服饰史论课件

服饰史论

第一讲导论

第一节为什么要学习服装史论

服装己成为涉及到美学、材料学、工程学、心理学、市场学等多种科学的综合学科(有人称之为边缘学科)。只有“站在巨人的肩膀上”才能较好的处理好服装中所遇到的各种问题。作为一个服饰设计工作者要有正确的审美观。审美观是人们从审美的角度对世界观的看法。

第二节服饰史论中的美学问题与哲学美学与哲学具有十分密切的关系。美学中的最基本的问题也是作为一个形而上学的问题而被哲学所研究。美学与哲学又各有特定的对象，哲学以整个世界(自然、社会、思维)为研究对象，探索和揭示它们的本质和最－般的规律。美学既具有哲学的性质，却又具有科学的性质。美学研究既有统一的哲学方法论为指导，而又有多样化具体的可以实证的方法，而哲学大都按照一定的哲学观点采用单一的哲学思辩，逻辑推演来进行其研究的。第三节服饰学中的基本概念美(beauty)：

１、色、香、味好２、才德、品质好３、善事、好事４、赞美、称赞美学(aesthetics)：

(对美学的概念有许多种类，也有许多争议)

《辞海》中认为：研究人对现实的审美关系的一门科学。

研究美、艺术、审美意识的本质特征，发展规律以及总结人类按照美的规律建造产品的实践经验的－门科学。

研究美、艺术、审美意识的本质特征，发展规律的－门科学。

１７５０年美学成为一门独立的学科服饰(apparel)：身体的覆盖物，尤指织品材料所构成的实际服装（这是工业常用的字眼）。服装(clothing)：任何穿着于身体上且具体可见或物质化的物件。服饰美(apparelbeauty)：如何使衣服最适合于每一个人在不同时代，不同环境，不同气氛中的体现，这就是装扮的本义，即服饰美。服饰美学(apparelaesthetics)：即研究服装、服饰的美与审美意识的本质特征，其服饰发展规律的一门科学。外观(appearance)：透过人体及任何视觉上可察觉到的修整、美化或覆盖所创造出来的整体形象；包含服装及身体的视觉结构。

装扮(dress)：动词：改变外观的动作；名词：身体本身或身上各种配件的整体安排方式。

风格、款式(style)：某种独特的表达方式或特征；服装款式则是指划分出各种形式或形状之间的区别界线。穿着艺术(wearableart)：利用服装当作一种艺术沟通的媒介，以反映艺术家和设计师的特性与个人创造力。

身体修饰(bodymodification)：身体本身之暂时或永久性改变。

身体包装(bodyenclosures)：包括身体或身体某些部分的包裹和覆盖；这些物件可能会包裹住整个身体，吊挂在身上的某个部位，先行定型以符合身体某个部位或组合上述各种方式。

第四节服饰史论的研究方法

学习与研究服饰美学，首先要进行基础理论的研究，在此基础上用科学的手段进行实践。服装、服饰美学是一门建立在理论科学基础上的实践科学。要确立基础理论的研究范围，进行科学的实践，就必须把与服饰有关的周边学科作为基础，研究诸学科中的有关领域，并把它们有机地加以组织和综合起来。学习与思考：1、为什么要学习服饰美学？2、服饰美学与哲学的关系？3、服饰美学研究的对象和方法？建议读物：

《美学概论》王朝闻主编人民出版社《美学向导》文艺美学丛书编委会北京大学出版社over服饰(apparel):BACK身体修饰(bodymodification)：BACK

服饰与人第一节服饰的出现

气候适应说生体保护说身体保护说

护符说起源诸学说象征说

人体装饰说审美说

性差说另：羞耻说装饰说：衣物产生于人们特别喜欢装饰即最惹人注目的部分的欲求。据此，腰衣(缠腰布)是最初的衣物，最初为女性穿用。

保护说：当人类直立行走时，原来处于安全的性部从身体的末端位移至中央，男性尤为敏感，最易受伤，因此，为了保护这个部位就需要腰布。故为男性最先使用。

气象说：现在一些欠发达地区，天冷就围着火堆而座，但在冰河期，人类的祖先还不会利用火，却曾用毛皮作为衣物包裹在身上，故衣之起源与其说因道德，勿宁说因之对气候的适应。

第二节服饰的研究

人们都认为衣服是仅以它的使用条件，社会条件就能加以说明的问题，或者是仅以它的使用条件，社会条件而必须处理的问题。我们不准备仅仅以使用条件和社会条件来研究服饰，还必须把服饰作为人们内心深处的意识问题来进行探讨，这就有必要从美学角度来考察这些问题，这就是服饰美学。第三节服装及人类行为的知识发展史

一、将服装视为一种人类行为的研究工作，除了必须考虑到因知识的发展使其逐渐成形之外，还应该注意到社会运动或社会潮流也能发挥影响效果。

二、某些在社会或人文科学中占有一席之地的学术领域，皆有助于我们了解服装及人类行为。

三、从各种不同领域衍生出来的想法，在解释着装这一人类行为时必须经过仔细的检验。

这些检验工作包括：

1、评估这些想法用来描述及解释各种服装社会心理议题的可行性；2、探究这些想法的来源，包括研究者提出个人观点或兴趣的历史背景；3、查考那些造成各种服装社会心理议题的人性基本假设；4、追溯这些想法所造成的影响。第四节人们为何穿衣的其它早期理论

一、端庄理论(modestytheory)：

二、不端庄理论(immodestytheory)三、装饰理论(adornmenttheory)学习与思考：

1、服装起源有那些基本学说？2、人类开始使用衣物大约从何时开始？3、衣物在人类文明史中有何重大意义？建议读物：《世界服装史》(美)布兰奇•佩尼著徐伟儒主译

辽宁科学技术出版社《原始思维》(法)列维·布留尔著文物出版社over

美的探索(1)

第一节造型和美的理论发展史

自古以来，人类就已有关于美和艺术的理性认识。就让我们一起回顾一下东、西方造型与美的发展、演变的历史吧！

第二节东、西方文化比较

东、西方艺术由于不同的历史条件，不同的民族心理与性格及不同的美学思想，形成了巨大差别，从总体来看，东方艺术偏重于装饰趣味，更着重主观世界的表现，遵循着天人合一的思想。不论艺术的主题、手法、艺术趣味都有这个特点。西方艺术比较侧重于客观的再现，比较写实，受古希腊善美合一思想的影响。当然，随着技术的革命和文明的进展西方艺术朝着突破传统和更加多元化方向发展。西方古典艺术偏重于再现，而东方古典艺术(尤其是我国)则偏重于表现。我国艺术和西方艺术都是以和谐的美作为美的理想，在哲学上两者都强调对立中的联系，平衡、和谐、强调矛盾对立双方的相辅相承。具体的表现形式上西方艺术注重形式的和谐，而我国的艺术讲求内容的和谐。我国与西方在艺术上均强调类型性的典型化原则。西方由于再现艺术的发展，相应地发展了艺术的典型理论，我国由于表现艺术的繁荣相应地创造了艺术的意境理论。中国绘画：哲学的、文学的、人与自然合一；主观的、重精神的、静的、关注画外之画。西方绘画：科学的、现象的、人与自然的对立；客观的、重物质的、动的、关注于画内之画。当然，历史发展到今天，情况变得越来越复杂了，东、西方艺术都经历着巨大的变化，特别是东西文化的交流与直接对话日益频繁，世界艺术发展的多元化正在进一步扩展。东方人见到统一而忽略了差异,西方人则看到差异而遗忘了统一?前者把自己永恒的一致性所抱的一视同仁的态度推进到白痴的麻痹状态,后者则把自己对于差异性和多样性的感受扩张到无边幻想的狂热地步。------费尔巴哈over

美的探索(2)

第三节西方美与艺术的发展史概述

一、古代：古希腊的造型大致可划分为四个时期：荷马时期；古风时期；古典时期；希腊主义(文化)时期。荷马时期（公元前12世纪—公元前8世纪）以几何风格为主；古风时期（公元前7世纪—公元前5世纪初）融合了许多东方的、古老的风格；古典时期（公元前5世纪—公元前4世纪）这是鼎胜时期，是完全成熟的民族风格；希腊主义(文化)时期（公元前4世纪末—公元前3世纪初）古风时期是自然主义的萌芽。即所谓的“古风式的微笑”。这一时期的造型既是感觉的表现，又是理性的表现，而且也可以说己达到了祟高的境界。无论是苏格拉底，柏拉图还是亚里士多德都对古希腊的美学思想作了概述，但其中贯彻始终的则是善美合－的思想。雕塑家之子并受过音乐教育的苏格拉底(公元前469---399年)，曾对美德进行了深入研究。他认为美德产生于知识、智慧和认识，产生于对各种行为的目的、手段、条件的明确认识。苏格拉底的弟子柏拉图（公元前427---347年）在《文艺对话集‧高尔吉亚兹》篇中，苏格拉底说过这样一段话：“美的事物如一切东西------诸如身体、形状、声音、行为的任何标准无关，这能说是美吗？譬如美的身体？或者在观照美的时候，只要能使观照者心情愉快，从中得到某些快感，不就可叫做美吗？其他一切也是这样，都由于从形式和色彩中得到了某些快感，或为了有益、或出于对这两者的考虑，不就可以给它起名为美吗？”柏拉图的理想世界

理想世界---------真实体，作为美的善模仿理念自然界(现象世界)-----------现实世界用手模仿德库内(技艺世界)-----艺术、技艺世界亚里士多德（公元前384---322年）同他的老师柏拉图所追求的理想主义哲学（理念论）相反，把哲学当作一种具体的艺术问题。以上我们通过苏格拉底、柏拉图和亚里士多德对古希腊的美学思想作了概述，但其中贯彻始终的则是善美合一的思想。生活在那个时代，那个社会的希腊人，他们的心情、思想意识，使艺术表现出那样一种形式，使思想表现出那样一种内容。这时，美还没有走上具有自己发展规律的道路，它尚停留在与善一起当作真理而共同发展的规律的时代。这就是说，观赏真正的美，就得脱离物质世界，自行净化，并与太一融而为一，美是不净的灵魂与太一融而为一的观照的对象。于是，观照最后达到了顶点，它由理性的作用变成精神恍惚的状态，并超越理性，与太一合而为一。从普罗提诺的这些思想中可以看出中世纪美学思想的萌芽。二、中世纪：中世纪的造型艺术是以基督教为中心发展起来的。它大致可分为：由中世纪初开始的，以东欧拜占庭为中心发展而来的拜占庭美术；在西欧，从十一世纪到十二世纪发展而来的罗马式美术；在法国北部，从十三世纪开始到十五世纪发展而来的哥特式美术。这些都是围绕教会建筑而形成的。罗马式的造型，其特征是充满庄重感的肃穆的建筑表现。这些都在厚厚的石墙、小小的窗户和柱头上的部分雕刻中反映出来。在用深色石头砌成的内部空间中，通过小窗照射进来的光线，成为一种上帝的光照，创造了崇高的空间。玛利亚·拉哈修道院、诺特尔古姆·拉·古兰德寺院，都是罗马式造型的代表性建筑物。哥特式造型的特征，是采用欧基维穹窿和彩色玻璃的建筑形式。向着某一点上升的天花板所形成的空间，同透过彩色玻璃射入的彩色光线一起，表现为宗教空间。可是这里人们所感受到的宗教的表现，不是神秘的，而是由理性构成的。结论：如果全面考察一下中世纪的造型，我们可以知道这些造型意味着各个时期的建筑都具体而形象地表现了各个时期基督教的宗教精神的空间意义，使人们感觉光线问题在表现这一种精神形成的构成中具有重要作用。这种美学思想与基督教思想也是不无联系的。在这里，我们看到了美的自律性的萌芽。三、近代：

在各种造型流派中，关于美与艺术的思想是这样发展的：首先，在文艺复兴时期，随着许多以复古为目的的艺术运动的开展，对造型理论进行实践性的研究，曾盛行一时。例如，阿尔贝蒂(公元1404---1472年)研究过透视学和人体比例；列奥纳多达·芬·奇(公元1452---1519年)也研究过透视学、人体比例、色彩学和解剖学，等等。康德以后的美学发展极为复杂。十九世纪前半叶，以黑格尔(公元1770---1831年)为代表的用唯心主义方法建立起来的美学，曾盛极一时。与此相反，从十九世纪后半叶开始到二十世纪初期，所谓实证科学的方法受到尊重。费希纳(公元1801---1887年)提倡“来自下面的美学”，而把以前的唯心主义美学叫做“来自上面的美学”。还有李普斯(公元1851---1914年)提倡基于心理学方法的“移情美学”。乌提兹(1883-1956)认为，艺术通过独特的感情形成的作用所能包含的价值，不仅仅是美的价值，它还涉及到伦理的、宗教的、理性的、社会的等等，除美以外的各种价值，所以，美学对艺术无能为力。因此，他试图创建艺术学。艺术流派介绍：巴罗克：这一词来源于西班牙文，意为巨大的畸形的变色珍珠。作为编史上的标志，它所指的是十七世纪到十八世纪早期的欧洲文化，但作为艺术风格不限于上述时期之内。巴罗克艺术的风格特征，是它的纪念性和装饰性。洛可可：是一种艺术风格的名称，它的涵义是“贝壳形”，此语源于法语的rocaille，又叫“路易十五式”。它指的是法王路易十五统治时期(1715-1774)所崇尚的艺术风格。它的主要特征：注重艺术的纤细，轻巧，华丽和繁琐的装饰性。它追求自由曲线，漩涡形，波浪纹和轻淡柔和的色彩构成它的形式感。古典主义：欧洲文艺复兴运动之后出现的一个重要的文艺思潮，由于它是继古罗马贺拉斯的古典主义以后的1700年，再次标榜以希腊古典艺术为典范的艺术风格，所以也称为“新古典主义”。浪漫主义：亦称“主情主义”或“感伤主义”。十八世纪后期欧洲出现的一种资产阶级文艺思潮。最初发端于英国文学界，该思潮的兴起，一定程度地丰富了文艺的题材和表现方法。他们把艺术视角进一步移向人的精神世界和心理冲突。(“新浪漫主义”十九未二十世纪初流行于德、英、奥)自然主义：为作哲学思想古已有之，而且几乎贯穿欧洲哲学思想的发展过程中，这里的自然主义则是在十九世纪末，二十世纪初才逐渐形成，二十世纪上叶在美国得到广泛流传。它宣称自然就是一切。

印象主义：十九世纪末到二十世纪初流行于欧洲各国的文艺思潮和艺术流派。印象主义的产生受到唯美主义和自然主义的影响，注意人对生活的主观感觉和印象，注重美的艺术形式，注重反传统的创新，主张到大自然中去，尊重自然和人的感觉印象。over玛利亚·拉哈修道院(432—440年)BACK哥特式BACK列奥纳多达·芬·奇(公元1452---1519年)BACK巴罗克：圣卡罗教堂1634----1641年罗马（意大利）波罗米尼设计BACK洛可可：BACK古典主义：BACK浪漫主义：BACK自然主义：BACK印象主义：BACK

中国的美与艺术

发展历程综述(1)

第四节中国的美与艺术

发展历程综述

一、龙飞凤舞1、远古图腾：中国史前文化比过去所知有远为长久和灿烂的历史。七十年代浙江河姆渡、河北磁山、河南新郑、密县等新石器时代遗址的陆续发现，不断证实这一点。将近八千年前，中国文明已初露曙光。资料上所谓“其神皆人面蛇身”，实即指这些众多的远古氏族的图腾、符号和标志。闻一多曾指出，作为中国民族象征的“龙”的形象，是蛇加上各种动物而形成的。它以蛇身为主体“接受了兽类的四脚，马的毛，鬣的尾，鹿的脚，狗的爪，鱼的鳞和须。”（《伏羲考》）这可能意味着以蛇图腾为主的远古华夏氏族、部落不断战胜、融合其他氏族部落，即蛇图腾不断合并其他图腾逐渐演变而为“龙”。与龙蛇同时或稍后，凤鸟则成为中国东方集团的另一图腾符号。从帝俊（帝喾）到舜，从少昊、后羿、蚩尤到商契，尽管后世的说法有许多歧异，凤的具体形象也传说不一，但这个鸟图腾是东方集团顶礼崇拜的对象却仍可肯定。关于鸟图腾的文献材料，更为丰富确定。

龙飞凤舞----也许文明时代来临之前，从旧石器渔猎阶段通过新石器时代的农耕阶段，从母系社会通过父系家长制，直到夏商早期奴隶制门槛前，在中国大地上高高飞扬着的史前期的两面光辉的，具有悠久历史传统的图腾旗帜。多种形式的原始巫术礼仪活动的延续、发展为符号图腾象征，聚集在这种图像符号形式里的社会意识，使原始人对它的感受取得了超感觉的性能和价值，并在客观形象和主观感受两个方面又正是审美意识和艺术创作的萌芽。2、原始歌舞：这种原始的审美意识和艺术创作并不是观照或静观，不像后世美学家论美之本性所认为的那样。相反，它们是一种狂烈的活动过程。图腾歌舞分化为诗、歌、舞、乐和神话传说，各自取得了独立的性格和不同的发展道路。

3、“有意味的形式”：

原始社会是一个漫长的发展过程。经历了许多不同的阶段，有和平也有战争。其巫术礼仪，原始图腾中也有表现，其中包含有观念，想象的成分在内。这是否就是克乃夫·贝尔(CliveBell)提出“美”是“有意味的形式”(SignificantForm)的著名观点呢？一、青铜饕餮：

1、狞历的美：

传说中的夏铸九鼎，大概是打开青铜时代第一页的标记。由黄帝经过尧舜禹的二头军长制(军事民主)到夏代“传子不传贤”，中国古史进入了一个新阶段：早期奴隶制统治秩序(等级制度)在逐渐形成和确立。公社成员逐渐成为各级氏族贵族的变相奴隶，贵族与平民(国人)开始了阶级分野。在上层建筑和意识形态领域，以“礼”为旗号，以祖先祭祀为核心，具有浓厚宗教性质的巫史文化开始了。

2、线的艺术：

与青铜时代同时发达成熟的是汉字。从金文到小篆，它的笔划均匀而曲长线形结构非常之美，后来形成各种风格流派，这也是中国独有的另一“有意味的形式”。许多书家认为，作为书法的汉字确有模拟、造型这个方面它表明，从篆书开始，书家和书法必须注意对客观世界各种对象、形体、姿态的模拟、吸取，即使这种模拟吸取具有极大的灵活性、概括性和抽象化的自由。另一方面，“象形”作为“文”的本意，是汉字的始源。后世“文”的概念便扩而充之相当于“美”。

3、解体和解放：审美，艺术日益从巫术，宗教笼罩下解放出来。正如：社会生活日益从奴隶制保留的原始公社制中解放出来一样。当青铜艺术作为表现高度技艺水平的作品时实际上它也就终结了。三，先秦理性精神：

1、儒道互补：

所谓“先秦”指的是春秋战国。

理性精神的先秦各派：名家搞逻辑；法家倡刑名，其中，与美学----艺术领域关系更大的除儒学外是以庄子为代表的道家。作为儒家的补充和对立面，相反相成地塑造了中国人的世界观、人生观、文化心理结构和艺术理想，审美兴趣上与儒家一道，起了决定性的作用。

2、赋、比、兴原则：真正可以作为文学作品看待的，仍然要首推《诗经》中的国风和先秦诸子的散文。

泛彼柏舟，亦泛其流，耿耿不寐，如有隐忧。……我心匪石，不可转也；我心匪席，不可卷也；威仪棣棣，不可选也。忧心悄悄，温于群小，觏闵既多，受侮不少，静言思之，寤辟有标。（《邺风·柏舟》）3、建筑艺术：从新石器时代的半坡遗址等处来看，方形或长方形的土木建筑体制便已开始，它终于成为中国后世主要建筑形式。

与世界许多古文明不同，不是石建筑而是木建筑成为中国一大特色。建筑艺术大概到秦始皇并吞六国后大修阿房宫而达到最高点。

over远古图腾：远古图腾：BACK原始歌舞：BACK青铜时代:BACK线的艺术：BACK八卦图：

我们中华民族传统有众多经典哲学著作,其中有一篇不是以文字而是以形象著述的太极图很值得研究：一个圆圈象征着一团元气,这是宇宙的缩影,即所谓混沌世界.中间有一条”S”形的分割线,将宇宙分为阴阳二体,如同两条首尾衔接的鱼.”S”曲线在园中可以任意流动.象征着宇宙的运动,变化和生命.但是,无论怎样流动,阴阳二体却天衣无缝地互相弥合,补充,你中有我,我中有你,各自独立,又互相依存.维持着一团元气的完整,成为对立又和谐的统一体.儒道互补：儒教：无神论；怀疑论/入世思想/中庸之道/学而优则仕/文质彬彬，然后君子/敬鬼神而远之/

孔子：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”道教：泛神论/出世思想/

老子：“上士闻道，勤而行之。中士闻道，若存若亡。下士闻道，大笑之。诸子百家：庄子：“泉涸，鱼相处于陆，相句以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”孟子：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此为大丈夫。”诸子百家：荀子：“木直中绳，蹂以为轮，其曲中规，虽有槁暴，不复挺者，蹂使之然也。”韩非子：“小信成大信立，故明主积于信”诸子百家：商鞅：“民贫则弱国，富则淫，淫则有虱，有虱则弱。”管仲：“明君不为亲戚危其社稷，社稷戚于亲。”诸子百家：吕不韦：“先王之教，莫荣于孝，莫显于忠。忠者；人君人亲之所欲也。”

晏子：“不与乱国俱灭，不与暴君偕亡。”BACK建筑艺术：BACK

服饰美学的研究课题

第一节服饰美学的研究对象和目的

1、把衣物作为物体来研究时，就要研究其素材、形态、色彩和构造等物质的内容。2、把衣物作为人类的生活素材来研究时，就要研究其目的、用法、机能、效果等物质的价值。3、把衣物作为商品来研究时，就要研究其生产、流通、交易、消费等经济的价值。以状态为研究对象时，(人类如何使用，处理和经营，人与物，人与人，人与自然、与社会)可以从两个方面来研究：服装材料1、长纤维时代：最早被广泛利用作为衣料的植物纤维是麻类。大约在一万年前的新石器时代，人类就己开始使用麻织物了。2、纺、绩技术的发明：要把纤维接续起来，就出现了绩麻，捻丝，纺线等技术。3、短纤维的发明：继纤维工业的机械化飞跃之后，在衣料的历史上另外一个巨大的变化就是人造纤维的出现。

服装材料

保护装饰应具备的机能应具备的性能

人类的要求衣物衣料原料

满足要求满足机能需要满足性能需要

据此，我们可看出：要作衣料，应具备机械强度大，物理性能，化学性能稳定，不溶于水，高分子化合物，其长度必须是粗细的800倍以上，热导小，比重小，有弹性，适度的吸水，染色性等。衣物、服装、衣料的性能关系

衣物应具备衣物

服装衣料应具备的基本机能实用机能的性能

服用

保健性

防护形态的性能适应机械的性能适应性标识保健的性能防护扮饰装身的性能装身性审美耐久的性能容仪感觉的性能装饰耐久性耐久服装卫生学

(两个方向)一是对人体生理机能的补益；一是防止外伤的身体保护。前者是对外界寒来暑往，风雨等气候的变化，补足人体生理机能的不足，使身体保持快适的状态。后者在实际生活中，对外界的危害。如：器物伤害；火灾；辐射；药毒；虫害等保护用衣物。另外，特殊环境使用的特种服装。(如：潜水、宇宙等)服装管理学

其一，对服装材料的充分认识，利用各种方法对服装进行定型，保型的物理性，化学性的处理。其二，制定规章制度，从企业管理的角度，保管、防损失的一系列手段。服装染色学

现在对服装染色已不在停留在染化工艺上，而更多的注意染色对人体，对环境的影响。服装结构学

在充分认识人体结构以及人体运动的各种机能，运用各种技巧(比例法；原型法；立体裁剪法等)对人体的着装状态进行内、外空间设计。服装意匠学(服装设计学)

从各种设计理念入手，研究人类行为、心理需求、市场调研，并提出设计师自己为其提供的生活状态之方案。并配合其它手段进行推广(宣传)。可以说，服饰设计的问题上实际上是一个意识问题。第二节服饰美学的研究方法

研究服装学，首先要进行基础理论的研究，在一此基础上用科学的手段进行实践。这是一门建立在理论科学的基础上的实践科学。其方法颇多，归纳起来，通常有以下几种：一、横向比较法；(又称“影响研究)二、历史比较法；(或称“纵向比较”)三、平行比较；四、关联比较。)学习与思考：

1、服饰美学的研究课题是什么？2、其研究目的和方法是什么？3、服装学的研究领域是什么？

建议读物：《服装学概论》李当岐编著高等教育出版社

中国的美与艺术

发展历程综述

(3)九、宋元山水意境：

1、缘起：雕塑的高峰在唐，起于六朝；而绘画高峰则在宋，源头也在六朝，其“隐逸”的生活方式，直接影响山水诗画的艺术趣味和审美观念，并具有深远的人民性和普遍性，掩盖了人间真痛苦，显示了世俗理想画面。禅宗从中晚唐到北宋愈益派别。禅宗教义与中国传统的老庄哲学对自然态度有相近之处，它们都采取了一种准泛神论的亲近立场，要求自身与自然合为一体，它们构成了中国山水画发展成熟的思想条件。2、“无我之境”：其山水画大致可分为北宋、南宋、元三个里程。所谓“无我”，不是说没有艺术家个人情感思想之中，而是说这种情感思想没有直接外露，甚至有时艺术家在创作中也并不能自觉意识到。是牧歌式的审美理想。代表人物：董源，范宽，李成。

3、细节的忠实和诗意追求：随着时代的发展变化，诗、画中的美学趣味也在发展变化。从北宋前期经后期过渡到南宋，“无我之境”便逐渐在向“有我之境”推移。细节的真实和诗意的追求是基本符合这个阶级在“太平盛世”中发展的审美趣味，这是一种虽优雅却仟细的趣味。

4、“有我之境”：荆、关、董、巨和李成、范宽实属同代，刘、李是连接南北宋的，他们似可与马、夏列入一类，最后一变则是元四家。其实，如后世所公认，大痴、黄鹤不如倪云林更能作为元四家（元画）的主要代表，此后的“文人画”----体现出的文学趣味异常突出。十、明清文艺思潮：

1、市民文艺：以小说戏曲为代表的明清文艺，哲学是时代的灵魂。反映时代的脉搏。文艺毕竟走在前头，开时代风气之先。体现人对自己的关注、自愿的、平等的、互爱的男女热情等。小说、戏曲、版画，相当全面地构成了明代中叶以来的文艺的真正基础，以此为基础，与思想解放相一致，在上层士大夫文艺里，则出现与正统古典主义（“文必秦汉，诗必盛唐”的前后七子）相对抗的浪漫主义文艺洪流。

2、浪漫洪流：明代中叶以来，社会酝酿着重大变化，反射在传统文艺领域内，表现为一种合规律性的反抗思潮，李贽是这一浪漫思潮的中心人物，他提倡：讲真话，反对虚伪、矫饰，主张言私言利，“公安派”的三袁兄弟对其思想进行了文学实践。

3、从感伤文学到《红楼梦》：明代末，李自成失败，清人入关，思想、经济倒退，闭关自守的儒家思想成为正统思想，抹杀了资产阶级思想于萌芽状态。《红搂梦》是感伤文学达到极至。重情欲，斥宋儒，嘲道学，反束缚，背传统，……对自由、个性、解放的“新文化运动”。第五节美的问题美不是事物，而是事物的状态。它始终以现象为基础，这就是说：美这一事物的状态常常确认并形成美的对象的存在，而且，美的对象的存在，是根据美的事实和美的现象而明确起来的。美的现象和美的事实的产生，始于对象或客体和主体之结合。我们一般所说的美的事物，是作为美的对象而可能存在的东西。学习与思考：

1、在众多的服饰起源学说中，你认同何种学说，为什么？2、什么是印象主义和后期印象主义？3、中华民族性格特征是如何逐渐形成的？

建议读物：

1《西方美学家论美和美感》北京大学哲学系美学教研室编商务印书馆2《艺术哲学》（法）丹纳著傅雷译人民文学出版社3《美的历程》李泽厚著文物出版社4《中国美学史》李泽厚刘纲纪著安徽文艺出版社over董源:潇湘图卷----绢本设色/纵50cm/横141cm范宽：雪景寒林图绢本墨笔纵193.5cm横160.3cm李成：晴峦萧寺图轴绢本墨笔纵111.8cm横56cmBACK细节的忠实和诗意追求：BACK“有我之境”：九峰雪霁图卷（元）黄公望幽涧寒松图轴（元）倪瓒BACK市民文艺：竹鹤图轴（明）瓜鼠图卷（明）西厢记(明)八骏图（清）《瓜茄图》李鱓（清/八大山人）BACK

中国的美与艺术

发展历程综述(2)

四、楚汉浪漫主义：

1、屈骚传统：当理性精神遍布北中国之时，南中国弥漫在奇异的神话世界之中，在文艺审美领域，这就是以屈原为代表的楚文化。蕴藏着原始活力的传统浪漫幻想，始终没有离开汉代艺术。而表现在运动、气势和古拙的艺术风格上----巫术的文化体系。

2、琳琅满目的世界：它通过神话跟历史、现实和神、人与兽同台演出的丰满的形象画面，极有气魄地展示了一个五彩缤纷、琳琅满目的世界。从汉画像石，画像砖体现了汉代极端精美的各种工艺品(漆器、铜镜、织锦)，以致后世的宋、明、清的工艺也无法与之抗衡。3、气势与古拙：汉代艺术还不懂后代讲求的以虚当实、计白当黑之类的规律，它铺天盖地，满幅而来，画面塞得满满的，几乎不留空白。这也似乎“笨拙”。然而，它却给予人们以后代空灵精致的艺术所不能替代的丰满扑实的意境。它比后代空灵的美更使人感到饱满和实在。

五、魏晋风度：

1、人的主题：社会变迁在意识形态和文化心理上的表现，是占据统治地位的两汉经学的崩溃。烦琐、迂腐、荒唐，既无学术效用又无理论价值的谶纬和经术，在时代动乱和农民革命的冲击下，终于垮台。代之而兴的是门阀士族地主阶级的世界观和人生观。这是一种新的观念体系。

2、文的自觉：鲁迅说：“曹丕的时代可说是文学的自觉时代，或如近代所说，是为艺术而艺术的一派。”(《而已集·魏晋风度及药与酒的关系》)

“为艺术而艺术”是相对于西汉文艺“助人伦，成教化”的功利艺术而言。以曹丕为最早标志，它们确乎是魏晋新风。如：新出现的文体，五言诗体，玄言诗，山水诗。

3、陶潜与阮藉：陶潜和阮籍在魏晋时代分别创造了两种迥然不同的艺术境界，一超然事外，平淡冲和；一忧愤无端，慷慨任气。它们以深刻的形态表现了魏晋风度。

六、佛陀世容：

1、悲惨世界：宗教是异常复杂的现象。它作为鸦片烟，蒙蔽麻痹人们于虚幻幸福之中；但广大人民在一定历史时期中如醉如狂地吸食它，又经常是对现实苦难的抗议或逃避。

“尸毗王本生画”

“舍身饲虎”“须达孥好善乐施”“得眼林”

2、虚幻颂歌：跟长期分裂和连绵战祸的南北朝相映对的，是隋唐的统一和较长时间的和平和稳定。在艺术领域内，从北周、隋开始，雕塑的面容和整体、壁画的题材和风格都开始明显地变化，经初唐继续发展，到盛唐确立而成熟，形成与北魏的悲惨世界对映的另一种美的典型。“恶友品”3、走向世俗：如果说，以前还是人间的神化，那么现在凸出来的已是现实的人间----不过只是人间的上层罢了。显然比那些千篇一律、尽管华贵毕竟单调的“净土变”、“说法图”和幻想的西方极乐世界，对人们更富有吸引力，更感到有兴趣。开始真正走向现实，欢歌在今日，人世即天堂。七、盛唐之音：

1、青春、李白：因政治上的“兼包并蓄，不拘一格”成就了“百花齐放，百家争鸣”。对外是开疆拓土军威四震，国内则是相对的安定和统一。一方面，南北文化交流融合，使汉魏旧学(北朝)与齐梁新声(南朝)相互取长补短，推陈出新。另方面，中外贸易交通发达，“丝绸之路”引进来的不只是“胡商”会集，而且也带来了异国的礼俗、服装、音乐、美术以至各种宗教。一种丰满的、具有青春活力的热情和想象，渗透在盛唐文艺之中。既使是享乐、颓丧、忧郁、悲伤，也仍然闪灼着青春、自由和欢乐。

2、音乐性的美：如同音乐与诗的关系，舞蹈之于书亦然。观舞姿而进书法，也是一再流传的著名故事：“张颜见公孙大娘舞剑，从而笔势益振”。当时舞蹈特征是什么呢？与音乐一样，它主要也是来自异域少数民族的急烈跳动的胡旋舞（胡腾），即所谓的“纵横跳动”“旋转如风”。

3、杜诗、颜字、韩文：

一个很有意思的情况是，杜、颜、韩的真正流行和奉为正宗，其地位之确定不移，并不在唐，而是在宋。新兴世俗地主阶级的这些文艺巨匠（以杜、韩、颜为代表）为后世立下了美的规范，如同比他们时间略先的那一些巨匠（以李白为代表）为后世突破了传统一样。

八、韵外之致：

1、中唐文艺：

安史之乱后，唐代社会走下坡，白居易、元稹。由杜甫在盛唐后期开创和树立的新的审美观念，在特定的形式中去创作的基本要求得以巩固。其中，体现出一个规律性的共同趋向，即追求韵味；而且彼此呼应协调，相互补充配合，成为一代美学风潮。苏轼发现陶诗中是从朴质中表达真美，千百年来，陶诗就一直以这种苏化的面目流传。

2、内在矛盾：正是从中唐起，一个深刻的矛盾在酝酿。就在“文以载道”、“诗以采风”的倡导者们自己身上，便己经潜藏和酝酿着一种深刻的矛盾。白居易在做了讽喻诗之后，便作起“穷通谅在天，优喜亦由己，是故达道人，去彼而取此”，“素恒夹朱门，主人安在哉，……何如小园主，柱杖闲即来，……以此聊自足，不羡大楼台”的“闲适诗”了。之后诗向词过渡：“风不定，人初静，明日落红应满径”。

3、苏轼的意义：苏轼正好是这一文艺思潮和美学趋向的典型代表。他作为诗、文、书、画无所不能、异常聪明敏锐的文艺全才，是中国后期封建社会文人们最亲切喜爱的对象。他把中晚唐发端的进取与退隐的矛盾双重心理发展到一个新的质变点。over琳琅满目的世界：汉画像石、画像砖：琳琅满目的世界：琳琅满目的世界：琳琅满目的世界：BACK气势与古拙：BACK人的主题：BACK竹林七贤与阮藉：BACK悲惨世界：“尸毗王本生画”“舍身饲虎”

“须达孥好善乐施”“鹿王本身图”BACK盛唐之音：盛唐之音：BACK

服饰美的问题第一节服饰美的形成

在审美的世界中，一切合乎自然的创造物就是人类平等的权利，并且即使为了整体也不应该容忍强制，并从任何方面都会取得一致。作为形式美的形态之一。一定的自然属性如色彩、声音、线条等，在一定的自然规律如整齐一律、平衡对称、多样统一等之中所呈现出来的那些可能引起美感的审美特性。形式美是从人类实践的历史发展中产生的，它具有客观性、社会性、民族性和继承性。

制作装扮

气氛印象气氛印象

精神

精神心情情感表达心情情感表达装服饰式样式样扮美

肉体肉体运动形式装扮运动形式服装材料衣服技术技术、穿法第二节服饰的“观赏”

十九世纪德国著名的黑格尔派美学家费歇尔(1807----1887)在《美的主观印象》中指出：“真正的审美感官却是视觉和听觉。两者都听任对象有它的客观性，不依赖主体与客体模糊的，物质性的混淆。”(通常许多美学家认为：味觉、触觉、嗅觉是动物性的快感，而视觉、听觉是审美的感官。听觉----诗、音乐等)无论是绘画作品，还是服饰物品，我们可以认为视觉在服饰中所起的作用，与观照自然创作和观照艺术时的视觉作用完全一样。第三节服装的“穿着”

我们的穿着，产生了我们的观赏。反之，正由于我们期待着观赏，从而也就产生了穿着。衣服正是通过人们的穿着开创了服饰世界。因人的个体因素，同一件服装由不同的人穿着，也会产生迥异的着装状态。正如：克思斯蒂昂‧迪奥尔：“每个妇女都赋予自己所穿着的衣服以个性，设计相同的衣服，穿在玛丽身上和穿在沙特尔身上，就不成其为相同的服装了。”可以说，“穿着”也是一种创造。第四节关于“装扮”

中国人常讲：“人是桩桩，全靠衣裳。”而且，服装的功能之一就是粉饰。“穿着”的“着”原本是“著”，而“著”具有显著、显现和穿着的意思。“穿着”主要指衣上身的物理性行为，而“装扮”的“装”字是从包装东西的意义转化而成装扮之意。具体说来，还有打扮、修饰之意。因此，“装扮”形成了服饰的世界和服饰美。

学习与思考：

1、服饰美是怎样形成的？2、观照的美学意义是什么？3、“观赏”与“穿着”是怎样一种关系？

建议读物：《服饰美学》(日)板仓寿郎著李今山译

上海人民出版社

服饰学的原理

第一节服饰学之原理

作为服饰美学，我们要探讨的不是什么美的衣服，美的图案，美的穿法等等。美的衣服在某个社会或某种机能中，因时代的不同而变化成形形色色的款式并表现出来。因此，探讨服饰美与人的关系。也就是说，要回答服饰中的人的表现性问题。故，服饰美指的是服饰的表现性，服饰美学是探讨服饰的表现性的一门学问。第二节服饰学的普遍性

对某些特定现象在某种前提下进行详细的分析，从而获得该现象的倾向性，发现其规律，这就叫做客观性。因此，客观性是通过实证科学获得的，而具有客观性的就是正确性。客观性要求有正确性，并从现象上来论述，然后通过实证科学去把握，而普遍性即抓住本质，这就必须去探求现象发展的应有状态。因此，普遍性既要以思辩的方法去寻求，又必须在现象的结构中去探索。第三节服饰学的普遍原理

以“装扮”为基础而制作的衣服，它本身也不能单独地发挥出服饰美来。如折叠堆放的衣服等同布料没有什么两样。只有将服装与人组合起来的状态，并通过“扮装”为基础，产生“观照”才能发挥出服饰美来。服装穿上身上时，会出现形、色之配合适当与否，才有“观赏”的作用，观赏行为同样以“装扮”为基础的。另外，无论是自己穿着或对别人穿着的观赏，同样也是以“装扮”为基础。一、机能的划分：

服装机能衣物特性关联科学

对气候-----防护性(适应气候、护身)-----服装卫生学身体机能

自然科学对动作------适应性(活动、休养)-------服装人体工学个性机能

对社会--装身性(审美/容仪/标识/扮饰)--服装设计学服

饰

美

学社会科学服饰心理学服饰社会学二、防护机能：

防寒机能耐热机能防暑机能

防风机能

防雨机能

防伤机能防火机能

防护机能护身机能防毒机能

防虫机能防菌机能防污机能

防止过重便于活动机能防止压迫

防止皮肤刺激三、适应机能：

扩大裸露部；减少覆盖部；去悼离体部。动作适应

紧缚接体部；减轻容积重量；伸缩材料利用。环境适应-----一方面服饰对环境的适应；另一方面服饰对人的适应。

四、审美机能：

1、形态美和色彩美；2、静态美和动态美。

五、容仪机能：

容仪可使人格通过服装自然地显现出来，既使不是故意去作，从其外观，姿态和气氛中也会自然而然地显示出服用者的人品来。它也能显示性格的端庄、质朴、富贵、高尚、清廉或放纵、虚荣、轻薄、贫弱、卑俗等品格。六、标识机能：

从服饰部位上看：1、形态标识；2、数量标识；3、色彩标识；4、材料质感标识；从标识内容上看：1、生态性标识；2、地位、身份、能力的标识；3、职业、行动标识；4、集团的标识；七、扮饰机能：

扮装、变装、假装、拟装等。

学习与思考：

1、美学中“观照”的含义？

2、要获得服饰美学的普遍性原理应从那些

方面入手,为什么？

3、解释“穿着”------“观赏”------“装扮”的关系？建议读物：

《时装设计的原理与方法》全小凡彭晓蓓编著江苏人民出版社

服饰史学问题

第一节研究服饰史的目的

研究服饰史的目的是按照时间的推移，把握服饰的演变，深入探讨(本质)各个时代的各种服饰现象内部的类型，一方面赋予服饰以某一时代的特征，另一方面由此说明服饰的固有性质。归根究底，服饰史以获得服饰的自律性为目的，研究的方向在于弄清服饰的意义。

第二节研究服饰史的方法和对它的再认识

怎样才能找到研究服饰史所应有的方法呢？这就必须探讨以服饰的自律性为目的的历史进程。这句话就是说，如从形成服饰的结构来考察，就要探讨以“装扮”为基础的各种现象的历史的发展。既然认为服饰是通过“装扮”而形成的，研究服饰史问题也必须根据“装扮”这个原理来进行。第三节服装史的构成要素以及服装的演变

地区：按照地域区分来研究服装的变迁，主要是区分具有共同的地理、气候风土、历史和文化的地域。

时间：一般的服装史都是按时代顺序排列的，各个时代，其政治、经济、宗教、思想、科学、文化、和平、战乱等特征，承前启后，随之演变。

人：在某个地域中创造某个时代的历史的，是生活在那里的民族和人民。进行着与各自具有的血缘关系，文化程度相应的阶级、职能、生活形态，发挥出他们的服装特色。物：在服装史上，物就是衣服。是指资源、材料和制品，生产、交换、消费等物品的流动，与那个地域、时代、文化相应地富有的种别、形式、着装、机能等特色和变迁。服装演变变化的种别变化的样式发生的形式变化的内容生态性变化

个体发生

个体变化

发生→成长→发展→盛衰→分化→退化→终结

历史性变化

系统发生

继承变化

原始→古代→中世纪→近代→现代

地域性变化

习俗发生

传播变化

分支流入，地域性的发生→扩大→普及→停滞→残存→固定

规律性变化

理论发生

法则变化

变化的诱因→动态→形式→固定→归结的规律

学习与思考：

1、试举社会科技进步对服饰的影响？

2、试举政治制度对“装扮”的影响？

3、军事的进步与服饰的关系？

建议读物：《近代西洋服装艺术》朱培初编著轻工业出版社

近、现代服装史

第一节1900----1910年

(现代服装的发端)

1900年----1905年左右，基本上是一个承上启下的阶段。日装高领，脖子不露，衣服紧贴紧身胸衣之外，晚礼服也要衬用紧身胸衣，只是手臂，脖子及胸部可以暴露。外型是“S”形的，帽子特大，帽上饰品：鸵鸟毛；玖瑰花球。颜色较为淡雅，浅蓝、淡绿、粉红、奶油色等。1900----1910年十年间，科技突飞猛进，生产力发展，对生活影响很大。妇女要求解放，要求走向社会参加工作，所以要求服装也得改革。保尔·布瓦列特(Paul·Poiret)法国人，他在设计中打破了紧身胸衣的“一统天下”。二十世纪前十年变化不大，最值得注意的是布瓦列特所作的革命性突破，根本性要在下一个十年才全面展开。第二节1910----1920年

(第一次世界大战前后)由于战争的爆发，大批的妇女走向社会。使布瓦列特在1908年发起的使女服变得轻松简炼，废除紧身胸衣的运动得到了普及、深得人心。这时女装的特点：1、领口部远较以前为低，一种圆领、一种“V”形领，在以前是不可想象的。2、上身从胸到腰都较为宽松，使人体的天然形态得到较有个性的自然表露，裙子较为紧凑合体。3、在设计中，把女性腿部线条作为整个人体美的一个重要部分加以表现，这是一个重要变化。这一阶段的时装产生重要影响的一个因素是舞蹈。俄罗斯的芭蕾舞在欧洲备受欢迎。随着交际舞等舞蹈的流行，舞蹈服装也随之流行。如：美国职业舞蹈家伊伦·卡斯尔夫妇(Casthes)的服装自由、宽松、无拘无束，有明显的阿拉伯风格。女帽的变化：帽边缩窄，附加饰品少到几乎没有人称“牧羊女帽”。由于女用军装也很普及，开了现代女装制服化，男性化的先河，一直影响至今。夏内尔(Chanel)这十年中最负盛名的设计师是夏内尔。她的服装很有特点：非常简洁；束腰带运用较多；外衣有些类似现代化的雨衣；帽子柔软，较深，衬衫领口开得较低不加装饰。她不喜欢过于装饰，追求童稚的天真气息。正是这种童真气使得六十多年后还有人追寻和模仿她的风格。她是现代时装设计中一位重要的带头人。此时，电影名星成为影响服装的重要因素。如美国被称为“世纪夫人”的玛丽·皮格福特(MaryPickford)装束华丽，成为影迷偶像，有不少模仿者。在服装方面追求暴露、妖治的西达·巴尔(ThedaBarr)穿着过分暴露，没人敢效仿，但对日后的时装也有相当的影响。总结：一、布瓦列特关于取消胸衣，使时装变得比较简洁的主张己经实现，女性时装已着重表现包括腿部曲线在内的人体自然线条美。二、在战争的影响下，男女服装都发生了功能性的转化，这对后世的服装有很深远的影响。第三节1920----1930年

(咆哮的二十年代)

资本家为了掠夺世界财富，转嫁危机，在西方世界，这个十年是贫富差别越来越悬殊的十年，资本主义在战后的疯狂发展，是导致第二次世界大战爆发的重要的直接原因。20-30年服装的特点：女士们通常戴着盔式帽，裙子或外衣的腰部都很低，至小腹部的上方。服装松散流畅表现自然人体的线条美。还有一个特点就是多样化。

当时的服装受到各个历史时代、民族风格、地方风格的重要影响，形成“中世纪服装”；“文艺复兴时期服装”；“维多利亚时期服装”等流派。二十年代以来，妇女使用化妆品很普遍，当时化妆较粗糙，脸上的脂粉涂得很厚，在面颊和眼眉处过于雕饰，眼眉画得很重而且很细，嘴唇涂得红红的。嘴型刻意画得小巧精致，即所谓“玖瑰花瓣小嘴”。

在女时装中一个重要的现象是“时髦”的出现，时髦这个词(法文中是Chic)成为了上层妇女的口头语，是否时髦成了评价服装的重要标准，追求时髦则成了风气。上层社会的名流妇女充当了时装界领袖，她们的服装成了时髦的象征，电影界和舞蹈界名噪一时的多丽姊妹(DollySisters)，另外，克拉拉·鲍和琼·克劳福德都是仿效的对象。总之，祟拜明星，模仿他们的穿着打扮，动作风度已成了一种时髦。在这十年中，巴黎时装设计师莫利纽克斯(Molyneux)和让·巴杜(Jean·Paton)是时装界的重要人物，其中地位特别重要的仍然是夏内尔。在二十年代里夏内尔影响和作用都变得越来越重要。她把握住了这个十年中的基本风格。她认为服装首先应讲求功能性，主张在服装设计中突出功能第一原则，这个主张与美国建筑设计上芝加哥学派的代表人物路易斯·沙利文1907年提出的“形式追随功能”的基本思想不谋而合。多种材料的合理使用也是她的特点。另外两位较为重要的设计师----莫利纽克斯和让·巴杜的设计特点也十分简洁，多选用颜色素净、花纹简洁的面料，尤其喜欢米色、灰色、海军蓝等色调，在色彩上比夏内尔更加简朴。他们在服装设计中都不赞成佩用大量首饰，不论耳环、项链或其他首饰，他们都认为不宜滥用，在首饰的使用上也开创了一种清新的风格。到二十年代末女装有了新的变化，裙子加长了，腰回复到自然位置，但整个外形依然相当平直，不强调特别部位，露出长及膝盖的衬裙。童装也开始变得简单易于穿脱了，虽仍是成人装的翻扳，但使小孩们有了较多的活动自由。这十年内男装保持着西服套装的基本风格，没有本质的变化。只是在年轻学生中兴过一种裤腿很宽大的裤子，它被戏称为“牛津袋子”(OxfordBags)。第四节1930----1940年

(时装史上重要的十年)

三十年代的服装非常有特点，对现代服装业一直有着重要影响，从五十年代以后，国际时装界曾多次兴起过对三十年代时装的复兴(确切地说是一种怀念)。当代许多时装设计大师都特别留恋和喜欢三十年代的一些服装，这时服装方面为现代服装设计奠定了很多重要的基础和原则，三十年代的确是很值得研究的时期。三十年代的女装非常典雅、美观、大方、女装从二十年代那种短小紧凑的基本式样逐渐加长，最后达到长裙扫地的程度。这时服装的颜色比较保守，广泛地使用黑、灰、海军蓝等颜色作为日装的基本色调。晚礼服也以黑色或粉红、淡绿、浅灰、米黄等纯度较低的柔和颜色为主。为了表现出服装的下坠感多采用较柔软的材料，如优质羊毛、丝绸、绫缎等。材料的选择是由服装式样的设计和剪裁要求来确定的。服装的主要特征是：宽松的富有下坠感的长裙，较紧身的上衣，整套服装让人感到松软，下坠(Droopy)。可是到了1933----1934年间，这种droopy趋势起了变化，变得紧凑起来。夏柏莱莉(Schiaparelli)她在三十年代是最负盛名的时装设计师。1934年设计的两款女时装，在时装史上占有重要地位。她使三十年代初以来的droopy服装发生了根本性的变化，衣服变得更加贴身、适体、紧凑。下摆不再强调宽松和下坠感，而是变得在外观上更能反映人体的自然线条。夏柏莱莉(Schiaparelli)

夏柏莱莉出生于意大利，在那里生活了较长一段时间。她对意大利的民族传统有很深的感受，尤其是意大利文艺复兴时代的服装令她印象深刻。她不太重视服装细部剪裁，而是更加着眼于服装整体效果，通过剪裁和设计造成的人体轮廓远观效果。她是最早把女性服装肩部的线条作为重要对象来进行研究的。她对于色彩的运用相当明快，比如她在服装设计中，把翡翠绿、鲜蓝或非常明快的粉红色与海军蓝、黑色搭配在一起，使整件服装显得鲜艳夺目。这是来源于“超现实主义”艺术对她的影响。电影的发展在三十年代中晚期处于高峰，艾德里安(Adrian)是三十年代好莱坞一位十分著名的电影服装设计师。虽然他的设计要服从影片的需要，但他设计的服装仍然和时髦的巴黎时装一样，新颖独到，颇具创造性。他为影星琼·克劳福德(JoanCrawford)设计服装。琼的臀部过于丰满，艾德里安为她设计的服装中强调肩部的线条，把肩部垫宽，而使她显得匀称、苗条。对垫肩的妙用很快就被其它妇女所接受，一直流传至今。影片《欲望》女主角的扮演者玛琳·迪特里希(MarleneDietrich)。瑞典出生的美国著名影星格里塔·嘉宝(GretaGarbo)。影星蒂龙·鲍尔(TyronePower)。表演歌舞的男女演员----弗雷德·阿斯泰尔(FredAstaire)和金格·罗杰斯(GingerRogers)。

这些人都成为当时人们追捧的对象。人们纷纷摸仿他们的装扮。三十年代，女性的化妆变得十分艳丽，指甲修长，涂上红色；眼眉画得细弯，安上假睫毛；嘴唇的轮廓涂得丰满而清晰，十分强调。中晚期女子发式有所加长，比较强调大效果。多在发尾上烫出一些小波纹，然后分成向上和向下两大类。晚期较为流行“长波式”，齐及肩部，发梢略向内卷。女鞋变化在跟部，鞋跟不再是路易斯跟了，而变成了一个小圆台。三十年代童装有了新的发展，突出的是与成人拉开距离，适合儿童活泼好动的天性。第五节1940----1950年

(大战风云)

在此时期，美国开始组织力量对军用品进行较系统的研究。在服装的卫生性，保护性功能；人对服装的适应性，服装尺寸的标准化、系列化；服装标志等方面特别作了大量的研究工作。这一阶段中服装在标准化、功能化方面有很大的发展。十岁左右的姑娘有两种趋向：女性味很足的少女装；或无拘无束略带“野气”的男孩子式打扮。男孩式发型通常是把长发梳到脑后束成把，或在头的两侧分成两股。长而过分宽大的绒线衫被戏称为“邋遢鬼”，直身裙，长裤(尤其是卷起腿边的蓝斜纹牛仔裤)，白色短袜，球鞋都是典型服装，此种被称作“TomBoy”。在英国，空军飞行员们最受崇拜，他们被称为“美男子”(glamourboys)。皇家空军飞行员身穿飞行茄克，围着各自喜爱的丝绸围巾，足蹬飞行靴，留着大八字胡子，成为一种风尚。战争结束后，世界面临新的发展。追求新的生活和新的文化，服装设计也因而取得有意义的突破。英国《时装》杂志(Vogue)记者访问当时声望很高的时装设计师哈迪·艾米斯(HardyEmirs)和时装史专家詹姆斯·拉弗(JamesLaver)，征询两位专家对战后服装趋势的看法。他们指出：战后妇女喜留短发，穿较紧身的衣服。腰线会编离自然位置。他们两人都认为，由于妇女们在战争时穿男性化的服装，所以战后她们会希望能够充分表现出自己温柔妩媚的性格特点，女性化趋向会成为战后女装的重要特征。1947年春，迪奥尔(Dior)公司推出了“新面貌”服装。在整个时装发展史中占有重要的地位。“新面貌”的肩部圆，使用了垫肩强调肩部线条略为向下的斜线，袖子为3∕4袖，里面衬以长手套。这种较短袖子和长手套的搭配，使女性特征格外明显。对胸部的处理非常强调向前上方很硬朗地挺起。上装很紧身，有人戏称之为“女人的第二层皮肤”。腰部很细，上衣较短，臀部很翘。裙子有两种：一种是包得紧；另一种则是百褶喇叭裙。颜色多为烟灰色。鞋则是很简单的高跟鞋，有时用根细皮带环绕踝关节扣住。可以明显看出肩斜，胸挺、腰窄、臀大，裙长而宽松等特点。而且在服装的特征部位上加用了少许衬垫。战后男青年喜穿无领的圆领衫(JeaShirt)还喜穿颜色鲜艳印有图案的运动衫。不少小伙子喜显示自己的男子汉和军人气质风度，偏爱一些类似军装的衣服。英国在四十年代末推出的露罗克斯装(Horrockses)。面料采用纯棉布，印上些花纹，再配一件茄克装作外套，充满活动，女孩特别喜欢。游泳装在战后有很大变化，分成了两段--胸罩加短裤。继“newlook”后1948年秋，巴黎推出一套“营式装”(TubeLook)，肩较圆且斜，腰部比较紧，裙子很窄，从臂到大腿完全是紧紧裹起来的。到49年秋，先后有“几何线”(GeometricLine)；“女外套装”(BroustLook)等出现，但均未超越“新面貌”的高度。众多的求变革新的尝试对促进时装业的发展都起到了推进作用。1949年以后，几乎到1960年，强调眼睛一直是面部化妆的主要方向。(把眼睛画得格外突出，明显。称为“母鹿的眼睛”).戴只手套的风气重又兴起。袖子越缩越短。由于头发剪得短,脖子显得修长而纤细。于是，用人造珍珠镶成的悬垂式耳环和很长的珍珠项链就实行起来了。鞋子越来越精巧，黑色的不加装饰的皮制高跟鞋成了最主要样式，鞋尖通常较圆。运动鞋和便鞋也做得比以前考究了。服装的批量化生产开始出现了。第六节1950----1960年

(丰裕的年代)

五十年代中服装有很多变化，最重要的一点：大批妇女开始穿着较随意，无拘无束的服装。而不象战前那么正而八经，衣冠楚楚了。其次便是越来越多的妇女以穿著名的时装设计师的时装为荣。战后设计师则成了引导潮流的重要人物。巴黎已无可争议地又成了世界时装的中心。大量的服装批发商，制造厂家云集巴黎。巴仑西亚伽(Balenciaga)

他出生于西班牙，内战间在伦敦住过一个较短的时期，后定居巴黎三十年代末期开设一间自己的缝纫店，量体缝制时装，很快就以思路开放的设计而著称。1947--1948年间，Dior公司推出“NewLo