中国传统文化PP全套T完整教学课件

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中国传统文化全套PPT课件0.0导入课0.1中国文化基础10中国哲学思想专题11中国文化复习课件1中国传统服饰文化2.0中国古代饮食文化2.1中国饮食文化课外知识3中国古典建筑文化4中国传统婚恋文化5中国古代教育考录文化7中国古代礼仪专题8中国语言文字文化9中国音乐与艺术2一、文化显影

日常生活交往中显现的文化3

语言文字中显现的文化恭贺新春，吉祥如意！珍羞羔羹佯

美品味、咀嚼、吃醋、陶醉、浅尝辄止、吃透精神、脍炙人口、烂熟于心、苦尽甘来、秀色可餐、吃亏、吃里扒外、吃不消、吃不了兜着走、生吞活剥4

温家宝在西班牙塞万提斯学院的讲话中对中国文化精神的概括：“醇厚中和、刚健自强”一是自强不息、刚健有为的进取精神。二是以和为贵、和而不同的和谐精神。三是民为邦本、民贵君轻的民本思想。四是天人合一、民胞物与的人与自然相统一的思想。

时政外交中文化的凸显5

文化中的人地域文化一方水土养一方人中外文化碰撞与交融6在当今世界的文化潮流中你是“香蕉人”吗？你对中国文化真正了解吗？学习中国文化有用吗？7到底什么是文化？

中国传统文化魅力何在？展开我们的中国传统文化之旅……8二、课程内容简介中国文化基础饮食文化专题服饰文化专题婚恋文化专题语言文字专题教育科举专题建筑文化专题哲学专题音乐艺术专题礼仪专题9三、考查方式1、考查形式：课堂出席/讨论/参与活动，占总成绩的20%。完成1次的学期作业，占总成绩的20%。完成一个学社课题，占总成绩的？%。期末考试，占总成绩的？%。

102、评分标准：理解和分析问题的能力。创造性地运用所学知识的能力。表达和交流能力。团队合作能力。113、作业提交要求

：用A4纸打印并装订，正文选用小四号字体。在作业封面页或首页的右上角按顺序写明课程名称、授课教师、姓名、学号、专业、提交日期。正文与页面保持适当边距，每行文字之间保持适当行距（建议1.5倍行距）。12

作业必须独立完成，如有任何抄袭现象，该次作业将记为零分。作业内容：撰写一篇时事文化评论13

希望你喜欢这门课

并学有所获！

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第一讲

中国文化基础15本讲主要内容:一、什么是文化？二、他者眼中的中国文化三、对民族文化的自我观照四、中国文化的特点五、如何学习中国文化16一、什么是文化？（一）文化的汉语词源：文

文即纹：“物相杂”（《易·系辞》）

“错画也”（《说文》）17（二）文化的汉语词源：化化者，人由生而死，由死而生“男女构精，万物化生”（《易.系辞》）18人的生死变化19

化：从人体到人心形体的变化：化身化生“天地感而万物化生”(《易·咸·彖传》)人心的变化：教化感化有伤风化20

观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下。

——（《易·贲·彖传》）21（三）文化的拉丁文词源拉丁文中的cultura，原意为耕种、栽培、居住，体现人类改造自然（物质生产活动）的意义。德文、英文、法文的“文化”一词，都来自拉丁文的cultura。后来进一步引申为人类改造自我（精神活动）的意义，包括人的技能的练习，性情、品德的陶冶、教养，蕴含有通过人的努力摆脱蒙昧和纯自然状态的意义。22文化作为专门术语，于19世纪中叶出现在人类学家的著述中。而文化之受到专门研究，是在19世纪下半叶人类学、社会学、文化学等学科兴起之后，因为这些新学科均以文化为研究的主要题材。从那时至今，国外许多学者给“文化”下过定义，但至今没有一个统一的看法。关于“文化”的诸多阐释23英国文化学者泰勒：“文化或文明是一个复杂的整体，它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所具有的其他一切能力与习惯。”（泰勒《原始文化》，蔡江浓编译，浙江人民出版社1988年版，第1页。）24

文化概念包含着两种相互补充的观念：“一种观念把文化客观地看做是决定某个人类群体生活的独特性和真实性的行为、物质创造和制度的总和。

“另一种观念则注重于这些行为、物质创造和制度对人和人类群体所产生的心理作用和精神作用。在这里，人类群体被看作是一个集合体，人也不是被视为单独的个体。”（维克多·埃尔《文化概念》，康新文、晓文译，上海人民出版社1988年版，第54页。）法国学者维克多·埃尔认为：25

梁漱溟认为：“文化，就是吾人生活所依靠之一切。……俗常以文字、文学、思想、学术、教育、出版等为文化，乃是狭义的。我今说文化就是吾人生活所依靠之一切，意在指示人们，文化是极其实在的东西。文化之本义，应在经济、政治，乃至一切无所不包。”（梁漱溟《中国文化要义》，载《梁漱溟全集》第三卷，山东人民出版社1990年版，第9页。）26文化的内在结构物态文化层，指人的物质生产活动及其产品的总和，是看得见摸得着的具体实在的事物，如人们的衣、食、住、行等；制度文化层，指人们在社会实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则；行为文化层，指人在长期社会交往中约定俗成的习惯和风俗，它是一种社会的、集体的行为，不是个人的随心所欲；心态文化层，指人们的社会心理和社会的意识形态，包括人们的价值观念、审美情趣、思维方式以及由此而产生的艺术作品。27二、他者眼中的中国文化古希腊、罗马人对中国的称谓：“赛里斯”（seris）维吉尔在《田园诗》中写道：“叫我怎么说呢？赛里斯人从他们那里的树叶上采集下了非常纤细的羊毛。”28

至于赛里斯人用作制作衣装的那些丝绒，它并不是从树皮中提取的，而是另有其他来源。在他们国内生存有一种动物，希腊人称之为‘赛尔’，而赛里斯人则以另外的名字相称。这种微小动物比最大的金甲虫还要大两倍。在其他特点方面，则与树上织网的蜘蛛相似，完全如同蜘蛛一样也有八只足。赛里斯人制造了于冬夏咸宜的小笼来饲养这些动物。……在第四年之前，赛里斯人一直用黍作饲料来喂养，但到了第五年——因为他们知道这些笨虫活不了多久了，改用绿芦苇来饲养。对于这种动物来说，这是它们各种饲料中最好的。它们贪婪吃着这种芦苇，一直到胀破了肚子。大部分丝线就在尸体内部找到。（包撒尼雅斯《希腊志》）29马可·波罗时代的中国图像马可·波罗称杭州为“世界最富丽名贵之城”马可·波罗写道：“大汗于其庆寿之日……至少有男爵骑尉一万二千人……各人并系一金带……上缀珍珠宝石甚多，价值金别桑[besant]确有万数。”（《马可·波罗行纪》）30十八世纪西方“中国热”中的幻象伏尔泰《致中国皇帝》：“接受我的敬意吧，可爱的中国皇帝，……西方人人皆知，尽管我脾气古怪，却素来极爱会写诗的皇帝。……我们这里除了，曲径通向双岭，剩下的一切却都布满荆棘。中国不会如此，毫无疑义。法国人思想中永久的座右铭，便是幸福远离我们，而罪恶却常留此地。……伟大的皇帝，你的诗美，思想充满善意。听从我的劝告，留在北京吧，千万别来到我们这里！”31“今日中国的青年人不再接受孔子智慧的教育，甚至在共产主义掌权之前，当林语堂回到他的国家讲授孔子学说时，他被轰下了讲台。今天，也许这个国家对孔子不再熟悉，他在十几个世纪前花毕生精力从混乱中创造秩序，从不道德中创造道德来拯救它。然而，他的话是永存的，因为它们是真理，真理总有一天要胜利的。会有那么一天，孔子将回到他自己的国家。……他的话在这里照亮了一个美国人的心，它们成为我存在的一个部分。”（赛珍珠《中国：过去和现在》）32西方世界之于中国文化的另一种幻象黑格尔认为中国一直停滞不前，没有真正的历史。荣格认为中国人与自然的相依不过是脐带尚未充分剪断。33三、对中国文化的自我观照“中国大约太老了，社会上事无大小，都恶劣不堪，象一只黑色的染缸，无论加进什么新东西来，都变成漆黑”。（鲁迅《热风·“圣武”》）“可惜中国太难改变了，即使搬动一张桌子，改装一个火炉，几乎也要血；而且即使有了血，也未必一定能搬动，能改装。不是很大的鞭子打在背上，中国自己是不肯动弹的。”（《坟·娜拉走后怎样》）34“这个文化，自从孔丘先生之后，四千年间，没有一个思想家，所有认识字的人，都在那里注解孔丘的学说，或注解孔丘门徒的学说，自己没有独立的意见，因为我们的文化不允许这样做，所以只好在这潭死水中求生存。这个潭，这个死水，就是中国文化的酱缸，酱缸发臭，使中国人变得丑陋。”（柏杨《丑陋的中国人》）35

所谓中国传统文化，就是从中国悠久文化积淀中抽象出来，足以影响整个社会发展的文化。在很大程度上，她是对中华民族精神、思维方式、心理状态和价值取向的高度概括和总结的一种文化。四、中国传统文化的特点

36（一）源远流长华夏文化形成早，凝聚力强，发展从未中断。（二）海纳百川1、作为主体的汉文化广泛地吸收融合了少数民族文化与外来文化。2、地域文化、民族文化异彩纷呈。总体面貌：37地域文化地图38构成华夏文化的主要地域文化燕赵文化巴蜀文化三秦文化云贵文化三晋文化岭南文化齐鲁文化客家文化吴越文化潮汕文化荆楚文化台湾文化新疆文化藏文化

39南北文化地理之分

秦岭－淮河一线为界：秦岭－淮河以南为南方文化区。秦岭－淮河以北为北方文化区。

“凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风。好恶取舍,动静无常,随君上之情欲,故谓之俗。”

——《汉书·地理志》

40南北文化

饮食：南

北

。文学：南

北

。

性格：南

北

。建筑：南

北

。41中国传统文化的内在特性（一）哲学特性说（冯友兰）：以儒为主的文化精神（二）宗教特性说（任继愈）：儒、道、释三教合一的宗教特性（三）美学特性说（李泽厚、徐复观）：乐感文化与忧患意识（四）伦理特性说（梁漱溟）：以伦理为中心纽结起来的社会文化体系42人文化心理服饰饮食建筑婚恋艺术地域环境社群关系伦理道德政治制度哲学思想宗教信仰五、如何学习中国文化文化具有双重结构，一方面人是文化的创造者，另一方面文化又塑造了人。43未来中国文化的传承与发展

在人类文化发展过程中出现了不同方向的文化潮流：西方某些学者从维护自身传统利益或传统习惯出发，仍然自觉不自觉地坚持“西方中心论”。东方某些学者鉴于长久以来西方文化侵略造成的灾难和自身所曾受到的欺压，也自觉不自觉地宣传“东方中心论”。一些取得独立或复兴的民族，抱着珍视自身文化的情怀，形成一种返本寻根、固守本土文化的民族主义和回归传统的“保守主义”。44我们的文化主张

如何在未来的发展中尽可能地消解西方与东方、国家与民族之间由于文化传统的不同而引起的纷争与冲突，让其共同发展，共建人类多元文化？中国传统文化中的“和而不同”原则可为人们提供很好的参考和借鉴。45“和而不同”《国语·郑语》：“夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之；若以同裨同，尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂，以成百物。”《论语·子路》：“君子和而不同，小人同而不和”。46我们的学习目的立足本土，感受中国传统文化的魅力。放眼世界，反思中国文化发展的得失。关注当下，做一个有内涵，善思考，锐意创新的中国人。47感谢聆听！

中国服饰发展简史一、中国服饰发展简史服饰的起源

远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。

人类最早的护体材料是自然物。

根据出土骨针、骨锥等制衣工具想象复原而成。土家族“茅谷斯”舞土家族茅谷斯舞的舞衣，是用茅草联结而成，保留了原始服装的特色。‧在中国，新石器时代(10000－4000年前）人们开始养蚕获取蚕丝。

‧最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前6500年安纳托利亚也就是今天的土耳其人。‧到公元前3000年人们就开始利用羊毛。亚麻、羊毛、蚕丝成为主要衣料。

之后人类发明了骨针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。但是兽皮来源有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。进入新石器时代，产生了农业，又逐步创造出纺轮等最早的纺织工具。纺织品出现以后，人类又学会采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。中国目前出现最早的染色材料记载是《诗经》，其中有“采菉”、“采蓝”的记载。蓝和菉的本意都是草的名字，因为性喜潮湿，因此大都生长在水边。当人们穿着素色的衣服到河边汲水时，被蓝草的汁液碰到而又无法洗去时，染色就为人们所认识。蓝草染出的色相是叫做“青”色，所以才出现今天的“青出于蓝”的说法。

服饰的发展过程：自然物—亚麻、蚕丝、羊毛—纺织、染色技术的发明河姆渡文化的陶纺轮蓝草

从商代到西周，是中国奴隶社会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度，逐步建立的时期。

商周服饰

商代衣料主要是皮、革、丝、麻，其中丝麻织物占重要地位。商代人亦能织造极薄的绸子和提花几何纹的锦、绮。奴隶主和贵族，平时已穿色彩华美的丝绸衣服。

甲骨文“丝”字

从安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像得知，商代衣着为上衣下裳制，上穿交领窄袖式短衣，衣上布满花纹。腰束宽带，腹前垂一兽头纹样的蔽膝，下着裙裳。妇好，商王武丁“诸妇”之一。生前能征善战，地位极为显赫，死后庙号封为“辛”。商河南安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像。戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族。蔽膝是权威的标识，历代相传，是身份的象征。台湾原住民服饰条纹方衣与遮阴布窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图据出土玉人服饰复原绘制

上衣在商代通常为窄袖短身，周代出现长大宽博样式。下裳（音常）即裙，下遮开裆裤。衣裳以宽带束腰。

古代的下裳与今天女子穿的裙子有所不同，它有点象后世的围裙，当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆，也无裤腰，只有两个用带子系在腰间的裤管，而阴私处全靠裳来遮掩。

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物，腰带主要有两种：一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”。这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士之服饰。东周窄袖织纹衣穿戴展示图（根据出土铜人服饰复原）西周-双笄、佩黻、方领、窄袖曲裾衣玉人（洛阳东郊出土）春

秋

战

国

春秋战国时期“百家争鸣”的氛围，推动了文化学术的发展，亦促进了精美服饰的流行。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博，下层社会的窄小，已趋迥然。在形式上，值得注意的一是深衣，二是胡服。楚国妇女的曲裾深衣（按照湖南长沙楚墓出土彩绘木俑摹绘）头戴峨冠，冠带系于颌下，身穿大袖袍服，衣襟盘曲而下，形成曲裾，是典型的深衣样式。

深衣因“被体深邃”，而得名，可能形成与春秋战国之交。深衣的衣缘形式主要有两种：一为交领曲裾式，一为交领直裾式。战国楚曲裾式单衣图（参照长沙楚墓《人物龙凤帛画》绘制）深衣楚国贵妇交领、右衽直裾单衣湖北江陵墓出土实物孔子说“微管仲，吾其被发左衽矣”，左衽为异族或死者的样式。胡服赵武灵王胡服骑射复原图

公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，袖子很小；腰间束有附带钩的皮带，可松可紧；脚上穿短统皮靴。中原上层人物惯于坐而论道，穿长衣视为特权，一旦弃长就短，不法古、不循礼，就成为改革大事。其衣制与中原奴隶或其他劳动者短衣相类似；不过胡服袴是连裆的。秦汉

服饰

汉代冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区别等级的基本标识。冕冠，是古代帝王臣僚的冕服；长冠，形如鹊尾，故俗称“鹊尾冠”，是楚国旧有形式（屈原，峨冠博带），西汉时定为公乘以上官员的祭服；漆纱冠，多为武士所戴，此后到南北朝流行共600余年，基本制度延续到明代不废；一般男子平时冠巾约发且不裹额，或只是束发加笄。至东汉，矮筒状平巾帻，不分贵贱，一律使用；平巾帻上加梁的梁冠，以及平巾帻上加漆纱冠，也成为定制。戴冕冠、穿冕服的皇帝及戴笼冠、穿礼服的侍臣（阎立本《历代帝王图》）

佩绶制度秦汉开始，春秋战国时期的佩饰得到发展，产生佩挂组绶的礼俗。“绶”是官印上的绦带，所以又称“印绶”。印绶由朝廷统一发放，为汉朝官员权力的象征。汉朝制度规定：官员平时在外，须将官印封装在腰间的鞶（pán）囊里，并将绶带垂于外。皇帝和各级官员所挂的佩绶，在颜色、长短及织法上有明显的区别。山东沂南汉墓出土画像石戴长冠、穿深衣的侍者（湖南长沙马王堆汉墓出土彩绘木俑）汉代男子的曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）

西汉男女服装，沿袭深衣形式。外衣里面都有中衣及内衣，每层领子必露于外，时称“三重衣”。

西汉时典型的女子深衣，以长沙马王堆出土实物最为精美。有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）两种。西汉曲裾长沙马王堆西汉墓出土西汉直裾长沙马王堆出土实物汉代梳髻、穿绕襟深衣的妇女（湖南长沙马王堆一号汉墓出土的帛画）

曲裾下裳部分面积加大。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄《方言》所说“绕衿裙”，是战国深衣的变例。汉绕襟深衣图（参照马王堆一号汉墓帛画墓主人及侍从像绘制）曲裾直裾

直裾在西汉以前就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以，外要穿着曲裾深衣。随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。汉直裾女服图（参照马王堆一号汉墓出土实物绘制）

上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）襦裙头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。—《陌上桑》魏晋南北朝服饰

魏晋南北朝时期，由于政权更迭，少数民族入主中原，带来了北方民族的服饰；中原汉族的服饰对少数民族也有一定影响，比如北魏孝文帝改制“群臣皆服汉魏衣冠”。

民族大融合是这一时期服饰的最大特点。顾恺之《洛神赋图》戴漆纱冠、穿衫子的文吏

玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行，互相影响，成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下，崇尚虚无，不拘礼法，更有甚者放浪不羁，追求仙风道骨，在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子，袒胸露怀，无拘无束，以宽衫大袖，褒衣博带为尚。

顾恺之《烈女图》局部魏晋贵族男子服饰孙位《高逸图》局部戴巾子穿宽衫的士人魏晋士人

魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。

杂裾垂髾女服展示图（根据传世帛画及壁画复原绘制）杂裾垂髾（shāo）女服本图为穿杂裾垂髾服的妇女（顾恺之《列女图》局部）

所谓“髾”

（shāo）

，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。

魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。

随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。

襦裙北魏梳十字大髻、上穿窄袖上襦，下穿双色相间的彩条裙（陕西西安草厂坡北魏墓出土的彩绘女俑）小袖长裙簪钗女婢和大袖长裙高髻贵妇（顾恺之《女史箴图》）北朝宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）北齐巾子披衫文人和小袖长裙侍女（旧题阎立本《北齐校书图》）

袍服是北方少数民族的特色服装，其特点是上衣长大，一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长，均为窄袖。魏晋之际袍服传入我国南方，逐渐成为时尚服装。戴巾帻、穿袍服的信使穿袍服的采桑妇女穿袍服的农民及农妇戴毡帽、穿袍服的猎人甘肃嘉峪关出土砖画袍服袴褶(kùzhě)

袴褶是实际上一种上衣下裤的组合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。

穿袴褶展示图加拿大多伦多皇家博物馆藏北魏彩绘陶文武士俑

袴褶原来是北方游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区广为流行，裤口也越来越大，为了行动方便，人们用锦带在膝盖处系扎，使之形成皱褶，称为“缚裤”。后来，衣袖和裤口愈加宽大，时称“广袖褶衣”、“大口裤”，一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。穿袴褶的男子和女子（北朝陶俑，传世实物）隋唐服饰

隋朝于公元589年重新统一中国，秦汉时期的服饰制度得到了逐渐的恢复。隋朝将“日月、星辰”等纹饰放回到皇帝的冕服上，从此“肩挑日月，背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式。公元618年，唐代建立，它国力强盛、疆域广大、政令统一、对外交流十分频繁、文化艺术空前繁荣，服饰文化因此呈现出自信开放、雍容华贵、百美竞呈的局面。

男子官服，一般是头戴乌纱幞头；身穿圆领窄袖袍衫；腰系红鞓（tīng）带；足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏，样式几乎相同，差别只在于材料、颜色和皮带的装饰。圆领袍衫裹幞头、穿圆领袍衫的帝王及官吏（阎立本《步辇图》）裹幞头、穿圆领袍衫、乌皮靴的官吏（陕西乾县李重润墓壁画）唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图大袖礼服

唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻(zé)或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制）右图为戴冠、穿大袖衫及裲裆的文吏左图为戴漆纱笼冠、穿大袖礼服的文吏。图左边三位为唐代官员朝服形象，左边第四位为东罗马使者，左边第五位为高句丽国使者。陕西乾县李贤墓壁画《礼宾图》河南洛阳关林出土唐三彩俑隋唐女装

隋唐女装有时装性，往往由宫廷妇女服装发展到民间，又往往受西北民族影响而别具一格。穿襦裙、披长帛的妇女高髻花冠金步摇、披帛长裙薄纱衣贵妇（传周昉《簪花仕女图》）戴胡帽、佩蹀躞帶的侍女（永泰公主墓石刻线画）唐《捣练图》中的妇女，衣装宽松，显得体态丰满。半臂

半臂，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。

高髻、锦半臂、柿蒂绫长裙妇女（西安三彩釉陶俑）隋唐襦裙、半臂穿戴展示图

当时还流行长巾子，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。披帛多以丝绸裁制，上面印画纹样，花色和披戴方式很多。披帛会随女子行动时而飘舞，非常优美。

敦煌莫高窟375窟初唐供养人，高腰宽摆长裙，肩披帔帛高髻、半臂、长裙、披帛贵族妇女（陕西乾县唐永泰公主墓壁画）襦裙

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着曳地长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图及穿小袖短襦、长裙的隋代妇女（隋代瓷俑实物）中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。花冠、椎髻、披帛之元和时世装贵妇（郭慕熙摹《宫乐图》）穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女（张萱《虢国夫人游春图》局部）

男子服饰幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。先是在宫掖，多为宫女所穿着，后来传入民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。女装男性化大袖衫

大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于袖四尺（1.3米），所以这种衣服被称为“大袖衫”。大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面还有精美的图案。女子穿上它，能显露出华贵而飘逸的气质。穿大袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇（周昉《簪花仕女图》局部）盛唐都督夫人礼佛图敦煌莫高窟130窟

唐代的胡服，实际上是指西域地区的少数民族服饰和印度、波斯等外国服饰。比较常见的胡服形式是翻领窄袖袍、条纹小口裤、透空软锦靴和锦绣浑脱帽，有的还佩有蹀躞（diéxiè

）带。胡服梳髻、穿翻领胡服的妇女（彩绘陶俑，原件现藏故宫博物院）戴胡帽、穿胡服佩蹀躞带的人物（陕西西安出土三彩俑）蹀躞（diéxiè

）带

蹀躞是革带上用来挂物的小带子。

复原之后的蹀躞带（吉林省博物馆藏复制品）

蹀躞带穿戴展示图（根据出土陶俑、石刻、壁画复原绘制）蹀躞带饰四种（吉林和龙八家子渤海遗址出土）

回鹘(hú)装

回鹘是中国西北地区的少数民族，回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大.

回鹘女装的基本款是连衣长裙，翻领、窄袖，衣身比较宽松，下长曳地，腰际束带。一般在翻领和袖口上都有凤衔折枝花的纹饰。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻，上饰珠玉，簪钗双插，戴金凤冠，穿笏头履。梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹘装的晚唐贵妇（甘肃安西榆林窟壁画，张大千临摹）《韩熙载夜宴图》披帛乐伎和幞头圆领衫文人、侍从等陕西安西榆林窟五代壁画人物钿钗花冠、官服盛装的贵妇韩滉《文苑图》宋辽夏金元服饰

多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。“偃武修文”的基本国策，使程朱理学逐步居于统治地位，在这种思想的支配下，人们的美学观念也相应发生变化，服饰开始崇尚俭朴，重视沿袭传统，朴素和理性成为宋朝服饰的主要特征。

东坡巾苏轼像宋《瑶台步月图》穿背子，梳云髻的妇女戴束发冠、穿对襟衫的皇帝与戴幞头的官吏（《听琴图》局部）官服

官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。直脚幞头、圆领黄袍、红带、皂靴帝王宋太祖像（南薰殿旧藏《历代帝王像》）直脚幞头、大袖襕袍及玉带展示图

宋代官服沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套一上圆下方的饰物。绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图及通天冠、黑舄图戴通天冠、穿绛纱袍、佩方心曲领的皇帝（南熏殿旧藏《历代帝王像》）便服

宋代便服主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下改穿便于平时起居的便鞋。《春游晚归图》中幞头袍带官员和短衣缚袴的随同差吏戴软脚幞头、穿圆领袍衫的文吏（赵佶《听琴图》局部）

皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装，用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有两个叶状饰物，称为博鬓或掩鬓。袆(huī)衣戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后（南薰殿旧藏《历代帝王像》）宋代皇后袆衣穿戴展示图贵妇礼服

宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。对襟大袖衫、披帛、长裙穿戴展示图

宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，称“玉环绶”。这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。襦裙右衽交领小袖上襦，长裙系于腰部以上，佩戴披帛，仍有唐代遗韵。

玉环绶

插簪钗首饰、穿短襦长裙的贵妇及穿袍服的侍女(宋人《半闲秋兴图》)插簪钗、穿襦裙、披帛的妇女（宋人《妃子浴儿图》）

穿窄袖短襦的宫女（山西太原晋祠圣母殿彩塑）褙子

宋朝流行一种叫褙子的外衣。宋代的褙子是长袖、腋下开衩（衣服前后襟不缝合），在腋下和背后缀有带子。模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示

“好古存旧”。太原市晋祠圣母殿北宋彩塑侍女立像，梳盘髻，穿衫裙、褙子河南偃师宋墓砖刻三寸金蓮从宋朝开始，缠足的风气逐渐在中上阶层妇女之间流行开来，元明以后普及到一般阶层。清朝曾多次下令禁止缠足，但成效不彰，直到清末西风东渐，缠足被视为中国社会落后的象征之一，知识份子倡导不缠足运动，加上民国政府积极推广劝导，长达千年的缠足风气才逐渐消失。辽穿左衽窄袖袍的契丹贵族（胡瑰《卓歇图》局部）辽金服饰

辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。长袍的颜色比较灰暗，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。辽左衽窄袖袍展示图辽圆领袍展示图

当时北方民族男子一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财务的，才可拢发裹巾。辽梳髡发、穿圆领袍的契丹族人或女真人辽梳髡发、穿圆领袍、佩豹皮箭囊的骑士（胡瑰的《卓歇图》局部）

辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服制度。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识。金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”俗语由此而来。

辽戴幞头、穿袍服的汉族男子及梳髻、穿襦裙的汉族妇女（河北辽墓出土壁画）

金代服饰有一重要特征，是多用环境色，即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关，因女真族属于游牧民族，以狩猎为生，服装颜色与环境接近，可以起到保护的作用。金圆领窄袖袍展示图

金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起，名谓“福、禄、寿”。金左衽窄袖长裙穿戴展示图

元代服装，也以长袍为主，其样式较辽制为大。男子公服多从汉俗；燕居穿“辫线袄子”；内廷大宴，上下都穿织金织物——“纳石矢”制成的质孙服。元代汉族男子的巾帽,公服多用幞头，平民百姓多用巾裹。

元代服饰戴幞头、穿圆领袍的官吏（山西洪洞广胜寺壁画）

蒙古族男子则戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，或戴棕帽及笠帽。蒙古族人辫发的主要特点是左右两侧头发编成辫子，结环下垂至肩。元成宗戴宽檐钹笠，脑后垂辨环，穿窄袖长袍、比肩、靴的行香贵族男子及戴顾姑冠，穿红色窄袖、宽袍的贵族妇女（甘肃元代壁画）

蒙古妇女服饰，亦以袍服为主，多左衽，袖口较为紧窄。下体则穿裤，无腰无裆。贵族妇女戴“姑姑冠”。

汉族妇女仍穿襦裙或背子，多梳发髻，很少戴冠。由于蒙古族的影响，男女服装的样式也有所变化，有时也用左衽，女服的色彩也比较灰暗。扎巾、穿襦裙或背子的妇女及扎巾、穿袍衫的男子（山西永乐宫纯阳殿壁画“元代《清明上河图》”

）元代杂剧人和奏乐人戏装（山西广胜寺壁画）

元代服装大量用金，超过以往历代。织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。织金锦袍戴姑姑冠、穿交领织金锦袍的皇后交领织金锦袍展示图窄袖织龙纹锦袍、瓦楞帽、云肩、缎靴展示图

元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。龙的图案是汉族人民创造的，它代表着华夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少数民族相继建立政权，都无例外地沿用了这一图案。到了元代更加突出，除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。

贵族便服辫线袄辫线袄、四方瓦楞帽、皮靴展示图

辫线袄的样式，为圆领、紧袖、下摆宽大、折褶，在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。

辫线袄产生于金代，至于大规模使用则在元代，最初可能是身份低卑的侍从和仪卫的服饰，后来穿辫线袄已不限于仪卫，尤其是在元朝后期。

此款服装在明代被称为“曳撒”，是出外骑乘时常穿的服装。

金戴瓦楞帽、穿辫线袄的男子（河南金墓出土的陶俑）明织金缎龙袍，是山东邹县明鲁王朱檀墓出土的柿蒂膝襕五爪行龙袍，亦称“腰线”或“曳撤”

明

代

服饰

明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定，“悉命复衣冠如唐制”。明代政府推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。一品官补服图及乌纱帽

明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。戴乌纱帽、身穿盘补服的官吏补服

明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子袍衫

另一种，为宝相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦

吉祥图案

不仅官服，民间服饰也常以各种具有吉祥寓意的图案妆点，希望以此可以带来好运。忍冬纹：东汉末期开始出现，南北朝时最流行，因忍冬越冬而不死，有“延年益寿”的吉祥之意。

信期绣：汉代纹样，由流云、卷枝花草与长尾回首的燕鸟组成，寓意“似燕归来”。牡丹纹凤凰纹一年景蔓草纹猜猜以下花纹的寓意

明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、褙子、比甲为对襟，左右两侧开衩。左图为盛妆、穿礼服的贵妇（明崇祯年间刻本《燕子笺》插图）。中图为穿褙子的妇女（明万历年间刻本《月亭记》插图）。右图为穿襦裙的妇女（明万历年间刻本《荆钗记》插图）。

女服

命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。大袖衣展示图为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后，服制为常服（南薰殿旧藏《历代帝王像》）明代皇后服饰霞帔展示图龙凤珠翠冠

襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。襦裙及腰裙穿戴展示图穿襦裙及腰裙的侍女（费晓楼《仕女精品》）襦裙明代宫廷画中，女子衣着上衣多在裙外。这种服装风格影响了明朝的属国，如朝鲜礼服的“唐衣”，就是仿造中国服饰加以变化。

腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

襦裙穿戴展示图簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女（陈洪绶《夔龙补衮图》）穿襦裙的乐女（传世绘画《汉宫秋》局部）

明代褙子，有宽袖褙子、有窄袖褙子。宽袖褙子的穿戴展示图褙子穿窄袖背子穿戴展示图上穿窄袖褙子，下着曳地长裙的贵妇及侍女（唐寅《簪花仕女图》）比甲

比甲是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲要长。据说产生于元代，初为皇帝所服，后才普及于民间，转而成为一般妇女的服饰。从形象资料来看，元代妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。比甲展示图穿比甲的妇女（《燕寝怡情》图册）水田衣

明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。明代妇女水田衣（周汛绘，选自周汛、高春明著《中国历代妇女装饰》）

水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。水田衣穿戴展示图当今中国戏曲服装的款式纹彩，

多采自明代服饰。

清代是由满族人所建立的王朝，满清入关后，强迫汉人必须剃发，改穿清装，为此曾杀了大量的汉人，最后妥协为男子必须剃发改装，而女子仍可以穿着汉服。满族男子礼服规定很复杂，男子的礼冠状似斗笠，顶端缀有宝石，宝石的颜色和品种可以用来区别官阶。

清

代

服饰清《万树园赐宴图》中穿吉服袍外罩补褂的官员们梳旗髻的满族妇女（清人《贞妃常服像》）披云肩的清代妇女（清禹之鼎《女乐图》局部

男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等。袍挂是主要的礼服，长袍多开衩，官吏开双衩，皇族开四衩，袖口装有箭袖，便于骑马射箭，形似马蹄故称马蹄袖，不开衩之袍称一裹圆，为平时百姓之服。清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像（北京故宫博物院藏）清乾隆皇帝冬朝服(北京故宫博物院藏)补服

清代补服特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。穿补服的官吏（清人《关天培写真像》)亲王团龙补子

马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际。长袍马褂为清代满族男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴和瓜皮帽。

马褂戴小帽的男子（传世图照）穿长袍马褂的男子（传世图照）長袍馬褂瓜皮小帽馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際，本來是北方人在騎馬時穿的，滿人統一中國後，不乘馬的人也穿起馬褂，漸漸流行起來。平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，裏面紅。

官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。凉帽暖帽官帽顶子（传世实物）孔雀翎

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,一衣之贵大都花在这上面。

清代汉族妇女着袍衫坎肩形象（天津杨柳青出品的木版年画）杨柳青年画作品《持扇美女》云肩（传世实物）

满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

旗髻、旗袍、旗鞋的女子(吴友如《海上百艳图》)晚清凤凰牡丹金寿字纹绣衣

彩绣高领长袄、马面裙清末滿族妇女服装

花盆式的高底鞋。

西风东渐后的旗袍二、中国服饰文化的内涵

古代中国素有“衣冠礼仪之邦”的美誉，它是中国深厚人文传统的重要组成部分。

服饰所表现的文化心态，是情感的纽带，它一端牵着日常的生命活动，一端连着用理性无法表述的美的世界。

在古人眼里，人世是天道的展现，所以人们的服饰也应该要合于天理。所以无论是在服饰的形制上，还是颜色、纹样上，都蕴含有深刻的“天人合一”的理念。

窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图据出土玉人服饰复原绘制

中国人上衣下裳的穿法就是对天地之别的认识，这一秩序不可颠倒。上衣象天，下裳象地，代表“天地之法”；帝王的上衣多为玄色，玄为黑色；下裳多为纁（xūn）色，纁为绛红色。冕服采用了两种颜色，上以象征未明之天，下以象征黄昏之地。蕴含“天人合一”的理念。

衣裳(音常)制2.1天人合一的文化理念

深衣是最能体现华夏文化精神的服饰，有着丰富的哲学内涵和人文气息。深衣是将上衣与下裳分别裁剪后缝合；上衣用布四幅，象征一年四季，下裳用布十二幅，象征一年十二月；袖口宽大，象征天道圆融，领口直角相交，象征地道方正，以应“天圆地方”；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直，表示人要正直向上。深衣制“礼”是统治阶级规定的秩序，其本质内涵是等级观念和等级制度；在深受“礼”文化影响的阶级社会中，有着森严的等级制度。各阶层的成员，从衣食住行到穿衣戴帽，都有严格的等级规定，不可随便逾越。而服饰则成为“昭名分，辨等威”的重要工具。

中国服饰艺术中的颜色、纹样、配饰等特征，便是“礼”文化的鲜明物化形式。2.2.服饰艺术中的“礼乐”文化大约自周朝起，颜色就被赋予了文化意涵，原色被称为正色，被认为比较高贵，调和色被称为间色。如“恶紫夺朱”指紫色因为受到人们喜爱，夺去了原本红色的高贵地位，就带有“贵贱错位”的隐喻。在不同的季节和场合，穿着不同颜色的衣服也有相当讲究。传统色彩学五行：木、火、土、金、水五方：东、南、中、西、北五色：青、赤、黄、白、黑（一）服饰颜色体现尊卑

中国历史上有个“黄袍加身”的故事，说的是公元959年，一位皇帝病死，由他年幼的儿子即位，第二年，掌握兵权的将军赵匡胤被手下将士披上黄袍拥为皇帝，立国号为宋。为什么“黄袍”就代表着皇帝呢？这要从汉代说起。中国的阴阳五行说认为，金、木、水、火、土相生相克。白色代表金，青（绿)色代表木，黑色代表水，赤（红）色代表火，黄色代表土。周代以红色为高级服色，秦（前221-前206）时以黑为最高地位的服装颜色，帝王百官都穿黑色衣服，汉灭秦后逐渐以黄色为最高级的服装颜色，皇帝穿黄色衣服。至唐代时，宫廷下令，除皇帝以外，官员一律不许穿黄衣服。自那时起，这种规定一直延续到中国封建社会最后一个朝代，那位被推翻了的末代皇帝溥仪（1906-1967）十一岁时，看见八岁的堂弟衣服的里子有黄色绸，还揪着他的袖子问：“你怎么敢用黄？”可见即使被夺了皇权，在他们心中，黄色仍然有天下独尊的权威性。黄—帝王之尊

魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。唐、宋官服服色，三品以上紫色；五品以上，绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色；百官公服自南北朝以来紫色为贵，因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色从官服中废除不用。一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。孔夫子云“恶紫之夺朱也，恶郑声之乱雅乐也”，朱与紫，郑声与雅乐，高下立现。更有清初之人借《咏紫芍药》抒发亡国孤愤，“夺朱非正色，异种亦称王”。于是，朱是正色，紫乃间色，朱是正义的化身，而紫则代表着邪恶.

紫绯绿—达官显贵

赤黄色是至尊之色，除了皇帝外任何人都不能随便乱用；红、紫是官服之色；黑色，多为小吏之服色；青蓝，多为低品位的服色，常为婢女所用。

总之，金黄红紫等艳丽之色，多属于达官贵人；青蓝黑白，则属于平民。

十二章，指的是代表帝德的十二种图案，其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、粉米在裳上。（1）十二章—皇帝的特有纹样日、月、星辰，照临；山，稳重；龙，应变；华虫，文丽；宗彝，忠孝；藻，洁净；火，光明；粉米，滋养；黼，决断，黻，明辨。（二）服饰纹样彰显等威

（2）由来

人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供原始人以生活资源，弓和斧是劳动生产的工具，火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、蜼（wěi长尾猴）、华虫（雉鸡）是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象。所以，在中国原始彩陶文化中，日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓形纹、斧纹、水藻纹等早已出现。到了阶级社会，由于统治阶级支配着物质生产的资料，同时也就支配着精神生产的资料。日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）、虎、蜼（长尾猴）、藻、粉米、黼（斧）、黻（青黑相间的花纹）等题材被统治阶级用作象征统治权威的标志，是不足为奇的现象。

十二章纹包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方照临之内”。

日、月、星辰－取其照临；山－取其稳重；龙－取其应变；华虫（雉鸟）－取其文丽；宗彝（祭祀礼器，在其中绘一虎一猴）－虎取忠勇，猴取慎终追远；藻（水草）－取其洁净；火－取其光明；

粉米（白米）－取其滋养；黼（斧形）－取其决断；黻（常作亚形，或两兽相背形）－取其明辨。（3）寓意

最典型的要数龙纹，皇帝衣服用五爪龙纹样装饰，即龙袍，而其他人一般情况下是不能穿着龙纹服装的，只有少数高官可以穿三或四爪龙纹服装，称为蟒袍。（2）龙纹—九五之尊清雍正明黄缎地绣万寿金龙纹袍料明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物）

龙袍上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，经历了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。龙袍明代皇帝常服龙袍戴乌纱折上巾，穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝南薰殿旧藏《历代帝王相》

蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。戴乌纱幞头、穿织金蟒袍的官吏戴展角幞头、穿织金蟒袍、系玉带的官吏（明人《王鍪写真像》）蟒与龙相似，惟独爪有所不同。龙是五爪，蟒是四爪。明朝只有皇帝和其亲属可穿五爪龙龙纹服，明朝后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣，但称为“蟒龙”。蟒袍成语“衣冠禽兽”

唐代时女皇武则天曾赐百官绣袍，以文官绣禽，武官绣兽。

明朝对此加以仿效，开始在官服前胸、后背处分别装饰一块补子来区分文武官员的品级。

清代胸前绣“补子”的做法却直接取自前代明朝。

“衣冠禽兽”的成语源出于此，指的是官服上所绣的禽或兽，以区分文、武之意，只是到了后来被用来形容某种行为的败坏，而成了贬义词。(3)官服中的纹样“补子”是明清官服前后胸的方形动物织样，使人一望而知其品级。

明早期六品文官鹭鸶纹缂丝方补明中期织锦斗牛纹补，私人收藏穿斗牛服的明邢玠夫妇像明代补子文一品官补子——仙鹤（传世实物）武六品官补子——彪（传世实物）武三品官补子——豹（传世实物）武一品官补子——麒麟（传世实物）清代补子补子的寓意

文官儒雅娴静，官服以禽鸟为补子图案纹样，以彰显其贤德。

一品：仙鹤。仙鹤美丽超逸，高雅圣洁，而且长寿，在古代成为仙风道骨和长寿的象征。在吉祥鸟的系列中，其地位仅次于凤凰而居第二。凤成为皇后的象征，而仙鹤则官居一品。《相鹤经》云：“鹤，寿不可量。”

《诗经·小雅》云：“鹤鸣九皋，声闻于天”，官员补子一品采用仙鹤的图案，取其奏对天子之意。文官补子

武官勇武剽悍，威风凛凛，以猛兽为官服补子图案，以彰显其威仪。一品：麒麟。是古代传说中的神兽。是龙、凤、麟、龟四灵之一。麒麟出现是“圣王之嘉瑞”。《说文》的解释是：“麒，仁兽也。”

“麒麟设武备而不为害”。所以，以麒麟为一品武官的官阶形象，既象征皇帝仁厚祥瑞，又象征皇帝“武备而不为害”的王道人君形象。

武官补子

在配饰上，金钗、翠翘、系在绶带末端的金坠子等等都是贵族饰物，持笏佩玉也是贵族服饰的一种风尚，当时的平民则要遵照“非命妇不得以为首饰，冶工所用器悉送官”。

（三）服饰配饰辨别名分

古代服饰的发明和流传，初衷是御寒和生存，而后逐渐增加了舒适美观的功能。古人思索服饰与生存的关系而出厚生的观念。统治者推广服饰，关怀民生，同时又通过服饰辨等威而定秩序。所谓“垂衣裳而天下治”。2.3、中国古代服饰的文化形态

中国古代社会的服饰，在周之后的历朝历代，都努力地制定森严的等级制度。“引等级差别”不得僭越，国家颁布舆服制，对形制和服色进行严格规定。君臣、庶民的款式、质地、色泽、穿着方式被写进了国家法典和历史。国家政治借助于服饰，将君主、公卿、士人和平民的角色身份区分开来。（一）服饰文化所体现的社会文化形态

原始社会的感性生活丰富多彩，人与人之间的关系则表现出心性向善的端倪。这个善，完全可以超出道德层次，包括人类相依为命的互悦和求得生命延续的原始情欲，或称之为原生意识。

（二）服饰文化所体现的人性自然形态

蔽体遮羞是服饰功能的一个方面，而著美服取悦异性则又是另外一个方面。

《诗经》中就有不少通过描写装饰表现男女爱情的诗句，透过对服饰的描写来传达思慕之情，分外有种委婉与含蓄的美。从充斥着奇妆丽步、艳情爱欲的元宵词中，可以看到上元之夜的男女人物似乎特别潇洒倜傥、妩媚多情。罗绮丛中，华丽的春衫下流动的，是一种多么强烈的生命意识。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

山鬼

屈原若有人兮山之阿，被薜荔兮带女罗。既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。余处幽篁兮终不见天，路险难兮独后来。芒鞋青竹杖，自挂百钱游。可怪深山里，无人识故侯。竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生。峨冠正笏立谈丛，凛凛群惊国士风。却戴葛巾从杖履，直将和气接儿童三、中西服饰文化的比较（一）不同的衣料文化（二）不同的服装功能意识（三）不同的着装观念（四）不同的着装方式（五）不同的变迁过程中国人很早就开始利用葛、亚麻、苎麻等植物纤维和羊毛等动物纤维来织布，而且早在七千年前，就已经开始养蚕织丝。古埃及则主要是亚麻文化，两河流域主要是羊毛文化，印度是棉文化的发源地。古希腊和古罗马在衣料方面是对地中海沿岸的上古文明的继承，即亚麻文化与羊毛文化兼而有之。不同的衣料文化中国人非常重视服装的社会伦理功能。历朝历代统治者都非常重视用穿戴装束来统一人的思想，不厌其烦地反复修订服饰制度，以此来规范各阶层人的行为，来“治国安邦”。西方由于诸国林立，服装“明上下”的效果便不是很明显，虽然封建时代也曾不断推出各种服饰禁令，但大多是一些奢侈禁令，少有像中国人这样重視服装的社会伦理功能，而更多注重的是服装的财富价值和审美功能。不同的服装功能意识礼在儒家的心目中是维系天地人伦上下尊卑的宇宙秩序和社会秩序的准则。儒家重视服饰美，更重视资质美。西汉大儒董仲舒说：“质文两备，然后其礼成。……俱不能备而偏行之，宁有质而无文。”中国古代哲学思想中，最古老、最重要的一个范畴是“道”。《周易·系辞上》中说：“一阴一阳之谓道。”老子以“万物负阴而抱阳”来解释世间万物产生演变中的矛盾，是由于两个对立的事物而形成的。中国人文哲学思想体系中，理想人格是由“礼”作为基础，透过“德观”与“阴阳五行”的思想观念，进入“天人合一”的最高境界。同样，中国传统服饰制度，也就是在一切合于“礼”的原则基础上，使服饰的哲学思想观念能体现天、地精神，藉此达到天人合一的理想人格境界。不同的着装观念西方文化起源于古希腊文化，希腊人曾设想天是一种纯粹的、永恒的理念，人世不过是它粗糙和变形的反射。罗马晚期兴起的基督教，其思想加深了天国与尘世间、理性永恒灵魂与注定泯灭的肉体间，以及有创造能力的精神与草木顽石间的对立。文艺复兴时代提出的人文思想使得人们开始注重肉身，表现在服装上就是人体特征的修饰与夸张。另一方面，时代艺术品味与当时的思想潮流有一定的关联，因此常与服饰相呼应。不同的着装观念不同的着装方式中：上衣下裳，前开前合，多用带子，穿脱方便。西：披挂式，贯头式，前开式，组合式，多用饰针或扣子，形成一套较为复杂的穿着技巧，披挂式衣服在西方也十分发达。不同的变迁过程中：“保守着前开前合、含蓄宽松的直线裁剪的宽衣文化形态”，直到20世纪以后，受西方文化的冲击，伴随着反帝、反封建和现代化的进程，中国人先是被动地，后来又主动地接纳西方服饰文化“与国际接轨”，形成现代这种“国际化”的服饰文化。西：从古代的“宽衣”，经中世纪过渡到文艺复兴以后“窄衣”文化。进入20世纪，西方人一方面通过殖民运动向外扩张，把西方的窄衣文化在世界范围内传播，同时，也受到世界其他文化的冲击，尤其是来自东方的直线裁剪的宽衣文化的冲击，于是，又出现对“非构筑式的追求”——解构主义倾向。辅导课讨论题

根据张爱玲在《更衣记》里的叙述，你认为她对东西方两种不同的服饰文化抱着怎样的态度？你同意她的看法吗？为什么？请按学社单位准备课堂发言。中国饮食文化

孙中山:“烹调之术本于文明而生,非深孕乎文明之种族,则辨味不精,辨味不精,则烹调之术不妙。中国烹调之妙,亦是表明文明进化之深也。”

本讲主要内容：一、中国饮食文化的形成与发展二、中国饮食文化的特色三、中国饮食文化的风貌四、中国饮食文化的内涵五、中国饮食文化在当代如何发展引子:中国人常说的四大享受。课前小测试我们祖先最早食用的谷物是什么？中国人用筷子的历史要比用叉勺的历史更久吗？古代中国人是会食还是分餐？谁发明了豆腐？一、中国饮食文化的形成与发展

食材器具烹技调术（一）饮食发展简史

1、食材黍

即现代北方的黍子，又叫黄米，状似小米，色黄而黏。稷是今天的小米，现在北方称其作物为谷子。

“社稷”

“服于有礼，社稷之卫也。”(《左传·僖公三十三年》)“王者所以有社稷何?为天下求福报功。人非土不立，非谷不食。土地广博，不可遍敬也；五谷众多，不可一一祭也。故封土立社示有土尊；稷，五谷之长，故立稷而祭之也。”(《白虎通·社稷》)主粮麦大麦古称麰(móu)；小麦古称来“贻我来麰，帝命率育。”(《诗经·周颂·思文》)菽（shu1）原指大豆，又作豆类的总名。“中原有菽，庶民采之。”

（《小雅·小宛》）麻麻籽叫黂(fēn)、苴(jǖ)，又叫枲(Xǐ)。“九月叔苴”（《诗经·七月》）稻大约起于周代。稻类有黏与不黏的分别，“稻”最初专指黏者，不黏的叫秔(jīng，同梗、粳)。黏稻适于做酒。

杜甫《壮游》：“国马竭粟豆，官鸡输稻粱。”

肉食古人肉食中以牛、羊、猪为最重要，狗肉、野味也是肉食的重要来源。古人以牛羊豕(猪)为三牲。祭祀或享宴时三牲齐备叫太牢，只有牛羊叫少牢，太牢是最隆重的礼。《礼记·王制》：“天子社稷皆太牢，诸侯社稷皆少牢。”

2、器具始于七千年前：使用勺子出土文物：河姆渡文化出土骨勺、象牙勺；大汶口和龙