快门、光圈、感光度

1、快门、光圈、感光度，这三个因素是一张相片曝光是否合适的基本条件。    快门，这里是指快门速度，是相机接收光线的时间长度，D80相机的快门速度为30秒到1/4000秒之间，这个宽容度基本可以完成日常的全部拍摄任务了。    光圈，这里是指光圈的F值，是允许光线通过的开口的大小，光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径。完整的光圈值系列如下：F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。前面一个F值比后面一个F值通光量大1倍（就是乘以2）。但是在实际使用中，我们

2、也经常会发现标有1.2、1.7、2.5、3.3、4.8等光圈F值的镜头，比照上边的数值使用就行了。    光圈越大，景深越浅，适合拍人像特定。光圈越小，景深越深，适合拍田野风景。    我们常说大光圈、小光圈，其实就是说的光圈F值。但是有一个问题要注意，光圈F值其实是一个倒数（例如：F1.4正确的书写应为F/1.4），镜头上标的F值的数字越大，光圈就越小，在同一单位时间内的进光量便越少。1.4，其实是1/1.4，是大光圈；16其实是1/16，就属于小光圈了。所以所谓的大光圈就是1这边，小光圈才是64那边。最大光圈越大的镜头，一般价格也

3、就越贵。比如：尼康Ai AF Nikkor 28mm F1.4D 镜头和尼康Ai AF Nikkor 28mm F2.8D 镜头，前一个镜头的最大光圈是F1.4，二手95新的价格大概为20000元，而且基本有行无市，全中国保有量大概不超过200个。后一个镜头最大光圈为F2.8，好象与前一个差不多，但价格仅为1700元，全国保有量无数。    感光度，这里是指感光材料的感光指数，通俗说就是对光线的敏感程度。一般用ISO表示。感光度越高，对光线就越敏感，单位时间内的接收的光线强度就越大。但是随着感光度的加大，照片上的噪点也会相应增多，进而影响照片的美感。但是，有些高噪

4、点的照片，会呈现一种近于油画的效果，在实际拍照时可以留意一下。现在有一些高档相机，控制噪点能力超强，在感光度3200时仍然能拍出噪点并不明显的片子，流流口水得了。我们一般常用的系统默认感光度是ISO100，什么时候需要调整感光度，下面结合快门和光圈一起讲。 四、快门、光圈、感光度三者关系和阳光16法则    快门、光圈、感光度三者关系必须用乘法来表示，如果合适的曝光量是一个乘积，那么快门、光圈、感光度就是三个因数。    一张照片的正确曝光，需要一个正确的曝光量。也就是说要设定好正确的快门、光圈、感光度。在正确的曝光量的前提

5、下，快门、光圈、感光度是可以相互调整补充的。刚才说过，感光度ISO一般都设定为100，如果感光度不变，快门减小一档（例如：从1/100秒调到1/200秒），光圈就就需要放大一档（例如：从F8调到F5.6）；把快门加大一档（从1/200秒调到1/100秒），光圈就要缩小一档（例如：从F5.6调到F8）。这样才能保证照片的正确曝光。如果感光度ISO加大一档，那么快门或者光圈就缩小一档。    在用光方面，有一个“阳光16法则”口诀：            艳阳

6、十六阴天八 ，            多云十一日暮四 ，            阴云压顶五点六 ，            雨天落雪同日暮 ，           

7、; 室内球场二秒足 ，            客厅戏台快门八。    阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门速度为1/125秒（ISO为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用F22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用F11光圈。   “阳光16法则”仅仅是一个便于记忆曝光基本数值的一个口诀而已，是一个表

8、示快门、光圈、感光度三者关系的简便而实用的口诀。在实际拍摄时，很少有用F22的光圈的，用F16的光圈都很少。而且很多镜头的最佳光圈是5.6左右。同时，对于不同的摄影对象，所需要设定的光圈一般都比F16大，这时可以根据快门、光圈、感光度三者的因数关系，缩小（加快）快门速度进行调整。    例如：在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门速度为1/125秒（ISO为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片。但这时你需要用光圈F8，比F16加大了2档，那么快门就需要缩小2档，即125乘以2，再乘以2，快门速度为1/500秒。  

9、;  那么什么时候调整ISO感光度呢？在光圈足够大、快门足够慢时，还不能达到正确曝光所需要的曝光量，这时就应该加大ISO感光度，提高敏感度，以达到正确曝光的目的。    对于快门、光圈、感光度三者的关系，是一个必须要了解和熟记的内容。虽然现在用“AUTOA”或者“P”，我们可以忽略快门、光圈、感光度三者的关系，但是在今后的实际使用中，例如拍足球需要速度，我们就会用到“S”快门优先自动档；拍人像需要大光圈虚化背景，我们就会用“A”光圈优先自动档；如果以后想玩玩纯手动镜头，体会一下当年老镜头的手感，我们就会用“M”手动档，那就更需要对快门、光圈、感光度有一个

10、清楚的认识了。这就需要我们多学习，在拍摄时多看一看在“AUTO”自动模式或者“P”程序自动时，相机自己设定的各种关于快门、光圈的数值，慢慢体会、慢慢练习，为以后的技术升级打好基础。      这张夜景人像，是作者在夜间，没开闪光灯，只利用周围环境的灯光，手持拍摄的。快门1/125秒，光圈F1.2，焦距85mm，ISO感光度650，光圈优先模式。在夜间手持拍摄，真是太强大了！    光圈F1.2是这款镜头的最大光圈了，因为是定焦镜头，焦距为85，那么快门速度必须大于1/85秒才能握稳相机。这时光圈已经到了极限，为了获

11、得正确的曝光，只能在快门和ISO感光度上想办法了。快门速度最好在1/100秒至1/125秒之间，如果再快，就只能相应的浪费地增大感光度ISO，而感光度过大就会产生太多的噪点，影响画质。这时，作者将ISO感光度设定为不是很高的650，因为是光圈优先模式，相机就根据现场光照情况正好自动将快门设定为1/125秒，这个快门速度已经能够保证稳定相机了。一张曝光正确、主体清晰、色彩艳丽、背景奶油般虚化的人像作品就诞生了。当然，如果设定ISO感光度650，相机自动设定的快门速度还小于1/85秒，那就只能增加ISO感光度到800，或者更高了。ISO值：    在传统相机和数码相机

12、里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝

13、光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。光圈：    镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。快门：  

14、;  配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。光圈和快门的关系：    当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250-F11,1/60

15、等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。ISO值的运用：    ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获

16、得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。    其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力为了容易理解先抛开ISO不说。也就是认为ISO固定。只说快门和光圈。 快门表示进光的时间，例如一张照片的快门速度：1/60s（表示60分之一秒）。这很好理解。 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光元器件的光量的装置，它通常是在镜头内。表示光圈大小是用f值。 大光圈表示光圈开的越大，但光圈值越小。完整的光圈值如下: f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16

17、，f22，f32，f44，f64 每一档光圈的进光量是前一档的一半。至于那些F1.8、F3.5之类的光圈值是因为相机支持光圈值1/3步进。 （注，楼主的第一段问题中的镜头越大，应当是光圈越大。） 拍摄照片，为了获得正常曝光可以使用很多快门速度和光圈值组合进行拍摄。 例如一张照片的拍摄参数是快门速度：1/100s ,(一百分之一秒) 光圈值 F4。 获得正常曝光同样可以使用1/200s, F2.8，或1/50s,F5.6这样的快门光圈组合。 就像打开水龙头接满一杯水，水龙头开的越大（光圈开的越大），需要的时间（快门速度）就越短。水龙头开的越小，需要的时间就越长。 如果使用的快门速度越快，必然要使

18、用更大的光圈获得更大的进光量维持正常的曝光。 现在可以将ISO加入，ISO表示感光速度，ISO200的感光速度是ISO100的一倍。 换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200所需要的曝光时间是ISO 100的一半。但ISO更高，也更容易增加噪点1、 光圈:主要是用来控制景深，如果要求背景虚化要用大光圈，如果拍摄风景要求用小光圈，f/后面的数字越大代表光圈越小，f/后面的数字越小代表光圈越大。 2、快门:说的是曝光时间，例如拍摄运动的物体要用高速（即时间短）。 3、感光度ISO:说的是软片对光的敏感度，简单的说：在光圈不变的情况下ISO越高（例如800）需要的曝光时间越短，反之越长。例如阳

19、光下可以用ISO100，阴影下可以用ISO200， 拍摄舞台可以用ISO400或800，ISO越高越容易产生躁点。 ISO即感光度。粗浅地说就是相机的感光元件对光的敏感程度或对光的接收能力。ISO数值越大，对光越敏感。 平常用的最多的感光度是100。光线微弱时，为了接收到更多的光，让照片获得足够的曝光量，就可以提升ISO的数值：200、400、800或更高。 当ISO的数值越大时，对光当然就更敏感，但也由此也会把一些我们不需要的无用的“信号”也接收了，这就是我们在照片上看到的密密麻麻的“噪点”ISO显然是一把“双刃剑” ，究竟如何提升ISO以增加对微弱光线的适应性，又不至于让噪点降低了画质，这

20、是拍照的人需要仔细琢磨的。快门速度通常简称为快门，是指相机快门从开启到关闭的时间，通过快门来控制CCD的感光时间。快门速度通常用分数形式来表示，习惯上呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。比如   1/100表示快门开启到关闭是0.01秒,   1/10是0.1秒。（1/2是0.5秒； 1/4是0.25秒；1/8是0.125秒；1/15是0.066秒； 1/30是0.033秒； 1/60是0.016秒； 1/125是0.008秒； 1/25

21、0是0.004秒； 1/500 是0.002秒；1/1000是0.001秒）.快门速度每提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。因为快门速度提高后缩短了感光材料的感光时间，所以为了保证感光材料能正常受光，光圈的通光量就要相应加大，才能保证拍摄到清晰的照片。光圈是用来控制光线透过镜头进入机身感光面光量的装置。惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。F2.8、F8、F16等等这些数值是光圈系数，是镜头焦距除以光圈孔径得到的数字，是指相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到CCD的距离有关。光圈系数越小，孔径越大，表明光圈越大，能透过的光越多；反之光圈系数越大，孔径越小，表明光圈越小，能透过的光越少。光圈数值每增加一档，和快门速度提高一倍效果是一样的，通光量也会减少一半。利用光圈可以来控制景深的长短，在相同的参数下，大光圈景深浅，小光圈景深长。在需要虚化背景的时候一般用大