长度儿十米，上百米以上；短纤维：二、纤维的结构特征及其影响影响纤维物理机械性质和化学性质的因素：.纤维的形态结构：长度，细度，横断面。（1）各种纤维的长度（mm）：（2）各种纤维的细度：（直径，支数）（3）纤维的横截面形态：.纤维的分子结构：高分子化合物（影响纤维的化学性质）不同的纤维有不同的高分子化合物成分，纤维的化学组成不同化学性质，物理性质不同。3.纤维超分子结构：指纤维大分子的排列情况。纤维中大分子的长度很长，有的有苯环，有的有侧基，有的无侧基，使分子链的性质不同，一般纤维大分子呈线性大分子状聚合度：形成大分子的链节数。（1）聚合度高：指形成大分子链节的长度。对纤维强度有影响。一般情况下聚合度高，纤维的强度也高。天然纤维聚合度较高。一根纤维中各个大分子的聚合度不会都相同，会呈现一定的分布，分布不同，性质也不同（纤维性质）（2）定向度（取向度）：是纤维中大分子排列方向与纤维轴的夹角。定向度高，夹角小，纤维强度高。（3）结晶度：纤维内长链分子排列的整齐度叫结晶度，在同•根纤维中，有些区域排列整齐。目前习惯上把纺织纤维大分子排列有规律、整齐的状态叫结晶态，把呈现结晶区的区域叫结晶区。大分子排列比较整齐结实，密实，缝隙孔洞较小，因而纤维吸湿较困难,但强度较高，变形较小。反之叫非结晶区，大分子排列比较紊乱，堆砌比较疏松，有较多的缝隙与孔洞，•些大分子表面的基团距离较大，联系力较小，使纤维易于染色，吸湿，表现出强度较小，变形较大。（4）分子链的刚柔性：了解纤维的形态结构，分子结构（化学组成）及超分子结构，有助于了解纤维的性质，使我们能够正确选择纤维，加工，改善纤维。第二节 常用纤维的性能一、天然纤维（一）棉纤维1、棉纤维的种类:2,纤维的物理（机械）性质机械性能：纤维在外力作用下产生变形的性能称为机械机能。外力的种类：拉伸力，弯曲，扭转，摩擦力，压缩及剪切等。物理性质：物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。如状态，颜色，气味，比重，硬度，沸点,溶解等。（1）强力：干强：2.6—*4.3dN/tex湿强：2.9—5.6dN/tex比羊毛高比麻丝低（2）弹性：较差，所以棉织品易折约。（3）吸湿性：棉纤维是多孔性物质，而且分子中有大量的亲水结构。例如“0H”和水分子中的“H”结合，所以吸湿性较强。在标准条件下（温度20+/-2度，相对湿度65+/-2度）成熟的棉纤维吸湿率达8。5%,成熟度好的棉纤维吸湿性大于成熟度低的棉纤维。（4）保暖性：棉纤维是热的不良导体，棉纤维的中腔充满了空气（空气也是热的不良导体），因此棉纤维是一种保暖性很好的材料。（5）导电性：不易导电，是电的不良导体，因此可做电线外皮绝缘皮。但潮湿后导电性能增加。（6）可塑性：棉纤维在105摄氏度时，在蒸发水分的同时，加压可任意改变它的形状，利用点性质,可任意改变它的形状，利用这点性质，可对棉织物进行平整处理。3、棉纤维的化学性质化学性质：物质在发生化学变化时表现出来的性质。如酸性、碱性、化学稳定性。（1）酸碱性棉纤维与有机酸（醋酸，蚁酸）一般不发生作用。但与无机酸（盐酸、硫酸、硝酸等）会发生作用，纤维脆化，不能用水洗，应用小苏打擦洗。汗液中的酸性物质，也会损坏棉制品，应及时耐碱性。（2）耐碱性与碱不发生作用，或者说发生•些作用，但无损于纤维的主要性能。丝光整理：（书P1D用18%的氢较化钠烧碱浸渍棉线维制品。书P10。（3）耐热性比较耐热，熨烫温度可达190度左右热湿，干布熨烫温度还要高第3次课2学时上次课复习：请学生汇报查阅资料后的结果：机械性质、物理性质、化学性质、机械外力本次课题（或教材章节题目）：•、天然纤维（二）麻 （三）羊毛纤维教学要求：掌握麻、毛纤维形态结构的特点以及其对纤维物理机械性质的影响重点：掌握麻、羊毛纤维的性质难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟（-）麻纤维45分钟（三）羊毛纤维：课后作业参考资料《纺织材料学》（二）麻纤维1,产地2、分子结构3、化学组成4、分子结构特点5、纤维的形态结构分析6、纤维的物理机械性质7、纤维的化学性质（三）羊毛纤维：1产地2、分子结构3、化学组成4、分子结构特点5、羊毛纤维的形态结构分析6、毛纤维物理机械性质7、毛纤维化学性质8、用于毛纺工业中的其他动物毛;（二）麻纤维亚麻：一年生草本植物：长茎亚麻：茎高60-125cM含有大量纤维多枝亚麻：根部枝多，茎高30-50CM种子油大，故称油用亚麻产地：前苏联，比利时，爱尔兰中国：黑龙江，吉林省亚麻纤维：从茎皮中获得，平均长度25-30CM芭麻：多年生宿根植物，一年收获多次。起源于我国南部山区，在我国栽培历史悠久，有中国之草之称。我国苣麻产地：湖南，湖北，广东，广西，四川等地。差麻纤维：从茎中获得。是麻纤维中品质最好的纤维，可以纯纺。产品特点：凉爽，透汽，吸湿。刚度高，硬挺，不贴身，适宜作夏季衣料特点：亚麻与芝麻性质接近，但芝麻粗、长，强度大，染色性能优于亚麻。1、分子结构：因为棉纤维与麻纤维同属纤维素纤维，所以，分子结构与棉相同。但有20%-30%的共生物2、超分子结构定向度比棉高。棉为30度，麻为5度-10度，结晶度比棉也高，所以麻纤维的强度高于棉性质：麻纤维的主要成分也是纤维素，所以其化学与物理性能与棉相似。有些性能表现的更突出。如在正常温度和湿度下，麻纤维的吸湿性高于棉纤维。酸碱对他的作用相对小一些。麻纤维的导热性比其他纤维都高。因此穿着凉爽，是夏季服装的理想面料。吸湿性计好，含水量达到自身重量的20%时，人体并不感到潮湿。亚麻，苫麻W=12%（因为有20-30%的共生物）。（三）羊毛纤维：常用的是绵羊毛1产地：澳大利亚的美利奴毛最好，产量也高，因此是世界上主要的毛纤维生产地。国产毛：新疆，内蒙，青海，甘肃。（1）土种羊毛：纤维品质较差，细度不均匀，纤维也较粗，卷曲小，所以织出的毛织物表面粗硬，织纹不够匀净，平整，美观，但价格便宜。（2）改良羊毛：质地优良，不亚于进口羊毛。用这种毛纤维织的毛织物，柔软而有弹性，表面光洁，织物光泽也好。但这种羊毛的产量不能满足毛纺工业的需要，因此精纺毛料织物的原料中澳毛占相当比重。父系为美利奴羊，母系为土种羊。2、分子结构：各种氨基酸3、化学组成：C：49-52 0：17.8-23.7N：14.4-21.3H：6.0-8.8S：2.2-5.4灰分：0.16-1.01大分子没有通式，非常复杂4、分子结构特点：大分子呈螺旋状卷曲：外力作用下构相会发生变化，外力消失后大分子构相产生可逆的变化。因此纤维弹性好。大分子上存在大量的极性基和非极性基。非极性基团提供分子链的柔顺性，弹性。极性基团能够反映出纤维吸水性，吸湿性，化学反应等性质。大量侧基的存在使分子链与链不易靠拢，结构疏松。♦大分子与大分子之间除分子间作用力外，还能产生化学键，因此羊毛大分子不是线性大分子，是网状大分子。次种链结构在外力作用下不易产生可塑性形变，可产生大量的高弹性形变，交链的存在不易产生分子间的滑移。5、羊毛纤维的形态结构分析

羊毛是由许多细胞聚集构成，主要分为三个组成部分：最外层（第一层）：鳞片层类似鱼鳞状或瓦片状甫叠复盖，包覆在毛干的外部，根部附着毛干，稍部伸出毛干表面指向毛尖。各种羊毛鳞片大小基本相同，平均宽度为36um,高度为28um,厚度为0.1~1umo鳞片在羊毛纤维表面覆盖密度因羊毛的品种和羊毛的粗细有较大差异。细羊毛纤维上鳞片排列紧密，与毛干的夹角大，使之反光柔和，所以光泽自然柔和。粗羊毛纤维上鳞片排列稍稀，与毛干夹角小，使纤维的光泽较强。鳞片层的作用：保护羊毛纤维不受外界气候的影响而产生性质变化。鳞片排列的疏密和附着程度，对羊毛的光泽和表面性质有很大影响：鳞片越稀，越贴于毛干，纤维表面平滑，反光强光泽亮。这种反光强的毛纤维都属于粗种羊毛。如林肯毛。美利奴种羊毛纤维细，鳞片紧密，对光线反射小，而光泽柔和，近似银光。鳞片层的存在使羊毛具有毡化的特性，易使服装出现缩绒。解决方法：（1）去掉鳞片层，但光泽受影响（2）填平鳞片皮质层：在鳞片层的里面，是羊毛的主要组成部分，也是决定羊毛纤维物理化学性质的基本物质。从羊毛截面看，皮质层由两种不同皮质细胞组成。位于天然卷曲内测的称偏皮质细胞，位于外测的称正皮质细胞，纤维形成了双测结构，在皮质层中存在天然色素，这就是某些有色毛的颜色不易洗掉的原因。髓质层：在显微镜下观察，髓质层呈黑色，髓质层的多少，由毛的类型决定，髓质层的存在影响羊毛纤维的柔软性及强度。一般髓质层越多，羊毛越硬，强度越差，卷曲也越少；髓质层越少，羊毛越柔软，卷曲越多，越易捻合，手感也好。含髓质层多的羊毛脆而易断且不易染色羊。毛纤维从头到尾品质是不一样的。“羊毛从头到尾，细度渐之粗，两间毛最好，细长品质优”。第胞帙残余

羊毛的剪收⑴人工（2）生物方法：有人研究利用不同剂量或服用时间不同，达到选毛的目的。6、毛纤维物理机械性质：（1）强度：毛纤维的强度低于棉纤维，但纤维的长度比棉纤维长，有60mm左右，天然卷曲有利于纤维间抱合，从而增加了纱线的强度。（2）弹性恢复性较高，拉伸2%时，能恢复99%o当拉伸35%时，能恢复60%o羊毛纤维的断裂伸长也很好，如：羊毛为30% 棉7% 麻2-3% 蚕23%由于这些性质使毛织品长期保持不皱、挺括，抗疲劳性好，耐用性好。（3）可塑性：较好。在100。（：蒸汽中，羊毛纤维会逐渐膨胀发软失去弹性。这时如果对羊毛纤维施加压力，使其变形，并迅速冷却就能长期保持这种形状。（4）缩绒性；指羊毛纤维在机械外力作用下，经过一定温度（40。0-50。0和缩绒剂的处理，纤维可以粘和成具有•定外形结构的性质。缩绒的原因：鳞片层的向根性和在热皂液或弱碱液处理后，鳞片层膨胀，张开，互相嵌合，加之鳞片层软化使纤维互相粘和。有些毛制品，还是利用毛纤维的这一特性，进行缩绒处理，使绒面紧密、丰厚、保暖。当然有的毛制品应避免缩绒，而影响外观质量。（5）保暖性；是热的不良导体，另一方面羊毛的天然卷曲，使纱线蓬松，空气含量增加，形成隔离层。毛纤维有温暖的手感。(6)吸湿性和透气性：羊毛纤维因分子上含有较多亲水结构，因此吸湿性好。空气含量高，一经流动，就具有良好的透气性。7、毛纤维化学性质：(1)耐热性；不耐干热在100昭——105。(：的干热中，纤维内水分蒸发后，便开始发黄发硬；120℃——130K羊毛纤维开始分解，并放出刺激性气味(硫的气味)，强力明显下降；140℃——150g氨基酸全部被破坏，因此，在整烫织物时一定要湿整；(2)耐水性：正常温度下水对羊毛的强力没什么影响，当水温在40。050。(：度时纤维会膨胀，强力明显下降，当水温超过80笃时，纤维内一些物质开始水解。(3)耐酸性：酸对羊毛一般不起作用，或者说作用甚小，无论无机酸或有机酸都能被纤维吸收，并与内部的蛋白质结合，而质量不受影响。(4)耐碱性：对碱的抵抗能力差。碱对羊毛有腐蚀作用。(5)耐光性：羊毛纤维和棉纤维一样怕日光照晒，日照时间长，纤维发黄，强力会下降。因此毛织品必须挂在阴凉通风处干燥。8、用于毛纺工业中的其他动物毛；(1)山羊绒：长度为30-40mm,平均细度为15T6um。特点：轻、细、保暖(2)马海毛：为安哥拉山羊毛，原产于土耳其安哥拉省，我国西北地区的中卫山羊毛也属马海毛。纤维长度：200-250mm,细度：10-90um。特点：强度高，光泽强(3)兔毛：兔毛有两种，一种绒毛，一种粗毛，这两种都有髓质层。特点：细、轻、软，纤维蓬松，抱合力差，强度差，因此单纺困难，多数混纺。(4)骆驼绒：(5)耗牛绒：(6)羊驼毛：比马海毛更细、更柔软，色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，强力与保暖性远高于羊毛。(7)骆马绒:第4次课2学时上次课复习：棉、麻、毛纤维主要服用性能本次课题（或教材章节题目）：第二节常用纤维的性能一、天然纤维（四）蚕丝二、化学纤维（一）人造纤维素纤维教学要求：掌握粘胶纤维、铜氨纤维、醋脂纤维、富强纤维的各种性能重点：粘胶纤维、铜氨纤维、醋脂纤维、富强纤维等人造纤维素纤维区别难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟（四）蚕丝45分钟二、化学纤维（-）人造纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维、醋脂纤维、富强纤维课后作业1、解释服装用纤维的三个结构2、各种纤维的英文名称和合成纤维的学名及英文简写参考资料《纺织材料学》（四）蚕丝1、蚕丝的形成2、超分子结构：B、蚕丝的化学性质3、桑丝的性质：B、蚕丝的化学性质4、柞蚕丝：物理化学性质5、双宫丝:6、绢丝：7、丝：二、化学纤维（一）人造纤维素纤维：1、粘胶纤维性质2、铜氨纤维性质3、醋脂纤维性质4、富强纤维性质（四）蚕丝家蚕丝：桑蚕丝野蚕丝：柞蚕丝，崖麻蚕丝，樟蚕丝等。桑蚕丝：是天然纤维中唯一的长纤维。800~1100米之间。1、蚕丝的形成：桑蚕丝是蚕体内绢丝腺分泌出的丝液凝固而成，绢丝腺是透明的管状器官，左右各一条。在蚕的头部内两管合并为一个吐丝。中部储丝部分泌出丝胶和色素使丝胶染色；尾部的泌丝部分泌丝素。丝素丝胶一起进入输丝管。然后在绢丝腺头部合并，由吐丝口吐出体外。茧的结构：蚕茧：春茧：丝长一些。秋茧：短一些。第一层：茧衣，丝胶含量过多，组织松软，茧丝较乱，难以纺织，制丝前剥去。第二层：茧层，位于茧的中间层，丝质最好，丝的解舒性好，是绿丝的主要层次。第三层：蛹衬位于茧的最里层，蚕到这时吐丝已开始不大有力了，这层丝胶含量少，丝质松软，杂质多，不适于缄丝，作为绢纺的材料。（1）丝的结构：丝胶能溶于水，尤其在高温下，但一冷却又会凝固。单跟茧丝由两根并列的丝素和丝胶组成，生产用的丝是由若干根茧丝通过水煮合并而成，水煮合并的过程叫绿丝。A、丝素：横截面成三角形或椭圆形，白色透明状，具有较好的光泽和强力，其光泽脱胶后就会显露出来。组成丝素的主要化学成分是氨基酸。B、丝胶：位于丝素的外面，包着丝素，成份为：丝氨酸。（2）蚕丝的种类：生丝：未经过精练的丝，手感较硬。即若干跟蚕丝（-•般为八根）通过缠丝加工，用自身丝胶粘合而成的复合丝，保持原有的丝胶和色泽。熟丝：经过精炼的丝，手感较软，具有特殊光泽，弹力与弹性均有下降。土丝：土法堞制的丝。（已基本淘汰）工农丝：半机械化缄制丝。厂丝：完全机械化缴制的丝，质量好，粗细均匀，光泽好。2、超分子结构：直线状曲折链的空间结构，大分子取向度较高，结晶度50%,因此强度较高。3,桑丝的性质:A、物理机械性质(1)吸湿性与防水性：吸湿性较强。回潮率为11%,吸湿饱和率可达30临也就是说在很潮湿的环境中仍感觉干爽、干燥，透水性较差，因为丝素外面有一层丝胶。(2)强度：比羊毛大，弹性差，模量高。(3)耐光性：比棉、毛都差。日光连续照射200小时，强力下降50%。由于氨基酸吸收日光中的紫外线后会减小分子间的结合力。因此，丝将脆化，为此，真丝织品在使用过程中应避免日光下直接晾晒。(4)耐热性：比棉、亚麻差，但比羊毛和筐麻要好。在80。(：热水中浸渍3小时，纤维不会脆化。(5)保暖性：仅次于羊毛，也是冬季较好的填料。B、蚕丝的化学性质其化学性质与羊毛类似。耐碱性比羊毛稍强，在醋酸和低温条件下质量不但不受影响，而且能增加丝的光泽。4、柞蚕丝：产地：辽宁、山东、河南、贵州。年产占世界总量的90机蚕茧呈椭圆形，一端有蚕柄，茧色为黄褐色，影响其使用价值。物理化学性质：(1)较好的保暖性，由于比蚕桑丝粗，内部有许多毛细孔，靠近纤维中心的毛细孔较粗，靠近边缘的毛细孔较细，而且有空气，增加其保暖性。(2)柞蚕丝的耐酸碱性也比桑丝好。在10%的烧碱溶液柞蚕丝需要50分钟才能溶解；桑丝10分钟就溶解了。(3)柞蚕丝耐水性和强力都比桑丝好，湿强比干强增加40%。缺点：(1)光泽、色泽、柔软程度都不如桑丝；(2)面料易产生水渍；由于柞丝内部有许多气孔，遇水后丝纤维膨胀，丝素由扁平状变得稍圆，改变了光的反射和反射角，形成水渍。只有将全部浸湿才能恢复原状。5、双宫丝：由双宫茧堞制的丝。双宫茧是两只蚕同做一个茧。双宫茧的两根丝头错乱地绕在一起，不可能将两根蚕丝整齐一致的抽出来，因而抽出来的丝往往松紧不一，粗细不一，丝表面有许多小疙瘩，光泽也较差。但这种丝织品面料厚重，别具风格，很受国外市场欢迎。6、绢丝：是用缄丝下脚料或残茧为原料，使其变成短纤维纺成的纱。光泽优良，粗细均匀，强力和身长率都较好。7、丝：是绢丝纺制后的下脚料、蛹衬为原料纺制而成。外观和强度不如绢丝。蛹屑多，成纱粗细不均匀，光泽也差，但价格便宜，服用性能好，因此很受欢迎。总之：丝纤维比任何纤维都娇嫩，被称为纤维皇后。对盐的抵抗力也较差。如在5%的食盐溶液中浸泡较长时间，它的组织将受到破坏，影响使用寿命。茧的加工工艺：剥茧：将茧衣剥下；选茧：将茧层厚度、颜色、形状相同的茧分类；煮茧：热水、药剂溶解丝胶；堞丝：复整：二、化学纤维(-)人造纤维素纤维1.粘胶纤维：采用天然高聚物或棉短绒、芦苇、甘蔗渣等为原料，经过化学处理与机械加工而再生成制得的纤维粘胶纤维：长纤维 人造丝：有光人造丝无光人造丝：全无光半无光‘棉型：人造棉短纤维V毛型：人造毛按性能分：普通粘胶纤维高湿模量纤维形态结构：纵向平直光滑，横向有锯齿形及皮芯结构；分子结构：化学组成与棉相似；超分子结构：聚合度(250〜500)；结晶度、定向度均低于棉，纤维中存在较多无定型区。性质：(1)强度低于棉、麻、丝而高于毛。湿强为干强的40%、50%。断裂伸长为15K30%,比棉、麻高(2)吸湿性与透气性：w=13~15%,由于属纤维素纤维且结晶度较低，大分子间的空隙较大，水分子与空气分子均易进入大分子之间，因此表现出吸湿性与透气性都很好。(3)染色性能：吸湿性较强，所以染色性能较好，比棉易上色，且色彩纯正。(4)弹性与耐磨性：弹性恢复性能差，纤维刚性较低，因此耐磨性较差。(5)耐热性：比棉差，熨烫温度为120〜160匕(6)耐酸碱性：因其三度均低，所以对化学试剂均很敏感，耐碱性强于耐酸性。♦纤维表面较光滑，服装的做缝要大一些.富强纤维polynosic(高湿模量纤维)截面为圆形，没有皮芯结构，三度均高于粘胶纤维。聚合度为550-650,强度高于粘胶，湿强度为干强度的70%,断裂伸长低于粘胶纤维，所以比粘胶纤维脆，耐磨性差，耐碱性能好。.铜氨纤维cupra把天然纤维溶解在铜氨溶液中，制成纺丝液后加工而成的纤维，截面为圆形，无皮芯，聚合度为450-550,延伸性稍低于粘胶，强度稍高于粘胶。.醋脂纤维polyacetate,也叫醋酸纤维。用醋酸将16mm以下棉短绒溶解成纺丝液。因为纤维素纤维的大分子与醋酸反应后合成了酯，所以此种纤维为半合成纤维。纤维纵向像粘胶，截面像花朵，无胞腔，结晶度、定向度较低。性质：强度：稍差，耐磨性差。弹性：比纤维素纤维大，不像粘胶易折皱，洗可穿性好。吸湿性：亲水性小，疏水性大，缩水小。燃烧性：燃烧迅速，边燃烧边溶解，放出异味，留下黑色硬快。

第5次课2学时上次课复习：1、粘胶纤维为什么湿强小于干强而棉、麻纤维湿强大于干强？本次课题（或教材章节题目）：一、化学纤维（合成纤维） 涤纶polyester锦纶polyamidenylon晴纶polyacvglic教学要求：掌握纤维的物理机械性质和化学性质重点：纤维的物理机械性质和化学性质难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟1>涤纶polyester2、锦纶polyamidenylon45分钟3、晴纶polyacvglic课后作业参考资料《纺织材料学》(-)合成纤维1、涤纶：polyester(PE或T)学名：聚酯纤维原料：煤、石油，、天然气、松节油(1)分子结构(2)超分子结构(3)性质20锦纶polyamide(PA)学名：聚酰氨纤维；又名尼龙等原料：石油、煤、天然气(1)分子结构(2)形态结构(3)超分子结构(4)性质3、晴纶polyacvglic(PAN或PAC)，改性晴纶用PAM学名：聚丙烯晴纤维；又名：奥纶，开土米原料：石油，天然气。(1)形态结构(2)分子结构(3)超分子结构(4)性质(二)合成纤维1、涤纶：polyester(PE或T)学名：聚酯纤维原料：煤、石油，、天然气、松节油(1)分子结构：(2)超分子结构：大分子属刚性线性分子，结晶度高(60%),分子堆积紧密，因此Tg、Tf较高。(3)性质：a、强度高强低伸型

低强高伸型强度6-7高强低伸型

低强高伸型强度6-7克力/旦4克力/旦断裂伸长20%以下40%棉型涤纶：采用高强低伸型，可纺性好，成纱强度高。毛性涤纶：采用低强高伸型，强度接近毛纤维。涤纶长丝的强度比短纤维高，干湿强度差异并不大。b、弹性与耐磨性涤纶纤维的初始模量E高，在小外力作用下不易变形，所以其最大的特点是具有优良的弹性和恢复性，弹性的概念：目前人们不止看弹性恢复率的高低，还要看功恢复度的大小。即看形变恢复和功能恢复能力。cde的面积越大，说明恢复功越高，弹性越好。c、耐磨性：主要取决于纤维的强度，弹性和延展性，相比之下弹性和延伸性起主要作用，d、吸湿性：：没有亲水基，结晶度又高，所以w=0.4%。e、耐热性：耐磨性与热稳定性均好，Tg=67-91°C。软化温度：230°C熔点：250-265°C燃烧温度：560C涤纶在150七的空气中加热168小时，强度损失只有15-30%,加热1000小时，强度损失50%。f、耐化学品质：在常温下不与弱酸、弱碱、氧化剂作用。如用37%的浓盐酸与其作用6周，纤维强度不下降。但在强碱的作用下，尤其是高温和较长时间的作用，会引起涤纶的分解。不过作用是从纤维表面向内逐渐进行内部不会受到显著损伤，即碱减量处理。例如纺麻整理g、耐日晒：耐气候型好，不霉不蛀。涤纶纤维虽然研制时间比锦纶晚，但其优良的性能倍受欢迎，目前产量居世界首位。2o锦纶polyamide(PA)学名：聚酰氨纤维；乂名尼龙等原料：石油、煤、天然气(1)分子结构锦纶6、锦纶1010、锦纶66(2)形态结构：常规圆形截面。(3)超分子结构：定向度比涤纶差，结晶度控制在55%(4)性质：A、强度：非常高，可达10克力/且以上并且耐冲击。B、弹性和耐磨性：锦纶的E很低，在小负荷作用下容易变形，因此做外衣保型性差。弹性恢复性能比涤纶差。耐疲劳性能比其他纤维好。能经受几万次的挠曲，耐磨性能在纤维中居首位。耐磨性是羊毛的20倍；棉花的10倍；是干态粘胶的10倍，湿态粘胶的140倍，与粘胶混纺相当于水泥中的钢筋C、吸湿性：w=490,比涤纶大。D、耐热性：锦纶的耐热性与热稳定性不及涤纶，在150°C下作用1小时后，强度仅为原来的69%锦纶6的熔点较低为215-220(。锦纶66的熔点为260°C,熨烫温度控制在140C以下。E、耐光性：不耐日晒，长期光照，颜色发黄，强度下降，因此不易用作产外用服装。F、耐酸碱型：耐碱不耐酸，在95摄氏度温度下，用10%氢氧化钠处理16小时，强度损失可忽略不计。但可溶于各种浓酸中，热的甲酸(蚁酸)乙酸(醋酸)也能溶解锦纶。4,晴纶polyacvglic(PAN或PAC),改性晴纶用PAM学名：聚丙烯晴纤维；又名：奥纶，开士米原料：石油，天然气。(1)形态结构：外观白色，蓬松，卷曲，手感柔软，酷似羊毛，有合成羊毛之称纤维纵向有沟槽，粗似树皮，有微孔，导致晴纶比重较轻1.12—1.17；(羊毛的比重:1.32；棉的比重：1.54),截面呈腰圆形或哑铃状。(2)分子结构：(3)超分子结构：大分子呈很不规则的螺旋形构相，不具有真正的结晶区，没有结晶区与非结晶区之分，只有高序区于低序区。晴纶的这一构相特征，对其机械性能影响很大。(4)性质：A、强度：2——3.5克力/旦，断裂伸长为25——46%,湿强度为干强度的85-95%,略有降低。B、弹性及耐磨性：初始模量低于涤纶高于锦纶。弹性和延伸性能优于人造纤维与棉、麻低于毛。多次循环受力后剩余伸长率较大。因此，晴纶针织物的领口、袖口、下摆容易变形。耐磨性在合纤中较差。C、吸湿性：w=2%吸湿性不够好，但润湿性比羊毛、丝纤维好。(结晶区没有的原因)因此，不能作防雨用的服装材料。D、耐热性没有明显的熔点，所以火星溅落在衣服上不会溶成小孔。但燃烧时会产生大量的晴化物，毒性很大。熨烫温度130°C以下。E、耐日晒性晴纶纤维耐日晒性在所有纤维中居首位。暴晒80小时，强度不变，1800小时，强度损失36%。膨体沙：将晴纶纤维加热到Tg以上拉伸，然后骤冷，生产出高收缩纤维。再与常规纤维混纺，然后再加热处理，高收缩纤维回缩即生产出膨体纱，使纱线变粗，变柔软。F、耐化学品性：耐酸、耐碱性较差，在稀碱或氨液中会变黄，在浓碱溶液中加热后立即被碱化。对氧化剂及有机溶剂较稳定。晴纶染色性能好

第6次课2学时上次课复习：复习粘胶纤维、铜氨纤维、醋脂纤维、富强纤维、涤纶、锦纶的各种性能本次课题（或教材章节题目）：（二）合成纤维 4、维纶：polyvinglalcohol5、丙纶：polypropylene6、氯纶：polyvinglchloride7、氨纶：polyurethane教学要求：掌握维纶、丙纶、氯纶、氨纶的物理机械性质和化学性质重点：维纶、丙纶、氯纶、氨纶的物理机械性质和化学性质难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟4、维纶polyvinglalcohol5、丙纶polypropylene45分钟6、氯纶polyvinglchloride7^氨纶polyurethane课后作业1、将所学纤维性各种质列表，注明每钟纤维最突出的性质2、检查自己的衣柜，写出10种不同类型服装所用的纤维成分，并评述使用这些纤维的原因及优缺点参考资料《纺织材料学》4、维伦polyvinglalcohol学名：聚乙烯醇纤维(1)形态结构(2)分子结构(3)超分子结构(4)性质5、丙纶po1ypropylene学名：聚丙烯纤维原料：石油，天然气。(1)形态结构(2)分子结构(3)超分子结构(4)性质6、氯纶polyvinglchloride学名：聚氯乙烯(1)形态结构(2)分子结构(3)超分子结构(4)性质7、氨纶polyurethane学名：聚氨基甲酸酯纤维或聚氨酯纤维外国人称莱卡(lycra)也叫spandex。(1)超分子结构(2)性质4、维伦(D形态结构：洁白如雪，柔软似棉，有“合成棉花”之称。在圆形喷丝头喷出腰圆形状，有皮芯层,皮层结构紧密，芯质疏松(像海棉)，因此，影响染色性能，外浅里深。(2)分子结构：比较复杂(3)超分子结构：结晶度60-70%,定向度不高。(4)性质A、强度：5~6克力/旦，断裂伸长为20%,湿强为干强的80%。B、弹性和耐磨性：纤维初始模量较涤纶低，在外力的作用下易变形，弹性恢复能力差。耐磨性低于涤纶。织物易皱易缩，不能做成高档用品。C、吸湿性：较好w=4.5%~5%在合纤中较高，但染色性能不好。如果在纺织加工过程中纤维受到损伤，就会吃色，易产生色差。采用原液染色，色泽浓而鲜艳，染色牢固也好。D、耐热性：耐干热不耐湿热。在干热环境下，温度高达150七，将维纶面料处理2小时，强力不受影响。当把它放在80°C水中，纤维强力下降60%,水温超过110°C面料会发硬变形。维纶面料千万不能用湿热布熨烫，更不能喷水烫，否则面料上会产生难以褪掉的水迹或皱缩。因此在使用时主要用于与其他纤维混纺。E、耐日晒性：与棉相近。F、耐酸碱性：耐碱性良好，但不耐酸。80%的硫酸、浓盐酸、浓硝酸等会使纤维溶解。根据这--性能与毛混纺，织成织物，然后用酸将维纶溶解，使织物变薄，纱线将细，结构变松，生产松结构薄型毛织物。5^丙纶polypropylene(pp)学名：聚丙烯纤维原料：石油,天然气。(1)形态结构：圆形截面，纵向平直光滑，比重为0.91。值得一提的是成本较低。民用领域一次性生产用品很多。如：婴儿尿布；医院用一次性手术衣。工业用：包装布，地毯，工业用布。包装绳等。丙纶医用纱布不粘伤口。医院用一次性手术衣。(2)分子结构(3)超分子结构：大分子为线性，排列整齐，结晶度在65%左右。(4)性质：a、强度：4.5〜7.0克力/旦，断裂伸长为35〜60%,耐摩擦，不易起球，弹性恢复性好，织物兼顾耐穿。b、吸湿性：丙纶分子中没有亲水结构，所以吸湿性不好。w=0,不易染色。多采用原液染色。衣服闷热，但易洗快干。c、耐热性：耐湿性不耐干热。湿度超过130°C时产生形变。145^150摄氏度开始软化，165°C熔融，但在沸水中煮几个小时也不变形。熨烫温度：90^1000；医院用一次性手术衣。最好垫湿布。d、耐日光性：差。加入防老化剂后，丙纶织物的耐日晒性能与棉接近。f、耐化学品性：化学稳定性好，耐酸，耐碱且耐浓硫酸。只能溶解在特殊的有机溶剂中。如沸的环己酮。6、氯纶：polyvinglchloride(pvc)学名：聚氯乙烯(1)分子结构(2)超分子结构；分子链较刚硬，作为纺织用纤维要加增塑剂来增加分子链的柔软性。⑶性质a、强度与弹性：强度接近棉，弹性大于棉，小于毛，不易起皱，耐磨性比棉好。比重d=1.39,在纤维中较重。b、吸湿性：分子结构上无亲水结构，w=0«染色性能不好。采用原液染色。这种内衣、内裤穿在身上，经多次摩擦后产生静电，并逐渐积累在衣服上，即使空气的相对湿度达到80%,集聚的电荷仍难以流动。所以有人用这种静电的作用，对关节炎进行电疗。c、保暖性：导热系数为0.042,比羊毛0.055~0.052还要差，因此保暖性强。d、燃烧性：在所有的纤维中阻燃性最好，离开火焰可以自灭。在织物中只含60%的氯纶，就可以达到防火的效果。e、耐热性：差。遇到火就会收缩。洗涤温度只能在30°C~40°C。70°C以上就会收缩。100t以上收缩达55%«所以服装不能在暖气上烤，绝对不能熨烫。3耐化学性：化学稳定性好。耐酸，耐碱，只能溶解于沸的环己酮(D、M、F)中。7、氨纶polyurethane(pu)学名：聚氨基甲酸酯纤维或聚氨酯纤维外国人称莱卡(lycra)也叫spandex。(1)结构：化学结构较复杂。大分子排列如下：柔性链与刚性链交替连接。刚性链段的存在，当外力去除后迅速恢复变形，不会产生塑性变形。分子间在刚性链之间有化学键，不会产生分子间的滑移。(2)性质:a、强度：0.5—1克力/旦，比橡筋线高5-7倍,断裂伸长率500--800%；模量低。比重轻：1.0——1.3,在针织服装袖口，下摆加上氨纶，针织物的弹性就很好。针织物加5%,梭织物加入1-5%。b、吸湿性：w=0.4--1.3%是疏水性纤维，染色性能与锦纶纤维相似。c、耐化学品性：不耐含氨的漂白剂(羊毛，丝也有这种性质)，否则变黄，强度下降。可溶解在浓硫酸和沸的间甲酚和D、M、F中。d、耐热性：95-150°C短时间可以。150°C以上纤维变黄，发粘。e、燃烧性：边燃烧边溶解，离开火焰向上燃烧，放出异味。第7次课2学时上次课复习：本次课题（或教材章节题目）：第三节纤维服用性能分析一、外观性能、二、舒适性能教学要求：掌握纤维服用性能的概念和服用性能包含的内容重点：什么叫纤维的服用性能？如何评价纤维的服用性能？难点：纤维吸湿性要讲纤维吸湿性指标、吸湿机理、纤维内部结构对吸湿性的影响、纤维的吸湿滞后性、纤维的吸湿放热、纤维吸湿后性能的变化（这是给工程学生增加的内容）教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第三节 纤维服用性能分析一、外观性能45分钟二、舒适性能：（一）导热性（二）吸湿性（三）触觉感和弹性：课后作业1、什么叫公定回潮率2、棉纤维服装在天气变冷时为什么没有骤冷的感觉参考资料《纺织材料学》第三节纤维服用性能分析-、外观性能：包括色泽、刚度、弹性、可塑性、起毛起球性二、舒适性能：（一）导热性（二）吸湿性：1、吸湿性指标、2、吸湿机理、3、纤维内部结构对吸湿性的影响、4、纤维的吸湿滞后性、5、纤维的吸湿放热、6、纤维吸湿后性能的变化（三）触觉感和弹性：第三节纤维服用性能分析一、外观性能：包括色泽、刚度、弹性、可塑性、起毛起球性1、色泽：光泽和颜色——直接影响织物的外观美感。影响光泽的因素：纤维的纵横截面的状态。主要看纤维加捻成纱后，对光线的反射情况。圆形截面成纱后反射光强。色泽：是否容易上染、颜色纯正和染色牢度。有的纤维不易上染。2、刚性：纤维抵抗外力弯曲变形的能力，影响织物的悬垂性，但影响织物悬垂性的因素还很多。3、弹性：影响织物的保型性。涤纶纤维最好。4、可塑性：5、起毛起球性：纤维表面光滑，容易从织物中脱出来，纤维细容易磨断，纤维端成球，弹力大又不易脱落，致使出现起毛起球。二、舒适性能：1、导热性：既然毛丝纤维导热系数低，保暖性好，为什么夏季穿丝织物服装舒服？2、吸湿性：(1)吸湿性指标：a、回潮率。b、含水率；c、公定回潮率；d、混纺材料的公定回潮率e、公定回潮率核算：即在某地购买的材料，如何核算成公定回潮率下的重量来计价、付款、即标准重量。标准重量：在公定回潮率和含水率时的重量，简称公量。WK：公定回潮率 W4>：实际回潮GK：公量 G4>：实际重量(2)吸湿机理：a、直接吸收水分：纤维的长链分子中有许多极性基团，对水有相当的亲和力，它们和水分子结合使水分子失去运动能力，在纤维内部依存下来。(这种结合力比较大)所以，长链分子中极性基团越多，直接吸收的水分越多；b、间接吸收的部分：纤维大分子中除了极性基团吸收水分外，已经被吸收的水分子，它本身也是极性的，所以就有可能再吸收水分子。这些水分子排列不定，结合力比较弱，产生的吸湿热也比较少。存在于纤维内部微小的空间内成为微细水，但纤维的体积不会改变。当湿度很高时这种间接吸收的水分可以填充到纤维内部较大的间隙，成为大毛细水。随着大毛细水和微细水的增加，纤维发生溶胀。这种溶胀，可以拆开分子间的一些连接点出现更多的极性基团与水分子结合d、表面吸附：纤维表面能够吸附一定量的水气和其他气体。比表面积：单位体积纤维所具有的面积。e、芯吸效果：超细丙纶与常规丙纶织物实验效果的比较。(3)纤维内部结构(超分子结构)对吸湿性的影响a、水分子一般不进入结晶区：棉的结晶度：70%丝光棉的结晶度降低，所以吸湿性升高粘胶纤维的结晶度：30%b、大分子定向度对吸湿性的影响很小；聚合度有时对纤维的吸湿性有一定影响，聚合度低有可能使大分子两端存在的自由极性基团多。C、纤维内伴生物的性质和含量影响吸湿性天然纤维在生长发育过程中，往往带有一定伴生物：麻 果胶 吸湿性升高丝 丝胶 吸湿性升高棉 果胶 吸湿性升高毛 油脂 吸湿性降低（4）纤维的吸湿滞后性：同样的纤维在一定大气温湿度下，从放湿达到平衡和从吸湿达到平衡两种平衡回潮率不相等。吸湿平衡回潮率小于放湿平衡回潮率。这两个回潮率哪个作为贸易用的？一般吸湿平衡速率较快且较稳定，所以检查部门在检查纺织材料的各种物理性质时，不仅要在统一的标准吸湿平衡状态下进行，还要预先将材料在较低的温度下烘干（一般是在40〜50℃下去湿0.5-1小时）使纤维的回潮率大大低于所要求的回潮率，然后再在标准状态下由吸湿过程达到回潮率以减少吸湿性所带来的误差。为什么会出现吸湿滞后性？吸湿过程是水分子取代空气分子进入纤维大分子中形成“H”键。放湿过程是空气分子取代水分子进入纤维大分子之间拆散“H”键，比较困难。（5）纤维的吸湿放热水分子被纤维大分子上的极性基团吸引，并且与之结合，水分子的动能降低其能量将转换成热量释放出来，这就是吸湿放热的原因。由于吸湿达到平衡是一个过程，需要时间，同样热量的扩散也需要时间，因此纤维的吸湿热效应有助于延缓温度的迅速变化。例如：人们从干燥暖和的环境，到潮湿寒冷的环境，不会马上体会到温度的变化，这是因为吸收水分的同时，热量也释放出来了。这些热量会使人体感到温度的变化不是那么突然，所以纤维的吸湿性与服装的舒适性有关。（6）纤维吸湿后性能的变化：a）对重量有影响，影响到计价、贸易。b）对体积有影响，截面变大，长度变小。c）对密度有影响，单位体积重量增加。d）对纤维强度有影响。e）断裂伸长率的变化：除涤纶外，所有的纤维断裂伸长都有所提高（看％表『8）。f）吸湿后弹性和刚性有变化O吸湿后分子间作用力减小纤维变软，即弹性和刚性都变小，所以服装易变形，变形后不易恢复。g）对电学性质的影响：纤维回潮率上升,折射率下降，光泽下降。3、触觉感和弹性：服装材料应能使人的身心处于良好的状态，而且有助于人的生活和行动。应该在人体活动时伸缩自如。4、体积质量：各种纤维g/cm3即比重♦哪种场合需要较轻的服装，哪种场合悬垂性好的服装，在选择时“比重”是很重要的参考数据之-o第8次课2学时上次课复习：讨论：1、粘胶纤维为什么湿强小于干强而棉、麻纤维湿强大于干强？本次课题（或教材章节题目）：第三节纤维服用性能分析二、（四）体积质量：三、耐用性四、保养性第四节纤维鉴别教学要求：学习各种纤维鉴别方法，认识每种鉴别方法的局限性；重点：纤维鉴别方法难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第三节纤维服用性能分析二、舒适性（四）体积质量：三、耐用性四、保养性45分钟第四节纤维鉴别课后作业总结各种各种纤维鉴别方法的优缺点参考资料二、舒适性（四）体积质量：三、耐用性1、拉伸强度和延伸性：3、耐热性：4、熔孔性5、耐化学品性四、保养性第四节纤维鉴别•、手感目测法、二、燃烧法、三、显微镜观察法、四、溶解法、五、药品着色法、六、熔点法、七、红外吸收光谱鉴别法第四节纤维鉴别一、手感目测法需要鉴定人员有丰富的经验，实践经验。缺点：不能鉴别出化学纤维的具体品种，有一定局限性。—、燃烧法缺点：只适用于纯纺和交织产品，且只能鉴别出天然纤维、人造纤维，也不能鉴别出纤维的具体品种。三、显微镜观察法观察纤维的纵横向截面的状态。所以，能够观察出天然纤维和合成纤维的大类。使用生物显微镜或电子显微镜。本方法适用性比燃烧法要广泛些。只要能将织物变成纤维，无论纯纺，混纺，交织都能鉴别出来。缺点：对合成纤维无法进一步鉴别。四、溶解法利用不同纤维对不同溶剂在不同浓度下的溶解性对纤维进行鉴定。适用性：适用于各种纤维和各种的产品。观察现象：溶解情况：溶解、部分溶解、微溶、不溶溶解温度：常温、加热、煮沸混纺的确定：先将样品烘干称重，然后用系统鉴别法鉴别出其中的一种纤维，再烘干余下的样品并称重，如此混纺比就可以计算。系统鉴别法：燃烧未知样品 燃烧未知样品 ►/蛋白质纤维＜纤维素纤维I合成纤维盐酸r粘胶：溶解纤维素纤维 ► 'i棉麻：不溶： 显微镜，手感目测盐酸蛋白质纤维盐酸蛋白质纤维 ►丝：溶羊毛：不溶溶：醋脂纤维溶：锦不溶：涤、晴等沸的冰醋酸

不溶：涤、晴、锦溶：锦不溶：涤、晴等冰醋酸合成纤维 >涤、晴等hcr溶：维不溶：涤、晴、丙等 ： ► 浓H?SQ、>溶：涤二甲基甲酰胺溶：涤二甲基甲酰胺不溶：丙、氯、氨一溶：氯 溶：丙环乙酮和比重汐i不溶：丙、氨 不溶：氨氨纶：用燃烧法和橡筋线加以区别。五、药品着色法根据各种纤维对不同染料着色性能来鉴别纤维。着色剂：由各种染料混合而成。鉴别方法：不同的纤维在着色剂中显现不同的颜色缺点：只能对白色纤维鉴别。染色织物一定要先褪色，否则会影响鉴别结论。六、熔点法需要专用的仪器 化纤熔点仪，且只能对能够熔融的纤维有效。七、红外吸收光谱鉴别法

第9次课2学时上次课复习：本次课题(或教材章节题目)：第二章服装用的纱线第一节纱线的分类及其特征一、纱线的分类二、纱线的细度和捻度(―)纱线的捻度、捻向和线密度(二)细度教学要求：学习纱线细度指标及其换算重点：掌握纱线细度指标及其换算方法难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第二章服装用的纱线 第一节纱线的分类及其特征一、纱线的分类：45分钟二纱线的捻度，捻向和线密度(-)捻度与捻向(-)纱线细度课后作业1、将50/2公制支数换算为线密度为(20X2Tex)2、解释135且/30F含义，并换算为线密度参考资料第二章服装用的纱线第一节纱线的分类及其特征一、纱线的分类：（一）按纱线的原料分（二）按纱线中纤维的状态分（三）按纱线的后加工分（四）按纺纱工艺分（五）按纱线结构分（六）按用途分（七）按纺纱方法分二、纱线的捻度，捻向和线密度（一）捻度与捻向（二）纱线的细度1、线密度（Tt）2、旦数（den）或称纤度：3、公制支数（Nm）4、英制支数（Ne）5,细度换算第二章服装用的纱线纱线：是由短纤维通过加捻纺成的纱或线。针织物与机织物都是由一定的组织织造而成，所以，织物的外观特征及服用性能，与纱线的品质和外观有直接关系。目前我国具有一批新型的纺织设备、捻线机等，为生产多品种的纱线提供了丰富的原材料，不同风格的织物也为设计师提供了丰富的设计源泉。第一节纱线的分类及其特征一纱线的分类：（--）按纱线的原料分：纯纺纱线、混纺纱线、化纤纱线。（-）按纱线中纤维的状态分：短纤维纱、长丝纱。（三）按纱线后加工分：烧毛纱、本色纱、染色纱、漂白纱。（四）按纺纱工艺分：精梳棉纱、普梳棉纱、精梳毛纱简单纱线：单纱、股线、复捻多股线（五）按纱线结构分- 复杂纱线：花式线（六）按用途分：织造用纱'梭织物用纱：r经纱：强力要求高1纬纱：要求柔软其他用,针织物用纱：通常为二合股并柔软缝纫线、花边线、绣花线（七）按纺纱方法分：环锭纺、气流纺等。二纱线的捻度，捻向和线密度（）捻度与捻向捻度：单位长度内的捻回数。单位长度：棉纱为10cm,精梳毛纱为1m。（二）细度：是纱线最重要的细度指标。因为它直接影响织物的各种性能。线密度：为我国法定计量单位，就象以前长度指标为“尺”，目前法定计量单位为“米”；而量计量单位以前为“市斤”，现在为“克”或“公斤”一样。定义：单位长度纱线的重量。通常细度的表示方法：定长制、定重制1、线密度（Tt）1000m长度的纱线在公定回潮率时的雨:量。单位为Tex（特克斯）2,旦数（den）或称纤度：9000m长的纱线在公定回潮率时的重量。表示方法：D、旦或den；用于表示长丝细度。3、公制支数(Nm)：在公定回潮率时，1克重的纱线所具有的长度(m)o4、英制支数(Ne)；合股纱线的表示方法：合股纱线中，每根单纱的细度不同时的表示方法，注意旦数的特殊方法。练习：1、将50/2公制支数换算为线密度为(20X2Tex)2、解释135且/30F含义，并换算为线密度135且/30F=0.5TexX30P104将5.56TexX48换算为旦数表示法(50旦/48F)第10次课2学时上次课复习：本次课题（或教材章节题目）：第二节复杂纱线第三节新型纺纱方法纺制的纱线第四节纱线品质对织物外观和性能的影响教学要求：掌握花式线的基本结构和花式线的种类重点：花式线的基本结构和花式线的种类难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第二节复杂纱线45分钟第三节新型纺纱方法纺制的纱线第四节纱线品质对织物外观和性能的影响课后作业参考资料第二节复杂纱线一、花式纱线（-）花式线的分类与花式线的结构（二）花式线的基本结构：一般由三部分组成，即芯线、饰线、固线组成。（三）花式纱线的种类介绍二、变形纱：将长丝在热、机械或喷气作用下，使其直状态变为卷曲或弯曲。长丝纤维通过变形处理，改善了纱线的保暖性、光泽柔和、覆盖性，蓬松性、手感。第三节纱线品质对织物外观和性能的影响一、纱线的外观对织物外观的影响二、舒适性的影响三、保管性能第二节复杂纱线1纤维纱线服装材料，织物染色

I后整理服装材料的形成与上述技术和实现上述技术的设备有密切关系，所以每一项技术有突破性的进步，都会给服装材料增加新的品种，给服装材料提供新的品种，给服装材料提供新的应用领域。“复杂纱线”即是在常规纱线的基础之上一种新的成纱方法，使构成织物的经，纬纱线丰富多彩。-、花式纱线（一）分类与花式线的结构1、分类：三大类即花色线、花式线和特殊花式线花色线：颜色变化多，一般一根线上有几种颜色，线的结构发生了变化花式线：•般由三部分组成，即芯线、饰线、固线组成，饰线的喂纱速度快。特殊花式线：控制型殊花式线是喂纱速度不同起喂型：超喂型花式纱的饰线捻度相对大，且喂纱速度不同形成不同的结构2、花式纱线的种类介绍：二、变形纱：将长丝在热、机械或喷气作用下，使其直状态变为卷曲或弯曲。改善了纱线的保暖性、光泽柔和、覆盖性，蓬松性、手感。第三节纱线品质对织物外观和性能的影响一、纱线的外观对织物外观的影响1、长丝织物比短纤维织物表面光滑发亮2、短纤维织物：（1）加捻对短纤维纱光泽的影响a捻向对织物光泽的影响（隐条，格），平纹织物：经：S捻；纬：Z捻.织物表面反光一致。斜纹织物：经：S捻；纬：Z捻.使斜纹的倾斜方向与捻向垂直，织物纹路清晰复捻股线：二、舒适性的影响纤维的舒适性：导热性，吸湿性，触感和弹性、体积质量、保暖性触感：夏季：纱线光洁冬季：纱线表面丰满里料：便于穿脱吸湿性：长织物透气性差。三、保管性能

第H次课2学时上次课复习：本次课题(或教材章节题目)：第三章服装用织物第一节织物的组织结构一、梭织物组织结构(―)基本概念 (二)基本组织教学要求：学习梭织物组织结构的基本概念和平纹组织、斜纹组织重点： 梭织物组织结构的基本概念难点：梭织物组织结构的基本概念教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第三章服装用织物第一节织物的组织结构一、梭织物组织结构(一)基本概念(二)基本组织45分钟(1)平纹组织(2)斜纹组织(3)缎纹组织课后作业查找自己服装使用哪种组织多参考资料第三章服装用织物第一节织物的组织结构一、梭织物组织结构(一)、基本概念(二)、基本组织(1)平纹组织：定义、组织参数、组织图、特点(2)斜纹组织：定义、组织参数、组织图、特点A、斜纹方向的规定： B、斜纹倾角a：C、斜纹纹路清晰的途径： D、单、双面斜纹组织的形成:(3)缎纹组织：定义、组织参数、组织图、特点第三章服装用织物［纤维的性质：纱线的结构：细度、捻度、捻向、成分、加工方法织物的构成方法：机织：组织影响服装品质、风格的因素:针织：组织影响服装品质、风格的因素:无纺：成分印染：后整理：第一节织物的组织结构一、织物组织结构（•）＞基本概念：1、织物组织：机织物是由经纬纱线上下沉浮交织而成，沉浮规律叫织物组织。2、组织点：经纬纱交织处叫组织点。（1）经组织点：（2）纬组织点：3、完全组织：当交织点的规律形成一个循环时，称为一个完全组织，或叫组织循环。Rj：•个完全组织中的经纱根数；Rw：一个完全组织中的纬纱根数。4、经面组织：一个完全组织中，经组织点多于经组织点。5、纬面组织：一个完全组织中，纬组织点多于纬组织点。6、浮长：一个系统的纱线，连续浮在另一个系统上的纱线长度称为浮长。经纱浮线称为经浮长；纬纱浮 线称为纬浮长。7、飞数：在同一系统中，相邻两根纱线匕相应的经（纬）组织点，在纵向所间隔的纬纱根数，或纬（经）组织点在横向间隔的经纱根数，称为飞数。Sj：经向飞数:Sw：纬向飞数。（二）、织物组织♦组织参数：一个完全组织中经纱根数：Rj,一个完全组织中纬纱根数：Rw,经向飞数：Sj,纬向飞数：Sw原组织（基本组织）的条件：范围：一个完全组织内条件：Rj=Rw,Sj,Sw为常数每根经纱与纬纱只交织一次

(1)平纹组织：Rj=Rw=2,Sj=Sw=l表示方法：分子+分母=一个完全组织的经、纬纱根数特点：在经纬纱相同的情况下，交织点最多，交织阻力大，所以质地紧密，织物表面平整、坚牢、挺括、手感较硬。主要产品：细纺、府绸、格子布、凡力丁、派力司、花呢、法兰绒、夏布。外观效果：凸条纹，纵、横隐条，起绐，府绸。(2)斜纹组织：由经浮长或纬浮长，构成斜向织纹的组织。Rj=Rw==>3Sj=Sw=+-1如图： 二上一下Rj=Rw==>3Sj=Sw=+-1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX一上二下右斜纹XXXXXXXXXXA、斜纹方向的规定：纬纱方向放在水平方向时，斜纹纹路与纬纱方向形成的倾斜方向B、斜纹倾角a：>45°急斜纹组织<45°缓斜纹组织影响斜纹倾角的因素：基本组织的前提下：i、经纱密度ii、经纱细度iii、位移。Sj、Sw>l.C、斜纹纹路清晰的途径：斜纹方向与纱线加捻方向呈90°配置。

经纱：S捻：纬纱Z捻D、单、双面斜纹组织的形成：经纬组织点相同的斜纹组织一般形成双面斜纹组织。特点：浮线比平纹组织长，在纱线不交错处，纱线易靠拢，使织物柔软，光泽较好，相同工艺条件下，强度低于平纹织物。身骨比平纹差。主要产品：啤叽、卡其、华达呢、舍味呢、麦尔登。外观效果：单、双面斜纹、鱼骨纹、急斜纹、缓斜纹等。（3）缎纹组织：经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不相连的径组织点或纬组织点。组织参数：a、R>=5（6除外）（完全组织纱线根数）b、l<s<R-l并为常数c、R与s互为质数（没有公约数）表示方法：一般情况，经面缎纹，以经向飞数命名；纬面缎纹，以纬向飞数命名。例如五枚三飞纬面缎纹组织 五枚二飞经面缎纹组织 六枚三非纬面缎纹组织XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX特点：交织次数少，织物表面光滑，富有光泽，质地较柔软。与平纹、斜纹相比交织点最少，浮线最长，易受外力磨损而刮毛，甚至破损，在其它条件相同时，完全组织越大，浮线越长，织物越平滑、柔软、越有光泽，但坚牢度越差。棉织物多为五枚，丝织物多为八枚、十一枚、八枚三飞、八枚七飞。主要产品：棉纤维：直贡缎（五枚径面缎纹）横贡缎：五枚纬面缎纹丝或人丝：软缎、织锦缎、九霞缎有些经面缎纹织物，时常要求经组织点在织物表面形成明显斜纹效果，就需要靠斜纹方向与经纱的捻向来实现。

第12次课2学时上次课复习：本次课题（或教材章节题目）：第三章服装用织物第一节织物的组织结构一、梭织物组织结构（三）变化组织（四）联合组织（五）复杂组织教学要求：熟记基本组织和变化组织书上的组织图重点：掌握基本组织和变化组织的主要区别难点：教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第一节织物的组织结构一、梭织物组织结构（三）变化组织：1、平纹变化组织 2、斜纹变化组织45分钟3、缎纹变化组织：（四）联合组织（五）复杂组织课后作业画八枚经面缎纹组织和纬面缎纹组织参考资料第一节织物的组织结构一、梭织物组织结构（三）变化组织：1、平纹变化组织：（1）方平组织（2）重平组织（3）联合重平2、斜纹变化组织：（1）加强斜纹组织（2）复合斜纹组织（3）急斜纹组织：3、缎纹变化组织：（1）加点缎纹组织（2）变则缎纹组织（四）联合组织 1、条格组织2、绐组织3、透孔组织（五）复杂组织（三）变化组织：在原组织的基础上，变更某些条件，而派生出的组织，但保留原组织的某些基本特征。仅是基本组织构成织物，服装材料是相当单调的，远远不能满足服装市场的需要。1、平纹变化组织：方平组织：方块效果、板司呢四枚方平、六枚方平、色纱的变化，织成方格重平组织：经重平（横棱纹组织）纬重平（纵棱纹组织）变化重平：变化径重平变化纬重平联合重平：将重平组织进行不同的组合经重平 纬重平变化纬重平变化经重平经重平 纬重平变化纬重平变化经重平2、斜纹变化组织:2、斜纹变化组织:在原组织斜纹组织基础上增加浮长、改变S数或改变斜纹方向。（原组织斜纹组织飞数Sj=Sw=+-l）（1）加强斜纹组织：P61（1）加强斜纹组织：P61（2）复合斜纹组织：P60（3）急斜纹组织：径向飞数大于1的斜纹组织。也可以理解为从一个斜纹组织中，取出奇数或偶数经纱连续排列起来，即可形成一个急斜纹组织。例如：3、缎纹变化组织：变化组织点或浮长。

(2)变则缎纹组织(1)加点缎纹组织(2)变则缎纹组织(1)加点缎纹组织变则缎纹十一枚八飞纬面加点缎纹变则缎纹(四)•联合组织：两种或两种以上的组织(原组织或变化组织)用不同的方法联合而成的一种新组织。1、条格组织2、绐组织1、条格组织2、绐组织3、透孔组织第13次课2学时上次课复习：1、让学生画斜纹组织、缎纹组织以及变化组织的组织图2、给出组织图让学生判断是什么组织本次课题(或教材章节题目)：第三章服装用织物第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征(-)纬编基本组织：1、纬平针组织 2、罗纹组织3、双反面组织教学要求：掌握纬编针织基本组织重点：基本组织的性质难点：教学手段及教具：课堂授课和样品展示讲授内容及时间分配：45分钟第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征(-)纬编基本组织1、纬平针组织45分钟2、罗纹组织：3、双反面组织课后作业参考资料《纬编工艺学》第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征1、针织工艺及针织物的优点2、纬编定义3、基本概念：线圈横列概念、线圈纵行概念、4、成卷过程：退圈、垫纱、套圈、脱圈、弯纱、成圈、牵拉(-)纬编基本组织1、纬平针组织：性质：a、弹性b、强度c、线卷易产生歪斜d、卷边性e、脱散性2、罗纹组织：性质：a、弹性 b、延伸性 c、脱散性 d、卷边性:3、双反面组织性质：a、弹性 b、延伸性 c、脱散性 d、卷边性:二、针织物的结构特征首先介绍针织工艺及针织物的优点1、工艺简单2、织物弹性、延展性（受外力后织物沿受力方向延伸）、弹性恢复率好。机织物也有带氨纶的，但在内衣产品中是无法与针织面料相比。3、生产率高。4,可小批量多品种生产，改变品种容易。5、易形成小规模企业。6、针织服装结构和生产工艺简单。纬编定义：将纱线由纬向喂入针织机的工作机上，织针依次成卷，并相互穿套，使线圈横向连接纵向穿套而形成织物的方法。线圈横列：线圈横向连接的行列称为线圈横列。线圈纵行：线圈纵向穿套的行列称为线圈纵行。介绍成卷过程：退圈、垫纱、套圈、脱圈、弯纱、成圈、牵拉表示方法；a、圈结构图b、编织图c、意匠图（一）纬编基本组织；1、纬平针组织：结构单元就是一个线圈。织物正面：圈柱一面为织物正面。线圈是从圈弧一面向圈柱一面串套，正面光洁。织物反面：圈弧一面为织物反面。圈弧的漫射使织物这面较暗。性质；a、弹性好，纵横向均有较好的延伸性，横向延伸性大于纵向。b、强度：横向拉伸强度大于纵向。C、纬平针织物在自由状态下，线卷易产生歪斜。一般针只用纱S捻。在解捻力的作用下产生“/”方向歪斜。d、卷边性：卷边严重。e、脱散性：顺、逆编织方向均有脱散性。主要产品：汗布，印花后做文化衫，居家服，内衣等。2、罗纹组织：由正面线卷纵行和反面线卷纵行以一定组合相间配置而成。表示方法：特点：罗纹组织中由于纱线弹性的关系，在正反面线圈纵行交界处，反面线圈将以半只线圈的宽度隐藏于相邻正面线圈之后，这样在罗纹组织的每一个完全组织中，都有一个反面线圈纵行隐藏在正面线圈纵行之后，因此，罗纹组织的宽度将随着完全组织的增加而变宽，但比相同针数的纬平针织物窄。例如：当采用相同的针数，采用2+2罗纹组织，其宽度较1+1罗纹组织织物宽。延伸性变小。性质：（宽度、延伸性、脱散性、卷边性）a、弹性：弹性大。比纬平针组织弹性大b、延伸性：罗纹组织的完全组织越大，横向延伸性越小。c、脱散性：只逆编织方向脱散d、卷边性：主要产品；针织衫的袖口、领子、下摆、罗纹衫等。3,双反面组织第14次课2学时上次课复习：本次课题（或教材章节题目）：第三章服装用织物第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征（-）纬编基本组织：（二）变化组织：1、双罗纹组织（三）花色组织1、提花组织2、集圈组织教学要求：掌握变化组织和花色组织的定义和区别重点：纬编变化组织和花色组织的基本概念难点：集圈组织的成圈方法教学手段及教具：课堂授课和样品展示讲授内容及时间分配：45分钟第三章服装用织物 第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征纬编：（二）变化组织：（三）花色组织：提花组织45分钟（三）花色组织：集圈组织课后作业参考资料《纬编工艺学》第三章服装用织物第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征纬编：(二)变化组织：1、双罗纹组织：定义、成圈方法、织物性质(三)花色组织：1、提花色组织：(1)单面提花组织：均匀提花组织、非均匀提花组织、成圈方法(2)双面提花组织：完全提花组织、不完全组织、成圈方法2、集圈组织：定义：分类：单针单列、单针多列、双真单列、双真多列成圈方法：结构效应：色彩花纹、闪色效果、结构效应(二)变化组织：双罗纹组织(三)花色组织：(1)提花组织(2)集圈组织

(1)提花组织(2)集圈组织第15次课2学时上次课复习：本次课题（或教材章节题目）：纬编（三）花色组织3、衬垫组织4、毛圈组织经编（一）基本组织教学要求：掌握针织纬编与经编成圈方法和工艺的区别重点：经编基本组织的成圈方法难点：经编基本组织的成圈方法教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟纬编（三）花色组织3、衬垫组织4、毛圈组织（四）复合组织45分钟二、经编（一）经编基本组织.编链组织.经平组织3、经缎组织课后作业参考资料（三）花色组织（3）添纱组织（4）衬垫组织（5）移圈组织：纱罗组织、菠萝组织（6）毛圈织（四）复合组织（1）罗纹型复合组织：（2）双罗纹型复合组织（3）胖花组织二、经编经编定义：一组或几组平行排列的纱线，从经向喂入针织机的工作针上，同时进行成卷而形成针织物的方法叫经编。 （画图说明）特点：1、经编织物要由许多根经纱形成一个线圈横列。2、每根经纱在每一横列只形成一个或两个线圈，然后按一定的规律转移到下一列横列再形成线圈。3、每根纱线形成的线圈沿织物的经向配置。（延展线：连接两个线圈的部断叫延展线）（一）经编基本组织.编链组织：根据垫纱规律分为开口编链和闭口编链。特点：不能单独形成织物。织物尺寸稳定性好。.经平组织：成圈方法及性质3、经缎组织：成圈方法及性质2.经平组织：每根经纱在相邻的两根针上交替垫纱成圈性质：延伸性两面外观性卷边不显著逆编织方向脱散3、经缎组织：特点：线圈形态类似于纬平针组织，所以性质也与纬平针组织类似。外观效果：由于线圈倾斜方向成波浪状，因此对光线反射效果不同，有横条效果。第16次课2学时上次课复习：复习纬编组织本次课题（或教材章节题目）：第三章服装用织物第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征：经编：2、变化组织三、非织造布的结构特征第二节织物的分类及度量一、织物的分类教学要求：掌握织物的分类方法重点：非织造布的结构特征织物的分类及度量难点：经编织物组织教学手段及教具：课堂授课和针织面料展示讲授内容及时间分配：第三章服装用织物45分钟第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征经编：（二）变化组织1.经绒组织 2.经斜组织 3.重经组织三、非织造布的结构特征45分钟第二节织物的分类及度量一、织物的分类（一）按形成织物的加工方法分类：（二）按组成织物的原料分类：（三）按印染加工和整理方式分类：看针织面料课后作业参考资料《经编工艺学》第一节织物的组织结构二、针织物的结构特征经编：（二）变化组织1.经绒组织2.经斜组织3.重经组织.经绒组织：特点.经斜组织：特点：.重经组织：特点三.非织造布的结构特征用途： 1、制造毛皮布的基布，然后涂层； 2、粘和衬；3、絮料； 4、垫料；5、一次性服装； 6、包装用布；优点：成本低，加工方法简单结构特征：纤维网结构：纱线型编织结构加固方法：机械方法加固：粘和方法：纱线加固：第二节织物的分类及度量第二节织物的分类及度量一、织物的分类（一）按形成织物的加工方法分类（-）按组成织物的原料分类：（三）按印染加工和整理方式分类

第17次课2学时上次课复习：讨论经编和纬编的特点，本次课题（或教材章节题目）：第三章服装用织物第二节织物的分类及度量二、织物的度量三、织物的分析鉴别第三节织物的服用和加工性能•、织物的强度和耐用性教学要求：掌握织物度量指标及单位掌握梭织物正反、倒顺、经纬鉴别方法重点：掌握织物度量指标掌握梭织物正反、倒顺、经纬鉴别方法难点：鉴别内容较多，方法灵活教学手段及教具：课堂授课讲授内容及时间分配：45分钟第三章服装用织物第二节织物的分类及度量二、织物的度量：三、织物的分析鉴别45分钟第三节织物的服用和加工性能一、织物的强度和耐用性：（一）拉伸强度（二）撕裂强度（三）顶裂强度课后作业参考资料第三章服装用织物第二节织物的分类及度量二、织物的度量：长度、宽度、织物的厚度、织物重量三、织物的分析鉴别：织物正反面鉴别织物倒顺向鉴别织物经纬向鉴别织物原料鉴别织物密度分析第三节织物的服用和加工性能-、织物的强度和耐用性：（-）拉伸强度：经纬向断裂功之和，评价织物坚韧性（二）撕裂强度：织物活络、板结性（三）顶裂强度：观察在复