试谈服装材料的发展前景

1、73/73（1）服装材料内容体系 机织物针织物 纤维制品纺织制品布类 花边网眼织物织带编织带 线带类 缝纫线织编线服装材料其它 毛毡 絮棉 集合制品非织造织物（无纺布） 纸 皮革制品 皮革类（兽皮、鱼皮、爬虫类皮）毛皮类（裘皮类） 泡沫制品 泡沫薄片泡沫衬垫 金属制品 包括各种金属（如铜、铝、铁、镍等）及镀金属制品（钮扣、 拉链、装饰连接件等） 其它制品 指木质、骨质、贝壳、橡胶等制品（2）服装辅料内容体系 服装里料: 天然纤维里料、化纤里料、混纺和交错里料等 服装垫料: 胸垫、肩垫等 服装衬料: 棉衬、毛衬（马尾衬、黑炭衬）、麻衬、化纤衬等服装辅料 服装絮填料（保暖材料 ）: 棉花、丝棉、羊

2、毛、晴纶棉等服装扣紧材料: 钮扣、拉链、钩环、松紧带等缝纫线: 各种性能缝纫线装饰材料: 花边、绳带等其它：商标、吊牌、号型尺码、使用示明牌等第三节 服装材料的进展前景 进入九十年代的服装材料，已称得上百花齐放，百家争鸣，进展速度可谓日新月异，新品种不断得以开发，新功能不断得以实现，因此，服装材料不断地更新换代，应用范围日趋宽敞。以后的21世纪是“材料世纪”，为了能正确地把握服装材料的进展趋向，以适应以后21世纪对材料的需求，也为了能正确把握时装潮流，以适应越来越激烈的市场竞争，有必要对近年来服装材料的进展特点及以后趋势进行分析，更好地掌握其进展变化规律。1 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用

3、、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等专门要求，促使材料进行更新换代。2 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。3 服装材料具有高档轻薄化的进展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织

4、物等，以适应消费水平的提高。4 服装材料向高科技化进展，增加技术含量，以提高服装的附加值。通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等专门功能，以满足专门场合的需要。5 服装材料向方便化进展，以适应快节奏的现代化生活。针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。总之，面对即今后临的“材料”世纪，现代服装材料的应用进展前景宽敞。我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求，不断地制造流行，使人们的生活锦上添花第一节服装用纤维原料的概念1.服装原料制作:服装材料的原料称为服装原料。

5、 2.纺织纤维: 狭义地讲，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。 第二节服装用纤维原料的分类 1。天然纤维 天然纤维是自然界存在的、能够直接获得的纤维。天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维三种。1植物纤维植物纤维又称天然纤维素纤维，是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。种子纤维：如棉、木棉等；韧皮纤维：如苎麻、亚麻、黄麻、槿麻、罗布麻等；叶纤维：如剑麻、蕉麻等。2动物纤维动物纤维又称天然蛋白质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物

6、中取得的纤维。它包括毛发类和腺分泌物类。毛发类：指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等；腺分泌物类：指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。3矿物纤维矿物纤维又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。要紧包括各类石棉。2。化学纤维 化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。1 人造纤维人造纤维，也称再生纤维，是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。人造纤维素纤维：指粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。人造蛋白质纤维：指大豆纤维、花生纤维等。人造无机纤维：指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等

7、。人造有机纤维：指甲壳素（蟹壳）纤维，海藻胶纤维等。2合成纤维合成纤维，占化学纤维的绝大部分，是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维等多种品种。聚酯纤维：指涤纶纤维，也称作达可纶、特丽纶、帝特纶等聚酰胺纤维：指锦纶纤维，也称为尼龙、耐纶、卡普隆等聚丙烯腈纤维：指腈纶纤维，也称为奥纶，开司米纶、爱克斯纶等聚乙烯醇纤维：指维纶纤维，也称作维尼纶、妙纶等聚氯乙烯纤维：指氯纶纤维，也称作天美纶、滇纶等聚丙烯纤维：指丙纶纤维，也称其为帕纶聚氨基甲酸酯纤维：指氨纶纤维，也称弹性纤维、司潘德克斯纤维等其它纤维：包括芳纶1414、氟纶、碳纤维等第三节服装

8、用纤维原料的特点 1。服装用纤维原料的差不多属性 用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件，才能符合纺织加工和服用的要求。一般，纺织纤维具有如下性质：1具有一定的长度和细度。长度须在几十毫米以上，而细度则要求在一定的粗细范围内。2具有一定的强度和可挠性。强度是指纤维是否结实，是否容易被拉断，代表着纤维的耐用性，一般可用断裂强度表示。可挠性表示纤维抵抗弯曲变形的能力，可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性，是纤维最重要的性质之一。3具有一定的化学稳定性。纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。4具有一定的服用性能。纤维除结实耐用外，还应使服装满足人体生理上的需要，如隔热保温、吸

9、湿透气、伸缩变形等，以达到服装穿着舒适的目的。2。服装用纤维原料的分子结构特征 （一） 纤维分子结构的差不多概念所谓纤维的分子结构特征是指纤维的微观结构，即构成该纤维的大分子的组成、构形及它们在空间的排列位置。（二） 纤维分子结构特征纤维的组成单元长链大分子纤维属于高分子化合物，即分子是由成千上万个原子组成的大分子。纤维大分子在纤维内一般呈直线状的长链，故也常将纤维分子结构称为链结构。在纤维的长链分子中，一般会有一种或几种重复出现的链节，表明长链分子是由许多化学结构相同或不完全相同的单个小分子依靠共价键联结而成的具有一定聚合度的大分子，其中聚合度是指链节的数量。这些链节结构决定了纤维的性能。纤

10、维的链节结构可简单表示为：AAAAAA“或AABACAABCAA“式中，A、B、C表示长链分子的链节，A、A“表示分子的端基。1长链分子的排列和堆砌一根纤维是由许多长链分子组成的，而每条长链分子所含有的原子团、空间的几何形状及长短却有差异，不完全相同，因此，这些长链大分子在纤维内的排列不可能完全平行，表现出无一定的规律性，长链分子依靠分子间的相互作用力（分子引力、氢键、盐式键、化学键）聚拢结合，排列堆砌成整根纤维。因此，纤维结构可不能堆砌得十分密实，在纤维内部存在许多不同尺寸的缝隙和孔洞。这确实是什么缘故纤维具有吸湿和通气性的缘故。3。服装用纤维原料的形态结构特征 （一） 形态结构的定义纤维的

11、形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观看到的纤维的断面形状、纵向特征结构。由于不同纤维的纵横形态各不相同，常可用来鉴不各类纤维。（二） 常用纤维的形态特征1棉纤维的形态结构棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉和草棉四种。将棉纤维放在显微镜下观看，可见：纵向形态:呈扁平带状，表面有扭绞的天然转曲；横截面形态:呈腰圆形，中间有中腔。中腔的大小表示棉纤维品质的好坏，中腔小，讲明棉纤维较成熟，品质较好，可制高档服装面料。2. 麻纤维的形态结构麻纤维属草本植物，是从麻茎的韧皮中取得的纤维。麻纤维的种类专门多，用于服装面料的麻纤维只有两种：苎麻和亚麻。这两种麻纤维在显微镜下

12、观看，会发觉它们的形态结构有所不同。苎麻纤维纵向形态：表面有横节和竖纹；横截面形状：呈腰圆形，有中腔。截面上呈现大小不等的裂缝纹。亚麻纤维纵向形态：同苎麻；横截面形状：呈多角形，有较小的中腔。2毛纤维的形态结构毛纤维是从动物身上猎取的纤维。毛纤维依照其来源不同，可分为许多品种，如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等，其中以绵羊毛最为常用。在显微镜下观看，我们能得到下述结果。毛纤维纵向形态：沿羊毛表面覆盖有鳞片层，头端指向羊毛的梢部。鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同，分为环状覆盖，瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种。毛纤维横截面形状：呈大小不等的圆形，有些有断续的毛髓层（一般在粗毛中）。毛髓层可减弱羊毛的强力。3蚕丝

13、的形态结构蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。与前述几种纤维不同，蚕丝为长纤维，每根纤维长度5001000m不等，纤维较细。蚕丝在显微镜下观看，专门容易与其它纤维进行区不。纵向形态：两根单丝并合而成，如树干状，粗细不匀，且有许多异状的节（即各种疵点）；横截面形状：呈半椭圆形或成三角形，且总是成对出现。4化学纤维的形态结构化学纤维在生产过程中可由人工加以操纵，因而其长短、粗细可按照需要进行选定。一般化学纤维分为长丝和短纤维两种，其截面形态多为圆形，而纵向光滑平坦。但粘胶纤维是个例外，其截面形态为锯齿形，这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。因此，为了改善服装面料的外观和性能，近年来又开发了许多异形纤

14、维，即横截面不是圆形的化学纤维，因此在观看时要注意加以区不。下图表示各类纤维纵横向形态的显微镜观看图。各类纤维纵横向形态的显微镜观看图。 考虑题： 1 解释纺织纤维的概念？2 服装用纤维可分为几类？各类又包含哪些纤维？3 粘胶、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、丙纶、氨纶、氯纶属于哪类纤维？它们的学名、我国的定名、一般的国外定名和商品名称是什么？4 服装用纤维原料需具备哪些条件？5 什么是纤维的分子结构？6 什么是纤维的形态结构？各类纤维的形态结构有何特点？7 一般粘胶纤维的截面是什么形状？它是否属于异形截面纤维？1、服装用纱线的定义 2、 服装用纱线的品种 3、服装用纱线的性状纱线品种与性状 1、差不

15、多要求：了解纱线在服装制作、加工过程中的地位；掌握纱线的差不多概念、常用的纱线分类方法与品种；在初步明白得纺纱原理的基础上，熟知纱线的结构特征；认识缝纫线、绒线的类不、品种与选择原则。 2、重点：掌握纱线的定义、分类方法与品种，完全熟知纱线的结构性状，尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义（阻碍）。 3、难点：如何理解纱线加工、纺制原理与工艺；对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。 4、讲授方法：课堂讲授与实物分析相结合。 第一节服装用纱线的定义 一、纱线的地位纱线在服装制作和加工过程中，起着基础和桥梁纽带的双重作用，因为纱线既是纺纱厂的最终产品，又是织布厂的原材

16、料，既能够半成品打包，又可作为成品出售。因此，了解有关纱线的基础知识，掌握纱线的要紧品种及其性状，对合理的选择纱线 、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是专门重要的。一般，服装面料的加工工艺流程为：纤维原料 （加捻制条）纱线sc（预备织造）织物（缝纫加工） 服装二、纱线的定义通常所谓的“纱线”，事实上是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。第二节服装用纱线的品种 纱线的品种繁多，性能各异。它能够是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺

17、纱，也能够是由几种纤维混合而成的混纺纱，还能够是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可依照纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。按纱线原料分 1纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。2混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。按纱线粗细分 1粗特纱:粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织 物，如粗花呢、粗平布等。2中特纱:中特纱指2132特（英制1928英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物

18、，如中平布、华达呢、卡其等。3细特纱: 细特纱指1120特（英制2954英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。4特细特纱:特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。按纺纱系统分 1精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱要紧用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。2粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不通过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结

19、构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。3废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。按纺纱方法分 1环锭纱环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。2自由端纱自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分不

20、由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。气流纱:气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线要紧用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。静电纱:静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。涡流纱:涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。尘笼纱:尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分

21、层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱要紧用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。3非自由端纱:非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。自捻纱:自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。喷气纱喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以

22、假捻，通过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。包芯纱:包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前要紧用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。按纱线结构分 1单纱:单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。能够由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也能够由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。2股线:股线是由

23、两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。要紧用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。3单丝:单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。4变形纱:变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。高弹丝:高弹丝或高弹变形丝具有专门高的伸缩性，而膨松性一般。要紧用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。低弹丝:低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以

24、涤纶低弹丝为多。膨体纱:膨体纱具有较低的伸缩性和专门高的膨松性。要紧用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。网络丝网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。6花式纱线:花式纱线是指通过各种加工方法而获得专门的外观、手感、结构和质地的纱线。要紧有三类：花色线:花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜亮的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。花式线:花式线是利用超喂原理得到

25、的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格不致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。专门花式线:专门花式线要紧是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝要紧是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，立即纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。按纱线用途分 1机织用纱:机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻

26、度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。2针织用纱:针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。3其它用纱:包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。依照用途不同，对这些纱的要求是不同的。其中，缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。第三节 服装用纱线的性状一、什么缘故要了解纺纱原理？ 纱线是纤维制成织物的中间物。纱线的概念给予我们如此的启发：纱线由纤维组成，且纤维按一定的方式紧密组合在一起。那么，纤维究竟如何样成为纱线呢，其需要通过哪些工序的加工，加工后的纱线又如何推断其品质的好坏？这一系列问题的正确回答必须要以纺纱的差不多

27、原理为前提，以掌握成纱的差不多结构为基础，以认识纱线对服装材料的作用为依据。二、纺纱差不多原理概述 1开松梳理:将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直，并制成条子。2并合牵伸:将所制成的纤维条，通过多根并合和牵伸拉细，使制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。3加捻卷绕:在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度，并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。三、一般纱线（常规纱线）的性状与作用 纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。纤维性质在前面已有叙述，那个地点对成纱的结构特征及其服用性作介绍。1 纱线的捻度 加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要

28、指标，一般用捻度表示（如图所示）。捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”，前者用于棉及棉型化纤纱线，后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。捻度阻碍纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度紧密相关。一般，在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加

29、捻或少加捻的缘故。此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有阻碍，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。总之，纱线捻度应依照不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。2 纱线的捻向 加捻图 加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也确实是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后

30、，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻，也称作左手捻或左捻。如右图所示。捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为：Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现；股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成：第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。通过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时对纱线 捻向示意图 强度、光泽、手感等较好，因此，实际使用中股线以S捻居多。纱线的捻向对织物的外观和手感有专门大阻碍。合

31、理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。斜纹织物如华达呢，当经纱采纳S捻，纬纱采纳Z捻时，由于经纬纱的捻向与织物斜纹方向垂直，则反光方向与斜纹纹路一致，因而纹路清晰。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物可产生隐条隐格效应，正如某些花呢衣料。因此，捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波浪效应。3 纱线的细度细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺细纱用较高质量的纤维。纱线细度可用两种指标直接指标和间

32、接指标来表达。定长制定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数（Nt）和旦数（Nden） MSOffice2两种。a.特数（Nt） 特数即特克斯，是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt=1000G/L（式中L 为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。对单纱而言，特数可写成如“18特”的形式，表示纱线1000米长时，其重量为18克。股线的特数等于单纱特数乘以股数，如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股，其合股细度为36特。当组成股线的单纱特数不同时，则股线特数为各单纱特数之和，如18特+15特，其合股特数为33特。

33、 b.旦数（Nden） 旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数，也称之为“纤度”。Nden=9000G/L。旦数可表达为：24旦、30旦等。对股线的旦数，其表示方法与特数相同。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。定重制定重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数（Nm）和英制支数（Ne）。a.公制支数（Nm） 公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度米数。Nm=L/G。公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式，意谓着一克重的纱线具有20m长或40m长。股线的公制支数，以组成股线的

34、单纱的公制支数除以股数来表示，如26/2、60/2等。假如组成股线的单纱的支数不同，则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示，如21/42，股线的公制支数可计算得到 Nm=1/(1/N1+1/N2+1/Nn)=1/(1/21+1/42)=14公支目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。b.英制支数（Ne） 英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。它是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。Ne=L/(GX840)。若1磅重的纱线有60个840码长，则纱线细度为60英支，可记作60“。股线的英制支数其表示方

35、法和计算方法同公制支数。如60“/3。在纱线的细度指标表达中，出现了术语公定回潮率，这是反映纱线（或纤维）吸湿能力的一个指标，将在后面的章节中讲述。纱线细度不仅阻碍服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的阻碍。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。纺高支纱、织轻薄面料是近年来服装材料的一个进展趋势，如高支精梳棉衬衫、高档轻薄羊毛面料等已逐渐成为服装之精品。四、专门纱线的性状与作用 专门纱线是指变形纱和各种花式纱线等。由于它们与一般纱线相比，在外观和结构上发生了一些变化，因而表现出的纱线性能及其服用特性也有变化，存在其独特之处。1

36、变形纱的性状与作用变形纱是由一般纱线演变而来，即对一般合纤长丝纱进行变形处理，使之外观发生改变，具有各种弯曲形状。变形纱虽在结构上与一般纱线无异，但却大大改善了纱线及服装材料的吸湿性、透气性、柔软性、弹性和保暖等性能，使变形纱织物不仅保持了合纤本身的抗皱保型性，而且还具有了天然纤维织物的优良舒适性，与一般纱线相比无疑是扩大了使用范围。变形纱优良的服用性能来自以下缘故：因为卷曲的外形有利于在纱中形成空气层，增加了纱的保暖性，又因变形处理使单根长丝分离，微风可透过由变形纱织物做成的衣服，从而加强了热的交换和湿气的蒸发，那个过程有助于穿着的舒适性。同时，表面的毛羽和膨松的外形可使织物不紧贴皮肤，因而

37、增强了手感柔软程度。可用变形纱织造类似天然纤维的织物，如仿毛、仿丝、仿麻等产品。2 花式纱线的性状与作用花式纱线由于加工方法不同，使其在结构上与一般纱线有所不同。花式纱线的差不多结构是由三部分组成：芯纱、饰纱和固纱（见右图）。芯纱位于纱的中心，是构成纱线强力的要紧部分；饰纱形成花式纱的花式效应，起装饰作用；固纱用于固定饰纱所形成的花型。 因此，花式线在强力、耐磨性方面不如一般纱线结实，容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于一般纱线，可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖不致的外观效果。用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织女线呢、花呢，又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗 花式线差

38、不多结构帘家具等装饰织物，织物上花型突出，立体感强，风格独特。第二节 缝纫线和编织线特性认识 一、缝纫线的认识与应用缝纫线是要紧的线类材料，用于缝合各种服装材料，兼有有用与装饰双重功能。缝纫线质量的好坏，不仅阻碍缝纫效率，且阻碍所缝服装和制品的外观质量及加工成本。因此有必要了解缝纫线的有关常识。1 缝纫线的分类与特点缝纫线最常用的分类方法是原料分类法，包括天然纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合缝纫线三大类。天然纤维缝纫线a. 棉缝纫线：以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等工序制成的缝纫线。强度较高，耐热性好，适于高速缝纫与耐久压烫，缺点是弹性与耐磨性较差。它又可分为无光线（或软线）、丝光线和蜡光线

39、。棉缝线要紧用于棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫。b.蚕丝线：用天然蚕丝制成的长丝线或绢丝线，有极好的光泽，其强度、弹性和耐磨性能均优于棉线，适于缝制各类丝绸服装、高档呢绒服装、毛皮与皮革服装等。我国古代常用蚕丝绣花线绣制精美的装饰绣品。合成纤维缝纫线a. 涤纶缝纫线：是目前要紧的缝纫用线，以涤纶长丝或短纤维为原料制成。具有强度高、弹性好、耐磨、缩水率低、化学稳定性好的特点，要紧用于牛仔、运动装、皮革制品、毛料及军服等的缝制。那个地点须注意的是，涤纶缝线熔点低，在高速缝纫时易熔融，堵塞针眼，导致缝线断裂，故不适合过高速度缝合的服装。b. 锦纶缝纫线：锦纶缝纫线由纯锦纶复丝制造而成，分长丝线、短

40、纤维线和弹力变形线三种，目前要紧品种是锦纶长丝线。它的优点在于强伸度大 MSOffice3、弹性好，其断裂长度高于同规格棉线三倍，因而适合于缝制化纤、呢绒、皮革及弹力等服装。锦纶缝纫线更大的优势在于透明缝纫线的进展，由于此线透明，和色性较好，因此减少和解决了缝纫配线的困难，进展前景宽敞，只是限于目前市场上透明线的刚度太大，强度太低，线迹易浮于织物表面，加之其不耐高温，缝速不能过高，现要紧用作贴花、摞边的缝制，而没有用于合缝。c. 维纶缝纫线：由维纶纤维制成，其强度高，线迹平稳，要紧用于缝制厚实的帆布、家具布、劳保用品等。d.腈纶缝纫线：由腈纶纤维制成，要紧用作装饰线和绣花线，纱线捻度较低，染色

41、鲜艳。混合缝纫线a.涤/棉缝纫线：采纳65%的涤和35%的棉混纺而成。兼有涤和棉两者的优点，既能保证强度、耐磨、缩水率的要求，又能克服涤不耐热的缺陷，对高速缝纫适应。适用于全棉、涤/棉等各类服装。b.包芯缝纫线：以长丝为芯线，外包覆天然纤维而制得的缝纫线。其强度取决于芯线，而耐磨与耐热取决于外包纱。因此，包芯缝纫线适合于高速缝纫并需缝迹高强的服装。 此外，缝纫线还可按卷装形式分成线圈、线管、线轴、线团、线球等，按用途分为缝纫用线、刺绣用线、工业用线等，那个地点不再详述。2缝纫线的质量及应用评定缝纫线质量的综合指标是可缝性。可缝性表示在规定条件下，缝纫线能顺利缝纫和形成良好的线迹，并在线迹中保持

42、一定机械性能的能力。可缝性的优劣，将对服装生产效率、缝制质量及服用性能产生直接阻碍。依照国家标准规定，缝纫线的等级划分为一等品、二等品和等外品。为了使缝纫线在服装加工中有最佳的可缝性，缝纫效果令人中意，正确选择和应用缝纫线是十分重要的。缝纫线的正确应用，应遵循以下原则：与面料特性相配伍:缝纫线与面料的原料相同或相近，才能保证其缩率、耐热性、耐磨性、耐用性等的统一，幸免线、面料间的差异而引起外观皱缩。与服装种类相一致：关于专门用途的服装，应考虑专门功能的缝纫线，如弹力服装需用弹力缝纫线，消防服需用经耐热、阻燃和防水处理的缝纫线。与线迹形态相协调：服装不同部位所用线迹不同，缝纫线也应随其改变，如包

43、缝需用膨松的线或变形线，双线线迹应选择延伸性大的线，裆缝、肩缝线应坚牢，而扣眼线则需耐磨。与质量价格相统一：缝纫线的质量与价格应与服装的档次相统一，高档服装用质量好、价格高的缝纫线，中、低档服装用质量一般、价格适中的缝纫线。一般，缝纫线的标牌上都标有缝纫线的等级、使用原料、纱支细度等，有助于我们合理地选择和运用缝纫线。缝纫线标牌通常包括四项内容（按顺序排列）：纱线粗细、色泽、原料、加工方法，可用“60/2X3白涤纶线”的形式表示。二、编织线的认识与应用编织线，即俗称的“毛线”、“绒线”。其手感柔软、膨松，富有弹性，颜色多样，粗细有不，既可用作手工编织，又可成为机器编织毛衫的原料，其产品风格各异

44、，拆洗方便，得到宽敞编织爱好者的青睐。1编织线的分类与特点编织线的品种丰富，分类方法专门多。按绒线的用途分a.粗绒线：合股支数在2.5支以下的四合股绒线。其保暖性好，适宜编织粗犷风格的男女毛衫。b.细绒线：合股支数在2.56支的三合股或四合股绒线。其条干均匀，轻柔，适宜编织各类绒线服装。c.针织绒线：合股支数在6支以上的二合股绒线。其条干均匀度好，弹性大，适宜编织各类针织服装。按绒线的品质分a.高级粗绒线：以优良的二级及以上的羊毛制得的纯毛或混纺绒线，其手感柔软、蓬松，纱条圆顺、有弹性，适宜编织较厚实的高档毛衫。b.中级粗绒线：以二四级的羊毛制得的纯毛或混纺绒线。其品质稍差于高级粗绒线。适宜编

45、织一般毛衫，用途较广。按绒线的原料分：a.全毛绒线；以100%羊毛制成的绒线。其手感柔软舒适、颜色多样，但色泽较暗，适宜编织严寒季节的保暖服装。b.腈纶绒线：以100%腈纶纤维制成的一般绒线或膨体绒线。其色泽鲜艳、手感蓬松、质量轻软，是专门好的装饰品编织材料，如手套、帽子等。c.混纺绒线：采纳羊毛与化纤或不同化纤间按一定比例混合制成的绒线。具有混纺各纤维的性能，价格适中，是理想的大众消费产品。其种类专门多，有毛/腈混纺、毛/粘混纺、兔/腈混纺、腈/涤混纺等。2 编织线的选择与应用编织不同用途的毛衫，应选用不同种类的编织线。编织线的品种可通过挂在其上的吊牌标识。吊牌内容用数字表示，称为编织线的品

46、号。品号由四位数字或加斜线后的数字及尾缀两位数组成，意义如下：1、机织物的结构特征分析 2、针织物的结构特征分析 3、无纺织物的结构特征分析 4、毛皮与皮革的结构特征分析纹理结构特征1、差不多要求：分不了解和掌握机织物、针织物、非织造布、及毛皮与皮革的组织结构特征。要求能够独立绘制机织物三原组织图，弄清由差不多组织得到的服装材料外观效果及其应用范围。 2、重点：掌握四大类织物的差不多组织结构特征，能够快速准确绘制机织物三原组织图，通晓各类组织结构在服装上的表现肌理，为能准确加以应用打好基础。3、难点：机织物三原组织图的绘制（平纹、斜纹、缎纹）。各类组织结构与服装材料间一一对应关系的把握与认识。

47、4、讲授方法：课堂讲授、学生动手练习、带材料样品、做实验。引言服装的外观风格特征及穿着性能归根到底是由组成它的材料的结构特征及性能所决定的。对服装材料的性能与其结构间的关系，用俗语“原料是依照，结构是基础，后处理是关键。”即能充分讲明织物结构特性在服装选材中的重要地位和作用。织物的结构形态特征分为机织物、针织物、无纺织物及毛皮与皮革等。本章介绍服装材料的差不多组织结构特征及种类。第一节 机织物的结构特征分析一机织物结构的差不多概念 1. 机织物 两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交错而形成的织物为机织物。2. 有关名词 机织物结构系指织物经、纬纱线之间的空间关系，它的内容包括经、纬

48、纱的交错规律及其结构参数特征。织物组织织物中经纱和纬纱相互交错的规律和形式称为织物组织，常用组织图来表示，组织图如右图所示，为在方格纸上经绘制不同的符号而表示经纬纱的浮沉规律。其中，方格纸每一纵行代表一根经纱，每一横行代表一根纬纱，纵横相交的每一小方格代表经纬纱相互重叠的部位，即组织点。组织图经组织点假如经纱浮在纬纱之上，称为经浮点或经组织点，适应上称为“上”，用符号、 等表示；纬组织点假如纬纱浮在经纱上面，确实是纬浮点或纬组织点，适应上称为“下”，一般用空白格子表示，不加任何符号。经、纬浮长经向或纬向的连续组织点，称为经浮长或纬浮长。完全组织当经组织点和纬组织点的分布规律达到重复时，就称为一

49、个组织循环或一个完全组织。循环数R在一个组织循环中的经纱根数称为完全经纱数，以Rj表示，一个组织循环中的纬纱根数称为完全纬纱数，以Rw表示。在上面的组织图中，箭头范围内为一个完全组织，（1）图中Rj=Rw=2，（2）图Rj=Rw=3。异面织物在一个完全组织中，经组织点多于纬组织点的织物，称为经面织物，否则为纬面织物；同面织物当经纬组织点相等时的织物，称为同面织物。飞数S关于织物组织中相应组织点的位置关系，则用“飞数”的概念。所谓“飞数”，系指同一系统相邻两根纱线上相应经（纬）组织点间隔的组织点数（或纱线根数）。用Sj表示经向飞数，Sw表示纬向飞数。二机织物组织种类 （一） 差不多组织（三原组织

50、）差不多组织是各类组织中最简单、最差不多的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。差不多组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。1 平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织，如图所示。平纹组织能够用分数1/1来表示，其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点，分子分母之和即为一个完全组织的纱线数。因此平纹组织的组织参数为：经纬纱数R=Rj=RWw=2，且飞数S=Sj=SWw=1。特点平纹组织经纬纱交错点最多，纱线屈曲多，因此其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。在实际使用中，依照不同的要求，平纹组织图采纳各种方法，如经

51、纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种专门的外观效应。常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平坦的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。2 斜纹组织组织参数斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。斜纹组织的表示形式为一分式，旁加箭头，代表左斜或右斜，其中分数表示一根经纱的浮沉规律，而分子分母之和为完全经纬纱数，如右图所示，左图为二上一

52、下右斜，Rj=Rw=3，右图为一上三下左斜，Rj=Rw=4，而两图的Sj=Sw=1。特点斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。斜纹线的倾斜程度也有差不， 斜纹组织以斜纹线与水平线交角表示斜纹倾斜角，随着变大，表示经密越大，斜线愈陡直。称450时的斜纹为急斜纹，斜纹绸电力纺。5 渗透印花渗透印花为直接印花的一种。其关键在于利用色浆的渗透作用，使印在织物正面的色浆渗到反面去，收到正反面色泽差不多相近的印制效果。6 特种

53、印花是指特不规的印花方法，包括转移印花、泡沫印花、接枝印花及蜡防印花等。转移印花：是通过热压将纸上的花纹图案转移至织物上。与常规印花相比，转移印花产品图案清晰、套色准确、层次丰富、花型逼真、立体感强和风格不致，特不适合于印制多套色满地花纹图案。以印制涤纶等织物为效果最佳。泡沫印花：是利用一般呈现球状泡沫的印花色浆对织物进行印花的新型印花方法。其最大的特色是在印花浆液中引入空气，形成具有合适的粘度等性能的泡沫浆进行印花，有利于达到中意的织物手感，且比常规工艺染色浅。接枝印花：接枝印花是指用氨基磺酸处理接枝织物纤维而获得的印花方法。该方法印花具有防染、多色和仿“立体”的印花效果。蜡防印花：蜡纺印花

54、俗称蜡染。它是借人工难以描绘的蜡韵冰纹、块及点的防染作用，将染料多层次地相互叠加渗透，在织物上形成色彩浓艳华丽的图案，且具有模糊感。多用于真丝绸织物，染头巾、高档时装、床罩、和服及艺术品等，一般选用真丝双绉、真丝素绉锻、真丝桑波锻、斜纹绸、电力纺等面料。第四节服装材料的整理 一、整理的目的整理是服装材料获得优美的外观风格特征及良好的服用穿着性能的重要工序。通过整理，可达以下目的：1. 改善织物的外观。 通过整理，可产生柔和、肥亮等光泽，可获得丰满、滑爽等优良手感。2. 改善织物的使用性能。 通过定形、拉幅、防缩等整理，可使织物具有规定的门幅和缩水率，使其服用时形状更加稳定，特不是通过汽蒸等整呢

55、整理，可使织物在加工时受到阻碍的光泽和风格得以恢复。3. 增加织物的功能性，提高织物的附加价值 。通过各种化学专门整理，可满足人们对织物的专门需要，如给予织物防缩、抗皱、免烫、阻燃、防水、防霉等新性能，使织物具有折皱和桃皮绒的新颖外观，从而不同程度的提高织物的附加价值。服装材料的整理，因各种织物所用纤维不同，因而整理时的要求也不一样。一般可将整理划分为常规整理和专门整理两大类。二、常规整理织物的常规整理是指通过纺纱、织造或针织等工序后，织物中会产生各种形变，为了消除这些形变，须通过一系列的整理工序，从而使织物满足外观尺寸稳定和形态平稳等风格要求。1 棉麻织物的整理一般须通过上浆、定幅、轧光等常

56、规整理。上浆：棉织物为增加其强力而进行浸浆处理，不仅使其强力满足了工艺要求，而且使其表面更为平坦。定幅：经拉幅机拉幅、烘燥，使织物具有整幅均匀的特性，并修正织物面料的纬斜、卷边现象，降低其缩水率。轧光：织物经轧光后，可获得蓬松柔软的整理效果。2 丝织物的整理丝织物的常规整理过程同棉织物差不多，所不同的是：丝织物不能上浆，而要通过汽蒸或呢毯整理机整理。经呢毯整理后的织物，可获得柔软挺爽的手感、悦目自然的光泽及较低的缩水率。3 毛织物的整理毛织物的整理，一般须通过煮呢、洗呢、缩呢、刷毛及剪毛、热压、蒸呢等工艺。煮呢：煮呢常常是毛织物整理中第一道湿工艺，其目的是消除呢坯上的不均匀形变，使织物在后道湿加工中保持尺寸稳定。因此讲煮呢实际上是毛织物的一个定形过程。洗呢：洗呢通常安排在第二道工序。其目的是除去梳毛、纺纱、织造或针织过程中添加或沾染上的污物，并消除纱线和织物结构中的张力，使织物得到松弛。缩呢：也称缩绒或毡缩，是生产毛织物过程中的一道重要工序，要紧目的是使织物结构变得紧密，织物