服装生产工艺演示文稿课件

服装生产工艺中育华教--张克甲1、课程掌握的主要内容：服装生产工厂中的所有重点工作工程，包括设计、打板、剪裁、放缩、制定裁剪方案、分析服装工序流程和包装设计。每人制作一个课程设计〔服装生产的流程设计〕2、结课形式：3、工具：A3纸〔绘图〕、A3文件夹、铅笔、尺、橡皮等第一节服装工业根本概念本节主题：1.服装加工的演变与开展；2.服装工业的作用与地位；3.纺织-服装产业链概念。根底理论局部

第一章服装工业简介一、服装生产工业化进程〔一〕服装生产工业化的起步服装生产的工业化也是伴随着缝纫机的诞生而开始的，服装加工设备是现代服装工业开展的根底所在。·1790年，英国人ThomasSaint从皮匠制靴操作中获得启发，创造了世界上第一台单线链式线迹手摇缝纫机。·1804年，英国人ThomasStone、JamesHandson和BalthazarKrems在此根底上又改进创造了双线链式线迹缝纫机。单线链式线迹手摇缝纫机〔一〕服装生产工业化的起步

1829年法国人BarthelemyThimonier将经过四年研究设计成功的一台具有实用价值的缝纫机向法国政府申请专利权，获得批准后，于1831年生产了世界上最早成批生产的80台缝纫机。1832年，美国人WalterHunt兄弟从织布机梭子织布的原理中得到启发，创造了锁式缝纫机，其成缝原理类似于纺织厂的织布机。1843年，美国工人ElliusHowe设计的一台手摇锁式缝纫机，速度到达300针/分，超过了5名熟练技艺的缝纫工，并由此取得了政府的专利权。1851年，美国机械工人IsacMerrtSinger兄弟经过两年努力，设计了一台全部由金属材料制成的缝纫机，并成立了胜家公司。缝纫速度提高到600针/分，使缝纫机高效率的特征愈加明显。1859年生产脚踏式缝纫机。〔一〕服装生产工业化的起步

锁式线迹缝纫机美国胜家公司50-60年代缝纫机〔一〕服装生产工业化的起步

我国的服装工业起源于手工作坊1、20世纪50年代服装生产以家用缝纫机为主。〔一〕服装生产工业化的起步

新中国成立初期缝纫机2、60年代、70年代以家用缝纫机和工业缝纫机并举。60年代70年代

我国的服装工业起源于手工作坊

我国的服装工业起源于手工作坊80年代家用缝纫机工业用缝纫机新世纪缝纫机自动绣花缝纫机具有彩色显示屏现代服装工业生产线〔二〕服装生产方式的演变

〔二〕服装生产方式的演变

4、随着脚踏缝纫机改为电动缝纫机，以缝纫机为主的半机械化服装加工方式逐步显示出速度快、效率高的优势，而以小作坊形式为主的加工方式很快暴露出一些缺陷。5、第二次世界大战爆发后，服装作业分工——即让每个工人完成不同的工作任务，成为服装生产流水线的雏形，从而使服装的生产能力有了较大幅度的提高。〔三〕服装加工途径的多元化3．工业化服装(成衣)“ready-to-wear〞

按一定的工艺标准、通过规定的工序流程、将成批的面料由专用的机械设备生产为消费者买后即可穿用的服装成品。

4．半定做

对服装某一部位有特殊要求，解决特殊体型人问题2．定做量体裁衣，单件制作。弱点：效率低优点：合体1．家庭制作

Levi’s李维.斯特劳斯1990年与dell合作建立信息网络管理系统“个人之裤〞注：“工业化服装〞不等于“大批量生产服装〞。随着人们对个性化穿衣要求的提高，服装企业在生产同类款式时，批量开始逐步减少，特别是女式时装类，尽管批量较小，但其加工过程仍采用工业化流水线模式。二、纺织－服装产业链

纺织－服装产业链是包含从纤维生产开始，到将服装成品传递到消费者手中，所经过的一系列相关活动，如图示。

原辅材料——服装制造商加工制作——中间商——零售商——商店、专卖店——消费者在纺织－服装产业链中，服装制造环节是将服装从设计概念到成品实现的过程，因此也是服装工业中十分重要的核心环节，服装制造商应具有较强的对款式流行趋势的预测能力，否那么在新一季的产品销售中将会损失沉重。相关链接•国内纺织—服装生产与消费表1－1全国规模以上纺织企业工业总产值比例年份20032004200520062007国内生产总值（亿元）135823159878183868210871246619全国规模以上纺织企业工业总产值（亿元）12877.8416107204712501730800占比（％）9．510．011．111.912．520082009300670335353347803798011.611.32021年7月全国服装类零售统计分析三、服装业的快速反响

(QuickResponse)方案背景资料•ZARA——服装快速反响的成功案例

ZARA西班牙Inditex的子公司。创立于1975年，每年推出近12000种服装，每种款式的生产量很小。2004年进入香港，2006年进入上海，现天津有一家店铺位于南京路。ZARA创始人阿曼西奥-奥特加〔AmancioOrtega〕世界服装零售三大巨头：InditexGAPH＆MH&M主席史迪凡-帕森〔StefanPersson〕H&M上海淮海路开业景象〔全球2000家分店〕H&M进入中国瓜分了年轻消费市场，对外乡品牌如美特斯邦威、唐狮等造成冲击，也是ZARA在世界的最大竞争对手。ZARA的制胜法宝——速度生产商服装生产周期ZARA12天H＆M21天GAP90天国际品牌3、4个月中国服装业6-9个月快速反响方案包含的三个重要元素：1、短周期生产——充分利用计算机生产准备阶段：款式、图案设计、纸样绘制、修改、推板、排料综合裁剪：自动对齐布边、全自动铺布机全自动裁剪机、裁片标签机打号中国的服装加工厂，裁床设备落后，效率低下人工铺布电脑裁床缝制阶段：自动开袋机、自动绱袖机、自动省缝机等3、高效的上下游管理体制自己的纺织厂、服装加工厂、独立的物流运输、自动化配销仓库第二节服装企业运作概况

本节主题：1、国内服装企业类型及特点2、服装企业运作流程及各步骤工作要点一、服装企业的类型〔一〕按所有制性质不同分

1.国营服装企业

2.集体服装企业

3.私营服装企业企业以独资企业、合伙企业和有限责任公司三种形式存在。

4.中外合资服装企业1

.梭织类服装企业

2.针织类服装企业按面料品种，还可分为毛衣类服装〔横机编织〕和裁剪类针织服装企业。3.其他

以皮革、裘皮等特殊材料为主的服装生产企业。

〔二〕按生产原料不同分〔三〕按企业运作模式分1．纯加工型订单加工2．品牌型自己设计、制样、下订单委托加工、销售3．品牌、加工一体化型雅戈尔、杉杉4.贸易型接国外订单〔中国的外销通常有日本、韩国、欧洲的有俄罗斯、西班牙等地，但大局部都属于中低档服装〕二.服装企业运作流程〔生产概况〕商品规划

款式、结构图

绘制纸样

试制样衣

基型样板

推板系列样板

制定工艺、原辅料准备验布预缩

制定裁剪方案排料

铺料裁剪

验片、打号

粘合

部件缝制

中检和小烫

拼装组合

半成品检验

熨烫整理

终检和修整

包装储运

销售

讨论：以往所学课程内容都包括那些流程各环节1、生产准备阶段

2、裁剪工艺阶段

3、缝制工艺阶段

4、整烫工艺阶段

总结：服装生产过程实际上是一个将原材料进行再创造的过程，服装工业的任务就是将来自于其他工业的原材料转变为服装成品，并适时地卖给消费者。

尽管现在仍然保存着度身定制、单件加工的传统方式，但对于大多数国家解决人们穿衣之道的主要途径，还依赖于工业化的现代生产加工方式。随着生产方式的演变，服装渐渐摆脱了作坊式的加工状态，逐步形成具有一定规模和效益的服装企业。依据社会经济的开展阶段、市场需求及服装业特点，服装企业的类型不尽相同，但其整体运作流程大同小异。第二章生产准备阶段应用理论与实践局部本章重点：

I．服装款式结构分析

II．原辅料的选用及性能测试第一节服装款式结构分析一、经济性分析1.合理利用材料〔1〕设计款式时尽量考虑采用简单结构〔2〕排料时，尽可能提高面料利用率，降低面料的损耗。2.

减少服装制作的劳动量三、加工性分析1.成衣系列化一系列服装风格款式近似2.成衣规格化服装成品尺寸标准、标准3.适合批量生产裁剪方便、省料二、使用性分析穿着是否方便，口袋、纽扣位置是否合理，穿脱方便

四、服装号型与规格

〔一〕号型的意义与应用

1997年我国修正的国家服装号型标准，分有“服装号型男子GB/T1335.1〞、“服装号型女子GB/T1335.2〞、“服装号型儿童GB/T1335.3〞。

“甲、乙、丙〞；“衣长×胸围〞；“大、中、小〞或“XS、S、M、L、XL〞等等。

号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。

型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。

体型：将成年男子及女子的体型分为Y、A、B、C四类。儿童不分体型。

不同体型的胸腰差单位：cm

体型胸腰差数性别YABC男子22—1716—1211—76—2女子24—1918—1413—98—4

1、服装号型应用

180号表示适用于身高178～182cm的人，即适合于此号上、下约2cm身高的人穿用。

号型表示方法：

号/型体型，例：170/88A、160/84A

上装92A型〔男子〕，适用于胸围在90～93cm之间、胸围与腰围差数为16～12cm的男子穿用，即适合于此型上1cm，下2cm胸围的人穿用；

下装84A型〔男子〕，表示适用于腰围在83～85cm之间、胸围与腰围差数为16～12cm的男子穿用，即下装适用于此型上、下各1cm腰围的人穿用。

〔2〕一个号和多个型配置如170/80A，170/84A，170/88A，170/92A；2、号型系列及配置〔1〕号和型同步配置如：165/84A，170/88A，175/92A，180/96A；〔3〕多个号与一个型配置如160/88A，165/88A，170/88A，175/88A。

如：夹克衫、运动服装、风衣、休闲类服装的规格尺寸，通常在人体净尺寸的根底上加放较多的活动量，以适合人体运动的需要。

〔二〕号型与规格的关系

服装成衣规格尺寸的设计，即放松量的多少与服装的款式、流行趋势、面料性能等因素密切相关。

而西服等合体的正装类服装规格尺寸，那么在人体净尺寸的根底上加放较少的活动量。

注：中国虽有统一的国家标准，但各公司只作为参考，每个公司都有自己的服装规格尺寸。

对于针织或加莱卡的面料，在设计成衣规格尺寸时，往往加放很小的松量，甚至不加放松量。

五．工业样板的准备1．基准样板用于校正生产样板和辅助样板的标样。分为“毛板〞、“净板〞。2．生产样板亦称工作样板，其上须划出面料的经纱方向，打出对刀剪口，定位孔等标记，并标明号型规格。3．辅助样板用于扣烫、勾缝、标定扣眼、纽扣位置等的样板，俗称小样板或模板。

原料的分类1.主料选择面料应从功能、色泽、质感、地域、工艺、价格等多方面进行综合考虑，选取适宜的面料。

第二节原辅材料的分析及选用2.辅料衬里性辅料、功能性辅料、装饰性辅料、包装辅料。选择里料时，材料的光泽、强度、柔软性、色泽、缩水率、伸缩性等诸方面应与面料相配合，并具有一定的透气性和吸湿性，选择缝合性及耐热性好的里布，便于制作。铺料的选择应根据面料的材料性能、组织结构、工艺处理情况以及服装功能款式要求、制作工艺等条件进行选择。一、原辅材料的性能测试

1.收缩率的测试〔1〕干烫收缩率：〔2〕湿烫收缩率：〔3〕水浸收缩率：测试方法：取50×100cm小样，在常规条件下进行水洗〔60度〕侵泡15分钟，然后晒干。计算缩水率2．色牢度测试〔1〕摩擦色牢度〔2〕熨烫色牢度〔3〕水洗色牢度〔5x10cm，50℃，洗15分钟，溶液不含漂白按GB250-1995?染色牢度褪色样卡?评定3．耐热度测试收缩率计算：

二、面料检验〔一〕验布工程1．幅宽：面料分档使用，不同幅宽的布料应该分别铺到不同的裁床上进行裁剪。2．疵点残疵：在合格品的每一匹布上不应多于5—6个〔1〕织造疵点〔2〕染整疵点：色花、脆化、搭色、漏印、脱格〔3〕运输当中出现的污渍、破损等疵点3．色差方法：把面料两边和中间选5cm宽试样进行比照，面料长度方向每10米测试一次，最后把两头进行比照。4．纬斜和纬弯〔丝绺不正〕5．数量主料、辅料核对数量〔尽量保存原包装〕

〔二〕验布的方式三、材料整理〔一〕材料预缩

机械预缩：对织物进行强制性的机械预缩处理，使织物的收缩率控制在1%以下。验布机、验布台、保证光线照明材料的预缩与整理：①自然预缩〔对于收缩率不大的面料，在无堆压的自然状态下停放一段时间，使其自然回缩以消除其内部张力〕②干热预缩〔用于在温度作用下收缩率大的织物，可用电熨斗、烘箱等设备〕③湿预缩〔用清水浸泡〕④汽蒸预缩〔给湿给热作用下〕〔二〕预缩设备〔三〕织补〔四〕整纬〔1〕手工整纬〔2〕机械整纬注：一般服装加工厂不进行织补和整纬，发现残布直接退回。〔五〕整幅对褶皱面料需要用熨斗熨平

四、缝纫线选择〔一〕缝线种类及规格棉、化纤、混纺股数、细度、捻向〔二〕缝纫线性能要求注：实际操作中，有时订货商直接提供布料和线，工厂只对线的颜色数量进行核对。〔三〕缝纫线选用原那么线的性能与面料想匹配、价格、线迹的种类等〔1〕生产根本文件：如订单、生产通知单、备料单、本钱单等，在生产过程中传递根本信息、控制产品质量所必需的表格和文件；一、生产根本文件订货单某内销订单例生产通知单生产通知单例

备料单例原辅料明细表

首件鉴定记录表“首件鉴定〞是对流水线上生产出的第一件成品进行分析和鉴定。有些企业称之为“首件封样单〞。生产本钱计算单第三章裁剪工艺流程本章重点：

I．制订合理的裁剪方案

II．排料的方法及用料率的计算

III．铺料、剪切的形式和要求

IV．裁片的检验、编号及分扎

V．裁片的黏合背景资料·批量裁剪的任务

裁剪通知单

批量裁剪流程

其中主要工序为：领料、验布、裁剪方案的制定、排料、铺料、剪切、验片打号、黏合、分包捆扎。

第一节裁剪方案的制订一．方案的内容及表示方法1．方案的内容：整个生产任务的裁床数、每床铺料层数、每层面料裁剪几种规格、每种规格裁剪件数。组合式裁床小圆裁刀机直刀式裁刀机铺布机多工能裁床在工业化服装生产中，生产是以数量多、品种多的形式进行。面料的耗用量很大，约占总本钱的50％以上。为了降低面料的本钱，必须有方案地利用面料，需要制定一个裁剪分配方案。所谓裁剪方案就是有方案地把订单中的服装数量和颜色合理地安排，并使面料的损耗减至最低的裁床作业方案。裁剪方案包括以下内容；(1)排料方式；包括款式、尺码、件数等；(2)拉布的数量和颜色搭配，拉布的方式等。(一)裁剪分配的编号客户是以大多数人的号型，确定订单的尺码和数量。一般来说，订单中以中码M居多，小码S和大码L那么较少，特小XS和特大码XL就更少，依此类推。根据尺码和颜色的分配比例，有均码和不均码两种分配情况：均码(各尺码数量相同)：XSSMLXL11111

不均码(各尺码数量不相同)：XSSMLXL1232l平均颜色：XSSMLXL总数红：100200300200100900

黄：100200300200100900

蓝：100200300200100900不平均颜色：XSSMLXL总数红：100200300200100900

黄：100100200200100700

蓝：1001503001001007502．裁剪方案表示方法：

(1/36+2/44+2/40)×灰300(1)2{(2/38+2/42+1/46)×白300二．方案制订的原那么(一)符合生产条件

1．由裁剪设备的加工能力、面料的性能及服装档次等条件决定铺料层数。一般情况下：化纤或毛呢面料铺70～80层；灯芯绒类面料铺80~100层；

绒布类面料可铺130~140层；涤棉等混纺类薄料可铺250~300层；其他面料可铺200层左右。2．由裁床的长度、操作人员的配备及每件服装平均用料等情况决定每层面料铺排件数。(二)提高劳动效率〔裁剪方案合理，裁床数少〕(三)节省面料，排料方便〔大小号套裁，节省面料〕三．方案制订的方法1．比例法例1：某厂接到生产西服上装的任务，规格件数如表所示。根据生产条件得知，铺料层数不能超过300层，每层最多可排5件。各规格服装之间的比例关系为1︰2︰2︰2︰2︰1(1/30+1/31+1/32+1/33+1/34)×3002{(1/31+1/32+1/33+1/34+1/35)×300

上表所列生产任务单还可以有其他的裁剪方案，如：

(1/30+2/31+2/32)×3002{(2/33+2/34+1/35)×3002．分组法例2：某批服装生产任务如下表，根据生产条件，每床最多可排5件，铺料不超过100层，只有2个裁床可用。〔1/10+2/12+1/14〕×402{〔2/14+1/16+1/18〕×253．加减法例3：某生产任务如下表所示，生产条件为：铺料层数≤150层，每层最多件数≤5件。调整后的生产任务单：

〔1/34〕×白3,橙4,黄3,黑2〔1/44+1/42〕×白9,红1,蓝6,橙7,黄4,黑194〔1/38+1/40〕×白30,红7,蓝7,橙17,黄15,黑61〔1/36+1/42〕×白19,红5,蓝5,橙13,黄12,黑33相关链接·衬料裁剪方案的制订例4：某款服装需袖头衬数量如下表所示，试确定其裁剪方案。上表所列生产任务单分床方案：〔2/38+3.5/40+4.5/42+4.5/44+4/46+2.5/48〕×56练习题有一女装上衣生产制造单，条件如下：尺码81012141618数量白色200100100300300200蓝色200200600600400400每张排料图最多能排6件，每批拉布最多300层。问如何制定裁剪方案？要求制定出两套不同的方案。分析：层数81012141618白色100211332蓝色200113322答案〔1/10+3/14+2/18〕*白100、蓝200〔2/8+1/12+3/16〕*白100〔1/8+3/12+2/16〕*蓝2003｛3｛〔1/8+1/10+1/12+1/14+1/16+1/18〕*白100、蓝200〔1/8+2/14+2/16+1/18〕*白100〔2/12+2/14+1/16+1/18〕*蓝200一、排料的操作步骤及原那么检查整套纸样与生产样板是否相同，检查纸样的数量是否正确；检查面料门幅；根据裁剪方案取其所需的尺码纸样排料；注意衣片的对称性，先放最大块或最长的纸样在排料纸上，有剩余空间时才放上适当的细小纸样。并注意纸样上的丝绺方向；先排规那么的后排不规那么的；利用各种排料技巧如斜套、互套；在排版结束时，各纸样要齐口，不可有凹凸位，然后画上与布边垂直的结尾线；重复检查排料图，不能有任何纸样遗漏；在排料纸的一端写上制单号、款号、长度、宽度、尺码、件数、拉布方法和利用率等有关数据。第二节排料划样〔画皮〕二、排料的方法1.均码套排，是同一尺码的样板进行反复套排。这样既便于估算用料，也可防止色差。2.混码套排，同一款式、不同尺码进行混合套排。适用于多规格批量生产。3.异品种套排。在同一幅布料上排列不同品种的样板。适用于套装或系服装的批量生产。三、本卷须知1、方向合理：面料有经纬向之分，裁剪时候必须保证裁片经向和面料经向是一致的。2、倒顺一致：很多面料有所谓的倒顺毛方向，所谓的倒顺毛现象就是沿着两个不同方向看面料时其感观现象不一样。3、正反一致：面料有正反面之分，排料时候应保证利用面料的正面。4、如果遇到山水、人鸟、植物等不可倒置的现象，如果遇到类似龙凤呈祥、福禄寿喜等的图案应保证其完整，如果遇到梅、兰、竹、菊应该在一件衣服中保证一致。

[排幅员例]以下图所示为牛仔外套的排料图。注意点：〔1〕排料图总宽度比下布边进1厘米，比上布边进1.5~2厘米为宜。〔2〕排料后应复查每一衣片是否都注明规格、经纱方向、剪口及钉眼等工艺标记。四、打剪口及定位孔1、剪口的作用——对位、区分前后片2、打剪口的部位1〕省、褶、裥、口袋2〕对位部位如肩缝、前后中、腰线、臀围、袖中3)宽折边底边缝份4)辅助加工定位如长度30厘米打一剪口对位五．排料图的绘制方法(一)复写纸法将样板排在与布料同宽的纸上，描画下来，然后把整张纸铺在面料上进行裁减。(二)穿孔印法也叫漏粉法在排料图上，把衣片边缘扎出小孔，放在布料上沿小孔喷粉或刷子扫粉，面料上就会出现样板的形状。(三)直接画法将衣片样板直接在面料上排列，用划粉等工具沿样板边缘画下来。对于需要对格对条的面料必须采用采用直接画法。

迄今为止，电脑不能自动完成纸样绘制工作，因此，第一步就是把纸样的图形输入电脑，方法有以下两种；

(1)纸样数码器：它是将每块纸样的所有X、Y坐标输入电脑。

(2)扫描器：用扫描器的方法将整块纸样的图形输进电脑，如图下所示的纸样，点a至点n可用数码器一一输入电脑。要画直线，点出两点就已足够；但如果要画曲线，就需要较多的点才可以。(四)电脑绘制法如果订单需要几个尺码的纸样，不需要把每个尺码的纸样图形输入电脑，电脑可做放码推档工作。必须输入电脑的资料是：(1)一套尺码的全部纸样图形。(2)特定范围的放码量。输入纸样图形后，排料工就可以设定排版所需的参数，包括面料的门幅、布边留量、排料图上各个尺码的搭配组合、面料上条子和格子图案的配对。电脑自动绘制排版时，会排出几个版，然后自动选出最正确的即排料利用率最高的方案。右图为服装读图机。

数码器电脑排料的优点是：①电脑自动进行工艺计算，如计算纸样数量、面料利用率等；②纸样精度高，能自动推档，确保纸样完整性，纸样与纸样的四周不会有重叠现象；③排料利用率高，排料图存储方便、简单。电脑排版是排料的开展方向，但推广电脑排版会遇到不少问题，例如：开始时需要很大的投资，操作人员素质要求较高，需要一定的培训等。

第三节铺料铺料也叫拉布，是根据裁剪分配方案所规定的拉布层数和拉布长度，将面料一层层铺放在裁床上。铺料要求两端布头垂直，布边与布边对齐，面料要铺平。一、铺料方法：1、单向铺料——单跑皮铺料方式每层面料的正面都朝下〔下〕，各层方向都一致，适合各种面料，特别是左右对称的条格材料或有倒顺毛的材料铺料，保证方向一致如右以下图。2、往返折叠铺料——双向铺料面料一反一正交替展开。各层之间正面与正面反面与反面相对。每层之间的折叠处不必剪开，这种铺料方式适合于较薄的或无方向性的面料，如素色平纹织物、里料等，操作简单，效率较高。3、阶梯剪叠法某生产任务经过1、2种铺料方法后只剩下较少数量时，可采用阶梯裁叠法。如：生产50件，一层能裁剪3件，铺布16层，再铺一层裁2件的。4、对合铺料法每铺完一层布料都要剪断，然后将布面反过来往上拉再从头铺下一层的布料。这种铺料方式形成面对面，各层方向都一致。排料时，对称裁片只排一次，就可以解决裁片的对称性和顺向的问题，但铺布时每铺一层反一次布，费时费力，如右上图。

5、对折铺料法指布料门幅宽，且排料纬向尚有余位，可将面料的门幅对折后铺排，正面朝里，这样方便划样。这种铺料方式适合于小批量生产和对格对条材料的产品，但费工费时。二、利弊分析：1.双向铺料节省布料，因为排料时候不受左右片的限制2.双向排料受限：倒顺毛的情况不可以，左右两片不对称，服装对格对条的情况下不能使用双向铺料3.单向排料适用于所有面料4.从效率上讲双向铺料更高三、工艺要求：1.布边对齐布边不对齐会导致有些裁片不能完整裁出，铺布时，要做到每层面料四边上下对齐是有困难的，因为面料的幅宽定形始终存在差异，但做到两端和一边对齐是可到达的。铺布时，考虑到各层面料不对齐的误差，铺布长度上留出裁剪余量是必要的。2．布料疵点铺布时检查面料有无疵点，方法是：(1)根据验布时指出的疵点位，检查疵点是否位于排料图上的裁片位置；(2)发现疵点位于裁片位置，布料又无方向性，可将布料调头排放，避开疵点；(3)如果不能避开疵点，在有疵点的位置做上记号，用余布补裁。如果布边紧皱卷曲，可沿布边每隔一段距离剪一小口，可以消除布边紧皱情况；反之，布边松弛卷曲，可沿布边每隔一段距离剪去一些布料，以防止布边松弛。处理好布边的卷曲，可以使面料铺得平整，提高裁片精度；

3．铺布张力控制铺布张力失控会有两种极端情况：

(1)如果铺布时过于松弛，裁出的裁片就会太大；

(2)如果面料拉得太紧，裁剪后回缩，裁片尺寸就会变小；铺布张力失控直接影响裁片尺寸的精度。5．底纸和隔纸应用底纸和隔纸的作用如下：

(1)底纸有助面料顺畅地经过直刀式裁剪机的底座板，减少底座板对底层面料产生的高、低起伏的影响；

(2)当布层剪成以后一组组移走时，底纸会带来方便；

(3)隔纸用于防止热塑性面料裁剪时刀刃口熔化裁片的边缘；

(4)隔纸方便裁片捆扎。隔纸将各层面料分开，从切口可清楚地对裁片计数，将裁片分成数量相同的一扎扎。四、控制余布损耗1．头尾损耗这是裁床上整叠布料两端的损耗，叠布两端铺得长短不一，排料时只能按照最短的那一层布料划样，而较长的布层也就浪费了。2、余布利用这是整匹布料拉好之后所剩的布料。铺布时，恰恰用尽整匹布的很少，或多或少都会有些余布，但是经过巧安排，可以尽量减少余布。根据布匹的长度与排料图的长度比较得出最正确选择。3、布料衔接(如以下图)在铺布时因避疵点而被断开的布料，应将布匹的余布利用，可在铺料长度内进行衔接，但衔接的位置必须接近样板的底边线，使布料能充分别用。一、裁剪种类(一)机械裁剪：1、电动手推剪切机直刃电动剪切机：亦称“直刀〞圆刃电动剪切机：亦称“圆刀〞2、带式剪切机〔台式剪切机〕特点：刀片宽度窄,可切割形状复杂、曲线多的小衣片，剪切精度较高。第四节裁剪3、冲压剪切机

将衣片摸具安装在冲压剪切机上，便可对面料进行冲压加工的剪切设备。4、计算机辅助裁剪系统(二)非机械裁剪：激光、喷水剪切二、裁剪的方法1、先裁剪小片，后裁剪大片2、双向推刀

3、辅助推刀4、劈粉推刀剪切辅助工具1．剪切夹：用剪切夹将面料层夹住。2．金属手套

三．定位方式〔一〕钻孔机〔二〕线钉机〔三〕热切口机目的：为使不合格的裁片不流入生产，减少因面料造成的损失，是减轻损失的手段方法：1、首先用最上面一层的裁片与硬板比照，看其规格、形状是否相等2、用最上面一层和最下面一层的两个裁片进行比照，裁片上下允许的误差要在规定范围内3、检验裁片的剪口4、裁片的四周是否圆顺5、检查每个裁片的残疵是否在允许的范围之内一、验片

第五节验片、打号与分包二、打号目的：为了识别，通常将布料的编号、色泽、产品编号、尺码、裁片数量等写在一条标签上；为了便于生产管理和产品质量的监控〔如防止色差〕，也将这捆裁片所需的生产工序排印在标签上。每完成一道工序后，便写上经手人的工号，有助于统计产量，计发工资和了解产品质量所发生的环节。方法：六位打号七位打号

打号要求：1．墨水要根据面料性能而定，保持打出的号码清晰、持久。2．打号部位确实定3．绒面面料需用贴标签的方式，将号码贴上。4．黏合衬、棉衬等材料，只需打出号型或规格即可。打号方法：1．用笔做标记2．使用号码机打号3．用带黏性牵条的黏贴机三．分包在每扎衣片的外面需系上标签，包括裁片的名称、床号、规格、件数等资料。

第六节粘合工序粘合衬的作用1、使衣片容易形成与人体相吻合的形状。2、使衣领、袖口、腰头等处具有适当的硬挺度和弹性。3、增加纽扣、纽孔等处的强度。4、提高服装的可缝性。第七节料耗的计算料耗的计算方法：层料耗=板长+板头损耗+断耗板长：套裁规定件数的用料长度板头损耗：由于铺料不齐在两头造成的损耗棉、薄料1-1.5cm一般面料2cm滑面料2.5cm断耗：所有因为横断面料以及面料残疵而造成的损耗，其中包括：机头布、布头、纱线脱落及配片等。一般占版长的1%层料耗=板长+2cm+板长的1%床料耗=层料耗﹡层数批料耗=各床料耗之和工厂中实际用料公式层料耗=板长*〔1+3%〕号型SMLXL件数200400400200：SXL号型套裁板长4.12米ML号型套裁版长4.15米问需要多少布料？习题：总结：对于批量生产方式来说，裁剪是服装正式投入生产的第一步，是服装生产过程中的根底工作。如果裁剪的质量有问题，它影响的不只是一两件服装，而是数百件、甚至是上千件成批的服装衣片，致使生产的质量及进度受到影响。此外，裁剪部门还决定着面料的消耗问题，亦即关系到服装本钱的上下，必须严格加以控制和管理。第一节缝口的类别裁片间或者裁片本身缝合的部位称作缝口一、缝口的品质：缝口的强度、美观舒适二、缝口的分类ISO将其分成八类1、数字法，5位第一位：缝口的类别〔1-8〕第二、三位，裁片的排列形态，面料的配置状况〔01-99〕第四、五位是针刺面料的部位及形态，〔01-99〕

第四章缝纫根底知识2、缝口的类别第一类：由两片或者两片以上的缝料组成，其有限的布边全部处以同一侧

第二类：由两片或者两片以上的缝料组成，其有限的布边各处一侧，两片缝料相对配置，互相叠搭

第三类：由两片或者两片以上的缝料组成，其中一片缝料其中一侧是有限布边，另一片两侧都是有限布边，并把第一片的有限布边夹套在其中。

第四类：由两片或者两片以上的缝料组成，其中有限布边各处一侧，两片相对配置于同一水平线上

第五类：由一片或者一片以上的缝料组成，其两侧均处于无限布边，绣花或是对裁片进行中间加工。第六类：只有一片布料，只有一侧为有限布边第七类：由两片或者两片以上的缝料组成，其中一片缝料的一侧为无限布边，其余的缝料两侧均为有限布边。第八类：由一片或者一片以上的缝料组成，所有的布边两侧均为有限布边。第二节常见的缝口分析第一类：10101合缝缝口，合缝后分烫，缝份一般在一厘米，如果需要包缝那么1.2厘米10602翻烫，来去缝门襟使用第二类：20211搭缝，主要用于皮革制品及衬布的连接20401裹进搭缝，多用于薄料24303双包缝，用于要求缝口强度较高的部位第三类：

3010130301犬牙滚

30201光边滚实滚虚滚第四类：拼缝第五类：绣花缝

5010353102明贴袋缝口

50101绣花

50201塔克缝，女装多用第六类：60101包缝缝口1、所有带里子的服装不需要包缝2、缝口不外露的部位不需要包缝3、薄面料可以用合包缝60201折边缝，需要先包缝60301光折边60302撬边缝60303光撬边60308双明线60501锁眼60801假翻门襟真翻前门第八类：

8020180601

裤带环缝带吊带第七类：7010172301折边夹松紧带

第三节线一、缝纫线的种类纯棉线：普梳线、精梳线、丝光线、蜡光线化纤线：涤纶线、锦纶线、维纶线混纺线：涤棉线、苞芯线二、规格股数：线中单纱的根数细度：公支一克重的纱线的长度〔米〕第四节线迹301线迹，平时用的平缝线迹第一类：100类——链式线迹由一根或一根以上针线自链形成的线迹。编号为101-105、107、108共七种

101单锁链线迹平面图：

107单锁链线迹曲缝平面图：第二类200类——仿手工线迹起源于手工缝纫的线迹。编号为201、202、204-206、209、211等共13种第三类：300类——锁式线迹第四类：400类——多线链式线迹第五类：500类——包边链式线迹第六类：600类——覆盖链式线迹第五章工序及工序分析第一节工序一、工序：为了制定出所希望的作业方法，就要对现在的作业方法和新的作业方法进行工程研究。有以作业系列(加裁工程、粘衬工程等)为单位表示的工程，也有作为分业的最小单位(合肩缝、合侧缝、收省缝等)来表示的工程。以过去的经验与工作实践或最新资料等为根底进行现状分析，发现不合理因素，进行改进、改善，设计最正确的品质、本钱、交付期。这种现状分析的手法就是工程分析〔工序分析〕。简单说就是对组成加工的各段工作及先后顺序进行分析。在制品工程分析中，把从材料开始到完成品的生产工程分类为加工、检查、搬运、停滞。使用工程记号，按出现顺序加以表示，进行现状的分析与改善。二、工序分析的意义：编制生产线或者组织生产的依据●掌握生产工程的整体。●明确组合、加工的使用机种。●作为生产方案(曰程方案、材料方案)的资料。●作为生产设计(工序编成、车间布局、人员、设备)的资料。●作为工程管理(工数方案、交付期)的资料。●作为原价计算的资料。●作为加工费、能耗赛等费用牢的资料。像以上这样，制品工程分析表作为工程设计中最根底的资料，应有效地灵活运用。三、划分工序的原那么1、最小单元性：划分工序时，应把工序或者作业划分到最小，当加工设备、工具、场地需要变化时，与之对应的作业即为不同的工序；当加工设备、工具、场地不变化的情况下，不能连续加工的作业视为不同工序。2、保证完整性〔无限不可分性〕：一个完整的作业不能分成不同的工序。3、有序性——所有的工序都有先后次数1、有些工序自身有序2、有些工序本身没有序，但其先后次序影响产品的质量。3、有些工序本身没有序，但有习惯，前-后，大-小4、独立加工：一个裁片或者一个部件如果能够独立进行加工，不能将其组合后进行加工。先部件后组装，领、袖、身等各部件分别进行工序分析，然后再合到一起第二节常见的服装工序分析一、工序的分析方法：主作业——车工作业〔车缝缝口〕辅作业——案工作业特殊作业〔专业机型〕专指粘衬机的粘衬作业裁片或者是半成品准备投入加工部件或整体的加工结束数量的检验质量的检验符号使用方法：二、工序分析举例1、一步裙所需纸样及零部件如以下图2、西裤所需纸样及零部件如以下图：三、流程工艺文件的制订指整件服装或服装某部件在流水作业的生产加工过程中，应经过的路线和程序。工艺流程图例如流程工艺制订原那么：根据产品特点及流水线实际情况，选用最捷径、最合理的生产顺序，保证各个生产工位衔接顺畅，以到达产品生产速度快、加工质量好的目的。生产工艺卡内容：〔1〕产品名称、工序号及工序名称〔2〕工艺图〔3〕工艺说明〔4〕加工部位尺寸要求〔5〕操作要领〔6〕外观要求〔7〕面辅料消耗〔8〕应用的设备和工艺装备工艺卡例〔1〕细分工序的工艺卡：例一例二〔2〕粗分工序的工艺卡例三例四编号:____________

第三节变形与防变形工艺分类：硬变形、软变形一、硬变形工艺省

裁片1

车省

倒烫省

固缝省

裁片2

车省

剪开省

分烫省

固定省边

裁片3

车省

剪开省

分烫省

粘贴省衬褶裁片1

熨烫褶

固缝上口

裁片2

车褶

熨烫褶

固缝上口裥

裁片1

熨烫裥

缝裥两边

缝裥端

裁片2

熨烫裥

缝裥两边

固定两端二、软变形温度压力加热时间〔s〕冷却时间〔s〕化纤1202.547混合128357薄型毛150468中厚型毛1605710三、易变形部位1、受压力大的部位肘部、中档、腰2、面料斜丝部位领口、袖笼、摆角3、经软变形处理的部位前片四、防变形工艺1、前片用全衬2、袖口领口等处局部用衬3、变形大的部位可用牵条袋口、腰里4、不宜用衬的部位可用里布第七章整烫与包装、检验二、服装熨烫的四要素1、温度在没有熨烫之前，衣料的纤维有的呈伸直状态，有的呈卷曲状态，还有的相互缠绕在一起。要想改变纤维的伸缩和织物经纬组织的密度和方向，使衣料热塑变形和热塑定型，必须通过温度的作用，但每一种衣料纤维所能承受的温度是不同的，如果超过纤维所能承受的温度，那么会使衣料碳化，严重时会使衣料熔化。所以，服装熨烫的温度必须由衣料的纤维性质决定，此外还要考虑衣料的厚薄等其它因素。2、湿度单靠温度往往会把服装烫黄、烫焦，所以熨烫服装单靠温度还不行，还需要在服装上进行喷水或洒水，或盖上一层湿布。衣料遇到水后纤维会被润湿、膨胀、伸展，就容易变形或定型。不同的衣料纤维成分以及衣料的厚薄情况，对水分的要求也不同。一般棉、麻、丝绸或薄型的化纤衣料，只要在喷水或洒水后待水点均匀就可熨烫；毛呢织物或厚型化纤织物，因质地厚实，熨烫时的水分应多些，最好在服装上覆盖湿布熨烫。根据服装部位及衣料质地的不同，可分别采取干烫、湿烫两种方法。干烫就是不覆盖湿布，用熨斗直接熨烫，如棉布、化纤、丝绸、麻布缝制的单衣、衬衫、裙、裤等，是以吸水定型。湿烫指的是熨烫时覆盖湿布，如毛呢类衣裤、高档西服、大衣，那么是以烫平定型。3、压力有了温度和湿度以后，还需要压力的作用，这样才能使纤维按照预定要求变形或定型。压力轻重的选择，要根据衣料的质地和具体的要求灵活掌握。一般来讲，衣料需要变形的部位，如上衣翻领的翻驳线，长裤的裤线等需要用力重些；单衣只需烫平，压力可轻些。4、时间由于织物的导热性差，因此即使是很薄的织物，上下面(层)的受热也有一定的时间差，因此熨烫时要有一定的延续时间，才能到达熨烫目的。所以在形变的要求到达以后，必须将织物附加的水分完全烫干蒸发，才能取得较好的定型效果。以上温度、湿度、压力、时间四个条件可使织物到达变形，但定型不是在加热过程中产生而是在冷却中实现的。对于熨烫后的冷却方式，那么是根据服装材料性能以及湿烫方式的不同而不同，一般有自然冷却、冷压冷却以及抽湿冷却。二、烫整要求1、先机烫、后手烫2、先烫里子后烫面3、先烫高部位后烫低部位，服装分成0—4，共五个部位，0是衬衣的前领角，西服是指领子、驳头，在0部位不能有任何疵点；1部位是衬衣中腰线以上，要求相对松；4部位要求最低，指裤裆、袖后腋下4、先烫内部，后烫外部，内部指内部的缝份、扦条等5、充分利用整体烫整，男装要求挺，女装要求型第二节

成品的整理与包装

一．成品整理〔一〕清剪线头带自动剪线装置的缝纫机，能使剪线的工作量大大减少。

吸线头机可将粘在服装成品上的线头和灰尘吸掉。

四、工艺流程男西装：烫大袖—小袖—双肩—前身—侧缝—后背—驳头—领头

—领子—袖窿—袖山—手工补烫女西装：前身—侧缝—后背—双肩—领子—驳头—手工补烫二．成品包装〔一〕包装材料〔二〕去除污渍需根据服装面料及污渍的类别，选择适宜的去污剂。1．包装纸