男装纸样基本原理课件

第一节：量体和男装规格第二节：制版工具和制图符号第三节：男装标准基本纸样第四节：男装纸样设计的基本原理2023/7/181第一节量体和男装规格1.测量要领(1)净尺寸测量：为测量准确，被测者要穿衬衣测量；(2)定点测量：以保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测；(3)采用法定计量单位测量：厘米或英寸注意点围度测量：确定测位的凹凸点，作水平测量。衬衫：-1cm，背心：-1.5cm，薄毛衣：-2.5cm。长度测量：不指成衣长度，只为成衣长度设计提供基本数据。2023/7/1822.测量部位和名称(1)围度测量及名称(2)长度测量及名称胸围腰围颈围腕围臀围掌围袖长背长腰长全肩宽背宽胸宽股上长股下长裤长2023/7/1833.男装规格的特点男装规格特点是根据成衣国际市场的要求界定的，表现为适应面宽、科学性强、标准化程度高、易记(规范、可操作性强)的四个特点。(1)适应面宽(2)科学性强(3)标准化程度高(4)易记2023/7/184★号:

指高度。是人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购的依据。

★型:指围度。是人体胸围的相关尺寸，表示服装肥瘦设计和选购的依据。4.我国男装规格和参考尺寸我国男装标准，规格用号型系列表述，有身高、胸围和胸腰差数值构成(如170/88A)，身高、胸围和腰围采用实际数值，胸腰差用Y、A、B、C代码表示。推挡尺寸采用系列分档数值表述。纸样设计参考尺寸用系列控制部位数值表述。2023/7/185

国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。

性别体型分类代号净体胸腰差性别体型分类代号净体胸腰差男Y22~17女Y24~19A16~12A18~14B11~7B13~9C6~2C8~44.1男装号型2023/7/186170/88A170：

88：A：适用于168～172cm的人号：上限+2；下限-2胸围在86～89cm之间型：上限+1；下限-2胸腰差在12～16cm之间举例2023/7/187在原型的前后中线处加放，可以使胸围、胸宽、背宽、前后领宽、肩宽等同步增大，而袖窿没有变化。5表示身高每档之间的差数4纸样放缩的设计方法和原则所以在样板放缩时，应根据市场需要进行号型的设置。当成品B-原型B‘>6cm时，则△:※=1.2表示腰围每档之间的差数插肩袖纸样设计原理：延续了“袖山高制约袖型”基本原理。170/100●后一个数字“4”表示“型”的分档数值。基本纸样中的补充意义主要表现在定寸上。确定袖窿线时将背宽增加0.连体企领由领底线向下弯曲所产生的领面和领座的连体结构，但对于高领服装类型并不理想。大部分下放在前衣身WL下，少部分放在袖窿处；极贴体衣袖，袖山缝缩量3.(3)采用法定计量单位测量：厘米或英寸领底线零曲度线：过颈侧点做垂直线国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。倒伏量关系式X+n=X+3贴体衣袖，袖山缝缩量3-3.背长是按照：号/4+(0.男女体型的中间体设置体型YABC男子身高170170170170胸围88889296女子身高160160160160胸围848488882023/7/188服装号型系列号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。(1)身高以5厘米分档，组成系列。

(2)胸围、腰围分别以4厘米、3厘米、2厘米分档组成系列。(3)身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3和5·2号型系列。

新号型中规定：成年人上装为5·4系列。●其中前一个数字“5”表示“号”的分档数值。成年男子从155号开始至185号结束。●后一个数字“4”表示“型”的分档数值。成年男子胸围为72~100cm，每隔4cm一档。新号型中规定：下装为5·2系列。●男子为56~88cm,，每隔2cm一档。2023/7/189号型系列相当于国际标准的规格系列此表是Y号型系列5表示身高每档之间的差数4表示胸围每档之间的差数2表示腰围每档之间的差数2023/7/18102023/7/1811此表是B号型系列5表示身高每档之间的差数4表示胸围每档之间的差数2表示腰围每档之间的差数2023/7/1812此表是C号型系列5表示身高每档之间的差数4表示胸围每档之间的差数2表示腰围每档之间的差数2023/7/1813(1)长度的参考尺寸单位：厘米号西装中山装两用衫短大衣总体高身长衣长袖长衣长袖长衣长袖长衣长袖长1551366854.56856.57056.575591601407056705872587760.51651447257.57259.57459.579621701497459746176618263.51751537660.57662.57862.584651801577962796481648766.51851628163.58165.58465.59068男装的参考尺寸

2023/7/1814中大衣长大衣衬衫马甲裤子衣长袖长衣长袖长衣长袖长衣长裤长8559102596855.554998760.510560.57057561029062108627258.557.51059363.511263.5746059.51089665115657661.5611119966.511866.578636311410268121688064.5651172023/7/1815(2)围度的参考尺寸单位：厘米2023/7/18162023/7/1817一号一型在保持原纸样形状不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的方法。★适合号型变化范围较小时样板的放缩例：160/80、165/84、170/88、175/92、180/96、185/100以170/88为中心，人体高度以5cm、围度以4cm依次向两边递增或递减组合，是常用的5·4系列。例：160/82、165/85、170/88、175/91、180/94、185/974.2男装规格设置2023/7/1818胸围在86～89cm之间袖山越高，袖肥越小，袖贴体度越大而合体；包括工作台、样板纸、各种专用的笔、尺、剪刀和辅助工具。袖眼底部与袖窿底部有一定的吻合度原型袖窿深是人体臂根的基本结构，在结构设计时则需相应加深。所谓“中间体”又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。袖山前袖缝——袖窿对应点插肩袖纸样设计原理：延续了“袖山高制约袖型”基本原理。第四节男装纸样设计的基本原理此线至袖窿深线之间为袖山高★适合号型变化范围较小时样板的放缩如当成品B=118cm时，则袖窿加深量=（118-90）/(4~6)=※领底线零曲度线：过颈侧点做垂直线后浮余量通过肩背部的分割线消除，用于衬衫夹克类；4表示胸围每档之间的差数(1)符合点是大小袖前袖缝互补作用的基准点：此点垂线两边大袖增加的部分在小袖中减掉，同时，符合点将袖子和袖窿特定部位固定。号型系列相当于国际标准的规格系列叫贴体衣袖，袖山缝缩量2-3cm（1）合体型款式：袖窿深加深量=（成品B-原型B’）/(6~8)通过符合点垂直引出的袖边线为一片袖前袖的翻折线，袖肥点的垂线在袖口处往前移3cm，形成手臂的自然前屈度，并以此作为一片袖后袖的翻折线。原型：是平面裁剪的基础，也是人体的基础型。一号多型指以人体的围度尺寸为依据，只进行纸样围度的放大和缩小。例：170/80170/84170/88170/92170/96170/1002023/7/1819多号一型指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。例：155/88、160/88、165/88、170/88、175/88、180/88在男装工业生产样板制作中，由于人体发展到某一高度便会停止增长，所以每一个型的号扩大数可能并不相同。所以在样板放缩时，应根据市场需要进行号型的设置。2023/7/1820号型混合指在男装工业生产纸样制作中必须考虑人体的体型和比例来做适当部位的改变。例：160/84、165/84、170/88、170/92、175/962023/7/1821新服装号型中编制了各系列的控制部位数值表。控制部位总共有10个，即：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型”为基础确定的。首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形成全部规格系列。所谓“中间体”又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。总述2023/7/18224.3男装成品规格设置衣长L0.4h+6~8cm(西装类、衬衫类)0.4h+0~2cm(茄克类)0.6h+15~20cm(风衣、长大衣类)WLL=0.25h+2cm+1~2cm(衣服腰节调节量)SL=0.3h+8~9cm（西装类外套）0.3h+9~10cm（衬衫类）+垫肩(一般为1.2cm)0.3h+10~11cm（大衣、风衣类）2023/7/1823B=(B*+内衣厚度)+0~12cm(贴体风格)12~18cm(较贴体风格)18~25cm(较宽松风格)25cm~(宽松风格)B-W0~6cm(宽腰)6~12cm(较卡腰)H=B->=4cm（T型风格）B-2~+2cm（H型风格）B+>2cm（A型风格）N=0.25（B*+内衣厚度）+15~20cmS=0.3B+12~13cm（H型风衣、大衣）0.3B+13~14cm（H型风格外套）CW=0.1（B*+内衣厚度）+2cm（衬衫类）6cm（西装类）>=8cm（大衣类）2023/7/1824第二节制板工具和制图符号制版工具是实现纸样标准化、规范化、专业化设计和制作的重要保证。包括工作台、样板纸、各种专用的笔、尺、剪刀和辅助工具。2023/7/1825工作台长：120～140cm，宽：90cm，高：75～80cm样板纸卡片纸（白板纸），牛皮纸铅笔、蜡笔、划粉尺直尺、比例尺、三角尺、皮尺（软尺）、曲线尺剪刀24cm、28cm、30cm辅助工具圆规、锥子、打孔器、描线器、透明胶带、纤维带、大头针、人台等2023/7/1826纸样绘制符号与工艺符号纸样绘制符号的主要作用，是在纸样设计中实现准确性、规范性和高效率。包括制成线、辅助线、贴边线、相同符号、直角符号、重叠符号、整形符号、剪切符号等。纸样工艺符号是通过样板的规范化信息指导生产、提高产品档次和质量作用，它具有标准化和强制性。包括布纹方向、顺毛向、活褶、缩褶、拔、归、对位、明线等。2023/7/1827纸样绘制符号制成线辅助线贴边线等分线相同尺寸直角重叠整形剪切纸样绘制符号的主要作用，是在纸样设计中实现准确性、规范性和高效率。2023/7/1828胸围缩小时，一般前侧缝收缩量等于后侧缝收缩量。适用于168～172cm的人如当成品B=118cm时，则袖窿加深量=（118-90）/(4~6)=※5cm)并由此连线到腰线的驳点——驳口线○整个胸围松量增加了2cm“放缩量”——非推板的概念长度测量：不指成衣长度，只为成衣长度设计提供基本数据。长：120～140cm，宽：90cm，高：75～80cm成年男子胸围为72~100cm，每隔4cm一档。第四节男装纸样设计的基本原理连体企领由领底线向下弯曲所产生的领面和领座的连体结构，但对于高领服装类型并不理想。袖山：男装袖山高高于同类风格的女装号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。我国男装标准，规格用号型系列表述，有身高、胸围和胸腰差数值构成(如170/88A)，身高、胸围和腰围采用实际数值，胸腰差用Y、A、B、C代码表示。原型袖窿深是人体臂根的基本结构，在结构设计时则需相应加深。在进行肩斜调整时，应考虑人体的肩形特点和款式对肩形的要求。5cm)并由此连线到腰线的驳点——驳口线○(2)翻领底线倒伏量关系式男装衣身前后平衡有三种方法：梯形平衡、箱型平衡、梯形—箱型平衡例：160/82、165/85、170/88、175/91、180/94、185/9725（B*+内衣厚度）+15~20cm一般来讲，尤其对于较贴体、贴体类男装在其袖窿—袖山配伍严格性的要求大于女装。叫贴体衣袖，袖山缝缩量2-3cm“放缩量”——非推板的概念基本纸样中的补充意义主要表现在定寸上。首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形成全部规格系列。所以在样板放缩时，应根据市场需要进行号型的设置。当成品B-原型B‘>6cm时，则△:※=1.首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形成全部规格系列。倒伏量关系式X+n=X+3国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。当成品B-原型B‘≦6cm时，则△=※后浮余量通过肩背部的分割线消除，用于衬衫夹克类；号型系列相当于国际标准的规格系列适用于168～172cm的人（2）当人体肩形表现为溜肩时，则应降低前肩斜；●后一个数字“4”表示“型”的分档数值。6cm（西装类）一般来讲，尤其对于较贴体、贴体类男装在其袖窿—袖山配伍严格性的要求大于女装。极贴体衣袖，袖山缝缩量3.号型系列相当于国际标准的规格系列袖山前袖缝——袖窿对应点纸样工艺符号布纹方向顺毛向省活褶缩褶拔开归拢对位明线纸样工艺符号是通过样板的规范化信息指导生产、提高产品档次和质量作用，它具有标准化和强制性。2023/7/1829第三节男装标准基本纸样设计号型净胸围背长170/88A

8843以中间体为例：单位：厘米原型：是平面裁剪的基础，也是人体的基础型。主要部位国际代号胸围—B腰围—W臀围—H胸围线—BL腰围线—WL臀围线—HL2023/7/1830男装标准纸样及绘制男装基本纸样在欧美及日本都已经广泛地应用于男装纸样设计中，在制定标准时，它是以本国成年男子的标准体型为依据，以本民族的审美习惯为基础的，因此，各国的基本纸样各有特点。标准尺寸设定以净胸围为基础，以比例为原则，以定寸为补充来提高标准化程度。以胸围为基础建立比例关系式是依据人体自然的生理生长规律。基本纸样中的补充意义主要表现在定寸上。但是为了避免过多的人为因素，定寸的数值都会跟在主体公式的后面。基本纸样是以套装的结构确定其基本松量。2023/7/1831确定袖窿线时将背宽增加0.5(上肢前屈运动大的功能)衣服一周的松量为18袖窿深基本尺寸第一代男装标准基本纸样2023/7/1832第一代基本纸样制成线2023/7/1833整个胸围松量增加了2cm背宽由0.5增加到0.7第二代男装标准基本纸样2023/7/1834第三代男装标准基本纸样升级版2023/7/1835第三代男装标准基本纸样升级版冲肩量不变(2cm)结论：领宽变大，肩宽相对变小，后肩抬高量做同步调整，会对肩背造型与舒适性有所改进。2023/7/1836基本纸样的基础线名称2023/7/18374.1袖子纸样设计原理4.2插肩袖纸样设计原理4.3袖子特点及袖眼配伍4.4纸样放缩的设计方法和原则4.5领子纸样设计原则4.6男装浮余量消除办法第四节男装纸样设计的基本原理2023/7/18384.1袖子纸样设计原理圆袖袖山衣身连袖任意分割分割袖衣袖结构种类+袖山袖身贴体较贴体较宽松宽松与袖窿的吻合直身袖弯身袖一片袖一片袖两片袖前偏量大前偏量小袖中线倾斜角0度-45度较贴体较宽松宽松袖中线倾斜角0度-45度-60度上部分割下部分割插肩分割半插肩分割落肩分割复肩分割袖身分割衣身分割圆袖—衣身分割2023/7/1839两片袖纸样2023/7/1840上衣基本纸样中的袖窿弧长(AH)、符合点、袖窿深线和背宽横线为两片袖纸样的基本参数。4.1袖子纸样设计原理符合点（袖窿底取袖窿深八分之一处）向上至后肩点下降3cm处作水平线此线至袖窿深线之间为袖山高2023/7/1841(1)符合点是大小袖前袖缝互补作用的基准点：此点垂线两边大袖增加的部分在小袖中减掉，同时，符合点将袖子和袖窿特定部位固定。(2)从大袖的顶点向后移1cm为肩符合点；(3)大、小袖后袖缝上端点应和背宽横线与后袖窿线交点相吻合；2023/7/1842两片袖纸样一片袖有肘省纸样2023/7/18434表示胸围每档之间的差数袖眼底部与袖窿底部有一定的吻合度4纸样放缩的设计方法和原则4表示胸围每档之间的差数第三节：男装标准基本纸样我国男装规格和参考尺寸5cm，两者差值为1cm适用于168～172cm的人一般来讲，尤其对于较贴体、贴体类男装在其袖窿—袖山配伍严格性的要求大于女装。>=8cm（大衣类）当成品B-原型B‘>6cm时，则△:※=1.袖眼与袖窿风格的一致性服装号型系列胸围缩小时，一般前侧缝收缩量等于后侧缝收缩量。长度测量：不指成衣长度，只为成衣长度设计提供基本数据。(1)净尺寸测量：为测量准确，被测者要穿衬衣测量；第四节男装纸样设计的基本原理确定袖窿线时将背宽增加0.袖山：男装袖山高高于同类风格的女装袖山后袖缝——袖窿后弧点在原型的前后中线处加放，可以使胸围、胸宽、背宽、前后领宽、肩宽等同步增大，而袖窿没有变化。1（B*+内衣厚度）+通过符合点垂直引出的袖边线为一片袖前袖的翻折线，袖肥点的垂线在袖口处往前移3cm，形成手臂的自然前屈度，并以此作为一片袖后袖的翻折线。以基本纸样的侧缝线作为一片袖的前后内缝线，按照前、后翻折线对称的形状复原完成一片袖纸样。修正袖口两端接近直角。2023/7/1844一片袖基本形男装袖子基本纸样的变化规律：取决于袖山起伏度对袖肥、袖贴体度的制约。2023/7/1845袖山越高，袖肥越小，袖贴体度越大而合体；袖山越低，袖肥越大，袖贴体度越小而宽松。2023/7/1846在插肩袖环境中：袖山越高，袖肥越小，贴体度越大；袖山越低，袖肥越大，贴体度越小。4.2插肩袖纸样设计原理插肩袖纸样设计原理：延续了“袖山高制约袖型”基本原理。2023/7/18471.男装袖窿造型特点：男装袖窿造型与女装基本相同，由于男体体型的特点，其结构与女体稍有差异。2.袖窿：男装袖窿的前肩冲量女装，后肩冲量女装3.袖山：男装袖山高高于同类风格的女装4.袖眼：袖眼和袖窿的配伍在风格上必须保持一致，男装袖眼和女装基本相同；5.一般来讲，尤其对于较贴体、贴体类男装在其袖窿—袖山配伍严格性的要求大于女装。男装袖窿、袖子特点4.3袖子特点及袖眼配伍2023/7/1848袖窿的结构特点(a)宽松风格结构(b)较宽松风格结构2023/7/1849(c)较贴体风格结构(d)贴体风格结构2023/7/1850(e)极贴体风格结构2023/7/1851宽松型袖型(a)较宽松袖型(b)较贴体型袖型(c)贴体型袖型(d)贴体型袖型(e)袖山结构特点袖山部位结构袖肥将袖山折叠后上下袖山之间形成的图形，由于与眼睛相似，故名为袖眼。2023/7/18522023/7/18532023/7/18542023/7/1855袖山与袖窿的配伍关系形状的配伍袖山与袖窿的配伍数量的配伍袖眼与袖窿风格的一致性袖眼底部与袖窿底部有一定的吻合度缝缩量的大小和分配袖山、袖窿上分别有相关的对位点宽松型衣袖，袖山缝缩量0-1cm较宽松衣袖，袖山缝缩量1-2cm叫贴体衣袖，袖山缝缩量2-3cm贴体衣袖，袖山缝缩量3-3.5cm极贴体衣袖，袖山缝缩量3.5-4cm袖山前袖缝——袖窿对应点袖山前袖标点——袖窿前弧点袖山对肩点——袖窿肩缝袖山后袖缝——袖窿后弧点袖山最低点——袖窿最低点2023/7/18564.4纸样放缩的设计方法和原则基本原则“放缩量”——非推板的概念在一个基本松量的基础上，设计不同类型服装时改变基本松量的原则和方法(增或减的原则和方法)2023/7/1857围度放缩技术袖窿深的加深法背长调整法肩斜调整法1.前、后中线加放法2.前、后侧缝缩放法3.前、后侧缝缩小法具体原则2023/7/1858

在原型的前后中线处加放，可以使胸围、胸宽、背宽、前后领宽、肩宽等同步增大，而袖窿没有变化。围度放缩技术△=0.5~2cm1.前、后中线加放法

此方法影响的部位较多，故加放量一般控制在0.5~2cm之间。2023/7/1859围度放缩技术2.前、后侧缝缩放法当成品B-原型B‘≦6cm时，则△=※当成品B-原型B‘>6cm时，则△:※=1.5:1△※■在袖窿前、后侧缝处加放，可以使胸围增大、袖窿加宽，而对其他部位没有任何影响，故加放量可以根据款式的需要加以确定。■考虑到人体活动时候手臂是经常往前运动的，因而后侧缝加放量一般大于或者等于前侧缝的加放量。2023/7/1860围度放缩技术3.前、后侧缝缩小法△※在设计弹性面料紧身衫时，成品胸围需在原型的基础上缩小，缩小的量主要集中在前后侧缝处。而设计无弹性面料的紧身服装时，整个胸围的缩小总量不得超过10cm,否则就会有不舒适的感觉。胸围缩小时，一般前侧缝收缩量等于后侧缝收缩量。2023/7/1861袖窿深的加深法原型袖窿深是人体臂根的基本结构，在结构设计时则需相应加深。袖窿深得加深是以胸围加放为原则，配合胸围设计比例协调进行的。由于前、后侧缝在进行围度加放时会使袖窿增大，为了使袖窿深比例协调、平衡，袖窿深都要加深，一般可采用下列公式来计算：（1）合体型款式：袖窿深加深量=（成品B-原型B’）/(6~8)

如当成品B=108cm时，则袖窿加深量=（108-90）/(6~8)=△（2）宽松型款式：袖窿深加深量=（成品B-原型B’）/(4~6)

如当成品B=118cm时，则袖窿加深量=（118-90）/(4~6)=※2023/7/1862背长调整法背长是按照：号/4+(0.5~1)cm来计算的。

选择原型时，都以胸围为标准，但实际上人体在胸围相等的情况下，往往身高未必相等，所以就有必要将背长进行相应的调整。2023/7/1863肩斜调整法原型肩斜度为40度，故在设计合体服装时，可不需抬高肩斜来要求垫肩的厚度。在进行肩斜调整时，应考虑人体的肩形特点和款式对肩形的要求。调整方法如下：（1）当保持前后肩斜平衡，使前、后肩斜相等时，应将后肩减少5度（抬高）、前肩斜加大5度（降低）（2）当人体肩形表现为溜肩时，则应降低前肩斜；当人体表现为平肩时，则应太高后肩斜。2023/7/18644.5领子纸样设计原则男装中，领子根据分类主要有三种：立领、企领和翻领。——源于立领(1)立领原理结构种类只有领座领座+翻领单立领领座与单立领同翻座上口为直弧翻立领2023/7/1865新号型中规定：成年人上装为5·4系列。第一代男装标准基本纸样4纸样放缩的设计方法和原则25（B*+内衣厚度）+15~20cm（2）当人体肩形表现为溜肩时，则应降低前肩斜；袖山后袖缝——袖窿后弧点首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形成全部规格系列。倒伏量关系式X+n=X+3指在男装工业生产纸样制作中必须考虑人体的体型和比例来做适当部位的改变。以170/88为中心，人体高度以5cm、围度以4cm依次向两边递增或递减组合，是常用的5·4系列。首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形