女上装结构培训ppt课件

1、女上装结构培训女上装结构培训目目 录录一、人体的基本特征一、人体的基本特征二、设计图与制版二、设计图与制版三、人体的规格设计三、人体的规格设计五、结构设计五、结构设计 四、基础原型分析四、基础原型分析六、版型处理的技巧六、版型处理的技巧 一、人体的基本特征一、人体的基本特征 一、人体的基本特征一、人体区域划分与结构设计的关系一、人体区域划分与结构设计的关系1、头 颈部2、肩部 结构上：服装肩斜大于人体肩斜，这是由人体肩斜方肌决定的，如女装前肩斜22，后肩斜19；薄背体后肩斜19，一般体后肩斜20.5，后背体后肩斜22，需要根据实际情况分配。3、胸、背部 结构上：从侧面看人体呈曲线状，前胸曲面的

2、形状，觉得前衣片的撇胸量。后背曲面决定背缝结构线的形状。由于脊柱的弯曲、两侧的肩胛骨突出，再覆上斜方肌，使背部丰满，成为上衣的背着力点。为使背部达到合体效果，通常收后肩省或归缩后肩线等方法。 一、人体的基本特征 同时，根据人体胸背横截面呈前胸窄、后背宽的梯形特点，结构设计中，有意增加后背宽度，即符合人体胸背形状的需求，又使后背有足够的放松量符合人体的活动需求。 胸部正面以乳点为最高点，背面为肩胛骨为最高点，乳点BP点附近的省位在造型过程中变化非常大。4、腹、腰、臀部 腰线在腹上最细处，一般高于肚脐眼，结构设计时，随款式、着装效果而定。 腰椎部分是上衣、裤子、裙子结构设计的重要部位，侧面看腰部与

3、上背、下臀成明显的曲线。在紧身造型中，腰两侧为腰着力点。 臀凸量的大小，决定裤子后直档斜度的大小，这个位置的纬度与腰围相差的量，是下装腰省量的设计依据。 一、人体的基本特征5、上肢部 由上臂、下臂、手组成。从肘围到手腕的位置，侧面看自然垂直呈向前倾，这是制作平衡合体袖的关建，前臂向前倾斜7，前臂的倾斜，后袖形成肘省。上肢根部的纬度决定袖肥，手掌的宽度决定袖口尺寸。 一、人体的基本特征二、人体形态对纸样设计的影响二、人体形态对纸样设计的影响 一、人体的基本特征 人体躯干的平衡有助于我们理解结构设计的原理： 1、省的长短，我们可以看出前腰省较短，而且在袖笼线以上；腹省较短，而臀省较长。 2、胸腰差

4、量，并不是因为胸凸量较大，前腰省较大，而是由于躯干的后倾状态造成的背部与腰部的夹角较大，后腰省量要大于前腰省量。 3、腰线的形态，不是水平状态，而是向后倾斜的形态，在裙子结构设计上就形成了前后腰线不在同一水平线上，后腰线较低的裙子，一般后腰线会从后中处下落11.5cm。 二、设计图与制版二、设计图与制版 （1 1款式的功能属性款式的功能属性 分析设计图的实用型或装饰型，上单层还是分析设计图的实用型或装饰型，上单层还是多层，部件是拼接还是覆盖着上面的。多层，部件是拼接还是覆盖着上面的。（2 2轮廓特征与结构部件轮廓特征与结构部件 轮廓上服装的第一印象，服装造型的总体印轮廓上服装的第一印象，服装造

5、型的总体印象是由服装的外轮廓决定的，它进入视觉的速象是由服装的外轮廓决定的，它进入视觉的速度和强度高于服装的局部细节。度和强度高于服装的局部细节。 二、设计图与制版1 1、设计效果图的审视与分析、设计效果图的审视与分析 二、设计图与制版服装廓形分类 ： （1字母型 （2几何型 （3其他图形 二、设计图与制版字母型廓型：迪奥字母型廓型：迪奥Dior首创。首创。（1A形 （2X形 （3V形（4H形（5O形2 2、服装基本廓形及其特点、服装基本廓形及其特点 二、设计图与制版A形 A形的主要特征：服装在肩,臂部贴合人体,胸部较为合体,再往下则逐渐张开,呈梯形状。 在服装中应用：大衣、连衣裙、晚礼服 二

6、、设计图与制版X形 也称为沙漏型X形的主要特征:服装肩部及下摆的尺寸大,向外扩张,而腰部则尽量贴合人体,这是对女性体型的夸张表现,在欧洲流行百年,是古典的服装造型。在服装中应用：淑女装、经典套装、婚礼服 二、设计图与制版T、V、Y形 也成为倒梯形或倒三角形。特点：肩部夸张，常采用垫肩或将肩部垫得高而平，下摆呈收紧状。体现男性特征。运用：男士外套、中性化女装。 二、设计图与制版 H形 H形特点：是直线感最强的一种造型，类似于矩形。它是肩部与底摆宽度接近，腰部放松的一种廓形，具有简洁、利落、洒脱的特点。运用：男装、居家服或中性服装 二、设计图与制版 O形 O形特点：类似于椭圆形，胸部及腰部的形状则

7、较为宽松、肩部和下摆收紧,、具有休闲、随意的特点运用：休闲装、运动装 二、设计图与制版其他廓形：例如：物象形廓形还可以从大自然和生活中寻找“借用像郁金香形、喇叭形、酒杯形、纺锤型等用于具体的设计表现。 三、人体的规格设计三、人体的规格设计 三、人体的规格设计 中国最新女装号型标准基本上可以和国际标准接轨。 号型的号指人体的身高，表示服装长度的参数；型指人体的胸围或腰围，表示服装围度的参数。如 160/84A 的规格，160 号表示使用于身高 158162cm 的人；84A 适用于胸围在 8285cm 之间的人；A 表示适用于胸腰差在 1814cm 之间的人。上装和下装规格以胸围和腰围的数值加以

8、区别，如上装 84A 型表明该上装胸围和胸腰差的数值；下装 69A 型，说明腰围和胸腰差的数值。规格以号型系列表示。 一、中国女装规格及参考尺寸一、中国女装规格及参考尺寸 三、人体的规格设计 号型系列各数值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减。身高系列以 5cm 分档，共分七档，即 145、450、155、160、165、170、175。胸围和腰围分别以 4cm、3cm、2cm 分档，组成型系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成 54、53 和 52 基本号型系列，本标准推出八个系列规格。5 4/52 号型系列，其中5 表示身高每档之差是 5cm；4 表示胸围分档之差；2 表示腰围分档之差。 体

9、型可分为正常体和非正常体，正常体是指体型可分为正常体和非正常体，正常体是指胸、背、肩、腹、四肢发育均衡者，国家标准胸、背、肩、腹、四肢发育均衡者，国家标准中按照胸腰差分为中按照胸腰差分为Y Y、A A、B B、C C四类，如表。四类，如表。 三、人体的基本特征净胸围与净腰净胸围与净腰围差围差cmcm242419191818141413139 98 84 4体型分类代号体型分类代号Y Y瘦体）瘦体）A A中等）中等）B B中等）中等） C C胖）胖）二、体型分类二、体型分类 三、人体的规格设计5.45.4，5.2A5.2A号型系列控制部位数值号型系列控制部位数值cmcm 三、人体的规格设计5.4

10、A5.4A人模人模 在选择模架体型条件内容中，有欧洲体型与亚洲体型间的差异，即使在亚洲体型中，也有平胸体前后腰节差2cm），标准体前后腰节差3cm），挺胸体前后腰节差4cm），并采用少女装薄背体）、少妇装一般体）、太太装后背体等内容来表达体态上的各种差异。 现在是以前后腰节差3cm作为标准体。在我国也有前后腰节差4cm左右的挺胸体存在，而且随着生活方式的改变，该体型呈发展趋势。若干年后是否以前后腰节差4cm左右的挺胸体作为标准体，需要在认识体型变化规律基础上，根据大多数人群特点需要而定。所以说以前后腰节差3cm作为标准体的旧版文化式原型和东华原型更适合目前中国人的体型。 三、人体的规格设计 三

11、、人体的规格设计5.45.4，5.2Y5.2Y号型号型人模体型：人模体型：前胸长前胸长41.5cm41.5cm后背长后背长38cm38cm前浮于量前浮于量=41.5-=41.5-38=3.5cm38=3.5cm胸围胸围86cm86cm腰围腰围65cm65cm胸腰差胸腰差=86-65=21cm=86-65=21cm臀围臀围90cm90cm臀腰差臀腰差90-65=25cm90-65=25cm 三、人体的规格设计1 1、放松量确定的原则、放松量确定的原则 （1 1体形适合原则体形适合原则 肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的

12、缺陷。型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。 （2 2款式适合原则款式适合原则 决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸，领型。底摆的尺寸，领型。 三、服装放松量与人体运动的关系三、服装放松量与人体

13、运动的关系 三、人体的规格设计 （3 3合体程度原则合体程度原则 真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。 （4 4板型适合原则板型适合原则 不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸

14、衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。 （5 5面料厚薄原则面料厚薄原则 厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。要小些。 三、人体的规格设计2 2、放松量与空隙度的关系、放松量与空隙度的关系 放松量S：着装后的胸围B-人体净胸围B，即S=B-B=2rrR3 3、各部位放松量大小、各部位放松量大小 四、基础原型分析四、基础原型分析 平面裁剪中使用的基本纸样不带款式因素） 原型分类：（1部位上衣原型、 袖原型、 裙原型（2性别、年龄女装、男装、童装（3服装种类外套原型、衬衣原型（4原型衣的构成松量紧身

15、、半紧身、松身（5原型衣的形态腰部合身、箱形、梯形 常见的原型：日本文化式原型、东华原型、米式原型、英式原型、欧式原型、美式原型 四、基础原型分析一、原型的定义一、原型的定义 从侧面看，胸围线小于腰围线，其立体构成呈梯形。从侧面看，胸围线等于腰围线，其立体构成呈箱形。 四、基础原型分析 紧身、半紧身、松身原型 四、基础原型分析 四、基础原型分析日本文化式女装第八代衣身原型为箱型基日本文化式女装第八代衣身原型为箱型基础上的腰部合身型。础上的腰部合身型。（1衣身原型二、日本文化式女装第八代衣身原型二、日本文化式女装第八代衣身原型 四、基础原型分析 四、基础原型分析 四、基础原型分析 第八代原型的前

16、后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。 第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,就是将胸凸量置于胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。 四、基础原型分析现以胸围现以胸围 B = 84 cm , B = 84 cm ,背长背长 L = 38 cm L = 38 cm为标准为标准 , ,分别用两代分别用两代原型的计算公式原型的计算公式 , ,得到各部位的尺寸数据加以比较。得到各部位的尺

17、寸数据加以比较。 四、基础原型分析三、东华原型三、东华原型 四、基础原型分析表表 东华原型衣身细部规格表东华原型衣身细部规格表 四、基础原型分析分析：东华原型和新日本文化女装原型的结构特征分析：东华原型和新日本文化女装原型的结构特征在放松度上属于宽松式原型，其表现为原型在人体胸在放松度上属于宽松式原型，其表现为原型在人体胸围线上及肋部两侧完全合体，在人体的前后腋点、肩围线上及肋部两侧完全合体，在人体的前后腋点、肩胛骨点及腰围处有适当的放松度。东华原型和新文化胛骨点及腰围处有适当的放松度。东华原型和新文化女装原型都属于箱式原型，前后衣片的腰线处于同一女装原型都属于箱式原型，前后衣片的腰线处于同一

18、水平线上。旧版文化服装原型属于综合原型，前衣片水平线上。旧版文化服装原型属于综合原型，前衣片是梯形原型，后衣片是箱式原型，其表现形式是原型是梯形原型，后衣片是箱式原型，其表现形式是原型的肋线向后倾斜，前片出现下垂现象，前腰线呈曲折的肋线向后倾斜，前片出现下垂现象，前腰线呈曲折状态。状态。 四、基础原型分析四、米式箱式原型四、米式箱式原型 四、基础原型分析 米式胸腰式原型米式胸腰式原型1、必须将前后衣身的胸围线背宽线以上的浮余量充分消除，腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡。2、前后衣身布样的纵横线要与标准人台的FNLBNLBLWL相吻合。3、前后衣身的正中线应与水平线成垂直状态，WL应成水平

19、状态。（紧身合体款，时装类 需立体化）4、前浮余量的收取应注意将BL做成水平线为前提，后浮余量的收取应注意将背宽线做成水平线为前提。5、颈围线与人台颈根围相一致，袖窿线距腋深下落2cm，前胸宽、后背宽与标准人台的对应部位基本相符。 四、基础原型分析五、原型的比较分析五、原型的比较分析 四、基础原型分析1、衣身结构平衡形式 衣身的结构平衡是指衣服在穿着状态下前后衣身在腰围线以上的部分能够保持合体、平整，表面无造型产生的皱褶。衣身整体结构平衡有三种形式：梯型平衡、箱型平衡和梯型-箱型平衡。 衣身结构平衡和衣身的轮廓造型有着密切的关系，廓形决定了结构设计的松量设定大小。主要的衣身廓形有以下三个： A

20、 形宽松腰部的造型，前身浮余量下放的处理方式，或者是大部分的前身浮余量下放，少部分的前身浮余量放在袖窿。六、衣身结构平衡六、衣身结构平衡 四、基础原型分析H H 形形即胸围和腰围围度相同的造型，采取了前即胸围和腰围围度相同的造型，采取了前身部分浮余量下放，而部分前身浮余量收省的处身部分浮余量下放，而部分前身浮余量收省的处理形式。理形式。X X 形形贴体卡腰的造型，采取了前身浮余量收省贴体卡腰的造型，采取了前身浮余量收省的处理方式。的处理方式。2 2、浮余量消除的具体方法、浮余量消除的具体方法 浮余量是指面料在和人体贴合时候存在的空隙。浮余量是指面料在和人体贴合时候存在的空隙。衣身的前后片都存在

21、一定的浮余量，想要使得衣衣身的前后片都存在一定的浮余量，想要使得衣片和人体贴合，体现人体的完美曲线，就必须寻片和人体贴合，体现人体的完美曲线，就必须寻找方法来消除衣身的浮余量。衣身的前片浮余量找方法来消除衣身的浮余量。衣身的前片浮余量主要存在与胸线的上部以及腰部，衣身后片浮余主要存在与胸线的上部以及腰部，衣身后片浮余量主要存在于背宽线以上和腰部，可以通过收省、量主要存在于背宽线以上和腰部，可以通过收省、褶裥或分割等方法来消除浮余量。浮余量消除的褶裥或分割等方法来消除浮余量。浮余量消除的大小取决于具体的款式设计要求而定。大小取决于具体的款式设计要求而定。 衣身结构平衡的关键前后浮余量的消除形式和

22、数量。衣身整体结构平衡有三种形式: 1.前浮余量全部放下，2.前浮余量全部收省处理，3.前浮余量部分收省部分下放。 四、基础原型分析(1)、梯形平衡 (2)、箱型平衡 (3)、梯形箱型平衡 四、基础原型分析(1)、梯形平衡, 将衣身前浮余量不用省道的形式消除，而是将其向下捋至衣身底边，以下放的形式消除。其前衣身浮起余量消除在WL 以下部位, 一般前衣身下放量2 cm。此类平衡适用于宽腰服装，尤其是下摆量较大的风衣、大衣类服装( 见图) (2)、箱型平衡, 其前后衣身在WL 处处于同一个水平, 前衣身浮起余量用省道、工艺归缩的方法消除, 省道的形式有对准BP点和不对准BP点两种。对准BP点的省是

23、省尖对准BP点，省位可围绕BP点成360的方位。不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖不对准BP点的胸省，此类平衡适用于卡腰服装，尤其是贴体风格服装（ 见图） 四、基础原型分析 (3)、梯形箱型平衡, 即梯形平衡和箱型平衡相结合，部分前浮余量用下放形式处理，一般下放量1 cm，另一部分前浮余量用收省的形式处理。此类平衡适用于较贴体或较宽松风格的服装（ 见图） 四、基础原型分析 前浮余量的处理分三种形式：。 四、基础原型分析 如图2 旧版文化服装原型，在第一种处理中将前浮余量转移至前衣身WL以下的前下放量，数值最大值=B/40cm。 在做成图2所示的平面结构中，后衣片较前衣片长B/60+1.47cm

24、。以B=84cm为例，其值约等于2.87cm，前下放量等于B/40+1.35cm约等于3.45cm。 该原型在浮余量做第二种处理见图3时，将前衣身下放部分浮余量，即实际前下放量，而后衣身则比前衣身长，二者差值为B/60+1.47cm）（最大前下放量实践前下放量）。 如图4 显示该原型在浮余量作第三种处理时，将前衣身与后衣身放置在同一水平线上，后衣身则比前衣身长=（B/60+1.47cm最大前下放量）= -0.58cm。 四、基础原型分析 东华原型和新文化服装原型东华原型和新文化服装原型( (如图如图5)5)，前衣身浮余量，前衣身浮余量全部放置于袖窿处。该原型在全部放置于袖窿处。该原型在WLWL

25、处成水平状，其前浮余处成水平状，其前浮余量在袖窿处，能直观地观察到前浮余量的大小，在这一量在袖窿处，能直观地观察到前浮余量的大小，在这一点上较旧版文化服装原型优越。故东华原型和新文化服点上较旧版文化服装原型优越。故东华原型和新文化服装原型在取前浮余量全部用省道处理时，原型是不需要装原型在取前浮余量全部用省道处理时，原型是不需要移动的。在第一类和第二类的前浮余量处理中图移动的。在第一类和第二类的前浮余量处理中图6 6），），将前衣身向下移动，使前浮余量部分地或全部下放。将前衣身向下移动，使前浮余量部分地或全部下放。 四、基础原型分析 四、基础原型分析小结小结 前浮余量消除方法：前浮余量消除方法：

26、 方法一，用下放形式消除。将前衣身原型下放，低方法一，用下放形式消除。将前衣身原型下放，低于后衣身原型，两者差即为前浮余量下放量普通于后衣身原型，两者差即为前浮余量下放量普通2cm2cm类似于男装的处理方式类似于男装的处理方式 方法二，用收省形式消除。将前衣身方法二，用收省形式消除。将前衣身WLWL与后衣身与后衣身WLWL放置在同一水平线，在袖窿处放置前浮余量以省道形放置在同一水平线，在袖窿处放置前浮余量以省道形式消除。式消除。 方法三，用部分下放、部分收省形式消除。将前衣方法三，用部分下放、部分收省形式消除。将前衣身原型下放少量，余下前浮余量在袖窿处以省道形式身原型下放少量，余下前浮余量在袖

27、窿处以省道形式消除。消除。5 5、后浮余量消除方法：、后浮余量消除方法： 方法一，收省，将后浮余量用收肩省对准背肩胛方法一，收省，将后浮余量用收肩省对准背肩胛骨中心的任一方向的省的方法消除。骨中心的任一方向的省的方法消除。 方法二，肩缝缝缩，将后浮余量用肩部缝缩的形式方法二，肩缝缝缩，将后浮余量用肩部缝缩的形式分散的肩省的方法来消除。分散的肩省的方法来消除。 四、基础原型分析如何计算衣身前、后浮余量的消除如何计算衣身前、后浮余量的消除 决定衣身前、后浮余量大小的因素有三点：即人体净胸围决定衣身前、后浮余量大小的因素有三点：即人体净胸围考虑穿着文胸状态）、垫肩量、胸围宽松量。这三个方面影考虑穿着

28、文胸状态）、垫肩量、胸围宽松量。这三个方面影响着前、后衣身浮余量的计算。响着前、后衣身浮余量的计算。 人体净胸围，前浮余量的基本公式人体净胸围，前浮余量的基本公式=+2=+2，后浮余量的基，后浮余量的基本公式本公式=-0.6=-0.6，这表明胸围越大，前、后浮余量越大，反之越小。，这表明胸围越大，前、后浮余量越大，反之越小。 垫肩量，通过实验可知，肩部垫肩量每增大垫肩量，通过实验可知，肩部垫肩量每增大1 cm1 cm，对于，对于前衣身，可消除前衣身，可消除1 cm1 cm前浮余量，对于后衣身，可消除前浮余量，对于后衣身，可消除0.7 cm0.7 cm后后浮余量，原理是加垫肩后使浮余量，原理是加

29、垫肩后使BLBL以上部位逐渐趋于平坦，故垫肩以上部位逐渐趋于平坦，故垫肩对前浮余量的影响为一个垫肩量，对后浮余量的影响为对前浮余量的影响为一个垫肩量，对后浮余量的影响为0.7 0.7 cmcm垫肩量。垫肩量。 衣身胸围松量，胸围趋大则衣身与人体的贴合程度趋小，衣身胸围松量，胸围趋大则衣身与人体的贴合程度趋小，经过实验可知，衣身胸围松量对浮余量消除的影响为：前浮余经过实验可知，衣身胸围松量对浮余量消除的影响为：前浮余量减少量为量减少量为0.050.05B-BB-B净净-12-12cmcm，后浮余量减少量为，后浮余量减少量为0.020.02B-B-B B净净-12-12cmcm，但当，但当B-BB

30、-B净净-12-12cmcm20 cm20 cm时，衣身胸围松量时，衣身胸围松量对前、后浮余量的影响值便不再减少。对前、后浮余量的影响值便不再减少。 综上所述，前浮余量的计算公式：前浮余量理论值综上所述，前浮余量的计算公式：前浮余量理论值- -垫肩垫肩量量- -松量的影响值松量的影响值= =（+2+2cm-cm-垫肩厚垫肩厚-0.05-0.05B-BB-B净净-12-12cmcm。 后浮余量的计算公式：后浮余量理论值后浮余量的计算公式：后浮余量理论值- -垫肩量垫肩量- -松量的影松量的影响值响值= =（-0.6-0.6cm-0.7cm-0.7垫肩厚垫肩厚-0.02-0.02B-BB-B净净-

31、12-12cmcm。意义和价值 衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构的平衡,关键是如何消除前浮余量。 对原型结构中的胸省量参数进行分析，对基础纸样中参数的合理性进行鉴定，将有助于优化结构，提高结构的合体性，减少样衣试制后疵病的产生。以往的研究方式即先计算出前后浮余量，再通过前衣身下放、开省、袖窿归量等方法消除前后浮余量。服装结构的平衡是指服装符合于人体的外观形态应处于平衡稳定的状态, 它决定了服装的几何形态是否与人体准确吻合以及它在人们视觉中的美感.熟悉掌握原型结构原理对在服装设计的应用有十分重要的意义。对原型结构

32、中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。 五、结构设计 四、基础原型分析（1）、拷贝衣身原型的前后袖窿，将前袖窿省闭合，画圆顺前后袖窿弧线。（2）、确定袖山高度：将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。 方法是：计算由前后肩点高度的1/2位置点到BL线之间的高度，取其5/6作为袖山高。七、袖原型制图七、袖原型制图 四、基础原型分析（3）、确定袖肥： 由袖山顶点开始，向前片的BL线取斜线长等于前AH，向后片的BL线取斜线长等于后AH+1CM+（不同胸围对应不同值在核对袖长后画前后袖下线 四、基础原型分析（4

33、）、确定袖山弧线 四、基础原型分析小袖口合体一片袖肘部宽松的袖肘省袖 四、基础原型分析肘部合体的袖肘省袖 四、基础原型分析合体小袖口短袖 五、结构设计五、结构设计 在女装造型设计中, 对整体服装的风格产生影响的部位主要包括领部、肩部、袖部、腰部及分割线,它们的结构设计方法至关重要。 （1）、领部 是服装的最高视觉点, 对穿着者的面容、神态、肌肤等具有烘托作用, 在影响服装风格上起首要作用。领部造型从构成上一般可分为有领和无领两类, 结构设计的关键在于领深和领型。无论是有领还是无领, 领深的结构设计应参考标准领口的比例, 如关闭式领子使用领围尺寸, 按（ - 0. 6) cm 和(- 0. 3)

34、 cm 的组合计算前横开领宽与直开领深。在横开领宽不变的情况下,领深的深度首先以胸围线为界, 再根据服装的整体风格进行结构设计。一、女装成衣风格与结构设计方法一、女装成衣风格与结构设计方法 五、结构设计 具体进行结构设计时可根据款式图中领口轮廓线的形状, 采用类比的方法, 在衣片上确定领口位置的定位尺寸, 再按仿形的方法画出领口轮廓线。有领的领型主要有立领、翻领和驳领3 类。在领子的结构设计中, 领底线的曲度成为影响领型变化的重要因素,只有掌握好它的变化规律, 并与其他因素一起灵活运用才能设计出理想的领型。概括而言, 领底线的弯曲度越大, 领子越远离颈部, 风格特征越显宽松自如, 加上适当的装

35、饰更富动感韵味; 反之, 随着领底线的弯曲度变小( 不小于1. 5 cm) , 领子将越靠近颈部, 风格特征就越显典雅庄重。总之, 领型的结构设计应兼顾实用与美观的功能, 体现出合理的结构关系。 五、结构设计 （2）、肩袖部结构设计方法： 肩袖部的结构设计方法直接影响服装的造型,继而影响服装的整体风格, 特别是袖山与袖窿的关系, 随着造型从H 型到S 型的变化, 衣身也从宽松到合体逐渐演变。H 型服装胸背不贴体, 袖窿开深大, 袖窿弧线呈窄长形, 对应的是低袖山,同时袖肥相应变大; S 型服装胸背贴体, 袖窿开深小, 袖窿弧线呈椭圆形, 对应的是高袖山。袖山越高, 袖子造型越贴体, 腋下舒适无

36、多余量, 但不易活动, 肩角俊俏秀丽, 符合S 型服装风格体现女性优美曲线的特征; 而袖山低则袖子造型宽松, 腋下余量较多, 便于活动, 肩角模糊含蓄, 符合H 型服装风格具有随意流畅的特征。 五、结构设计 （3）、腰部结构设计方法: 腰部造型在服装整体风格的形成中具有举足轻重的作用, 主要取决于结构设计时腰省的处理。A型或H 型服装具有不贴身的特点, 故无需收省, 从H 型服装向S 型服装变化的过程中, 省的数量和大小逐渐增加, 同时, 由于考虑到人体胸腰和臀腰之间存在着不同的曲面, 腰省的设置应遵循不同的比例分配原则, 即前片的省量占总省量的35% 40% ,后片占总省量的60% 65%

37、。腰线的位置对服装的外型影响也很大, 常见的有高腰、中腰、低腰。高腰显得人体修长, 感觉舒适,低腰显得活泼, 中腰强调腰部造型, 它们在结构设计时应先找出正常人体的腰节线位置, 再根据要求重新定位新的腰节线。 五、结构设计(4)、分割线结构设计方法： 分割线在服装的造型和合体程度中起着主导作用, 并与服装的风格相呼应。无论是哪种形状的分割线, 按其性质都可划分成造型性分割线和功能性分割线两大类。分割线在运动、休闲风格的服装中常具有装饰作用, 位置和形态较随意, 被称为造型性分割线；具有适合体型功能的分割线不能随意设置, 在结构设计时有较固定的位置和形态, 应以符合人体特征和结构的基本功能为前提

38、, 使服装穿着舒适、方便、造型美观。人体胸部、背部、腰部、腹部的峰点是功能性分割线结构设计的依据, 其形态应与人体曲面形态相吻合, 同时将省转移到分割线中去除。 五、结构设计 五、结构设计二、省道、褶裥、分割转移的变化二、省道、褶裥、分割转移的变化1、省道之间的变化 省道的设计与运用是女装设计的灵魂，也正是由于女装必须对省道加以处理和分解才会有如此丰富多彩的女装款式，省道由一个位置转移到另一个多个位置可以是单个集中的，也可以是多个分散的。 （1单个省之间的变化：是指某一个省道有原来的位置转移到另外一个位置。 （2单个省到多个省的变化：是指某一个省道有原来的位置分解为多份转移到其他的位置。 五、

39、结构设计2、省道与褶裥的变化 衣身浮余量的消除不仅可以通过省道的设置达到，通过褶裥的形式同样可以完成，广义上讲褶裥也是省道的一种。褶裥有很多种，有碎褶、褶裥和塔克褶等，褶的设计可以增添服装的丰富性和多彩性，使服装更具有女性特征。 （1碎褶：由很多细小的褶裥组成，具有一定的装饰效果。自在、活泼经常用于女装和童装。 （2褶裥：将面料一端进行有规则的折叠，并用缝线固定。另一端可以缝迹固定，也可以不固定。褶裥由三层面料组成，外层、中层和里层。可以分为直线褶、曲线褶、斜线褶等。塔克褶也是褶裥的一种。 五、结构设计3、分割线变化 按照凸点射线的要求，无论分割线如何变化，都应该设在与凸点有关的不同位置，通过

40、省移而形成立体的断缝结构。分割线有两种形式：直线分割和曲线分割。 （1直线分割：是指成型后呈现的直线造型效果。包括竖线分割、横线分割和斜线分割三种。 （2曲线分割：曲 线分割和直线分割在造型上仅仅上形式和处理技巧的区别，但 是其结构变化的原理是完全一样的。 五、结构设计二、省道转移的原理二、省道转移的原理 胸省可围绕BP点作360旋转。省道转移后、前角度不变。根据款式设计的要求，可将省道转移到所设计的位置，无论省道设置在哪个位置，只要省尖点指向BP点，胸部的立体造型就不会改变。、省道转移的方法、省道转移的方法 （1 1）、旋转法）、旋转法指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。指通

41、过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。 五、结构设计 （2）、胸省转移成腋下省。 五、结构设计 （3）、胸省转移成肩省。 五、结构设计 （4）、胸省转移成腰省。 五、结构设计 （5）、分割线变化公主线）。 在省位的转移与展开中，几乎所有的变化都是在衣片的外轮廓线上形成的，要将省的变化由外轮廓转移到衣片内指定的位置，就必须要对衣片进行分割，分割线的设计，实际上就是将两个省尖作直线或曲线连接连省成缝），并将省与分割线有机地结合在一起，运用分割线塑造出的服装比用上升塑造出的服装表面圆顺，起伏变化平缓。（一省变两省） 五、结构设计2 2、褶裥变化的方法、褶裥变化的方法 通过缩褶、打裥的方式能

42、将服装面料较长或较宽的部分缩短或变窄，使服装适合人体，并给人体较大的宽松量，还能发挥面料悬垂性、层次性祥和飘逸性的特点。 由于褶裥能使服装舒适合体和增加其装饰效果，因而被大量用于半宽松和宽松的女式服装中。服装褶裥的表现形式很多，如可以在制订的部位以水平或垂直的形式出现，也可以通过上下两端或曲线缩褶控制该部位的造型，因此服装褶裥量的多少，抽褶部位及缩褶后控制的尺寸量，是由服装款式造型和面料的特性决定的。 上衣褶裥除了通过省的转移处理操作获得收褶的量外，还可以额外增加褶量。因为褶裥具有强调和装饰的作用，褶量达到造型设计要求才能出效果。 五、结构设计省的转移操作是一样的，只是在结构表现上有所不同，进

43、而造型效果也不同。省量转换后以缩褶的形式表现，即缩褶量来源于省。 （1）、省转移后以收褶的形式表现 五、结构设计 （2）、省转移后以收褶的形式表现 省量转换后以缩褶的形式表现，但是缩褶量只由省转移来的量是不够的，因此必须将缩褶线加长、以加大缩褶量。加褶量时可多剪些剪口，使连接线圆顺。增加缩褶量的多少是根据款式造型要求而定，同时也要根据面料特性来控制。 五、结构设计 六、版型处理的技巧六、版型处理的技巧 女装的衣款可分为紧身型、合体型、较宽松型和宽松型。这四种框架的区别在于人体和衣款的形态组合。例如： 1、紧身型衣款 衣着与人体结合的较紧密。其胸围加放量为04cm，BP点窿起的角度为2833，这

44、样，胸省转换的角度就要达到1620（图1），因此前衣的上浮量就会加大，几乎将前后腰节长的差全部作上浮。例如还达不到做到省量，可把前肩角度调小，胸省增大2，前肩角度调小1（图2）。一、女装衣身框架建立一、女装衣身框架建立 六、版型处理的技巧 六、版型处理的技巧 2、合体型衣款 衣着于人体有一定的空隙，三围的比例基本相近于原体型。胸围的加放量为610cm，BP点窿起的角度在2225；胸省道转换角度就要达到1213（图3），那么前衣的上浮为0.71cm，余下的前后腰节长度差作下浮为0.81cm图4）。 六、版型处理的技巧 六、版型处理的技巧 3、较宽松型衣款 衣着与人体的支点稍有离开，衣着的立体面就

45、小了，平面的感觉较多，因此体型也会有所减小，胸省道转换角度只要设8左右，胸围的加放量在1016cm，也按面料的弹性和伸缩性作调整，前衣上平线会下跌00.5cm，（图5）。 六、版型处理的技巧 六、版型处理的技巧 4、宽松型衣款 衣着与人体的支点离开的较多，甚至有些夸张的表现手法，所以衣款几乎是平面形态，胸省只需68，胸围的加放量在1420cm图6）。因此前衣上平线就要下跌11.5cm。此时后衣的直开领深增大，弥补前衣的长度图7）。 六、版型处理的技巧 六、版型处理的技巧 1、女装的框架设定不同，号型不同。 2、 亚板 取1/2胸围+1.22CM；欧板取1/2胸围+2.53cm。 3、亚板的背长

46、为身高的23%；欧板的背长取身高的25%（欧洲女子的胸腰差大，背长设长可减小腰缝的倾角）。 4、亚板胸省取净胸围的6%6.5%；欧板取净胸围的7.5%8%。 5、欧板的袖窿门底呈尖圆型，袖窿较深；亚板的袖窿门底呈方圆型，袖窿深相对较浅。 6、中国人的体型与日、韩的体型接近，在样板处理上，有接近的地方。如在结构设计中，可将背长适当的设短12cm，或做高腰节分割；由于臀胯部比较丰满，肩部更不能设的太宽，这样省体型变得修长。由于后肩冲量减小，为0.71cm，从而就会影响到袖窿门的增宽，因此袖头宽也要增大0.5cm左右，袖山弧线造型也会有所调整。 二、女装亚板、日韩板、欧板在制版中的区别二、女装亚板、

47、日韩板、欧板在制版中的区别 六、版型处理的技巧 原因分析：1、由于前肩角度过大。2、由于前中撇门过大。三、前中门襟下摆会豁开三、前中门襟下摆会豁开 六、版型处理的技巧 撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0515cm。 撇门的工艺处理相当于隐形“缝省将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。 撇门量在结构设计中的应用1、如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由

48、于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。2、如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。3、如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为115cm。四、四、 撇门量与胸省的关系撇门量与胸省的关系 六、版型处理的技巧 五、刀背缝中后袖窿处什么情况要交叉？五、刀背缝中后袖窿处什么情况要交叉？ 六、版型处理的技巧 刀背缝分割线的起点在衣袖窿深往上量67cm，为H型造

49、型，且两线不需要交叉，侧小片较窄图5-1）。 如果衣服造型为X型，就要在袖窿深往上量89cm，并且两线会交叉。至于交叉量多少要由2过裁片较样后才能决定图5-2）。较样时，后袖窿拼接缝处开口量不得大于0.7cm。 六、版型处理的技巧 六、版型处理的技巧 合体型衣款中的标准体型的胸围放量大多在68cm。如果净胸围是84cm，成衣尺寸在9092cm。袖肥宽为20%B-1.52cm=16.517cm,或按人体净臂围的50%+34cm，基本与前者相同。合体型袖斜线角度为42左右，因为袖斜线长可通过袖肥宽与袖山深得到。因此，确定袖斜线角度与袖肥宽，就得到袖山高。通过测量袖肥对角线得到50%袖窿弧长+0.2

50、5cmX2=AH值，就是50%B+/-1cm。六、女装袖六、女装袖 六、版型处理的技巧 通过基础纸样制版，可以看到衣身袖窿深为2121.5cm时，袖山深为1314cm,这是一片袖和两片袖的差异。说明衣袖贴体型与合体型的衣袖窿深与袖山深成正比，即每增深1cm衣袖窿深，袖山深也会增加1cm。 衣框架是宽松型的，衣袖窿深与袖山深成反比。一般宽松型框架的衣袖窿深可采用B/4+(01)cm,然后按AH值得长度最后定下衣袖窿深线。服装制版都会围绕某一部位的造型而调节另一部位的尺寸。 如是外套，袖子为两片式合同型，袖山深可取衣袖窿深的5/6，即SP线BL线。七、袖山深与袖窿深的关系七、袖山深与袖窿深的关系 四、基础原型分析 2、袖山幅度和袖肥的关系 袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。袖山高制约着袖子和衣身的贴体程度。袖山越高，袖子便越瘦而贴体，腋下合身舒适，但不宜活动，肩角俏丽，个性鲜明；袖山越低，袖子便越肥而不贴体，腋下也容易淤褶过多，但活动方便，肩角模糊而含蓄。由此可见，使袖山增高的设计，更适合不宜作大活动量的礼服、公职人员的制服和较庄重的服装；袖山低的结构则更符合活动量较大的便装设计。 四、基础原型分析 3、袖山与袖窿的结合设计 选择低袖山结构时，袖窿应开得深度大，宽度