立体裁剪教材课件汇总完整版ppt全套课件最全教学教程整本书电子教案全书教案课件合集

1、第一章立体裁剪的工具与材料第一节立体裁剪的基本工具第二节试样布、面料和辅料第三节假手臂的制作立体裁剪的基本工具第一节立体裁剪常用的工具有大头针、珠针、针插、标记带、剪刀、尺、笔、熨斗、滚轮、纸、模特人台等。一、大头针、珠针立体裁剪用的针有两种：一种是细长型大头针，它比普通大头针长度略长。细长型大头针另一种是珠针。珠 针这两种针针头尖，易插入布料与模特人台，是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针与线的角色。珠针头较大，插到密集处会妨碍操作，因此密集处最好采用大头针。大头针使用量大，应尽量多准备些。二、针插针插采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内填充毛发或腈纶棉。在立体裁剪过程中，针插一般挂在手

2、腕上供插大头针使用，以防针丢失。针 插三、标记带在立体裁剪时，为了确定款式各部位拼合缝线（如领窝线、袖窿线、公主线、刀背线等），可选用彩色细胶带作为标记带，以便随时调整位置，达到款型设计的要求。标记带四、剪刀1、大剪刀大剪刀一般用于裁剪布料和在模特人台上修整布料。立体裁剪常使用9号剪刀和10号剪刀。大剪刀2、小剪刀在手缝过程中剪线时一般使用小剪刀小剪刀五、尺1、L尺L尺为直角兼有弧线尺，主要用于测量直角和弧线。L 尺2、弯尺弯尺形状略呈弧形，用于画侧缝线、袖缝线、裤栋缝线等曲线。弯 尺3、放码尺放码尺又名方格尺，用于放缝和缩放规格。放码尺4、6字尺6字尺又名袖窿尺，用于画袖窿弧、领圆弧、袖山弧

3、等曲线。6字尺5、软尺软尺用于立体测量或量取弧线长度。软 尺六、笔1、铅笔铅笔一般在制图时使用，通常选用2B铅笔或HB铅笔。铅 笔2、记号笔立体裁剪过程中，作标记和在牛皮纸上定板型时常使用记号笔，记号笔。记号笔七、熨斗在进行立体裁剪之前，需要先用熨斗将布料熨烫平直。熨 斗八、滚轮滚轮也称划线轮或描线器，是拓样板和复裁片的工具。滚轮一般分为两种。1、齿距为34 mm的针轮，用于将样板复印在纸上。针 轮2、齿距为2 mm的钝齿轮，用于在面料上作印记。钝齿轮九、纸1、牛皮纸在布料裁剪展开后，画纸样时使用牛皮纸。牛皮纸2、硫酸纸硫酸纸也称拷贝纸，为透明状，用于纸样拓板。硫酸纸十、模特人台模特人台又称为

4、服装立体裁剪人台、人体模型，简称人台。它是人体的替代物，是立体裁剪中不可缺少的重要工具，其规格尺寸必须基本符合真实人体的各种要素。人台的标准比例是否准确将直接影响立体裁剪服装成品的质量。人台是服装板型设计的基础，使用人台可以完成板型设计和样衣试穿。1、人台的种类（1）按形状分类，人台可分为上半身人台、下半身人台和全身人台。上半身人台是立体裁剪中最常用的服装造型人台。上半身人台臀部以下接钢架人台下半身人台臀部以下接腿全身人台（2）人台按性别可分为男体人台和女体人台，按年龄可分为成人体人台和不同年龄段儿童体人台。男体人台女体人台儿童体人台（3）按用途分类，人台可分为商店橱窗、展厅等静态服装展示用人

5、台和立体裁剪用人台。展示用男体人台展示用女体人台展示用男、女童人台立体剪裁用人台（4）不同国家和地区的人体态特征不同，因此所使用的人台也不尽相同，较为常见的有英式人台、法式人台、美式人台、日式人台等。（5）专用人台是指一些有特殊用途的人台，包括内衣使用的净围尺寸人台（也称裸体人台）和特殊体型人台（如胖体人台、瘦体人台等）。另外，在制作高级定制时装时，各知名品牌或专卖店会根据顾客人体各部位尺寸单独制作人台，以便进行量体裁衣。2、人台的选择立体裁剪中，常选用标准体的中间体型人台作为服装款式的立体裁剪人台。（1）半身人台。半身人台分为男体半身人台和女体半身人台。女装款式变化丰富，常用立体裁剪的方法呈

6、现造型效果。女体半身人台一般选用标准体160/84A的半身人台，多用于女性上衣的立体造型或连衣裙的立体造型。女体半身人台（2）1/2人台。1/2人台为缩小版立体人台。1/2人台一般放置在台板上进行立体造型，用布量少，一般在服装教学展示、礼服设计教学展示或板房打样试制时使用。1/2人台（3）全身人台。全身人台常用于上装、下装、连衣裙等成衣的展示。在裤装的立体裁剪中，也可使用全身人台。试样布、面料和辅料第二节立体裁剪是在人台上将布料用工具按照设计者的设计思路进行结构分割或整合的裁剪过程。设计师要根据最终设计效果选择布料、辅料。一、试样布试样布宜选用与面料特性相接近的材料，一般选用白色棉布（本色棉布

7、）作为试样布。有时，在服装立体造型中还可以根据款式组合使用不同组织、不同厚度、不同颜色的棉布进行组合。质地、色泽不同的棉布白坯布是指没有经过染色的纱线织的棉质坯布。白坯布比较经济，丝绺清晰，易整烫，易成型，易裁剪，便于整体造型的把握和局部的调整，同时在造型的过程中不受颜色和图案的影响。所以，白坯布是立体造型的首选试样布。白坯布二、面料1、针织面料针织面料由纤维或纱线编织而成。常见的针织面料有单面针织物、双面针织物、螺纹针织物等。这些针织物纬向弹性比经向弹性大。针织面料2、原面料或近似面料当对服装的面料有特殊要求，使用白坯布达不到理想的效果时，可使用原面料或与原面料质地相似的其他面料。考虑到经济

8、性，实际操作时一般会采用与面料相近且较廉价的面料。绸缎原面料近似绸缎面料三、辅料1、肩垫肩垫又称垫肩，是衬在服装肩部呈半圆形或椭圆形的衬垫物，是塑造肩部造型的重要辅料。肩垫的作用是使人的肩部保持水平状态。肩垫一般分为两种：一种是装袖肩垫，包含两种材质，即肩端呈截面式的棉肩垫和肩端呈圆弧形的海绵肩垫；另一种是插肩袖肩垫，肩端包住肩头，呈圆弧状，具有柔和感。装袖肩垫插肩袖肩垫肩垫有季节之分，不同季节的肩垫其形状、厚度均不同，应根据设计要求、用途等选择相应的肩垫。按季节选用肩垫2、棉花棉花一般作为假手臂的填充料。棉花可分为植物棉和腈纶棉两种，目前常用腈纶棉填充假手臂。植物棉腈纶棉3、海绵海绵质地柔软

9、，原色为米白色，长久暴露于日光下会与氧气产生氧化反应而变成黄色。服装立体裁剪中常常使用12 cm厚的海绵包裹人台胸围以下腹部至臀部部位，用来进行宽松式、风琴式、A摆女上衣、女大衣、女风衣等服装款式的立体裁剪。海 绵假手臂的制作第三节在立体裁剪中，假手臂的造型直接影响袖子造型的完成效果，因此假手臂的弯势非常重要。一、假手臂的制图与裁剪1、号型：160/84A。2、规格尺寸（1）臂根：42%胸围。（2）腕围：20%胸围。（3）臂围：33%胸围。（4）臂长：0.3身高+10 cm。（5）上挡板=42%胸围，长与宽的比例为1012。（6）下挡板=20%胸围，长与宽的比例为54。3、制图与裁剪（1）手臂

10、制图与坯布准备。手臂制图与坯布准备（2）挡板制图与坯布准备。挡板制图与坯布准备（3）填充料制图与准备。填充料制图与准备二、假手臂的缝制1、缝制手臂套前后袖缝对齐缝合，前袖缝袖肘处稍拉伸缝合，后袖缝袖肘处归拢进行缝合。缝缩量应能让手臂做出向前曲形而袖无明显的皱褶。缝份烫分开缝。手臂套缝制2、缝制填充料，装入填充料填充料上端双层或多层，肘部略厚，手腕处加厚，用线缲缝。填充料的缝制、装入3、缝合挡布（1）先缝合挡板，平缝挡布边缘，抽紧。平缝挡布（2）手臂根围的缝份用线抽缝并拉紧，将棉絮包在其中，整理好缝缩量。抽紧手臂根围（3）接着将手臂围与挡布对位记号对准，用线在四周缲缝。手臂围与挡布缝合（4）最后

11、将宽约2.5 cm的袖山布条用缲针与袖山缝合固定。缝合袖山布条，装袖第二章立体裁剪基本方法第一节立体裁剪基本工具的使用方法第二节立体裁剪布纹整理方法第三节立体裁剪造型方法立体裁剪基本工具的使用方法第一节一、标记带的使用方法1、基础标记线的贴制基础标记线的贴制是指用标记带将模特人台的重要部位或必要的结构线标记出来。2、标记部位基本基准线（1）前、后中心线：在前颈点用大头针固定一条细绳，绳下端垂一重物（如小剪刀），将标记带按照细绳的轨迹粘好。（2）胸围线：先确定胸高点的位置，然后在同一高度找出人台一周的胸围位置。还可以用直尺找个参照物，在人台上点影一圈，根据点影贴出胸围线。（3）腰围线：在腰部最细

12、的地方确定腰围线的位置。（4）臀围线：从腰围线向下量取1618 cm的距离确定臀围线的位置，在同一高度找出人台一周臀围位置，并标记出来。（5）肩线：确定侧颈点（整个颈部厚度的中心略微偏后一些）和肩端点（大约在整个袖窿厚度的中心），两点连起来为肩线。（6）侧缝线：在肩端点用大头针固定一条系有重锤的细绳，让细绳垂直于地面，根据细绳的轨迹确定侧缝线。或前后胸围1/2处、前后腰围1/2处、前后臀围1/2处都向后12 cm点影，然后根据点影贴出侧缝线。（7）前公主线：经过前肩线的1/2处、胸高点（BP）、前腰围的1/2处略微向前倾一些，直至底摆。下摆处的公主线要垂直于人台底部。（8）后公主线：经过后肩线

13、的1/2处、肩胛骨点、腰部至底摆。（9）颈围线：从后颈点过侧颈点至前颈点弧线连顺。（10）臂根线：按照人台上臂根大致形状贴附模型线，后侧稍浅，前侧略深，最佳效果是呈现向后倾斜的椭圆形。（11）除了基本的基准线外，在操作中经常用到的还有前后公主线、背宽线及前后侧面线。前后公主线、背宽线及前后侧面线二、大头针的使用方法1、用针的基本原则大头针用针应该疏密得当，直线部位用针间隔较大（56 cm），弧线部位用针间隔稍密（约3 cm）。此外，还要根据部位和造型的不同，选择适当的别针方法。2、大头针排列、固定的形式（1）单针固定式。单针固定法是固定前后中线和肩线、人台上临时固定坯布的常用针法。固定形式：在

14、一个固定点用单根针将坯布固定到人台上。需要注意的是，大头针的插针方向与坯布的受力方向相反，否则坯布容易滑动。单针固定式（2）双针固定式。双针固定法是指在同一固定点上用两根针从相反方向插入人台。此种针法固定的坯布不会随意松动。双针固定式（3）大头针其他固定式。在立体裁剪中，依据部位的不同，衣片的别合还可采用纵向固定式、横向固定式和斜向固定式。大头针其他固定式3、别合方法（1）折别法。扣折上片坯布，放在另一片坯布上，沿上层止口用针将上、下三层布别合固定在一起，可以从纵向、斜向或横向别针，一般针距为35 cm。在曲线和弯折处缝份要打剪口。折痕处就是坯样的净缝线，直线针距可以大一些，曲线和弧线针距要小

15、一些。折别法（2）捏别法。捏别法经常用于塑造紧身合体的款式，针法方便调整，在样衣未定型前常使用，针的位置就是立体裁片轮廓线的位置。操作方法：将两片坯布捏合在一起，用针沿身体轮廓固定坯布。捏别法（3）藏针法。操作方法：针从坯布的折痕缝插入，并挑住下层的坯布，然后针尖上挑，再回到第一层的折痕线处。这种针法多用于安装袖子。藏针法（4）叠别法。操作方法：上层坯布的拼缝处不折叠，将两块坯布的布边搭叠在一起，在重叠处用针挑住重叠的两层或多层布料固定。叠别法在立体裁剪过程中经常用于坯布的拼接。叠别法（5）折边法。操作方法：把下摆翻折边或袖口翻折边向内折，用针固定。折边法多用于下摆和袖口。折边法立体裁剪布纹整

16、理方法第二节一、布纹整理的必要性立体裁剪的第一步就是整理坯布的纹路。一般布料在织造、染整等过程中常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉伸等现象，导致布料丝绺歪斜、错位。使用这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此，布料在使用前应检查布料的经纬纱线是否垂直，并将布料烫平，消除褶皱。二、布纹整理的方法1、处理布边为防止布边过紧、过硬，通常将布边撕掉1 cm，以保证坯布经纬纱向正常。处理布边2、划出印记右手拿一根大头针，将针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后稍用力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记。再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。划出印记3、矫正布纹布料在

17、纺织过程中由于受到拉力的作用，纵横丝绺会发生变化。因此，整理布纹时要将布料较短的一面斜向拉伸使之加长，如果效果达不到要求，可使用熨斗对布料进行推拉、定型，直至纵横丝绺顺直。矫正布纹4、检查整理用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝绺，当它们各自吻合时（即相互垂直）说明布纹已整理好。检查整理立体裁剪造型方法第三节立体裁剪可以通过对面料进行抽缩、堆积、编织、折叠、饰缀、缠绕等技术处理，在人台上进行服装款式设计，实现设计者所构想的艺术造型。一、抽缩法抽缩法是将布料的一部分用缝线缝合，然后对布料进行抽缩使之形成褶皱，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体裁剪造型方法。根据造型的需要，抽褶的部位一般在布

18、料的中央或两侧，缝合的轨迹可以是直线形、折线形或弧线形，缝合的布料长度可根据布料的厚薄定为成型长度的23倍。抽缩法二、堆积法堆积法是指从不同方向对布料进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的褶皱的立体裁剪造型方法。堆积布料时要从三个或三个以上方向挤压布料，使褶皱呈三角形或任意多边形，同时各个褶裥之间不能形成平行关系，平行则显得呆板单调。褶皱的高度以24 cm为宜，过小显得太平坦，远视效果不好，过大则由于材料的重量过重，褶皱的间距不明朗而有臃肿之感。堆积法三、编织法编织法是将布料折成布条或缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类的材料用编织法编成具有各种美观纹样的衣身造型的立体裁剪造型方法。

19、编织法若辅以其他的方法，如抽缩法、折叠法等，就可做成具有雕塑感的立体造型。编织法四、折叠法折叠法是将布料的一部分按有规律或无规律的方法进行折叠，形成富有立体感、体积蓬松的外观造型的立体裁剪造型方法。折叠法若与其他方法组合，会形成妙趣横生的艺术造型。折叠法五、饰缀法饰缀法是指通过手工缝缀形成凹凸感强的纹样，并将这些纹样装饰在服装的领、肩、腰等部位的立体裁剪造型方法。饰缀法使用的材料必须有一定的重量感且可塑性好，这样才能便于造型。饰缀法六、缠绕法缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体模型上的一种立体裁剪造型方法。缠绕法适宜用弹性良好、具有光泽的美丽绸、涤丝纺等织物。缠绕法第三章原型立体裁剪第一节

20、裙片原型立体裁剪第二节衣身原型立体裁剪第三节袖片原型立体裁剪裙片原型立体裁剪第一节裙，一种围裹在人体腰部以下的服装，无裆缝，是女性主要下装形式之一。原型裙裙身平直，裙上部符合人体腰臀的曲线形状，腰部紧窄贴身，臀部微宽，外形线条优美流畅。一、款式结构分析裙片原型为四片式结构，整体呈H形，裙腰为装腰型直腰，前后腰口各设2个省，后中分割上端装拉链。裙片原型款式图二、参考规格裙片原型参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样（1）确定布样的长度：裙长加放68 cm。（2）确定布样的宽度：人台臀围的1/4加放56 cm。（3）确定腰头：宽度为8 cm，长

21、度为人台腰围加放610 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前裙片的前中心线和臀围线、后裙片中心线和臀围线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、前裙片的立体裁剪（1）前片立体裁剪。将前裙片坯布的中心线（FC）、臀围线（HL）分别与人台前中心线、臀围线对齐，并上下双针固定，侧缝处单针固定。前片立体裁剪（2）松量加放。在臀围处加放1 cm松量，为了均匀加放，将臀围三等分，分别加放0.5 cm。前片松量加放（3）捏合腰省。在腰省标记位置（偏侧缝处）用抓别法捏合腰省，注意腰省量的大小、长度及省尖平服度的调整。抓别法捏合前腰省2、

22、后裙片的立体裁剪（1）后片立体裁剪。将后片坯布的中心线（BC）、臀围线分别与人台后中心线、臀围线对齐，并上下双针固定。后片立体裁剪（2）松量加放。与前裙片相同，将臀围三等分，分别加放0.5 cm的松量。后片松量加放（3）捏合腰省。在腰省标记位置（公主线处）用抓别法捏合腰省，注意腰省量的大小、长度及省尖平服度的调整。抓别法捏合后腰省（4）抓别前后裙片。用抓别法拼合前后裙片的侧缝。抓别前后裙片（5）标记裙摆。用标记带贴出裙摆的位置，留3cm的缝份。标记裙摆3、点影、作标记沿人台标记线在布样上的两线相交处、省尖处、省根处点影，作“十字”标记，在腰围线和侧缝作“线型”标记。点 影作十字标记4、划线、整

23、理、别样、检验（1）将裙片原型从人台上取下，卸去大头针，将点影画顺。划 线（2）别合省道，修剪腰口留1cm的缝份、前后侧缝留2cm的缝份，方便后续的修正，按净缝线将缝份扣进并别合侧缝。别合省道（3）把别合后的裙片固定在人台上，别好腰头。审视、检验、调整松量。查看丝绺是否顺直，臀围是否对齐，省的大小、长度、位置是否准确、合适，腹部是否自然、饱满、美观。最后，对不理想的部位进行修正。审视修正（4）修正后完成平面样板。平面样板5、裙片原型坯布样衣立体效果展示。裙片原型坯布样衣衣身原型立体裁剪第二节衣身原型是最基本也是最简单的上衣款式造型，是所有女装上衣款式变化立体裁剪的基础。一、款式结构分析衣身原型

24、为四片式结构，前片胸省为肩胸省，腰部收腰身，后片肩背省、腰省。衣身原型款式图二、参考规格衣身原型参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、估料（1）确定布样的长度：人台从肩颈点过胸高点到腰围线（WL）加放1015 cm。（2）确定布样的宽度：人台从前中心线至侧缝加放1015 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前片的前中心线和胸围线、后片中心线和背宽线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、前衣片的立体裁剪（1）将前衣片坯布上的中心线（FC）、胸围线（BL）分别与人台前中心线、

25、胸围线对齐，注意胸高点上方布要平整、不起皱，上下双针固定，侧缝处单针固定。坯布前中心线、胸围线与人台前中心线、胸围线对齐固定（2）修剪领圈。顺着颈围抚平布料，颈围处留出2 cm缝份，修剪领圈，不平处打剪口，使布料和人台的颈围处自然贴合。修剪领圈（3）捏胸省。注意肩胸省量的大小、长度、位置以及省尖平服度的调整，用抓别法捏合肩胸省。捏胸省（4）修剪袖窿与肩缝。修剪袖窿修剪肩缝（5）松量加放。在胸围线靠侧缝处用双针固定法加放0.5 cm的胸围松量，将胸围0.5 cm松量顺势捏至腰围处，并用双针固定。胸围松量腰围松量（6）捏合腰省。方法同肩胸省，用抓别法捏合腰省，注意腰省的大小、长度、位置以及省尖的高

26、低。捏合腰省2、后衣片的立体裁剪（1）固定后片坯布。将后片坯布上的中心线、背宽线分别与人台后中心线、背宽线对齐，并上下双针固定，背缝线处单针固定。固定后片坯布（2）修剪后领圈。将领圈抚平，留出缝份。修剪后领圈（3）捏肩背省。注意省的大小、长度、位置以及省尖平服度的调整，用抓别法将省捏合。捏肩背省（4）修剪袖窿与肩缝。修剪袖窿修剪肩缝（5）松量加放。在胸围线靠侧缝处用双针固定法加放0.5 cm的胸围松量，将胸围0.5 cm松量顺势捏至腰围处，并用双针固定。胸围松量加放腰围松量加放（6）捏合腰省。先沿腰口线打剪口，后腰省捏合方法同前衣片。捏合腰省（7）修剪侧缝与肩缝。用抓别法拼合并修剪侧缝与肩缝，

27、注意肩缝拼合时肩胸省与后背省前后不能错位。抓别法拼合修剪侧缝抓别法拼合修剪肩缝3、点影、作标记（1）沿人台前标记线在布样的肩颈点、两线相交处、省尖处、省根处点影、作“十字”标记。肩颈作标记两线相交处作标记省尖处、省根处作标记（2）沿人台后标记线中间部位的领圈、袖窿、腰围线、肩缝和侧缝点影、作“线型”标记。领圈作标记袖窿作标记腰围线作标记4、拓样、整理（1）将衣身原型从人台取下，卸去大头针，点影标记画顺。卸去大头针画顺点影成线（2）连顺所有点影成型后，画出丝绺标记，修剪缝份成净样。修剪净缝5、别样、检验（1）拓剪、作标记。按照前后净样布样片拓剪出另一半，并作标记。拓剪、作标记（2）扣进缝份。按净

28、缝线将缝份扣进，后肩缝、后侧缝、前后中心线一边除外。扣进缝份（3）别合前、后片省。别合前片省别合后片省（4）别合肩缝和侧缝。一边侧缝在人台上别合。别合肩缝和侧缝（5）审视、检验。检验丝绺是否顺直，胸围线、腰围线是否水平对称，省的大小、长短以及位置是否准确，胸腰曲面是否自然、饱满，衣身松量是否合适、平衡、美观。审视、检验6、样板制作调整、修正，完成衣身原型平面样板。衣身原型平面样板袖片原型立体裁剪第三节袖片原型是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合衣身原型考虑松量大小的一片袖原型。一、款式结构分析袖片原型为一片袖，肘部收肘省，成型后的袖子呈由外向里的扣势。袖片原型款式图二、参考规格袖片原型参考规格三

29、、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、估料（1）确定布样的长度：按袖长规格加放68 cm。（2）确定布样的宽度：按臂根围加放810 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记袖片的袖中线和袖山深线。袖片基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、制作袖筒（1）披布。将假手臂内侧朝下，布料放在假手臂上，对准袖山深线和袖中线，一般袖山深线达到平行即可，在袖深、袖肘、袖口处用大头针固定。披 布（2）加放松量。在前后假手臂厚度的中心留出放松量，即前袖臂根处、袖肘处、袖口处分别加放1 cm松量，后袖臂根处、袖口处

30、放出1.5 cm松量，袖肘处放出2 cm松量，用大头针固定。袖后面的松量比袖前面的松量大，符合手臂向前活动的功能需要。加放松量（3）确定前袖缝。把前袖布包裹到假手臂内侧，按假手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。确定前袖缝（4）确定后袖缝。把后袖布也包裹到假手臂内侧，注意袖山深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。确定后袖缝（5）作袖肘省。手臂肘下前倾导致后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省，然后留出缝份，剪掉余料。作袖肘省（6）确定袖口。根据袖长定袖口，用标记带缠绕袖口一周，固定。然后把假手臂竖起，调整标记带使之与地面

31、平行。按标记带标记袖口线，留出缝份，剪掉余料。确定袖口2、制作袖山（1）袖山吃势。从袖山顶点开始向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直，注意大头针应竖向排列。袖山吃势（2）确定袖山轮廓。沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点（如袖山顶点、袖山深点、前后袖山中点）作为平面图修正的依据，预留缝份，剪掉余料。确定袖山轮廓3、袖片原型样板（1）整理袖片原型结构。取出袖片原型的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖窿和省缝，然后将缝份修剪整齐。整理袖片原型结构（2）假缝试穿1）假缝。用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后

32、袖缝、袖口折边缝，用折别法按净缝线别好。假 缝2）试穿。将假缝后的袖片原型底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。试 穿3）装袖山。衣袖套上假手臂后，将袖山与袖窿别合。从袖山顶点开始，挑别，先别好前袖山，再别好后袖山。装袖山4）调整衣袖。将衣袖的前后位置调整适当，既不向前也不偏后，袖山圆顺饱满。调整衣袖第四章领型立体裁剪第一节立 领第二节趴 领第三节翻驳领第四节青果领第五节连衣领立 领第一节立领也称中式领，是围绕人体颈部并立起的领型，不左右偏移。立领具有干净、利落、严谨等特点。一、款式结构分析立领领口弧线处于颈根位置，领面与颈部之间空隙较小，呈贴合状态。立领款式图二、参考规格立领参考规格三

33、、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样取长为N/2+5 cm（余量）、宽为领宽+6 cm（预留量）的经向布料。坯布准备2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前中心线、前中心线垂直线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、固定领片后中在长方形领坯布上标记好后中心线，与人台后中心线对齐，固定领片后中。固定领片后中2、打剪口，固定领前段将领坯布向前围绕，注意领与颈部的空隙，领下端不平处打剪口，使之平服。用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙，前下端翘起越大，越靠近颈部，反之越离开颈部。注意

34、整个领布丝绺要垂直固定领前段。打剪口固定领前段3、作标记按设计意图用标记带进行衣领造型。作标记4、整理结构图将领坯布从人台上取下，调整衣领结构造型线。衣领结构造型线5、别样审视预留1.5 cm修剪立领缝份， 折叠立领缝份，审视并调整。折叠缝份6、制作立领平面样板立领平面样板趴 领第二节趴领通常从领口直接翻折，没有领座，后面稍做出领座后能遮去装领线。趴领服装的领子与衣身连成一体，给人舒服自在的感觉。一、款式结构分析趴领只有领面没有领座或领座较小，领面翻折后贴服于衣身。趴领款式图二、参考规格趴领参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样取长为N/2

35、+10 cm、宽为领宽+25 cm的长方形，并在后中心处剪去长8 cm、宽15 cm的长方形作为后领宽。坯布准备2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记后中心线和后中心线垂直线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、固定后中，领布前绕将坯布中心线与人台后领中心线对齐，将领坯布前绕，注意打剪口，保证领底弧线圆顺、趴领平服，依据领窝来确定趴领形状。固定后中，领布前绕2、调整趴领形态调整好趴领形态后用笔在领窝处作记号，并用标记带做出趴领的造型。趴领形态调整3、调整造型将趴领从人台上取下，置于平面进行修正并预留1.5 cm修剪缝份。造型调整4、

36、审视立体效果折别缝份，别合人台，审视趴领立体效果，并再次调整。趴领立体效果审视5、制作趴领平面样板趴领平面样板翻驳领第三节翻驳领由翻领及驳头共同组成。它在众多的领型中最富于变化，且用途最广泛，但结构也最复杂。翻驳领具有多种领型的综合特点，是领型学习的难点。一、款式结构分析翻驳领是常见的西装领造型，翻折线在颈部保持合体，领深在胸围线下5 cm。翻驳领款式图二、参考规格翻驳领参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样（1）前衣片：取长为40 cm、宽为35 cm的长方形，并在前中心处剪去长15 cm、宽6 cm的长方形，留出驳头的部分。（2）后衣片

37、：取长为20 cm、宽为25 cm的长方形。（3）领片：取长为25 cm、宽为10 cm的长方形。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前衣片的前中心线和前门襟线，后衣片的后中心线，领片的后中心线和后中心线垂直线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、固定翻驳领前片将前片的前中心线对准人台的前中心线，在人台的前领圈中点下1 cm处固定；由领圈固定点沿人台的前中心线向腰节推平，在腰节处固定；沿人台前领围线打剪口，并沿人台领围线向肩颈点推平固定，由肩颈点沿肩部推平固定。固定前片2、标记翻驳头取下领中心固定针，设计翻驳线，并用标记带贴出驳头

38、的造型。标记翻驳头3、固定后片将后片的后中心线对准人台后中标记线，用同样的方法处理领口和肩缝，并与前肩缝拼合。固定后片4、固定翻领将布料上的中心线与后衣身的中心线、装领线与后领围弧线相重合，分别在左右两侧23 cm位置水平插上大头针，固定布料，翻领底弧线外围处打剪口。注意翻领立起来丝绺尽量垂直，确保翻领翻折后与颈脖之间有一定的空隙，不能卡脖。固定翻领5、翻驳领造型翻折翻领，调整翻领与脖颈的空隙，同时确保翻驳线顺直，调整翻驳领的外观造型。用标记带贴出翻驳领的外观造型，翻领与驳头串口的连接用大头针固定。翻驳领造型6、修剪翻驳领缝份留出11.5 cm的缝份，修剪翻驳领和驳头，调整造型标记带，然后将翻

39、驳领从人台取下，沿标记带调整、修正结构造型。修剪缝份翻领结构平面图7、审视翻驳领效果折别缝份，穿回人台进行翻驳领立体效果审视与调整。翻驳领立体效果审视青果领第四节青果领又称连衣翻驳领，是驳头及领面与衣身相连的一类领子。一、款式结构分析青果领翻领线贴合人体，领深过胸围线5 cm。青果领款式图二、参考规格青果领参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样取前衣片布料，长度为衣长+30 cm，宽度为人台前半胸围+25 cm（根据领面宽度可适当增减）。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前中

40、心线、前门襟线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、披布前衣片坯布前中心线对准人台前中心线，距领圈1 cm固定，沿前中心线向腰节抹平并固定，修剪驳口点以下部分长方形，预留出领的部分，门襟止口留1 cm。披 布2、固定肩端点抹平肩缝并固定肩端点。固定肩端点3、固定后领片固定后领中心线，确定后领座高度，翻折后领，后领底弧线打剪口，使坯布领圈贴合人台脖颈，确保领片丝绺垂直，预留1 cm缝份，修剪多余坯布。固定后领片4、标记青果领造型线翻领顺势沿翻驳线翻至前胸，从驳点至后中心线用标记带标出领子的领外口造型线，预留11.5 cm的缝份，修剪多余布料。标记青果领造型线5、抓别领省、做造型将驳领上翻，翻

41、折线左右出现多余布量。以翻折线为中心线，从侧颈点至前中心线将多余布量捏起，并用大头针别住，形成领省。领省的底端省尖一般不超过前中心线。抓别省量、做造型6、审视立体效果审视青果领立体效果。青果领立体效果审视7、形成平面样板将青果领从人台上取下，置于平面上进行修正，形成平面样板。青果领平面样板连衣领第五节连衣领是指衣领和衣身连带裁剪而成，领口又较高的一类领型。它的外观与立领相像，但不存在横向拼接，常常使用领口省缝或开口辅助造型。一、款式结构分析连衣领领口有领胸省。连衣领款式图二、参考规格连衣领参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样取前衣片布料，

42、长度为衣长+30 cm，宽度为人台前半胸围+25 cm（根据领面宽度可适当增减）。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前中心线、前门襟线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、披布将坯布前中心线对准，向上留出20 cm的领的预留量，在领圈1 cm处用大头针固定在人台上，向下抹平，并固定。从腰围线向上抹平肩缝，固定肩端点和肩颈点。披 布2、转移胸省将胸省量按图示箭头方向转移至颈部。转移胸省3、捏合领胸省用捏别法捏合领胸省，保证胸部造型饱满，注意调整省尖的位置。捏合领胸省4、修剪领造型按照人台上的连衣领标记造型，修剪正面连衣领缝份和

43、肩缝缝份，将正面连衣领领片向背面顺势围至后领中心，按照人台后领标记造型修剪后领缝份。修剪领造型5、审视正面完成连衣领立体造型，审视并调整。连衣领立体造型审视6、形成平面样板将连衣领从人台上取下，置于平面上进行修正，形成平面样板。连衣领平面样板第五章省型立体裁剪第一节领口省第二节侧缝省第三节胸沟省第四节胸下斜省第五节胸部褶皱省领口省第一节领口省是指依据款式要求在衣身原型的领圈处所设计的一条通向胸高点位置的省道。一、款式结构分析衣身原型为四片式结构，前身两片，后身两片，前片为领口省，后片腰部收腰省。领口省款式图二、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。三、坯布准备1、采样（1

44、）确定布样的长度：人台肩颈点过胸高点至腰围线加放1015 cm。（2）确定布样的宽度：人台前中心线至侧缝加放1015 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前衣片的前中心线、胸围线，后衣片的后中心线、背宽线。标记基准线四、立体裁剪操作步骤与方法1、固定前片将前片坯布的中心线、胸围线与人台前中心线、胸围线对齐，上下双针固定，侧缝单针固定。固定前片2、省量推送固定胸高点，保持胸围线水平，从侧缝向前轻推，为前衣片加入松量，在侧缝处固定。将侧缝处衣片抚平，保证胸部和腰部的空间，确定侧缝，将腰部余量按图示箭头1所示方向向侧缝推送，在腰围

45、线处固定。腰围缝份打剪口，在前片领口线上确定省位，将袖窿处的余量按图示箭头2所示方向向肩部转移，再继续推向领口，形成指向胸高点的领口省。省量推送3、抓别领口省胸高点周围留松量0.3 cm，并用大头针别合，侧面留松量，观察省的方向、位置及省量，抓别法别出领口省道。抓别领口省4、修剪多余坯布留出缝份，将领口、肩线、袖窿部以及侧缝等多余的坯布修剪掉。修剪多余坯布5、审视调整画好点影，取下大头针并调整板型，然后重新别合，折叠缝份，穿回人台，进行再次审视和调整。审视调整前片6、完成效果将审视调整好的前片取下拓出完整的前片，进行别合并穿回人台。前片完成效果7、固定后片将后片坯布的中心线、背宽线与人台后中心

46、线、背宽线对齐，上下双针固定，侧缝单针固定。固定后片8、腰省抓合按照图示箭头所指方向依次将衣片调整平顺，将后背省转移至后公主线，抓合省量。腰省抓合9、修剪调整调整衣片，腰部打剪口使衣片平顺自然，并留有一定松量，将省量别合，修剪领圈、袖窿、侧缝多余的坯布。修剪调整后片10、审视调整画好点影，取下大头针，拓出完整后片，进行别合，穿回人台审视，调整板型。审视调整后片11、制作平面样板取下衣片，拓印前后片纸样，完成平面样板。领口省平面样板制作侧缝省第二节侧缝省是指依据款式要求在上衣原型的袖窿下方侧缝所设计的一条通向胸高点位置的省道。一、款式结构分析衣身原型为四片式结构，前身两片，后身两片，前片袖窿下方

47、侧缝设置通向胸高点的侧缝省，后片腰部收腰省。侧缝省款式图二、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。三、坯布准备1、采样（1）确定布样的长度：人台肩颈点过胸高点至腰围线加放1015 cm。（2）确定布样的宽度：人台前中心线至侧缝加放1015 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前衣片的前中心线、胸围线，后衣片的后中心线、背宽线。标记基准线四、立体裁剪操作步骤与方法1、固定前片将前片坯布的中心线、胸围线与人台前中心线、胸围线对齐，上下双针固定，侧缝单针固定。固定前片2、余量推送保持胸围线水平，按图示箭头所示

48、方向向上下捋平衣片，从颈部到肩部向胸侧平推衣片，使余量倒向侧缝，固定前肩颈点和胸高点，并留松量0.3 cm。余量推送3、省量推送修剪领圈多余的量，并打剪口，使前领圈平服。从侧缝向前轻推，在胸围线上加放2.5 cm的松量，腰部加放1.5 cm的松量，用大头针固定侧缝，同时在腰部打剪口，使坯布腰部符合人体曲线。按照图示箭头所示方向将余省量推向侧面胸围线，抓合侧缝省量。省量推送4、抓别侧缝省侧缝省省尖指向胸高点，用抓别法抓别省，注意省缝省尖距离胸高点3 cm左右，要圆顺地收至省尖，表面不可产生尖角。轻拉衣片侧边，形成箱型转折面。观察外形和松量，在腰围线处固定，留出2 cm的缝份，修剪肩部、袖窿、侧缝

49、等多余的坯布。抓别侧缝省5、折别审视按照点影、取下大头针、修正板型的步骤完成上衣前片的板型调整，最后用折别法直接进行省的别合，穿回人台观察。折别法审视6、制作平面样板将最后调整好的衣片取下、修正，拓印纸样，制成平面样板，然后按照此样板拓剪出另一半，别合后穿回人台。侧缝省平面样板制作7、最终完成效果侧缝省最终完成效果胸沟省第三节胸沟省是指依据款式要求在衣身原型的前中心线处做收省设计。胸沟省是腰部收紧、胸部符合人体曲线的省道设置。一、款式结构分析衣身原型为四片式结构，前身中心线处设置一横向胸沟省，胸沟横省上方设置一竖向分割线，后身整片无分割。胸沟省款式图二、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲

50、线板、大头针及针插。三、坯布准备1、采样（1）确定布样的长度：人台肩颈点过胸高点至腰围线加放1015 cm。（2）确定布样的宽度：人台前中心线至侧缝加放1015 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前衣片的前中心线、胸围线，后衣片的后中心线、背宽线。标记基准线四、立体裁剪操作步骤与方法1、固定前片将前片坯布的中心线、胸围线与人台前中心线、胸围线对齐，上下双针固定，侧缝单针固定。固定前片2、余量推送保持胸围线水平，在前颈点下方和胸高点处用大头针固定，修剪前领圈缝份，同时打剪口，使领圈服帖，在侧颈点固定，顺势找出肩线，在肩端点固

51、定，胸围线以上捋平，余量向下推向腰部。余量推送3、推送胸沟省前胸宽加入一定的松量，在侧缝固定，顺势向下在腰围线处用大头针固定。腰部打剪口，将腰部的余量推向前中心线，按图示箭头所示方向将省量推送至胸沟处，形成横向省，省尖指向胸高点，找出合适的省尖位置，将省中心线剪开。推送胸沟省4、别合省道腰部留出一定的松量，调整别合胸沟省，然后调整衣身留出缝份，修剪肩线和袖窿处多余的坯布。别合省道5、折别修剪调整胸沟省量，折别修剪省缝（预留1.5 cm），剪去腰部的坯布余量，观察衣身的松量和造型，进行调整。折别修剪6、折别审视按照点影、取下大头针、修正板型的步骤完成上衣前片的板型调整，最后用折别法直接进行省的别

52、合，穿回人台观察。折别审视7、制作平面样板将最后调整好的衣片取下、修正，拓印纸样，制成平面样板。胸沟省平面样板制作8、最终完成效果胸沟省最终完成效果胸下斜省第四节胸下斜省是指依据款式要求在衣身原型的腰部所设计的通向胸高点的斜向双省道。胸下斜省可以增加胸部结构的分割，丰富上衣的视觉效果。一、款式结构分析衣身原型为四片式结构，前身两边腰部对称设置通向胸高点的斜向双省道，后身腰部收腰省。胸下斜省款式图二、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。三、坯布准备1、采样（1）确定布样的长度：人台肩颈点过胸高点至腰围线加放1015 cm。（2）确定布样的宽度：人台前中心线至侧缝加放101

53、5 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前衣片的前中心线、胸围线，后衣片的后中心线、背宽线。标记基准线四、立体裁剪操作步骤与方法1、固定前片将前片坯布的中心线、胸围线与人台前中心线、胸围线对齐，上下双针固定，侧缝单针固定。固定前片2、余量推送保持胸围线水平，在前颈点下方和胸高点处用大头针固定，修剪前领圈缝份，同时打剪口，使领圈服帖，在侧颈点固定，顺势找出肩线，在肩端点固定，胸围线以上捋平，余量按图示箭头所示方向推向腰部。余量推送3、抓合双向胸下斜省余量推向腰部后，固定侧缝，腰围线处打剪口，使腰部符合腰部曲线。将腰部余量分成两

54、部分，按照图示箭头所指方向分步骤抓合省量，使省尖指向胸高点，省尖与胸高点保持3cm左右距离，注意省尖要圆顺，表面不能产生尖角。抓合双向胸下斜省4、调整松量，修剪坯布调整衣片松量，衣片不宜过紧，用折别法别合胸下双向斜向省，并贴出标记带。调整松量，修剪坯布5、折别审视按照点影、取下大头针、修正板型的步骤完成上衣前片的板型调整，最后用折别法直接进行省的别合，穿回人台观察。折别审视6、制作平面样板将最后调整好的衣片取下、修正，拓印纸样，制成平面样板。胸下斜省平面样板制作8、最终完成效果胸下斜省最终完成效果胸部褶皱省第五节胸部褶皱省是指依据款式要求在衣身原型的前中心线心窝处形成褶皱的若干省。胸部褶皱省可

55、以使胸线更加丰满，视觉效果更好。一、款式结构分析衣身原型为四片式结构，前身中心线心窝处设置通向胸高点的若干省道形成褶皱，后身腰部收腰省。胸部褶皱省款式图二、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。三、坯布准备1、采样（1）确定布样的长度：人台肩颈点过胸高点至腰围线加放1015 cm。（2）确定布样的宽度：人台前中心线至侧缝加放1015 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前衣片的前中心线、胸围线，后衣片的后中心线、背宽线。标记基准线四、立体裁剪操作步骤与方法1、固定前片将前片坯布的中心线、胸围线与人台前中

56、心线、胸围线对齐，在胸高点处留有一定的余量，固定胸高点。固定前片2、省量推送保持胸围线水平，修剪前领圈、肩部、袖窿、侧缝的缝份，同时在领圈处、腰围线处打剪口，使领圈、腰围处服帖，将胸省沿图示箭头所指方向推向胸窝点。省量推送3、固定胸部褶皱省将胸省余量分解成若干个小的省量，省量大小自然分布并固定，推平腰部，使衣片圆顺自然，并贴出标记带，留出缝份，修剪多余的坯布。固定胸部褶皱省4、折别调整折别缝份，穿回人台，审视调整。折别调整5、平面样板制作将最后调整好的衣片取下、修正，拓剪出前身另一半样片，制成平面样板。胸部褶皱省平面样板制作8、最终完成效果胸部褶皱省最终完成效果第六章袖型立体裁剪第一节两片袖第

57、二节连身袖第三节插肩袖第四节环浪袖两片袖第一节两片袖是圆装袖的重要组成部分，也是合体服装设计的重点。人体的手臂是人们在日常生活中最常使用的肢体。两片袖的立体裁剪既要注意造型，又得讲究功能，还要考虑运动性。一、款式结构分析合体型两片袖由大小两块袖片组成，与上衣配套使用，袖子开剪成两片袖，符合手臂弯曲的形状需要，成型后的袖子呈由外向里的扣势。两片袖款式图二、参考规格两片袖参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样（1）确定大小袖片布样的长度：袖长+15 cm。（2）确定大小袖片布样的宽度：0.4B+10 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法

58、整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔画出经向丝绺线、肘线（EL）和袖山高线（袖山高取大于等于0.8倍成型袖窿深）。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、大袖片的立体裁剪（1）前衣身造型。依据人台上衣身原型的袖窿弧形，从肩点向下量取袖窿深，以此作为确定袖山高的依据。衣 身（2）披袖片。将袖身坯布的经向线与假手臂覆合一致，要求袖中线垂直固定。袖 片（3）调整衣袖。在袖中线两侧（一般袖肥取B/502 cm）按造型用大头针做出袖身大小，边观察袖身边调整。调整衣袖2、小袖片的立体裁剪（1）袖山造型。在肩线周围将袖山部位的坯布用大头针固定并大致别出造型。袖山造型（2）固定袖底缝。取

59、下假手臂，在反面将袖布的袖底缝固定。固定袖底缝（3）袖平面样板。将袖坯布取下，按平面制图方法做出两片弯身袖，并用曲线尺画出前后袖山，袖山形状要求与袖窿形状一致，形成袖平面样板。袖平面样板3、两片袖立体效果展示缝合固定大小袖身的袖缝，并将袖山用线缝合、抽缩，形成前圆后登的效果。抽缩袖山效果连身袖第二节连身袖是指衣袖和衣身的某部位连成整体的特殊衣袖。连身袖虽然省略了袖窿处裁制，但有着和正常袖相同的外观，而且肩部线条流畅、平滑。一、款式结构分析1、袖身廓形与衣身相连的袖身为直身的一片袖。2、结构要素袖山与袖窿相连的方位（袖中线与水平线夹角）确定。3、腰围线以上曲面处理量前片：部分在撇胸，部分下放，部

60、分浮于袖窿处。后片：部分在后肩缝缩，部分浮于袖窿处。连身袖款式图二、参考规格连身袖参考规格三、材料准备白坯布、半身人台、剪刀、直尺、曲线板、大头针及针插。四、坯布准备1、采样（1）确定布样的长度：60 cm。（2）确定大小袖片布样的宽度：B/4+10 cm。2、整理布纹，熨烫丝绺按照布纹整理方法整理坯布布纹丝绺的经纬方向，熨平坯布。3、标记基准线用铅笔标记前中心线、胸围线、腰围线。标记基准线五、立体裁剪操作步骤与方法1、前片的立体裁剪（1）前片余量。将前胸部省量的1.5 cm转至前门襟处消除，胸省余量置于连身袖最高抬举位置。前片余量（2）前片松量。将袖中缝处坯布与假手臂固定，固定时应保证肩端点