外国人是怎么看大闸蟹的VIP

来自中国的大闸蟹横行肆虐欧洲的河流已经是旧闻了。最新的消息是，就算是在大闸蟹交易最为开放活跃的荷兰，当地华人也很难在渔市上再购得新鲜的螃蟹。 欧洲人发达的商业头脑早就发觉了这种可恶的小生物在遥远中国的奇货可居，再加上精明 中国商人的推波助澜，数量众多的大闸蟹被直接卖到了中餐厅，还有一大部分带着“留洋”之后的光环，返销回中国。 还是需要回顾一下，这种中国的螃蟹如何通过通商贸易入侵欧洲和北美，并且迅速扩大自己的群种优势。 1912 年，在德国北部的一个河畔，一只长着毛茸茸爪子的小家伙从草丛中探出。一位渔夫眼疾手快 捉住了它，把这个怪头怪脑的家伙送往当地博物馆，这是大闸蟹最早在欧洲亮相时的情景。 1920 年至 1930 年，大闸蟹在欧洲迅速蔓延，占领了奥德河、易北河、维斯瓦河和莱茵河等。在荷兰的一个海洋研究所里，至今保存着一位生物学博士 于 1937 年所写的一篇关于大闸蟹的论文。在美洲，大闸蟹的入侵速度也毫不逊色。第一只大闸蟹于 1965 年在底特律河被发现。1997 年，美国旧金山地区 大水形成大片沼泽，大闸蟹开始大量繁殖，甚至堵塞了旧金山河口闸门。 这些每天能爬行 12 公里的“装甲动物”善挖洞穴、破坏水坝。它们还会毁坏捕鱼工具。 世界自然基金会前几年的报告显示：仅在德国，大闸蟹造成的损失已高达 8000 万欧元。 他们对大闸蟹可谓恨之入骨。美国人简单粗暴，想用化学药剂杀掉大闸蟹，结果大闸蟹没死几只，河里的原生物种挂了不少；环保的英国人用网捕，结果捕上来的除了螃蟹还有他们当地一种濒临灭绝的河鳗，这项计划不得不停止。 最好的方法只能是吃掉它们。但是对绝大部分外国人来说，食用这种毛绒绒的小怪物，比想出 108 种方法灭掉它们更加困难。 神经人类学家约翰 S 艾伦（ John S. Allen）长期研究人类与食物的演化关系，他在脑子，肠子，厨子 里得出了一个结论，虽然用脑子觅食的人类看起来什么都能吃，但他们绝对不是什么都吃 只是他们判断能吃不能吃的标准非常任性。 简而言之，他们的肠胃被生理条件、文化旨趣和个体兴趣所综合影响。就在国人以在吃上面筚路蓝缕、披荆斩棘，食性遍布动植两界，食谱横扫海陆空生态圈而自我膨胀时，食物的情感、记忆、偏好以及其他相关类型学也如同程式一样保守根植在另一种文化辐射下的人们的神经中枢里。 英国人理查夏普（ Richard Sharp）绝对是为数不多的食物勇士之一，他是一名自由撰稿人，大约两年前，他开始意识到，如果可以把泰晤 士河里的大闸蟹开发成为英国人民喜闻乐见的食物，不仅可以缓解灾情，还可以为可怜的黑暗料理国度增加一些多元化的食材品种。 夏普先去请教了一家中餐馆的商务经理卡尔尼格。尼格也是个老外，他向夏普解释，大闸蟹绝对是美味， 9 月是吃雌蟹的好时机，因为有蟹黄 这是让大闸蟹与别的螃蟹不同的原因，也是它们被称为美食的原因。 尼格还顺带附送了中餐大闸蟹的菜谱，吃大闸蟹最好的方式，是蒸20 分钟，然后配上新鲜的姜和镇江陈醋。 “吃大闸蟹时，要掀开盖子，先吃黄，再吃肉。蟹肉通常会蘸醋吃，这能让味道更好。吃完后最好喝杯热姜茶，以平衡 体内的能量，因为根据中医的说法，蟹是 阴性的。” 毫无中餐理论基础的夏普听得简直一头雾水，他在独立报上发表的大闸蟹试吃指南里记录了这个过程。他又找到了伦敦一家海鲜餐馆的主厨李贝内特，想听听他的高见。 贝内特从来没听说过大闸蟹，在夏普到餐厅之前，他特意去了解了一下，并且给供货商打电话，他们也没听过。 “我在听别人侃大山时倒是听到过，最好的办法据说是放一只羊头到水里， 12 个小时后你肯定能抓到一大堆，因为蟹都会爬到羊头上。”贝内特说。他合计了半天，“如果让我用它们来做菜，我 想最好的办法可能是做汤。”他 说。 于是，一道具有西餐指导意义的大闸蟹料理被开发出来。 严格来说，这道偏西班牙风格的菜需要 1 公斤活的大闸蟹， 1 只黄洋葱，切碎； 8 瓣大蒜，每瓣对半 切开； 1 个中等个头的土豆，切片；1 品脱（约 0.6 升）大米； 1 个小辣椒； 1 片月桂树叶； 3 升鱼高汤； 1大汤匙番茄浓汤； 1 小撮干藏红花； 1 杯白葡萄酒； 半粒茴香； 2 勺橄榄油，如果你想让这道菜从心理上更靠近原产地，可以加一点点泰式鱼酱。 贝内特的料理方法是，彻底清洗大闸蟹后，让它肚皮朝天，用切肉刀或小刀迅速地从中间切成两半。 然后取来一只大锅，放入橄榄油、洋葱、大蒜和茴 香，用小火慢慢加热几分钟出汁，然后放入螃蟹、番茄浓汤，再煮几分钟。用一根擀面杖或者比较重的木勺子，敲打螃蟹，直到把腿、钳子都打碎，这能让汤更入味。 接着 把其余的配料倒进去，大火煮开。撇去汤表面的浮沫，然后转小火，慢炖一个小时。要不断撇去浮沫，中间还要搅拌几次。最后搅拌 30 秒，用筛子过滤，筛孔不能太细，否则汤会太稀。 上桌前可以用泰式鱼酱调味，再加点胡椒粉，按个人口味还可以加一点点白兰地。吃的时候建议配上胡椒味大蒜酱和一些外表酥脆内里松软的 欧式面包。 不过，令人难过的是，这篇精心写就的食物测评，在该报纸的 网站上居然长期是零阅读率，黑暗料理之国根本毫无“进取心”，加上大闸蟹危机很快被商机所拯救。 那些过量的蟹被卖到中国的香港，也有商人尝试用洋蟹冲击国内市场，不过这些来自欧洲的大闸蟹还没有通过国内质检部门的认证。 在香港的蟹行，欧洲蟹论只卖，国内蟹按两算，早有挑剔的食家对比两种蟹的口感的不同。 在中国一日千里的变化中，大闸蟹也在迅速的演变，为了增加产量，不排除蟹农们糊乱配种，因此，纯种蟹几已不复存在，加上河流湖泊的污染问题，水平也参差不齐。 相反，从欧洲回来的螃蟹是当地唯一的淡水蟹，用形象点的话来说，它们还拖着 当年清朝出国时的长辫子呢。相对而言，食品安全环节上比部分中国大闸蟹安全。 欧洲野生大闸蟹的体形也比较大，蟹脚较人工饲养的粗壮有力，外壳亦较硬身坚实。 但是，这种“古老又安全”的蟹种也有缺陷，如果和国内品质好的大闸蟹对比，他们的蟹膏蟹黄分量少而且稀，颜色也不够金黄，味道倒是不错，清甜中带甘。 因为水质好，