单反摄影技巧数码摄影技巧大全

不可不学的摄影技巧单反摄影技巧数码摄影技巧大全入门摄影的技巧千万别说什么十年磨一剑了,这年头,折腾一年弄个博士,人们大多都已经没那个耐心了。干啥都讲个速成,越快越好。一月精通三国外语；一日挣百万脱贫；一小时学会开飞机；一分钟戒烟；一秒钟治愈癌症……那个什么，用铁杵磨针的事，绝对就是吃饱撑的，再笨，那也起码找根铁钉来磨啊。

如果你哪天突然心血来潮，想跑咱摄影圈来混混，那么，本宝典必读。信心，或者说是自信吧，这个最重要。这是在你学会本宝典所述之各种速成术之前，首先必须建立的东西。千万不要被圈内各种光怪陆离的专业名词术语唬得一愣愣的，要知道，摄影这玩意，从娘胎出来也就一百多年，能有啥高深莫测，博大精深的？永远不要用崇敬的眼光去注视你身边那些被称为高手或大师的人们，可能说了你也不信，他们其中很多人也许在前一晚上还是菜鸟。在摄影圈内，多的就是前辈，高手，大师。一般来讲，玩摄影，如果在1年内，都还没混出个高手模样的话，身边还没几个徒弟屁颠屁颠的话,那你还是干脆放弃吧,不是说你太笨,确实是摄影实在不适合你,再折腾下去肯定会让你失望。

器材篇：

如果你连摄影器材都不想投资就想混迹摄影圈子，那么，到此结束吧，下面的就不用看了。至少到目前为止，还没见过一个没有照相机就能玩摄影的。

单反,是一定需要的.就是那种个头很大，黑黑的，看上去乱七八糟很多貌似很专业的按钮的那种。记住，千万别说成是单镜头反光照相机，尽管绝对正确，但这样说法，会让你显得很不老练。哪怕有人真的问你,你也要作不屑状,留给在场的别人去回答.别指望拿你以前手头上用来拍到此一游的小卡片机先混上，这不是循序渐进的问题。一台单反机，是你跨入摄影圈的门票。再怎么说，既然是社交，这点形象工程也是最起码的。不过也不用太害怕,这里所说的单反只是指佳能,尼康,索尼,奥林巴斯之类的日本数码产品,核心感光部件的面积只要象以前135胶卷的单张底片那么大,就已经被称为全幅了,摄影圈内,已经够顶级了.至于那种要装后背的哈苏之类,也是单反,但你只要知道就行了,绝对用不着你去投资。

要很清楚地意识到你买单反的意义。绝对不要被那种成像质量的说法所蒙蔽，不要真的相信用上单反就能比你以前的小卡片机拍出更好的照片。那就是一张门票，一套出入社交场合的行头。当然，这点你自己心里明白就成，在圈内最好别这么说，毕竟绝大部分的圈内人士对单反的好处是深信不疑的。所以，你大可不必花大把钞票去买台最新最好的。二手市场上去弄台2年前的机型就足够了。拿到圈里，只要你自己不说，谁也不知道你是花了多少钱，而且还能显得你颇有点资深。不用担心二手产品质量问题，因为大部分的二手器材，都是被那些缺乏耐心的爱好者淘汰的，一年都拍不到1千张，且平时呵护倍至。照相机的质量，要远远好于手机。你可以看到高手们经常换新机型，但绝对不是因为以前的机器使用太多而寿终正寝缘故。

对了，单反是要配镜头的。千万别用和机身配套出售那个，这是关键。如果你舍得花点钱，那就尽量去挑那种个头大的，要粗，要长，要重。不用买太多，一枚就够了。出入任何摄影活动场所都用它，同样，你无需关心它的用途和成像质量如何。囊中羞涩的话，就去弄个叫标准镜头的定焦，比如50/1.4之类的，二手的也很便宜。尽管价钱和那种套头差不多，但圈内人士对你的评价将截然不同。

仅仅如此的话，还只能算个基础。真正要威风八面地出场，那还得靠摄影器材配件的支持。哪怕你无论如何都没机会在一天拍摄中将单反的原配锂电池耗尽，但也一定要另外配个电池手柄，那是花不多的钱却能挣足很大面子的活，足以让你手上的单反看上去提升好几个档次。不要对你的镜头体积太过满足，多装一个遮光罩吧，要大口径的那种，最好是花瓣状的。三脚架，你要是不买就傻了。那玩意，只要不是进口的，很便宜，而且很撑场面，出入摄影场合，一定得背着，或干脆安上你的相机扛着。至于摄影背心，不要也罢，太扮职业状，多少显得有点做作，去弄顶名牌摄影器材的帽子戴上，很合当代时宜。但摄影包倒是一定需要的，不要用那种量体裁衣的思路去选购，一定弄个双肩背的，最好还配有很多外挂。不要觉得很多空间空着浪费，这可不是有没有东西装的问题。

不过呢，有些东西，大可尽量省去。购机时JS总会推荐你来上一枚UV镜啥的，说是可以保护镜头，过滤紫外线。别理那套，绝对是冤枉钱。尤其是那种LCD贴膜，让人一看就觉得你是个新手。存储卡，尽管现在很便宜了，但也没必要买太大的。那玩意装在机器里谁也看不见。再说了，象那些高手或大师啥的，摄影时一般都要瞄上半天才严肃认真地按下一次快门，一天下来都拍不了几张。另外，有一样是万万要不得的，就是在机顶上搞台很NB的大号闪光灯，拍到哪闪到哪，自以为很风光，殊不知这是在圈内被人嘲笑的做法，哈，原来是个拍报名照的。

交流篇：

你不用为你的摄影知识的浅薄而惶恐，其实摄影的社交圈中的交流，翻来覆去就那么点内容。

器材，那是必谈的，而且一般都是谈论最多的。摄影圈不象其它艺术门类的圈子,从来都是对器材的热衷程度远远超过对摄影技术与艺术的交流的.从尼康到佳能，从镜头到机身，此长彼短，看似永远都有说不完的，其实每次都是那么点内容被一遍遍地重复。你要想在圈内混得如鱼得水,可以拍不好照片,但绝对不能不爱好器材.要知道,很多圈内备受尊敬的前辈,都是只拍砖头,瓦片,报纸的。

你可以先找些摄影器材网站看看，只要花上一个周末的时间，尽可能多地记熟很多器材的品牌，型号，功能和性能，只要你兢兢业业上两天,就可以具备社交场上从容应对的底气。然后就可以按照本宝典的方法进行发挥了。

相机，尽管大家都用数码单反，但你一定要学会多谈旁轴，LOMO，胶片。手机嘛,可以提一下,别太刻意了,不然容易造成故弄玄虚的感觉.尽管大家大都使用日本货，但一定要多谈德国产品，比如莱卡，哈苏之类。你可以对以前国产的海鸥4A,4B,4C大加赞赏,但千万别傻到真的去弄上一台拍照片。

镜头，要多提定焦，少提变焦，最好是大光圈的那种。一些大名鼎鼎的经典镜皇一定要记熟。要善于在各种品牌的同样型号或是同一品牌的类似型号之间寻找微小的差异并大做文章。你是否亲自使用过并不重要，社交圈嘛，都搬来搬去，道听途说的。绝对不可能有哪个大师玩得那么全。你尽可以在各种类比的组合上寻找冷门，比如，你可以提出，在实际中,你好象感觉不出蔡司的85/1.4和佳能的70-200/2.8L在85MM/F8的时候体现在MTF曲线上的差异。

不要被器材烧友的气势所吓倒，当他们吐沫星子乱飞于莱卡，蔡司的时候，你不妨向他们请教一下罗敦司特，施耐德；具体点不妨这样：在蔡司T28MM/F2.8和蔡司.耶那28MM/F2.8MC两者之间,你到底该选哪个?或者说,你感觉下来还是蔡司85MM/F2.8的长的那款要比短的那款好。

切记,言多必失,点到为止.要学会准确判断对方.那种总是在热门时髦产品中周旋的大爷,其实都是小菜.如果期间发现有谈到影室灯的,切勿多语,那玩意是讲使用技术的,可不能象谈机身镜头那样,名牌来,型号去的,否则你会给人一种故意装大的感觉。

器材交流的格局都在一种辩证的模式下不断重复着的.品质好的,贵;贵的,太重;副厂的便宜,但不经用;定焦成像是比变焦好,但不方便…….总之,要记住,就没有没毛病的东西.交流中适时婉转,从头再来,兜上一百遍都不会有人觉得烦。

别太钻牛角尖,动不动来点计算公式之类的,没人能懂,也没人感兴趣.就算你觉得有些基础公式实际上很有用,比如景深,你只要大致算出当在50MM/F1.8,对焦点3M时前后清晰范围并告诉大家就行了.别较真,算错了也不要紧,关键是显示出你会算。

别太急于表现你的知识,因为你就那么点东西,正好让你碰上机会的时候,抖露出来一定要讲究技巧.比如偏振镜,其实也不是啥新鲜的玩意了,但在这个时代的摄影圈内很有可能被翻出来当时髦.这年头已几乎没有人能够准确地解释出它的光学原理了,所以你只要说,那效果其实很有局限性,只对特定情况下的偏振光线起作用,还要赔上两级以上的曝光量,不值。

对于摄影技术方面,你只要记住曝光,对焦就可以了.不要说照相机的自动功能如何如何,反正无论如何你都是喜欢用手动的,你要说你一般都是用点测光的,而且习惯上加或减2/3档;要强调手动对焦的精确性;要说你有使用三脚架和快门线的习惯,哪怕在阳光明媚的风光中使用1/500以上的速度;谈到手持稳定性的时候,一般可以说1/4秒应该没问题,再慢,那得有光学防抖才行.如果是人像摄影,要谈到大光圈的好处,啊,那个背景虚化得…….尽管你可能到处背个大炮筒一样的长焦亮骚,但还是应该多提到你更喜欢超广角的效果.要时不时地抱怨你拍点照片有多辛苦,多么不容易,要带这样那样的东西。

对于成像质量的评价,只要把躁点,层次,色彩经常挂在嘴上就行了.千万别说清晰度,现在哪怕是卡片机都动辄千万像素,能数清眼睫毛的照片已属于摄影爱好圈内很菜的话题了.要注意对成像质量说法必须有意无意地和使用的器材结合起来,如果那是佳能拍的,要说色彩总是有点偏灰;如果是啥德国货拍的,就不能说躁点有点粗,应说颗粒感很舒服,颜色很油润.如果是APS画幅的机器拍的,或者是那种1/1.7,1/2.5画幅的伪单反拍的,要指出在层次上那毕竟不如全幅相机。

一张照片,哪怕再细腻,你都要问一下作者当时ISO设置多少;对于曝光,噢,对了,这“曝”应该念“PU”,但在摄影爱好者圈里,行话叫“暴”.写法上“暴光”和“曝光”都可以,但念出来,一定都是“BAO”.所以如果你真的口口声声“PUGUANG”的话,圈内人士会觉得很别扭,除非你是台湾来的.那好吧,对于暴光,你应该总是对一张照片提出最好加1/3档或减1/3档的建议.一张人像照片,就算是把眼睫毛拍得再清楚,你都要表现出对是否跑焦的怀疑态度。

你千万不要相信摄影圈内那些倍受追捧的大师片,就是这么用相机拍出来的.PS,这是时下摄影圈内最为人们热衷的内容.如果说,摄影圈内还有技术的交流的话,那就是PS.几乎百分之百的圈内高手或大师,都是靠PS造就的.不要把PS刻意解释成PHOTOSHOP,那不对,因为很多高手现在做PS就根本不会PHOTOSHOP.要记住,没有经过PS照片是不能出手的,在摄影圈内那是半成品,或者说,对于一张作品,拍摄的重要性最多不超过30%。

照片实在拍不好,就靠PS.这种话你可绝对不能说,这在大庭广众下会得罪一大批人,你要换一种说法,那叫前期不足,后期补.你要学会为PS行为所找的冠冕堂皇的理由,诸如那就如同胶片时代的后期暗房冲洗啦,数码相机内部的软件处理其实就是一种ps啦,等等.也可以武断点,好看就行,大众喜欢就行.不要试图去窥探那些大片背后的原来,那些高手,大师作者是不会给你机会的,他们只会告诉你基本没怎么PS,就调了一下反差,颜色啥的.你也许会惊讶于和他们同时拍摄后,他们出来的照片和你自己的大相径庭,这就对了,其实他们的原片就和你当时拍的差不多.当然,如果你真的看到哪个菜鸟居然拿出原片示人,一定要说,再PS一下就好了.对于从交流作品上所发现的问题,无论大小,性质如何,都不要从拍摄角度去研究如何改善,你只要轻描淡写地来上一句,可以PS的,就OK了。

关于PS技术的交流,你只要记住图层,通道,模式就行了.那种还纠缠于明暗,对比度,饱和度的做法,属于比较入门级的,你不用去理会.要说你一般做图都要用到起码十几个图层,RGB模式是肯定不行的,你习惯于在LAB和CMYK之间转换并分通道调整.至于万一要谈到你的具体步骤和参数,你只要说针对不同的原片有不同的方法,得先从色彩原理入手分析,一般不会有多少人有那个耐心听你讲色彩原理的;如果真要就某张照片让你说具体的,你就说,哦,这个嘛,方法有很多种的啊;要是对方再穷追不舍,你只要表示那得实际示范,光口头说不清楚.哈哈,你挣足面子,又逃过一劫。

如果你真的有点艺术修养,千万注意别表现得太过火.摄影圈内所追求是好看,赖以衡量是否艺术的标准也是好看,也就是视觉舒适度,当然,在说法上一定要说成唯美.风光,人像就不用说了,纪实也是如此.要学会用视觉冲击力这个说法.摄影见识嘛,你只要记住布列松,亚当斯就基本可以混了.要是还知道荒木经惟,简.索德克之类的就更显得见多识广了.如果听到朗静山这个名字,千万不要以为那是个日本人哦.谈到中国嘛,应该表现得很不屑,好像侯登科还可以.对摄影流派嘛,你啥都不知道也没关系,只要说得上美国国家地理,荷赛,玛格南图片社等机构组织就行了.无论你是否喜欢这些大师或组织的作品,你都要时不时地啧啧称道.尽量用唯美的说法往上套,牵强附会,生搬硬套都没关系,毕竟只有这样,圈内人士才容易接受.蒙娜丽莎如果不编个荒唐透顶的神秘微笑,就凭她那种形象,怎么能说服全世界呢?维纳斯的手臂就是长出来,也一定被她自己给砍去,不然,就凭她那五大三粗的身材,早就混不下去了。

要多谈绘画,古典的那种.多谈绘画对摄影的意义,要知道,艺术门类里,只有绘画才能让玩摄影的肃然起敬.至于音乐,舞蹈之类的,基本和摄影没啥关系.张学友就是音乐,迪士高就是舞蹈,什么巴赫,吉赛尔之类的,千万别往里扯,大师们会理直气壮地堵你:对不起,这些我们不懂,也没兴趣。

对于那些比较现代点的东西,你要学会用“抽象”这个名词,你不用管抽象和具象是如何定义的,总之,对一切不那么传统的东西一律用上“抽象”就表示很现代的意思.当然,现代派的说法似乎已不那么时髦了,要说"后现代主义",你不用去关心这个主义在历史上是啥时候就出现了,反正肯定听上去很过瘾。

还有一句话很重要:各人观点不同.这是在摄影圈内遇到分歧时的最适用的一句话,尤其适用于对作品的艺术评价上.你可以不用担心你的无知造成的失言,当你突然发现因为你的无知或欣赏水平低下,把一张摄影经典作品骂成垃圾的时候,你可以用一句仁者见仁,智者见智就可堂而皇之地掩盖过去,那就是说不管分歧如何,不是智者就是仁者,赞扬了自己也尊重了别人.注意哦,是智者见智,别说成稚者见稚。

如果你在网上发你的图片,要注意的是.标题很重要,这不是说那种一个好的标题能给作品增色的问题,是要注意能吸引人点击.毕竟INTERNET上的很多图片发表方式是先见到标题的.要是美女片,好办,多点裸,性感,私房之类的挑逗字样就管用了,其它题材的作品,就要搞点假大空的了,千万别谦虚,你尽可以在标题里用到世界第一,旷古罕见的字样,或者和时事很有关的内容,比如说你可以把你在街上拍到的要饭的标题成很象美国新总统.至于标题是否和你的照片有啥关系,就另当别论了,骗到点击率才是最重要的,标题党又如何?在图片包装上要舍得下功夫,做上点像框,里三层外三层那种,题上点文字再加个戳,最好配上点音乐.实在没辙了,就起个英文标题,尽量找些冷僻的诗词字眼,别人不认识,自然想着进去看看.多加点古怪的标点符号.如果你对图片是否好评没信心的话,不妨加上点说明,什么随手拍的;好久没摸相机了,有点生;试试机器或镜头的都可以,总之要充分强调客观理由就对了.至于那种注册点马甲自己乱顶的做法,这里不提倡,一旦泄露,功亏一篑。

实践篇:

如果你买了相机真的只挂脖子上当摆设,那你已经够大师级别了.但相信绝大部分人一下子是不可能有此境界的。

交流篇中的方法只是为交流所用,可别真的用于实践.不要被你照相机上那些乱七八糟的按钮所迷惑,实际拍摄时,你只要知道如何设置为A档或P档就行了,镜头一般都是默认自动对焦的.打开控制菜单看看,凡是能设置为自动的就全部设为自动.其它看不懂的东西你就不用管了,对着你要拍的东西按快门就行了.不过在圈内交流的时候,你一定要象所有的人一样,对此大肆嘲讽,反正也没人知道你的事,你也不知道他们是不是也和你一样.总之,机器的功能是用来侃的,实践的时候当傻瓜机就对了。

要注意你拍摄的姿势,这点对于在和大家一起混的时候尤其重要,无论你的机器有多重,最好永远只用一只手,另一手上夹根香烟,点着了,哪怕你不会抽烟.两腿不要直立,要一前一后,成弓状,这会让所有在场的人感觉到你视角的独特性.如果你的相机有LCD可以直接取景的功能,千万别用,只有拍到此一游的摄影外人才那样.要控制好你拍摄的情绪,别一激动噼噼啪啪乱按快门,那会让人感觉你没见过世面.

用光很关键,要想尽一切办法把你要拍摄的东西全部照亮,摄影爱好者一般是不能忍受黑的,暗的,投影的.反光板,灯光设备,只要有,就尽可能全部用上,一上一下,一前一后,一左一右,反正四面八方都是光就对了.大平光不好,那只是个说法,变成照片,人人都喜欢.你大可以面对一张大平光片这么说:光用得真好,不象现在好多人拍片,都是大平光。

一开始,你实在啥都不懂的时候,可以搞点花鸟鱼虫之类的,不是微距就是超长焦的那种,那效果,保证让你自己都惊讶,拍得不好看都难,而且可以给人们造成某种拍摄难度很高,很不容易的错觉,这是迅速树立起你在圈内形象的捷径.每年一度的荷花盛开,千万别错过了,要混,总得抓紧速成几张看门片垫底吧.在摄影圈里,出现在照片里的荷花,要比人还多,这就是为啥有那么多大师和高手的原因之一.

如果你拍风光,可能需要你有点耐心和花点精力,不过肯定没你想象得那么高不可攀.你不用背者大包小包,周游四海,跋山涉水.那种餐风饮露,饱经风霜的经历,只是拍风光的用来标榜和炫耀的本钱,别信那套.所谓需要的耐心和精力,是指你要在特定的时间里必须到达特定的地方.如果你居住的城市有山有水,那最好,如果没有,你可以就近找个公园.在日出或日落的时候赶到,只要能在画面里装进红色的太阳,你拍吧,怎么拍?随便.如果那天看不到太阳,那对着彩云,早晚霞都行.如果有水,那就加点波光粼粼和倒影之类的东西,实在啥都没有,加点破房子和高楼大厦也成.不用担心色彩啊,曝光值的设置,这种时候,怎么拍,都好看.哦,对了,还有夜景,也是一样,只要找到灯红酒绿,满街霓虹灯的场面,你一定会以为你的摄影水平一下子突飞猛进了。

拍美女,那是时下最时髦的干活了.这个嘛,你得遵循一些程序.化妆,服装,道具,场地,灯光,创意和PS.麻烦,确实有点.不过,你只要按此程序走下来,片子肯定是那么回事.而且这种片人气好,一张顶别的题材好几张,所以只要三五次折腾,你会不知不觉发现很多人开始叫你大师了.如果你实在不懂如何摆弄模特,那就拍大头,就是美女的脸占画面面积70%以上的那种,大光圈或长焦,让背景虚化.正面的,侧面的,半侧的,高的,低的都来点,总有几张漂亮的.拍摄中,可能模特要求看看刚拍好的照片,你可以用那会影响模特接下来的表现力作为借口来拒绝,这样既掩盖了你的心虚,又能让模特觉得你很专业.如果模特想要照片,可以的,但不当场给,就说需要回去挑选和PS一下,美女一般都能理解,而且还心存感激.你可能会遇到一些美女口口声声要找有好的创意的摄影师合作,你可千万别傻到真的去搅尽脑汁想创意,你只要找些当下最流行的时尚做法差不多地翻版一遍就行了,比如烟熏妆啦,cosplay啦,废墟啦,无非把刀换成枪,手枪换冲锋枪,AK-47换M-16,工地换仓库,旗袍换韩装.只要大致换一下,就叫创意,就算很有想法了.当然,你得给创意编个主题,摄影圈里对作品的表现主题一定是要求摄影师事先想好的.这个主题一定是要现成的,起码逻辑上是可以说得过去的.要是没见过的东西,圈里人人会问你想表达什么.如果你很想讨好哪个美女模特,那么,只有一样是最重要的,照片一定要把她拍得漂亮.其它都无所谓.至于那些构图,用光,色彩,创意,曝光,对焦,躁点,ps等等的讲究,都不是女孩子关心的,尽管她们口头上绝对不承认.比如,对于美女脸上讨厌的一点痘痘,你可以用好几种办法对付;1.实拍+ps去痘,2.故意虚焦.3.曝光过度.三种办法,在女孩子那边的认可度是一样的,后两种方法相对简单,但不属于摄影圈混法,具体如何选择,就看你拍片的目的了。

仕途篇:

这是计划要写的，只是想想太多内容实在太恶心了，实在写不下去了。牵扯到很多内幕,也不方便揭露.毕竟本宝典最后要申明:内容绝非虚构，如有雷同，绝非巧合。更多摄影技巧：视频100%人像婚纱摄影视频教程，摄影视频教程PS后期调色/item.htm?id=5693501235购机前必看：摄影发烧友必知的12个器材常识现在数码单反相机的性能日渐提高而价格却节节走低，不到5000块的入门级数码单反套机大大的推动了DSLR的普及化，原本选择高端DC的用户几乎全面而又坚决的转向了入门级单反，还有不少追逐时尚的年轻用户也购买了单反相机，加入到色友的行列中来。而对于爱好者们来说，除了什么是单反之类的初级问题之外，还有很多知识需要了解，而有些东西即使是浸淫此道多年的老鸟也不一定能说清楚。我们选取了IT168数码影像频道的有问必答栏目和影人论坛上出现较多的一些初级问题，予以相对比较准确的解答，并与各位同好探讨。

P档和全自动的区别在哪里？

刚接触到数码单反相机的朋友们会很奇怪的发现相机的模式拨盘上除了表示自动曝光的P档之外，还有一个全自动挡，这两者的功能有何区别呢？难不成是厂商吃饱了撑的？先看下图，分别属于4家不同厂商的数码相机模式拨盘照片。这是在论坛中出现的比较多的一个疑问，但一直没有怎么说清楚。

实际上P档是在TV和AV这两种半自动曝光模式之后出现的全自动曝光模式，P和绿区全自动的区别就在于P档之下你可以自由的设定光圈，ISO，测光模式，连拍模式，焦点等等，而绿区全自动则将所有的控制权都交给了相机，用户一个选项也不能调节，是真正的傻瓜全自动模式，至于其他的场景模式，比如运动，夜景之类的则是绿区全自动的变种，是已经设定好倾向的曝光模式，比如人像模式相机在设定曝光参数时会偏向大光圈，而运动模式则会偏向高速快门，风景模式和微距模式会偏向使用小光圈等等。

什么是光学防抖？

防抖技术在近年来开始从高端镜头向低端镜头普及，除了需要提高ISO牺牲来实现的电子防抖和牺牲有效像素来实现的数码防抖之外，真正有意义的光学防抖技术主要分成两大类，一种是以佳能IS(hift-typeopticalImageStabilizertechnology，简称IS)为代表的镜身防抖技术，另一种是以美能达AS(Antishake)为代表的机身防抖技术，孰优孰劣一直是广大爱好者们争论不休的月经话题，让我们先从这两者的工作方式上说起吧。

佳能首创了IS系统，其他厂商也有类似的技术，比如尼康的VR，腾龙的VC(VibrationCom-pensation)，适马的OS(OpticalStabilizer)，松下的MegaOIS（MegaOpticalImageStabilizer）等等，镜身防抖系统的作用原理是在镜头内部搭载了加速度传感器，感知镜头的运动情况之后移动镜头中某一片或一组镜片来补偿镜头运动造成的图像位移。

机身防抖的作用原理其实和镜身防抖的差不多，只不过从加速度传感器当中感知到的机身运动状态型号被用于移动影像传感器来补偿图像位移，这项技术最早由美能达开发出来，发展到现在三星的OPS（OpticalPictureStabili-zer），索尼的SSS（SuperSteadyShot），宾得（SR，ShakeReduction），效果最好的当属奥林巴斯的IS(Imagestabiliser)。使用了SR机身防抖技术的宾得K10D

使用了IS机身防抖技术的奥林巴斯E510镜头防抖和机身防抖哪个更好？

这两种防抖技术都能够实现降低1-4档左右安全快门的效果，但是具体哪个更好，目前还没有定论，可以确定的是，在4/3系统上，机身防抖显然是个更好的选择，一方面可以兼容所有镜头，节省用户投资，更重要的是4/3系统的影像传感器面积较小，重量也较小，移动起来反应更加敏捷，而在APS机身上面，机身防抖的效果恐怕要比镜身防抖稍微差些，毕竟传感器重量和体积都增大了不少，移动起来惯性更大，响应速度会有所不及，所以4/3系统最新的机身E3已经可以做到降低5档安全快门，而APS机身防抖做的最好的索尼a700也只能降低4档，另外，可以打个比方来说机身防抖和镜身防抖，大家小时候都玩过用镜子反射阳光到墙上的把戏，而镜子拿在手中只要改变很小一点角度，墙上的光斑就会跑很长一段距离，那么，如果象让光斑的位置固定，是稳定镜子来的方便还是稳定墙呢？松下MegaO.I.S.镜身防抖技术中的移动补偿镜片模组

宾得K10D所用的SR机身防抖系统中的加速度传感器为什么我开了防抖之后，图像依然会模糊？

防抖并非是万灵药，我们在提到防抖技术时，常常用“可以降低安全快门x档“这样的语句来描述，一般来说安全快门是镜头焦距的倒数，比如180mm焦距（以等效135焦距计算）镜头安全快门是1/180s，同样的，35mm镜头安全快门大概是1/30s，手持情况下低于这个安全快门就有可能造成图像模糊，防抖技术的加入可以降低这个安全快门的限制，比如同样的180mm焦距镜头，使用了可以降低安全快门4档的防抖技术之后，可以在1/90s的快门速度下手持拍摄而图像不虚，但是如果光线暗到快门速度只有1/30s或者更低的话，那么还是会虚的，所以说即使有了防抖，也要练好自己的铁手功。

镜身驱动对焦好还是机身驱动对焦好？

镜头的驱动方式常常也成为爱好者们关心的焦点，所谓镜身对焦是指镜头内置了驱动电机，仅仅从机身取得电力供应和驱动信号，而完成对焦所需要的扭力则由镜头自身提供，机身不内置对焦驱动电机或者机身内置对焦驱动电机不参与镜头对焦工作，而机身对焦则是指镜头没有内置驱动电机，由机身电机通过驱动轴输出扭力驱动镜头对焦的工作方式。

镜身对焦的典型例子是佳能EF镜头。EOS系统几乎所有的EF镜头都内置了镜身驱动马达(那几个TS-E移轴镜头是手动的)，EF卡口也是典型的电子化界面卡口，eos机身中也没有内置对焦驱动电机。而尼康则是典型的机身驱动派(除了仅仅支持AFS及AFI镜头的D40/D40X)，除了AFS和AFI镜头之外，其他的尼康AF镜头都是由机身来驱动的。配合镜身驱动的佳能EF镜头，EOS机身上没有搭载驱动电机机身驱动的尼康D3，红框内就是机身驱动电机

镜身驱动的好处是可以根据镜头不同选用不同的对焦马达，如此量体裁衣不会产生对焦马达扭力不足或者过剩的情况，不足之处是会增大镜头的体积和使镜头设计复杂化，因为要分配对焦马达放置的空间，不过聪明的佳能解决了这个问题，他们做出了环形超声波马达，这样只用把镜头做胖一圈就可以了，不必占用宝贵的镜身内部空间。而机身驱动对焦的优点则是镜头设计可以相对简单，缺点就是对焦马达扭力固定，有可能会产生大镜头驱动扭力不足对焦速度较慢，而小镜头扭力过剩的情况，而且为了提高驱动能力，机身对焦马达一般都会选择扭力较强的型号，耗电量和噪音都不容乐观，另外还有一个不足就是机身驱动轴和镜头驱动轴接合部分一般都有不小的旷量，这对于精确对焦来说是极为不利的。

卡口是机械界面好还是电子界面好？

上面说到了驱动形式的问题，就免不了要说说卡口设计的问题，类似于佳能EF卡口一样，卡口只负责传递信号而不负责传递驱动力的，属于全电子界面卡口，而类似于尼康F卡口一样，不但但要传递信号，更有机身对焦马达的驱动轴用以传递扭力的，属于机械电子混合界面，这两种卡口优劣高下一看便知，全电子界面卡口需要配合镜身驱动镜头来使用，因为不传递机械扭力，所以相机和镜头接合部位密封性更高，而且镜头后组可以设计出更大的孔径，而机械界面要留出固定的传递扭力的位置，所以镜头设计上会略显复杂，而且镜头后组很难做大，这对于制造大口径长焦镜头来说是个致命的缺陷。佳能EF卡口，全电子化界面，不传递机械扭力

尼康F卡口，机械电子混合界面，红圈处即为机身对焦电机传递扭力的驱动轴

为什么尼康没有超大口径镜头？

对尼康系统有一些了解的朋友可能会注意到，尼康在很多焦段都缺乏超大口径自动对焦尼克尔镜头，比如在85mm段最大的是85/1.4，而佳能的有85/1.2，在50mm段尼康最大也是50/1.4，而佳能有50/1.0(之前还在旁轴的canon7上做过一个很变态的50/0.95)，在35mm段上，尼康最大的是35/2，而佳能有35/1.4……，这么对比下来，如果我是尼康，早该羞愤自尽了，那么为什么光学设计水平很强劲的尼康会缺乏此类镜头呢？这原因又得扯到F卡口上来了。

大家都知道尼康的F形卡口已经历经40多年的风风雨雨，从MF时代一直跨入AF时代而且也将继续发展延续下去。在尼康机身上的卡口的内径是44mm，其实就是将35mm底片对角线(43.27mm)"四舍五入”而来的，其意义就是可以将从镜头射出来的与35mm胶片面积相同面积的光直接引入机身。这里有一个专业词汇：从镜头卡口法兰盘到焦平面的距离叫FrangleForcalLength----一般来说约定俗成的翻译成“法兰焦距”“法兰焦距”的大小是很有学问的，太小了就无法容纳下反光镜，TTL测光等机构；太大了影响镜头的实际通光口径和最近摄影距离。到目前为止，世界上除ContaxAX(下图)这个绝无仅有的焦平面移动自动对焦单反以外的其它所有SLR的“法兰焦距”都是一定的。尼康相机的“法兰焦距”为46.5mm，这又与镜头最大通光口径有什么关系呢？让我们用简单的三角几何来给大家讲解一些其中的“奥秘”。

不过在讲这个以前先给大家介绍一下镜头“最大通光口径”的定义：在焦平面中心上钻一小孔(孔的直径应小于镜头焦距的150分之一)，将这个孔看作一点光源其发出的光经镜头折射成一束圆柱形光，这圆柱的直径的称作该镜头“最大通光口径”。这圆柱的直径与镜头焦距的比称作“最大通光口径比”，我们经常在镜头上看见1:1.4，1:2.8等等就是这个意思。接着讲这“法兰焦距”，我们把一焦距为50mm的镜头简化成一焦距为50mm的简单凸透镜。我们从侧面来看镜头，法兰盘的直径为44mm，以其为底作一等腰三角形，三角形的顶点为焦平面的中心。好我们现在就知道了这个“法兰焦距”其实就是这个三角形从顶点到底的“垂线”，而镜头的光轴也正与其重合，镜头的焦点就是这个三角形的顶点。我们现在把这“垂线”延长至50mm(即镜头的焦距)，把刚才的三角形“放大”。这个新三角形的底就应该是这个50mm的“镜头”的“最大通光口径”，经过简单的三角几何计算我们会发现这个“最大通光口径”大约为47.3mm。我们现在就明白了尼康50mm标准镜头的“理想最大通光口径比”为1:1.06≈1:1.1，当然刚才我们的计算做了太多的“理想化”假设，而实际上尼康标准镜头的最大口径比只能达到1:1.2左右，然后再加上机身向镜身传递扭力的驱动轴，还有镜身内部的减速机等等机械结构，能做到1:1.4已经比较出色了，所以说尼康镜头全面转向超声波化之后，那些手动时代的牛头才有可能被重现，比如AISNoct58/1.2。当然如果当初尼康再把卡口做大约3mm的话，估计今天我们就能看到1:1.0的尼康镜头了。

为什么要对镜头进行数码化呢？

对镜头数码化是最近炒的比较热的话题，不少厂家在新镜头中做了这些工作(比如腾龙标有DI，适马标有DG的镜头都是经过数码优化的)，另外也给一些销量较大的老头推出了优化之后的新版，那么为什么要对镜头进行数码优化，这个优化又是如何做到的呢？

单反相机进入数码时代之后，影像传感器代替了胶片成为图像的记录者，可无论是CCD还是CMOS的表面都是光滑的镜面，相比胶片，对于光线的反射强很多，原本并不是特别突出的镜后反光造成的镜头光学素质下降突然变成了一个很严重的大麻烦，在胶片机身上表现良好的佳能EF17-40L在数码机身上广受诟病的边缘分辨率下降问题，起码有一半就是拜消光不佳所赐，此其一，CCD/CMOS反光严重造成眩光。尼康D300用CMOS富士S5Pro用SuperCCD

其二也和CCD/CMOS有关系，那就是光线的入射角度，我们可以做个实验，将一只手电筒垂直照射在桌面上的时