宾得kx使用心得

目录TOC\o"1-3"\h\u23617绿键的设置和使用建议 214765在手动模式下“AE-L〞键的应用 517986高光修正、阴影修正 824038关于K*色彩和锐度的分享 10绿键的设置和使用建议绿键是宾得引以为傲的设计，也是许多宾得用户津津乐道的一个功能。但是，很多新手〔包括我自己〕在没认真阅读说明书之前，对这个带有绿点的按键功能了解甚少。这么一个实用且功能多样的设计，也就被浪费了。今天我就将我的学习心得与众K-*玩家分享。首先，绿键默认设置如图1。点击ok进入设置菜单，设置菜单如图2。设置菜单时上下选择不同功能，按ok即将该功能赋予绿键。图1图2下面是绿键赋予不同功能时的作用说明。第一项：绿色按钮及默认选项；本选项较复杂，在这个选项下还有两个子选项，见图3。M模式、P模式下又有四个选项；图3M模式的下动作1、Pline，设置后，在M档拍摄状态下，按绿键，机器会根据测光结果，调整当前的光圈或快门，以获得正确的曝光。也就是说，如果你确定了光圈大小后，想通过设置快门以保证正确的曝光，只要按曝光补偿键〔+/-〕，将设置光标移至快门项，再按绿键，相机就会帮你设置好。2、TvSHIFT，设置后，在M档拍摄状态下，按绿键，机器会根据测光结果，调整当前的光圈以获得正确的曝光。也就是保证你设置的快门速度不变。3、AvSHIFT，设置后，在M档拍摄状态下，按绿键，机器会根据测光结果，调整当前的快门以获得正确的曝光。也就是保证你设置的光圈大小不变。4、OFF，不动作。〔要说明的两点是，其实在M档下，相机时时都在测光。当前快门光圈组合的曝光量是否适宜，可以在曝光补偿条上看出。亮点跑负值方向，说明目前组合欠曝，跑正值方向，说明过曝。另外，据说，手动头在M档下也可以通过按绿键测光，我手头没有手动头，不得而知。〕P模式的下动作1、PSHIFT，设置后，在P档拍摄状态下，向右转动波轮，机器会根据测光结果，逐渐缩小光圈并同时增长快门，以获得正确的曝光；反之动作相反。这个是个有用的功能，当你想要选择适宜的景深，或者想要夜晚拍摄拖有光尾巴的汽车时，可以通过逐渐转动波轮进展预拍，一确定适宜的光圈、快门组合，以获得适宜的风光或光尾长度。2、Tv，设置后，在P档拍摄状态下，转动波轮，即等同于进入快门优先〔Tv档〕。3、Av，设置后，在P档拍摄状态下，转动波轮，即等同于进入光圈优先〔Av档〕。4、OFF，不动作。设置为本默认功能情况下，很多设置值调整后，按绿键，即可使设置值归零，省得一顿按方向键。当然，可以通过按绿键归零的情况出现，LCD都会出现绿键提示。第二项：自定义影像；设置后，在拍摄状态下，按绿键进入自定义影像选择界面，更改照片的影像风格；等同于在拍摄状态下，按INFO，再进入自定义影像选择界面。第三项：光学预览；说明前要先交代一个情况，大局部单反相机因为要保证测光和对焦的准确，在测光和对焦时镜头光圈都是处于最大位置，以保证进入相机的光线最多，所以此时从取景器中看到的实际上并不是你按下快门后得到的景象，因为景深不一样〔什么是景深，请小白百度〕，这个光学预览就是要解决所见和所得景深不一致的问题。设置光学预览后，在拍摄状态下，按绿键，镜头光圈就会缩小到设置大小，则拍摄者就可以通过光学取景器检查照片的景深是否准确；第四项：数码预览；设置后，在拍摄状态下，按绿键，LCD显示光学取景器中看到的情况，这就可以如同卡片机一样进展拍照。等同于在拍摄状态下，按Lv键。需要说明的两点是，激发该功能时，相机的反光板是抬升起来的，比拟费电；另外，光学预览同样无法观察正确的景深。第五项：数码滤光镜；设置后，在拍摄状态下，按绿键进入数码滤光镜选择界面，可以选择拍摄时所要使用的滤镜；等同于在拍摄状态下，按INFO，再进入自定义影像选择界面。第六项：RAW按钮功能；个人认为是最有用的一个功能。设置后，在拍摄状态下，按绿键，可以改变照片的存储格式。比方将拍摄照片的格式零时从jpg>RAW〔RAW为何物，请小白百度〕。RAW后期空间更大，但是占用存太多，jpg反过来，所以这样设置可以在特殊情况下迅速改变照片保存格式，对有重要意义的照片就比拟保险。第七项：对焦点居中；设置后，在拍摄状态下，按绿键进入对焦点选择界面；等同于在拍摄状态下，按ok键。在手动模式下“AE-L〞键的应用对于初涉数码单反的朋友来说，不少人对用手动模式〔M档〕拍摄存有疑虑，觉得要将光圈、快门组合好，拍出成功的片片，挺难。但对于使用宾得单反的朋友来说这不是难题。多数宾得单反数码相机有一个标有“AE-L〞的按钮，叫“曝光锁定〞按钮，还有一个顶端标有绿色圆点的按钮，叫“绿色按钮〞，有了这两个按钮的帮助，用手动模式拍片就变得非常容易。但必须用自动镜头，因为“曝光锁定〞按钮不支持手动镜头。在手动模式拍片时，先按一下“绿色按钮〞，相机给出了一组能保证正确曝光的快门光圈组合，但这一组合往往不符合我们的拍摄要求，需要调整，这时就可以按一下“AE-L〞曝光锁定按钮，然后拨动“电子转盘〞，通过调整快门速度来改变光圈值〔当然也可以调整光圈值来改变快门速度〕，从而拍出令人满意的照片来。如果想增加或减少曝光量拍出特殊效果的照片，就需要在上述操作的根底上再按一下“AE-L〞按钮，解除曝光锁定，然后拨动电子转盘改变快门速度，想增加曝光量就降低快门速度，想减少曝光量就提高快门速度。K-*对焦屏上没有对焦红点，只有三对大小不同的括弧〔如图〕，这给使用带来一些不便。但各位并不用过分担忧，因为对焦点并非一个点，而是一个围，只要将所设对焦点大概对准拍摄主体即可实现对焦。则新问题又出现了：它的对焦围有多大呢，大概对准是多准呢？我们实验一下就知道。以中心对焦为例，实验方法：1设置中心对焦2对焦模式选AF.C〔连续对焦〕3选外表粗糙、颜色接近、亮度接近的拍摄主体，布置于离相机距离不同的位置。4实验开场，半按快门开场对焦，并移动镜头使中心对焦点的括弧区在两拍摄主体的边缘处移动，听到合焦提示即为对焦成功。实验结果见图，红色括弧为对焦屏上中心对焦点区域。中心对焦点区域左右移动时，在图2，图3两位置，焦点不断在前后两主体来回变动，可见这是中心对焦点区域的左右边界；中心对焦点区域上下移动时，在图4位置，焦点不断在前后两主体来回变动，结论：1中心对焦点的围为图1的绿线框定的围，这与说明书表述的围〔灰色圆圈〕相符，而且应该是圆形的。对焦时选中心对焦只要在这个大概围即可。2对焦应该是近距优先，只要有近距的主体进入围，焦点即迅速对准该主体。3微距拍摄斜面或层次复杂的主体时要注意第二条，实际对焦可能靠前〔很多朋友在测跑焦时可能因该因素误判，请排除是否为该原因〕。高光修正、阴影修正在拍摄高光差比的主体时容易出现过曝和暗处曝光缺乏的问题，常见的例子就是逆光拍摄。K-*提供了能减少亮部过曝的高光修正功能；以及增加暗部曝光的阴影修正功能。我们来试试这两个功能实际效果。实验条件在保证iso、快门时间、光圈及曝光补偿一样的情况下进展。结果如图：中间：高光修正/关，阴影修正/关；上：高光修正/开，阴影修正/关；右上：高光修正/关，阴影修正/弱；右下：高光修正/关，阴影修正/强；下：高光修正/开，阴影修正/开；结论：1、K-*提供的阴影修正功能效果比拟明显，设为强阴影修正时能提升暗部的细节容，但是只弱阴影修正效果有限，而且开启时不同于滤镜等需要增加处理时间，对拍摄速度没有影响，在拍摄高光差比的主体时建议常开。2、K-*提供的高光修正功能效果不明显，通过K-*过曝局部的比照，出现过曝的面积在高光修正开启前后无太多变化〔我找不到显示过曝警告软件，图没法上了，有知道的朋友推荐一个〕。关于K*色彩和锐度的分享刚拿到K*的时候，经过几次试拍，也跟大局部朋友一样，产生了各种疑问。但经过一段时间的摸索，也有了一些心得，今天心情不错，写出来跟大家分享一下。K*虽然是入门级机身的定位，但留给用户的自由度确实相当的高，可以毫不夸的说，你完全可以按照自己的风格取向去打造你的K*。在这里分别就朋友们讨论比拟多的色彩和锐度的问题，说说自己的体会。1、关于锐度，镜头素质，抖动、高ISO，弱光，对焦精度，这些经常性的影响因素大家都比拟清楚，但跑焦，却是很多朋友，尤其是新入单反的朋友容易忽略的。对焦是最根本的锐度保证，如果焦点不准，哪怕是上万元的牛头，恐怕也表现不出令人满意的锐度。其实哪怕是套头、几百元的手动镜头等，这些镜头的光学素质都不会是太差的〔在这里只对一般摄影爱好者的日常使用而言，那些非要把照片放大到100%，再用放大镜看区别的发烧朋友请绕道〕，如果你老是觉得自己拍出来的照片不够清晰，在排除了一些常规因素外，不妨试着测一测有没有跑焦。事实上我就是这样，本人自问手持稳定性还不错，但有一段时间老是觉得拍出来的片子不够清晰，在苦恼了一段时间后，终于决定测一测跑焦，在调整了跑焦之后，现在哪怕是在弱光环境下，也能拍出令自己满意的锐度。下面所发的PP都是调整后所拍，朋友们可以参考一下。2、另一个影响锐度的因素，是机身处理。也即是K*拍摄自定义影像的设置，这是个相当重要的设定，并且给用户的自由度非常的高，可以说是它决定着K*直出照片的风格，建议大家都好好研究一下，下面说到颜色的时候，我再给出我的设定值给大家参考。值得一提的是，这里最后一项“清晰度〞的设定，除了可以按“右键〞，让刻度往右表示增加清晰度外，还可以转动电子转盘，让它变成“最正确清晰度〞，这个时候，模式刻度并不会发生改变，但相信这个设定能进一步的提高机身处理的锐化。这是我一开场也忽略了的。刚开场的时候我也觉得K*拍出来的照片无法直出，但现在通过调整设定后，拍一些小品都根本上可以直出了。3、关于颜色，觉得出片灰是很多人的第一感觉，同样的，除了天气、场景、抖动等常规因素外，其实还有些比拟容易忽略的因素。颜色的表现除了客观因素外，还有一些主观设置也影响巨大。其中之一就是白平衡设置。自从入摄影之门以来，我就形成了一个习惯，相机能自定义的地方尽量的采用自定义，因为从软件设计的角度出发，机各种自动的调节，必然是考虑到要尽可能的适应各种光照条件的，这就必然导致这种自动调节不是当前条件下〔就如同世上没有两片一样的叶子一样，每一个时刻和场景都有它独特的光照条件。〕的最正确设置，这就是矛与盾的两面性。这个观点或许过于绝对，但我相信至少80%的情况下是这样的。因此，我形成了一个习惯，就是每次到一个新的场景拍摄时，都自定义一次白平衡，当场景或光线发生明显变化时，再重定义。事实上这并不麻烦，但这个小动作有时却可以产生很微妙的作用。下面会发图予以说明。同时还有一些自定义白平衡的技巧，结合图片下面再谈。4、关于颜色，另一个很重要的影响因素同样是机身处理，也就是上面提到过的自定义影像，具体设置下面结合图再谈，在这里先谈一谈所谓的出片“灰〞。其实出片灰严格来说并不是坏事，了解一下色彩的构成，我们就可以知道，越是靠近灰，所包含的色阶就越丰富，越是不饱合的颜色，所包含的补色就越多。则留给作者的后期余地也就越大。就因为如何，我曾经一度认为，单反出片就应该是灰的，没方法直出，因为它的定位就是需要给作者更大的后期空间。这曾经让我也苦恼了一段时间，大局部人的拍摄题材无非就是风景和人像，人像通常有必要做一些后期处理，但风景如果每一都要后期一下，未免太过麻烦了，尤其是出去旅游回来，拍了一大堆的照片，看着就头疼。但经过一段时间的摸索，我发现K*真是不错，机身处理也留给用户较大的空间，通过适当的设置，我们完全是可以找到符合欣赏口味的直出风格的。5、一点小经历，拍人像我通常就直接用K*自定义影像中的“人像〞，不改变任何设定，因为这个模式实际上几乎是没有进展机身处理的，色相、比照、亮度、清晰度都没有改变，可以有留给自己更大的后期空间。重点设置了“风景〞模式，这样，大局部的应用，这两种自定义的风格都可以应付了，也少了很多不必要的后期工作。好了，废话少说，上图……这是直接使用机身的“风景〞自定义影像模式，以下PP都是直出，未经任何后期处理，特意安排了画面中红、黄、蓝、绿四种主要颜色都有，且都是比拟正的颜色，事实上小牛很久不动了，还有一层薄灰。前面这两是比照模式的影响，所以均采用自动白平衡，曝光设置都一样。由于是手持拍摄，可能视角有轻微不同，可以看到直接用“风景〞的色彩和锐度已经算不错了。

调整“风景〞模式饱合度：+2，色相：不变，关键：+1，比照度：+2，清晰度：+2〔且拨动电子转盘，到最正确清晰度设置〕可以看到，这时候的颜色可以用艳丽来形容，完全可以到达风景直出的效果。各种颜色的表现都非常纯粹。锐度也完全可以承受，这只是几百元的凤凰头的表现，后面还有套头的，以及弱光下的表现。为了说明自定义白平衡的区别，采用了室白炽灯光源环境。下面这是自动白平衡的，可以看出明显偏红了，注意这里并不是说自动白平衡有问题，这个色温本来就不在自动白平衡的应用