裙子的剪裁与纸样设计

1、1, 各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。2, 图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲 相交要圆顺，吻合不出“茬口” 。3, 各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、祠安排的扩放量都 要打足。4, 经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。5, 主、辅件、零部件要齐全、合理。6, 净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。乙 图样和成衣实物样的缩比，要按照 1: 400, 1: 500, 1: 600 比例绘制，并标明图样比例。8, 整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。9,

2、 制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：10, 制图的术语、符号要统一、标准。、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是 覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：1. 在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸 的位置，见图5 1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表 5-1 o2. 在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括 臀部运动和人体行走的尺度，见

3、表 5-2和表5-3 o表5-2腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势45°前屈1.1腰围加放量正常直立姿势90°前屈1.8腰围加放量坐着正坐1.51.6腰围加放量坐着90°前屈2.72.9腰围加放量单位：CM表5-2臀部变化尺度运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点二正常直立姿势45°前屈0.6腰围加放量正常直立姿势90°前屈1.3腰围加放量坐着正坐2.62.9腰围加放量坐着90°前屈3.54.0腰围加放量单位：CM表5-3 人体行走尺度动 作距离两膝围度裙子纸样作用点行 走657382112裙摆松度登

4、高204098128裙摆松度裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。1. 因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。2. 腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。3. 裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。4, 人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。、裙子的分类裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法:1 .按裙子廓型的变化分类：紧身裙、 A型裙、斜裙、

5、半圆裙和整圆裙。2. 按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、 收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以 设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。二、规格设计1. 腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是 03CM从服装压力舒适 性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM寸不会感到不舒服，另外由丁女性穿着 裙子时一般不会束皮带，基丁这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在02CM1|、或 如果面料是弹性面料，加放量可以取零。2. 臀围：臀围变化的范围是04CM对丁一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小丁臀围，弹性很大的

6、 针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在46,A型裙的加放量为68CM其他裙型的加放量在8CMO上。弹性面料可适当减少。3. 长度：裙子长度的设计主要决定丁款式。长度设计可以参考表5-4。4. 裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小丁正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶桐，不然行走会受到影响。表5-4裙子长度设计参考表单位：CM种类参考公式1超短裙0.3*身高-常数短裙0.4*身高-常数及膝裙0.4*身高中长裙0.5*身高-常数长裙0.5*身高+常数第二节裙子廓型变化规律裙子廓型的设计是服装

7、整体外观造型的设计， 对丁裙子而言可以看作是服装 局部外观造型设计，主要是 H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A 型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计， 从中我们 可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。一、紧身裙紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两 个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在 原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链， 为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图 5-2是紧身裙的纸样设计图。二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增

8、大，臀围增加。 A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。 这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其 结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆 围度和臀围的增加。二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。 A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。 这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其 结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆 围度和臀围的增加。二、半紧身裙半紧身群裙也称A型裙

9、。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。 A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。 这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其 结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆 围度和臀围的增加。图5-4是不利用原型画A型裙的方法，与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量 增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。三、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加， 臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造 型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格， 因为在臀部不合体，因此 为适合人体而弯曲的侧缝线

10、可以转化为直线。 可以利用原型加宽摆量，将原型的 两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图 5-5。四、半圆裙和整圆裙 半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆， 整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大， 充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰 围的弯曲程度更大。半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展 开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容 易理解，但是作图比

11、较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图 5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在 设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90。, 如果设腰围尺寸为 W腰围圆周半径为R,贝U半圆裙的腰围半径R=W血,整圆裙 的腰围半径为R=W/2兀。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取 R=W/3-1,整圆裙的腰围半径的经验公式为 R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2 片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时， 涉及到了 45o斜丝面料 的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置， 在斜丝

12、方 向上裙长适当减少2-4CM整圆裙半圆裙通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲 程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活， 一般如果1/4片设计两个省道，可以 将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会 超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲， 单片裙子纸样中一个省量不会超过 3.5CM越合体的

13、裙子省量越大。侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松 时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。绘制原型样板需要的基本知识原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语，所有的 设计可以通过它得到。原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。制成的原 型样板通常不加缝份，因为缝份有时会影响比例，妨碍设计变化的展开。原型还要缝线对称，以便对条、对格。原型样板也可用来作为纸样。如果采用，就必须加上缝份和贴边。绘制原型样板与纸样的基本术语和步骤对位对位是将两条缝线对合在一起，辨其吻合关系的过程。通过对位，以确立衣 片上的丝缕线，缝线的长度以及摆的外张量或丰满度的

14、值。闭合省道闭合省道是核对修正省道时常用的术语。 指将省道的一边压折，与另一边对 合，用大头针别好闭合。纸样在胸高点或省尖下折叠，将过省道的缝线修正画顺。拷贝将一张薄的拷贝纸放在纸样上，为防止移动，用大针固定，并用合适的工具 将各缝线、交点记号等复写下来。标记是指与缝合线、省线、褶桐线等相交的一条短线，用以标明纤纤缝线拼合、 对位点或缝合点。剪切剪切是沿笔线内侧进行的，该术语仅指当拷贝或描出轮廓线之后， 前去原型 或纸样已完成的线条的外侧部分，以便不影响原先的合体度。省道省道是呈“V”字形的缝合折叠部分，在其一端有一定宽度，另一端逐渐缩 小为1个点。缝合线之间的部分称为省底或折量。孔眼常用锥子

15、戳出的小圆孔，用以标明在原型或纸样上的特殊点。刀眼用刀眼钳在缝头边缘剪出的记号，它是缝线上的记号的转化，用于已制成的 纸样上。画轮廓线描绘无缝份的原型或纸样边际线的过程。描样用点线轮将纸样各线描在另一张纸或对折纸的另一面上， 打开对折的样板或 分离纸张，用铅笔或其它适当工具描实点线痕迹。核对连接纸样上的各点，并检查尺寸的准确性、省线、缝线形状及标记号等版房的工作流程1:办房的工作主要是：A:打版（出纸样）放码B:车缝样品2:打版（出纸样）时客户必须提供的资料:样版生产单（包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图）3:样品（SAMPLE ） 一般可分为：A:头版（初版、开发版）B:二办（头版的修改版）

16、C:大办（经过头版和二版修改后的正确样版）D:产前版（大货生产前的确认版）E:跳码版（大货产前的齐码或者选码版）。4:头版（初版）打版的工作程序：1:测试样版面料的缩水率。2:按样版生产单或者客供样版出头版纸样。3:裁剪及车缝样版。4:检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。5:二版（修改版）、大版的工作程序：1:测试样版面料的缩水率。2:按客户的批版语（修改意见）及新的样办尺寸表修改纸样。3:裁剪及车缝样版。4:检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。6:大货版（包括产前版、跳码版）打版的工作程序：（1）:测试面料缩水率。（2）:按大货生产单尺寸表修改基码纸样。（3）:按客户提供的全码尺寸表放码。（

17、4）:按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。（5）:检查及量度缝制好的跳码版。（6）:按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排嗖架。版房的工作守则和注意事项1:头版（初版）的工作守则：在打版（出纸样）前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率，缩水处理按照样版生产单的要求进行， 在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版；如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的， 打版时可是不用加缩水率，但要根据不同类型的 服装、不 同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。2:测试面料缩水：A、 成衣洗水的面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上左右平行画二个各为 50CMX50CM 的

18、正方形，为了避免洗后所画的标记线看不到，洗水前将画好的线车缝上一 道线，然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。B、 不用洗水的成衣面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上用色笔或者油笔左 右平行画二个各为 50CMX50CM的正方形，然后用蒸气熨斗打气熨烫。3:按客户提供的样品（SAMPLE ）或者样办生产单尺寸进行打版。A、打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性，也要考虑以后大货生产 时工艺实施的难度，在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简，以避免过于繁杂的工艺造 成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。B、如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理，必须

19、要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认，因为客户给头版的尺寸时，有时也难免有一些不合理的地方，所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的，但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。3:纸样袋（纸样挂单）及纸样裁片正常写法。a、纸样袋（纸样挂单）：每款纸样做好后除要附上生产制单外，还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数，以方便裁床查验纸样裁片，避免漏裁的现象，并在制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章，以防裁剪时用错不同缩水的纸 样。b、 纸样布纹线上下的说明写法： 1：当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布 纹线，并在布纹线

20、上面写上：款号、尺码（ SIZE ）,在布纹线下面写上：裁片名、面料类型 及裁片数量。c、在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。4:大货放码。按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后，要重新叠码检查纸样放码是否正确，纸样上所写的尺码（SIZE ）有没有错码，检查完后要在大片的纸样上写上缩水率，以防不同缩水的纸样混在一起。正确测量人体各种数据是服装裁剪的依据,掌握正确的量体方法是能否做出质量上乘、合体美观的服装的关键所在。量体时，应注意以下几个要点:1、被测量者穿着紧身衣服，站立端正、双臂自然下垂，呼吸平缓。不要有多余的动作。2、在测量各种“围度”时，应注意皮尺不要拉得过紧或过松，要保持水平。3、围量胸

21、围时，被测量者一定要双臂垂直，最好不穿高跟鞋并保持身体挺直平视的立姿。测量 腰围时要放松腰带。三围测量均不要为了显瘦而故意量瘦，合身才是最好的。4、冬季做夏季服装或者夏季做冬季服装，在量体时应适当缩小或放大尺寸。5、 在量体时要注意观察好 Y、A、B、C等四种体型特征（见体型代号表），有特殊部位要注 明，以备裁剪时参考。6、不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕 一些。一. 购买衣料如何进行巧计算？大幅宽布若是90厘米，计算的方法是：男上衣：衣长乘以 3加上10厘米；女士上衣：衣长乘 3;男女裤：裤长乘以 2中上10厘米。大幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法：衣

22、长加上袖长加上 10厘米。针对这种方法，现有疑问：1. 此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？ 2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？3. 为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？4. 有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量）二. 针织服装用料公式：（1）衣服大身用料：（胸围+6CM X （身长+6CM X 24 X 克重X （1+总损耗）袖子用料：（挂肩+袖口 +4CM X （袖长+4CM X 24 X克重X （1+总损耗）领子用料：（领宽 X2+2） X领高X 12 X 克重X （1+总损耗）每打衣服用料我身用料+袖子用料+领子用料（2）

23、裤子（横档+腿围+4CM X （裤长+8CM X 24 X克重X （1+总损耗）备注：以下仅供参考罗纹：18%汗布：15-16%网眼：15-16%氨纶汗布18-20%绒布：17-18%色织布（大）：27-32%色织布（小）:22-25%面料计算公式：面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T）针对这种方法，现疑问如下：1. 大身面料中乘以24是2X12 （1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以 克重呢？这样算出的是面积单位平方米吗？2. 袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗？再乘以袖长（袖片的长度）就是

24、 1个袖片的面积吗？后面为什么要乘以克重？3. 领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2,后面乘以克重代表什么？4. 总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？5. 顺问：“罗纹：18%汗布：15-16%网眼：15-16%氨纶汗布18-20%绒布：17-18%色织布（大）：27-32%色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？三. 计算衣服用料妙法购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：1. 男上衣的用料为：用 3个衣长，另加边料 0.3尺如某人衣长为2.3尺则所需衣料数量为：2.3 X 3+ 0.3 = 7.2 （尺）。2. 女上衣的用料为：用 3个衣长即可。如

25、某人衣长为1.9尺则所需衣料数量为：1.9 X 3 = 5.7 （尺）。3. 男裤的用料为：2个裤长，另加边料 0.3尺。如果做两条裤子，裤腰在2.3尺以内 可套裁，用料为3裤长，另加边料 0.3尺。4. 女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在 2.3尺以内，臀围在3.2 尺以内，裤脚不大于 0.7尺的，也可套裁，用料为 3个裤长，另加边料 0.6尺。购买双幅衣料（面宽 4.3尺）时，计算衣料方法有：1. 男便服用料为：1个衣长，加1个袖长，另加边料 0.3尺，再除以3。如某人衣长是2.2尺，袖长是1.8尺，所需衣料数量为（2.2 + 1.8 + 0. 3 ） + 4= 1.43 （米）2

26、. 做裤子，只取一个裤长即可。3. 做大衣，用料为2个衣长，另加边料 0.3尺。疑问：此算法甚为不解，麻烦哪位朋友能详解一下 ？（将不胜感激！即便解释一小个问题 也热烈欢迎！）总结疑问：1. 以最普通的一件上衣和裤子，假设用的面料门幅为 150CM左右的话，怎样用最简单的方法分别算出上衣和裤子的大概用量？（仅供报价估计之用，不求非常精确）2. 算用量一般是算面积还是长度？如果算是的是面积，要长度的话就直接用面积除以门幅吗？3. 本人有一种算法（个人心里这样想的）：衣服面积算法：衣长X 1/2胸围=胸片1片的面积X2瞒后片面积（大身用量）袖子面积算法：袖长 X1/2袖笼=半片袖子面积X2=1个袖

27、子面积X2=2个袖子的面积服装辅料目前大致可以分为七大类：1、里料；2、衬料；3、填料；4、线带类材料；5、紧扣类材料；6、装饰材料；7、其它。一、服装里料里料是用于服装夹里的材料，主要有棉织物、再生纤维织物、合成纤维织物、涤棉混纺织物、涤纶塔夫绸、醋酯纤维与粘胶纤维混纺织物、丝织物及人造丝织物。里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。当前，用量较多的是以化纤为主要材料的里子绸。选择服装里料时应注意：1. 里料的性能应与面料的性能相适应。这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、 强力以及厚薄、重量等等，不同的里料有不同的性能特点。

28、2. 里料的颜色应与面料相协调，一般情况下，里料的颜色不应深于面料。3. 里料应光滑、耐用、防起毛起球，并有良好的色牢度。二、服装衬料衬料包括衬布与衬垫两种。衬布主要用于服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部等部位，一般含有热熔 胶涂层，通常称为粘合衬。根据底布的不同，粘合衬分为有纺衬与无纺衬。有纺衬底布是梭织或针织布，无纺衬布底布由化学纤维压制而成的。粘合衬的品质，直接关系到服装成衣质量的优劣。因此，选购粘合衬时，不但对外观有要求，还要考察衬布参数性能是否与成衣品 质要求相吻合。如：衬布的热缩率要尽量与面料热缩率一致；要有良好的可缝性和裁剪性； 要能在较低温度下与面料牢固的粘合；要避免

29、高温压烫后面料正面渗胶；附着牢固持久，抗老化抗洗涤。衬垫包括上装用的垫肩、胸垫，以及下装用臀垫等，质地厚实柔软，一般不涂胶。选择服装衬料时应注意：1. 衬料应与服装面料的性能相匹配。包括衬料的颜色、单位重量、厚度、悬垂等方面。如法兰绒等厚重面料应使用厚衬料，而丝织物等薄面料则用轻柔的丝绸衬，针织面料则使用有弹性的针织（经编）衬布；淡色面料的垫料色泽不宜深；涤纶面料不宜用棉类衬等。2. 衬料应与服装不同部位的功能相匹配。硬挺的衬料多用于领部与腰部等部位，外衣的胸衬则使用较厚的衬料；手感平挺的衬料一般用于裙裤的腰部以及服装的袖口；硬挺且富有弹性的衬料应该用于工整挺括的造型。3. 衬料应与服装的使用

30、寿命相匹配。须水洗的服装则应选择耐水洗衬料，并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性；衬垫材料，如垫肩则要考虑保形能力，确保在一定的使用时间内不变形。4. 衬料应与制衣生产的设备相匹配。专业和配套的加工设备，能充分发挥衬垫材料辅 助造型的特性。因此，选购材料时，结合粘合及加工设备的工作参数，有针对性地选择，能 起到事半功倍的作用。三、服装填料服装填料，就是放在面料和里料之间起保暖作用的材料，根据填充的形态，可分为絮类 和材类两种。1. 絮类：无固定形状，松散的填充料，成衣时必须附加里子（有的还要加衬胆），并 经过机纳或手缩。主要的品种有棉花、丝绵、驼毛和羽绒，用于保暖及隔热。2 .材类：用合成纤维或

31、其他合成材料加工制成平面状的保暖性填料，品种有氯纶、涤 纶、睛纶定型棉，中空棉和光洁塑料等。其优点是厚薄均匀，加工容易，造型挺括，抗霉变 无虫蛀，便于洗涤。本文对保暖絮片作一些简单介绍： 热熔絮片：是一种用热熔粘合工艺加工而成的絮片。它不允许有破洞，压缩弹性率必须达到85.0%。 喷胶棉絮片：以涤纶短纤维为主要原料，经梳理成网，并对纤网喷洒液体粘合剂后加热处理而成。 金属镀膜复合絮片：以纤维絮片、金属镀膜为主体原料，经复合加工而成，俗称太空棉、宇航棉、金属棉等。 毛型复合保暖材料：是以纤维絮层为主体，以饱暖为主要目的的多层次复合结构材 料。 远红外棉复合絮片： 这是一种最新开发的多功能高科技产

32、品，该产品具有抗菌除臭作用和一定的保健功能。四、线带类材料1. 线类材料主要是指缝纫线等线类材料以及各种线绳线带材料。缝纫线在服装中起到缝合衣片、连接各部件的作用，也可以起到一定的装饰美化作用，无论是明线还是暗线， 都是服装整体风格的组成部分。最常用的缝纫线是 60S/3与40S/2涤纶线，最常用的绣花线是人造丝与真丝 线。工艺装饰线也是线类材料的重要组成部分。工艺装饰线按工艺大致可分成绣花线、编结线和镶嵌线三类。常用于服装、床上用品、家具织物、室内用品、餐厅用品等。另外有一种工艺装饰线，是针对某种特殊需要而制作的线，称为特种用线。它具有独特性能，使用范围比较小，生产成本相对比较高，通常以用途

33、来命名。2. 带类材料主要由装饰性带类、实用性带类、产业性带类和护身性带类组成。装饰性带类又可分为：松紧带、罗纹带、帽墙带、人造丝饰带、彩带、滚边带和门襟带等；实用性带类由锦纶搭扣 带、裤带、背包带、水壶带等组成；产业性带类由消防带、交电带和汽车密封带组成；护身 性带主要指的是束发圈、护肩护腰护膝等。选择服装用线时应注意：1. 色泽与面料要一致，除装饰线外，应尽量选用相近色，且宜深不宜浅。2. 缝线缩率应与面料一致， 以免缝纫物经过洗涤后缝迹不会因缩水过大而使织物起皱； 高弹性及针织类面料，应使用弹力线。3. 缝纫线粗细应与面料厚薄、风格相适宜。4. 缝线材料应与面料材料特性接近，线的色牢度、

34、弹性、耐热性要与面料相适宜，尤其是成衣染色产品，缝纫线必须与面料纤维成分相同（特殊要求例外）。五、紧扣类材料紧扣类材料在服装中主要起连接、组合和装饰的作用，它包括纽扣、拉链、钩、环与尼 龙子母搭扣等种类。选择紧扣材料时应遵循以下原则：1. 应考虑服装的种类，如婴幼儿及童装紧扣材料宜简单、安全，一般采用尼龙拉链或 搭扣；男装注重厚重和宽大，女装注重装饰性。2. 应考虑服装的 设计和款式，紧扣材料应讲究流行性，达到装饰与功能的统一。3. 应考虑服装的用途和功能，如风雨衣、游泳装的紧扣材料要能防水，并且耐用，宜选用塑胶制品。女内衣的紧扣件要小而薄， 重量轻而牢固，裤子门襟和裙装后背的拉链一定 要自锁

35、。4. 应考虑服装的保养方式，如常洗服装应少用或不用金属材料。5. 考虑服装材料，如粗重、 起毛的面料应用大号的紧扣材料，松结构的面料不宜用钩、 祥和环。6. 应考虑安放的位置和服装的开启形式，如服装紧扣处无搭门不宜用纽扣。六、装饰材料花边种类繁多，花边也是装饰材料不可缺少的组成部分，是女装及童装重要的装饰材料，包括机织花边和手工花边。机织花边又分为梭织花边、刺绣花边和编织花边三类；手工花边包括布绦花边、纱线花边和编制花边。服装花边重视的是审美性、 耐久性和洗涤性，选择和应用花边时， 需要权衡花边的装饰 性、穿着性、耐久性三个特性，根据不同的需求加以选择。丝绸的简介丝绸织品一般分真丝和仿真丝面

36、料两大类，在丝绸织品上都带有标签，那么怎样识别标签上数字代号呢？这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料；第二位数字代表商品的织物组织，后面则是商品的序号。 在这个数字前，还用大写的英文字母代表商品的产地，从丝绸产品的编号上，可以认定产品的原料及产地。丝绸原料的代号：“1”代表真丝，包括桑丝及桑丝占 50姆上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；“2”代表合成纤维；“3”代表天然纤维与短纤维混纺；“4”代表柞丝；“5”代表人造丝；“6”代表两种原料以上的长丝交织，或长丝与短丝维交织；“7” "代表被面类。丝绸产品产地代号：B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H为浙江、

37、J为江西、K为江苏、 M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、"安徽、X为湖南。服装袖窿结构原理与设计一、袖窿来源：袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究 中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。二、人体臂根围测量：图中臂根截面形状是测量

38、净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm,可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。 因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。三、按人体臂根围推导公式：A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩 峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm,将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm,可以得出11.5 + 3+ 4.5 = 19为前NP点至BL线距离。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm =19cm，因此BL公式可得到 2B/10 + 2.2cm , B84cm BL= 19cm （最小 BL线深）。如果弹 力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B*/ 10, BL线公式可不变。8前胸宽，后背宽公式推导：已知： B/2一龙门宽=前胸宽+后背宽。 84/2- 11.5cm =30.5 , 30.5 / 2 = 15.25 （平均分配）。按前胸后背差 1cm,前胸宽等于15.25 0.5 = 14.75 q 15cm；后背 15.25 + 0.5 = 15.75 16cm,代入 1.5B /