明代丝织业的发展

明代丝织业的发展

随着明代生产力的提高，丝绸业也取得了前所未有的发展。南京城里经营绸缎的店铺有100家之多。北京的丝绸贸易更为繁荣,有“天下财货聚于京师”(P161)之说。沿海港口的对外丝绸贸易亦与日俱增。“以机为田,以梭为耒”(P162)的机户日见增多,脱离农业的丝织手工业逐渐形成。如苏州府的“震泽镇及其近镇各村居民,乃尽逐丝绸之利,有力者雇人织挽,贫者皆自织,而令其童稚挽花”。明代的丝织业以官营为主,由工部掌管全国的手工业,北京、南京都设有内染织局、针工局,工部以下还设有文思院、织染所等。北京的内织染局分绣匠、绦匠、染匠、织匠、绵匠、腰机匠、神帛匠、络丝匠、挽花匠、攒丝匠、挑花匠、刻(缂)丝匠、织罗匠、洛纬匠等数十种。据《万历大明会典》载,工部下设的织染所共有1317名工人,按其专业来分,有织匠87名,缂丝匠23名,挽花匠220名,挑花匠283名,此外,还有染匠、捻金匠、针匠、织罗匠等工种若干人,织染宫廷所需的绸缎、布帛,约计25000余匹。各省的州府亦都设有织染局。明代在一些著名的绸乡还设立布政司、织造局等。从地方到中央形成了一个庞大的、分工明确的官营生产体系。与此同时,民间丝织业在浙江的杭州、宁波、嘉兴、湖州和江苏的苏州也获得了蓬勃的发展。苏州从事丝织业的机户多拥有几十张织机,并“以此起家,富至万金”。还出现了“机户出资,机工出力”、“工匠各有专能,匠有常主,计日受值”(P233)的新型生产关系。明代的海上贸易日趋兴旺,出口市场不断扩大,日本及南洋各国“皆好中国绫罗杂缯”。因为“其土不蚕,惟藉中国之丝到彼,能织精好缎匹,服之以为华好”(P220)。海上贸易,既增强了中国丝织品在海外的影响,又促进了国内丝织手工业的生产和花色品种的不断更新。明代的丝织物见于文献记载、出土,传世极多,主要文献有:《博古要览》、《碎金》、《天工开物》、《多能鄙事》、《格古要论》、《天水冰山录》等等。据《天水冰山录》载:明代权臣严嵩被抄家时仅丝绸衣料就达9151匹之多,其中高级的织金彩缎、妆花缎、绫、绢、纱、罗、绸等就占没收总数的63%。按丝绸衣料的花纹、用途或款式定名的丝织物有:云段、妆花云段、织金妆花云段、补段、暗花补段等。云段指织有云纹的缎子,补段指按官服规定在胸前或背后饰有图案的服料(补子)。有的衣料是根据服装款式的需要织就的整幅花纹面料,相当于现在的件料。这些整幅面料都是专门给宫廷帝王织造的。如“大红妆花五爪云龙过肩段”、“蓝织金仙鹤通袖段”、“青妆花过肩遍地金蟒段”、“蓝织金麒麟女袄段”等。北京明朝万历皇帝定陵的大批随葬丝织品中,不仅有男女衣服170多件,还有成百匹的锦缎,每卷上还记有品名、尺寸、织染工姓名(P16)。60年代中期在苏州虎丘出土了明代的黄色云纹缎官服、龙纹缂丝补子、云纹花界缎便服、云头黄色■字如意纹丝绵女绸服、■字缠枝牡丹花黄缎桌帷及百蝶图案黄色绸帐、凤穿牡丹纹缎枕等。在北京南宛子坑明代正德年间墓和贵州思南明代嘉靖年间张守宗夫妇墓也有许多丝织品出土。此外,传世实物也很多。北京等地各博物院、馆、庙宇所藏明刊正统万历《大藏经》封面锦裱及经包袱用织金锦类数以万件,品种有:锦、绫、绢、罗、绉、纱、、改机等。明代丝织品种繁多,除传统品种外,妆花、改机、本色花等都为明代所创。妆花是明、清两代极为盛行的丝织品种之一,相传为南京丝织工人于明初所创。妆花原指用各色彩纬在织机上挖织起花,后泛指在地纬之外另加彩妆、加金而成的重纬多彩纹织物。妆花色彩艳丽,可按服装款式织成特殊形状,外观华美艳丽,有“跑马看妆花”的说法。将这种织法用于不同织物又衍生出妆花缎、妆花罗、妆花绸等。另外还有一种专为帝后织成的名贵袍料是遍地金孔雀羽妆花缎,用片金织地,龙凤花纹用孔雀羽线挖花。孔雀羽线是用孔雀尾翎上飞散的羽丝加上单股棕色丝线,再以绿色丝绒线捆扎而成,将其用在袍料的制作上。工艺精湛,珍贵豪华,外观显示出孔雀羽毛的自然光泽,金翠辉煌,具有独特的艺术效果。改机出产于福州,为明代福州机织工林洪所创。是在原来五层锦的基础上对织机进行了改造,织成四层经丝与两层纬线的双层平纹提花织物,也称“双层锦”。质地柔软轻薄,色彩沉着淡雅,纹样丰满多变,正反相同,有二色、五彩、织金之分。织金和织银是加金和加银的丝织物,是在继承元代“纳石矢”的基础上发展而来的。明代用金技术相传多达33种,生产了很多织金、银锦,织金、银纱和织金、银绢。其中主要有四大类:织金、加金、刻金和库金。常用的是在洁净的缎子地上或经彩条缎地上起金花,另一是在满地金上利用地部缎组织勾画出花纹外的轮廓线,外观地紧花满,金色显著,金光灿烂。南京云锦始于元而盛于明清,由于美若天上的云霞而得名。主要有妆花、库缎、库锦三大类。妆花配色极繁,少则几色多则十几色,并大量用金和孔雀羽毛,其中以圆金线作地起彩花的“金宝地”十分有名。库缎又称“贡缎”,在缎底上起单色或本色花纹,纹样多为团花,色彩据《金陵杂记》载,“玄色为上,天青次之”。另有彩库缎。库锦又称库金,多为小花纹样,用金线或银线织出。云锦多用作进贡朝廷的御用贡品。产于漳州的漳绒和漳缎是这个时期的产品之一。漳绒是用杆织法使绒经在织物表面构成绒圈或绒毛的丝绒织物,漳缎的地部为经面缎纹,花部为绒圈或绒毛。明代提花缎、提花罗类织物品种众多,已广泛应用并盛行起来。提花缎一般为五枚经面缎组织地,五枚纬面缎组织显花,明末在暗花缎中又出现了八枚缎新品种,质量精良,色彩浓艳庄重,大量使用金、银、孔雀羽线等织造。明代丝织物的纹样继承了唐、宋、元代的优秀传统。如唐代的舞凤、翔鸾、柿蒂、缠枝;宋代的八答晕、大小宝照、灯笼等。并在此基础上扬长避短,又有所发展,“浓纤得中,修短得宜”,纹样既严谨又活泼流畅,造型既生动又极具装饰性,色彩既艳丽又和谐统一,达到了相当高的水平。纹样的题材非常丰富:人物、动物、植物、器物以及自然纹、几何纹、文字等,无不可以入画,并借助这些来比喻、暗示抽象的概念,反映和表达“吉祥”的主题,这类纹样又称“吉祥纹样”。“吉祥纹样”在明代广为流行,其主要是靠谐音、取意、暗喻来表达吉祥的含义。如将蝙蝠、梅花鹿、绶带组合在一起谐音喻指为“福、禄、寿”。将稻谷、蜜蜂、灯笼组合在一起谐音喻指为“五谷丰登”。将松、竹、梅组合在一起喻为“岁寒三友”。将梅、兰、竹、菊组合在一起喻为“四君子”。将宝瓶、莲花、宝伞、法螺、法轮、宝盖、双鱼、盘长等组合在一起喻为“八吉祥”等等。汉唐纹样的宗教色彩和宋元纹样的伦理意味逐渐被人情世故的世俗文化所取代,追求长生不老、皇权永固、祥瑞神仙的思想逐渐为吉祥如意、福寿有余的吉祥意念所取代。明代公服纹样为:一品大独科花,二品小独科花,三品散答花,四、五、六、七品小杂花。文官常服补子纹样有:一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品鸿雁、八品黄鹂、九品鹌鹑,杂职练鹊。明代纹样的构成有几何纹式、几何纹加花式、连缀缠枝花式和散点式等。几何纹式又分大、中、小三类,其中八答晕、六答晕、四答晕、天花锦等都属于大型纹式。几何纹加花式有:(1)锦上添花式。即以小型几何纹作地,上加散点自然花。(2)锦地开光式。是在主体花纹周围留出一定的规则形,在规则形外满铺几何纹。(3)重叠几何式。是将几何线相交、相叠构成几何骨架,再将花纹填入其中。连缀缠枝花式:明代缠枝花式在元代的基础上又发展为主茎线以交切圆或咬圆相连接,主茎线环绕或不环绕主花等多种式样。散点式:明代纹样的散点式分为规则散点和不规则散点两种,所用素材有团花、小簇花和折枝花等。明代的丝绸纹样在一幅画面上往往有2～3种以上的素材所织成,但经过规整变形,辅以夸张,分解组合后,使整幅画面豪华粗犷,主次分明。纹样华丽丰富,枝繁叶茂,花果累累,一片生机。明代纹样的配色可分为少套配色与多套配色两种。少套配色大多采用同种色或同类色,有的再加以金银色,往往在深地上作浅花或在浅地上作深花,从色彩的明度上拉开距离,使其产生对比,单纯响亮,整体纹样色调既和谐又层次分明。多套配色一般都采用比较深的颜色如酱红、墨绿、宝蓝为底,上加明亮的、与之对比的色彩作花纹,然后再大量运用金、银、黑、白、灰这些中性色