纺织商品学第一篇第一章

纺织商品学第一篇第一章第一章纤维商品的种类和主要品种

第一节纤维商品的分类

纤维:是指直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大许多倍的细长物质，如棉花，叶络，肌肉，毛发等。

纺织纤维：可以用来制造纺织品（纱线，绳带，织物等）的纤维称为纺织纤维。纺织纤维有以下特性：

一定的长度和细度

一定的机械性能（强力、变形、弹性、耐磨、柔软性等）

一定的吸湿性、导电性和热学性质化学稳定性和良好的染色性能特种工业用纺织纤维有特殊要求。纺织纤维的分类纺织纤维的种类很多，习惯上按它的来源分为天然纤维和化学纤维两大类。一、天然纤维天然纤维指自然界原有的，或从经人工培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纺织纤维。根据它的生物属性又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

（一）植物纤维：是从植物获得的纤维的总称。主要组成物质为纤维素。所以又称为天然纤维素纤维。它可分为种子纤维（棉，木棉），韧皮纤维(又称茎纤维是植物茎部剥取的纤维。如亚麻，苎麻，黄麻等），叶纤维（从植物的叶片中取得的纤维，纤维粗硬，称之为硬质纤维。如剑麻，蕉麻），和果实纤维（椰子纤维）。棉纤维苎麻苎麻纤维剑麻剑麻纱剑麻地毯椰子椰子纤维椰子纤维制床垫椰子纤维纱椰子纤维地毯（二）动物纤维：是从动物身上或分泌物取得的天然纤维。主要组成物质为蛋白质，所以又称为天然蛋白质纤维。主要分毛发纤维（羊毛，马海毛，山羊绒，兔毛，骆驼毛，牦牛毛）和丝纤维（桑蚕丝，柞蚕丝）。羊毛绒羊毛围巾马海毛马海毛毛线桑蚕桑蚕丝桑蚕丝面料柞蚕柞蚕丝（三）矿物纤维：是指从纤维状结构的矿物岩石中获得的纤维，主要组成物质是硅酸盐等无机物，所以又称天然无机纤维。矿物纤维主要有石棉。石棉二.化学纤维化学纤维是用天然的或合成的高聚物为原料，主要经过化学方法加工制造出来的纺织纤维。按原料、加工方法和组成成分的不同，又分为再生纤维、醋酯纤维、合成纤维和无机纤维四类。（一）再生纤维：是以天然聚合物为原料，经化学方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。它可分为再生纤维素（粘胶纤维，铜氨纤维）和再生蛋白质纤维（酪素纤维，大豆纤维）两种。（二）醋酯纤维；是以天然纤维素为原料，经化学方法转换成醋酯纤维素酯的化学纤维。纤维的化学组成与原高聚物不同，亦称为半合成纤维（二醋酯纤维，三醋酯纤维）。（三）合成纤维；是以石油，煤，天然气及一些农副产品等低分子物质作为原料制成单体后，经人工合成获得的高聚物纺制成的化学纤维（涤纶，锦纶，腈纶，丙纶，维纶，氯纶，氨纶）。（四）无机纤维；是指主要成分由无机物构成的纤维（碳纤维，玻璃纤维，金属纤维，岩石纤维等）。粘胶纤维涤纶

种子纤维：棉

植物纤维

韧皮纤维：苎麻、黄麻等

叶纤维：剑麻等天然纤维

果纤维：椰子纤维

动物纤维

毛发：羊毛、兔毛等

分泌液：蚕丝

矿物纤维

石棉

再生纤维

醋酯纤维

化学纤维

合成纤维

无机纤维

二醋酯纤维三醋酯纤维粘胶纤维铜氨纤维涤、锦、腈、维、氯、丙、氨纶玻璃纤维、金属纤维、陶瓷纤维、碳纤维再生纤维素纤维再生蛋白质纤维特种纤维P5课后作业一.名词解释；1.纤维2.纺织纤维二.试用表格的形式简述纤维的分类。第二节纤维商品的常用性能指标一.长度和细度纺织纤维必须具有一定的细度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的摩擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的细度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。纺织纤维的细度：一般情况下，纤维越细，制成的织物越柔软，光泽越好，可制造透气性好或仿丝绸效果的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、强度较差。而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。纺织纤维的长度：纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维越长，则成纱强度越高、条干越均匀，成纱表面越光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄或高档织物。

对于纺织纤维来说，长度比线密度更为重要,例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的细度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的细度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。（1）纤维的长度概念：一般是指纤维伸直而未伸长时两端的距离。以毫米或英寸表示。常用的长度指标有平均长度，主体长度，品质长度，短纤维率，长度标准差和变异系数。①主体长度Lm：试样中含量最多的纤维长度，是工商的直接指标。（手扯长度与主体长度接近）②品质长度Lp：比主体长度长的那一部分纤维的平均长度。是有效长度，用来决定工艺参数。③平均长度L：指纤维长度的平均值。④短绒率Ls：指纤维长度短于某一长度界限（16mm）的纤维重量与所试纤维总重量之比。（2）纤维细度概念：指纤维的粗细程度。

纤维的细度指标分为直接指标和间接指标两大类。直接指标：主要通过截面积计算来衡量纤维的细度指标，包括直径，截面宽度和截面积。间接指标：定长制和定重制。（为了测试方便，生产上常会利用纤维长度和重量间的关系来间接表示纤维细度的。）定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有（线密度）特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、（旦尼尔）旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。定重制是以单位重量纱的长度（支数）来表示纱的细度,即长度越长纱越细。是非法定单位。

目前常用单位有公制支数（N）、英制支数（S）等，支数越高，表示纱越细。二.纤维的吸湿性与公定质量纺织纤维在空气中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。而且纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。表示纤维吸湿性的指标有回潮率和含水率两种。一般采用回潮率。①回潮率与含水率（表示纺材吸湿多少的指标）纤维的回潮率是指纤维中所含水分重量对纤维干重的百分比。纤维的含水率是指纤维中所含水分重量对其湿重的百分比。②标准回潮率：纺织材料放在一个统一的标准大气下，回潮率达到一个稳定值（吸湿平衡），这时的回潮率称为标准回潮率。（为了比较各种纺织材料的吸湿能力）③公定回潮率表纺织材料的回潮率不同时，其重量也不同。为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。公定回潮率的规定只是为了工作方便，其值一般与标准回潮率接近。纤维公定回潮率与纱线的公定回潮率不同。各种纤维吸湿性大小排序为：羊毛>粘胶>麻>丝>棉>维纶>锦纶>腈纶>涤纶。

④公定质量纺织材料在公定回潮率时的质量称为公定质量，简称公量。纺织材料的公定质量与实际回潮率下的称见质量之间的关系式为：GK=Ga×(（1+Wk）/(1+Wa))；式中：GK——纺织材料的公定质量；Ga——纺织材料在实际回潮率时的质量，即称见质量；Wk——纺织材料的公定回潮率；Wa——纺织材料的实际回潮率。在实际应用中，往往先将材料烘干，然后按干燥重量计算而得到公定重量，其计算式为：GK=G0×（1+Wk）式中：G0——纺织材料的干燥重量。纺织材料的公定质量在日常的贸易交往、计价和计划报表中都有广泛的应用。

三.纤维的机械性能

机械性能：纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、摩擦等各种形式。纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等具体指标：①强力：是纤维拉伸到断裂时所能承受的最大拉伸外力，其法定计量单位为牛顿（N）或厘牛（CN)。强力与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，强力没有可比性。②比强度和断裂长度a.比强度：强力与线密度之比称为比强度。比强度的法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。习惯上，将比强度也可称为强度。b.断裂长度：假设将纤维连续地悬吊起来，直到他因自身重量而断裂时的长度，也就是纤维本身重量与其断裂强力相等时的纤维长度，单位为km。③断裂伸长率：纤维拉伸至断裂时产生的伸长占原来长度的百分率。④弹性：是指纤维变形的恢复能力。在天然纤维中断裂强度高低的顺序如下：麻纤维>蚕丝和棉>羊毛在化纤中断裂强度高低的顺序如下：锦纶>涤纶>丙纶>维纶>腈纶>氯纶>粘胶纤维四.其他性质①化学稳定性②导热性和保湿性③耐热性④耐光性⑤静电课后作业一.名词解释：1.回潮率二.简述公定质量的计算方法。第三节天然纤维一.棉纤维

（一）棉花的种类1.按棉花的品种分类（1）细绒棉--也叫陆地棉，原产中美洲，所以又称美棉。适应性广、产量高、纤维较长、品质较好是其特点，可纺中支纱。（2）长绒棉--也叫海岛棉，原产南美洲。纤维长、强度高是其特点，适合于纺高支纱。目前中国只有新疆生产。（3）粗绒棉--也叫亚洲棉，原产印度。由于产量低、纤维粗短，只能纺粗特纱，可做起绒织物或用作絮棉。三类棉纤维的截面形态

长度(mm)细度(tex)强度(km)陆地棉(细绒棉)23-330.15-0.221-25海岛棉(长绒棉)33-640.12-0.14>30亚洲棉(粗绒棉)15-240.25-0.412

2.按棉花的初加工分类根据加工用机械的不同，棉花分为锯齿棉和皮辊棉。（1）锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉；锯齿轧花机加工出来的皮棉杂质含量低，工作效率高，但对棉花纤维有一定的损伤。目前细绒棉基本上都是锯齿棉，（2）皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。皮辊棉生产效率低，加工出的棉花杂质含量高，但对棉纤维无损伤，纤维相对较长；长绒棉一般为皮辊棉。

3.按原棉的色泽分（1）、白棉

正常成熟，正常吐絮的棉花，不管原棉的色泽呈洁白、乳白或淡黄色，都称为白棉。棉纺厂使用的原棉，绝大部分为白棉。

（2）、黄棉

棉花生长晚期，棉铃经霜冻伤后枯死，铃壳上的色素染到纤维上，使原棉颜色发黄。黄棉一般都属低级棉，棉纺厂仅有少量使用。

（3）、灰棉

棉花在多雨地区生长时，棉纤维在生长发育过程中或吐絮后，由于雨量多，日照少，温度低，使纤维成熟受到影响，原棉颜色呈现灰白，这种原棉称为灰棉。灰棉强力低、质量差，棉纺厂很少使用。

（4）、天然彩色棉

天然彩色棉是生物学家利用生物遗传方法，在棉花的植株上置入产生某种颜色的基因，让这种基因使棉株具有活性，从而使棉桃内的纤维变成相应的颜色而取得。新疆黄棉和白棉天然彩色棉（二）棉纤维的组成与形态结构不规则的腰圆形、有中腔纵向具有天然转曲

棉纤维的主要组成物质是纤维素。成熟正常的棉纤维纤维素含量约为94%。此外，含有少量的糖分、蛋白质、脂肪、腊质和灰分等伴生物。（三）棉纤维的理化性质P121.长度：细绒棉23-33mm长绒棉33-45mm2.细度：细绒棉较粗，长绒棉较细3.成熟度：是指棉纤维中细胞壁增厚的程度，即棉纤维生长成熟的程度。4.马克隆值：是同时反映棉纤维和成熟度的综合性指标。5.强伸性:长绒棉的强力较高，棉纤维吸湿后强力约增加2%-10%。6.吸湿性：棉纤维吸湿性较好，回潮率在8%-13%.7.杂质和疵点:国家规定原棉含杂率，皮辊棉为3%，锯齿棉为2.5%。细绒棉的M在1.5-2.0为成熟纤维，一般纺纱用的M在1.7-1.8为最佳；未成熟的M<1.5，过成熟的M>2.0；死纤维M

<0.7，完全不成熟纤维M＝0，完全成熟纤维M＝5.0。长绒棉在1.7-2.5为成熟棉，理想的纺用M在2.0左右

8.其他性质：

由于棉纤维的主要组成物质是纤维素，所以它较耐碱而不耐酸。酸会促使纤维素水解，使大分子断裂，从而破坏棉纤维。稀碱溶液在常温下处理棉纤维不发生破坏作用，但会使纤维膨化。

棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给以拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而提高纤维的强力。这一处理称为“丝光”。但是，纤维素在浓碱作用下的降解也是十分剧烈和迅速的，因此，棉纤维加工时必须避免长时间带碱并与空气接触，以免纤维素受损。耐热性良好，在110度以下只会水分蒸发，不会引起纤维损伤。日照下纤维素会破坏，潮湿的情况下会发霉变色。棉纤维密度为1.5g/cm3,是纺织纤维中较重的一种。二、麻纤维

概述

麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。包括韧皮纤维和叶纤维。韧皮纤维中经济价值较大的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、苘麻等。这类纤维质地柔软，适宜纺织加工，商业上称为“软质纤维”。其中苎麻纤维品质优良，单纤维长，可采用单纤维纺纱，其它麻类纤维，单纤维很短，一般都用工艺纤维纺纱。

叶纤维中有价值的是剑麻和蕉麻，这类纤维比较粗硬，商业上称为“硬质纤维”，纤维长，强度高，伸长小，耐海水浸蚀，不易霉变，适宜制作绳缆，织制包装用布或粗麻袋。（一）苎麻和亚麻

苎麻品质优良，有较好的光泽，呈青白色或黄白色，可单纤维纺纱宜作夏季面料和西装面料。

亚麻纤维用途较广，除服装和装饰外，还可用于水龙带等工业用布。苎麻亚麻1、组成与形态结构麻纤维的主要组成是纤维素。一般约占60%-80%，其中苎麻和亚麻的含量略高。苎麻纤维的截面为腰圆形，内有中腔，胞壁有裂纹，（见图）纤维表面较平滑，有明显的纵向条纹且有横节。亚麻纤维的截面呈不规则的多角形，中间有空腔，纤维纵向表面有条纹，且在某些部位有横节。苎麻纤维亚麻纤维麻横向：腰圆形，有中腔及裂缝纵向：有横节竖纹纵向：多角形，中腔较小纵向：有横节竖纹大麻纤维纵、横截面2、主要理化性质

（1）长度和细度P15麻纤维的长度整齐度，细度均匀度较差所以纺得的纱线条干均匀度也差，具有独特的粗节，形成麻纤维织物粗犷的风格。

（2）强伸性

麻纤维是主要天然纤维中拉伸强度最大的纤维，且湿强大于干强。伸长是天然纤维中最小的，弹性也较差，纯麻织物极易起皱，常将麻纤维与涤纶混纺织制挺爽透气的麻的确良。

（3）吸湿性

麻纤维的吸湿能力较好，适宜制作成夏季面料。在通常的大气条件下苎麻的回潮率为7%--8%。

（4）刚柔性

麻纤维的刚性是常见纤维最大的，手感粗硬，纤维捻合性能较差，影响纺纱工艺，成纱毛羽多，织物常有刺痒感。但刚性强，又使麻纤维吸汗不易沾身。（5）化学稳定性

麻纤维的主要成分是纤维素，所以化学稳定性与棉相近，较耐碱不耐酸。（6）色泽特征

苎麻有较好的光泽，原麻一般呈青白色或黄白色，经过脱胶漂白后的苎麻纤维为纯白色。亚麻纤维的色泽一般以银白色、淡黄色或灰色为最佳；以暗褐色、赤红色为最差。（二）其他麻纤维P20黄麻洋麻罗布麻剑麻蕉麻三、动物毛纤维

（一）羊毛的成分与形态结构羊毛纤维是天然蛋白质纤维，主要组成物质是一种不溶性蛋白质，称为角蛋白质（角朊）。羊毛纤维具有天然卷曲，纵面呈鳞片覆盖的圆柱体，截面形态近似圆形或椭圆形。羊毛纤维的截面结构由外向里由鳞片层（表皮层）、皮质层和髓质层组成，细羊毛无髓质层。髓质层只存在于较粗的羊毛中，影响纤维的纺纱价值。绵羊毛纵、横截面（二）、羊毛的分类

1、按纤维结构分：可分为绒毛、两型毛、粗毛、死毛。绒毛：具有鳞片层和皮质层，没有髓质层，（如图甲）绒毛品质优良，纺纱性能好。直径在30μm以下的为细绒毛，直径在30μm-52.5μm为粗绒毛。两型毛：具有鳞片层、皮质层和有断续髓质层，（如图乙）。毛纤维有显著的粗细不匀，纺纱性能差些。没改良前的羊毛多属于此类。粗毛：具有鳞片层、皮质层和连续的髓质层，（如图丙）。纺纱性能较差。直径在52.5μm以上。死毛：除鳞片层外，整根纤维几乎全部是髓质层（如图丁），色泽呆白，脆弱易断，无纺纱价值。直径在75μm以上

2、按毛被上的纤维类型分：可分为同质毛、异质毛。同质毛：羊体各毛丛由同一类型毛纤维组成。纤维的细度、长度基本一致，同质毛一般按细度分成各种支数毛。异质毛：羊体各毛丛中由两种及以上类型毛纤维组成。异质毛一般按粗腔毛含量进行分级，异质毛质量不及同质毛。

3、按纤维粗细和长度分：分细羊毛、半细毛、长羊毛、粗羊毛。细羊毛：细毛羊身上取得的羊毛。纤维很细，直径为25μm以下的同质毛。细羊毛纺纱性能优良，是粗纺织物和高级精纺织物的原料。半细毛：纤维直径在25--45μm之间的同质毛。纺纱性能较好，是纺制针织绒线和高级粗绒线的原料，也可加工成粗纺织物和工业用呢等。长羊毛：纤维粗长，毛丛长度在10cm以上，纤维平均直径在29--55μm之间，有明亮的光泽。是织制长毛绒织物、衬里、毛毯和工业用呢的原料。粗羊毛：纤维平均直径为36--62μm，纺纱性能较差。主要用于织制地毯，故又称地毯毛。

4、按取毛方式和取毛后原毛的形状分：可分为套毛、散毛、抓毛。

5、按剪毛的季节分：春毛、秋毛、伏毛。（三）羊毛纤维的理化性质P171.羊毛纤维的细度

羊毛细度是确定羊毛品质和使用价值最重要的指标。羊毛的细度是不均匀的，最细的绒毛直径只有7μm，最粗的直径可达240μm。就是同一根羊毛纤维的全部长度上细度也不一样，直径差异可达5～6μm。影响羊毛细度的因素很多，绵羊的品种是决定羊毛细度的主要因素。羊毛细度的指标：平均直径

（羊毛纤维横截面近似圆形，因此可用直径表示其细度，单位为微米（μm））。品质支数

品质支数是羊毛工业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。品质支数原意为各细度羊毛实际能纺制毛纱的支数，以此来表示羊毛品质的优劣。目前仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。如下表2.羊毛纤维的长度羊毛长度的概念：

自然长度

纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离。一般用自然长度表示毛丛长度。毛丛长度常在羊毛收购时及选毛搭配时使用。

伸直长度

羊毛纤维除去卷曲、伸直后的长度。在毛纺生产中都采用伸直长度。羊毛长度与羊的品种、年龄、毛的生长部位、饲养条件、剪毛季节等有关。一般国产细羊毛的长度为5.5–9cm，半细毛的长度为7-15cm，粗羊毛的长度为6–40cm。3.羊毛纤维的卷曲

羊毛纤维沿长度方向有自然的周期性的卷曲。卷曲的形状和多少随绵羊品种或纤维类型而不同。对成纱质量和织物风格也有重大影响。一般细羊毛的卷曲数：6–9个/cm。4.羊毛纤维的缩绒性

1、羊毛的缩绒性的定义

指羊毛在湿热和机械外力的作用下，纤维的集合体会逐渐收缩紧密、并相互穿插纠缠、交编毡化的特性。缩绒性是毛纤维所特有的。

2、产生缩绒的原因

羊毛毛干上有定向排列的鳞片层，产生定向摩擦效应，当羊毛受到机械外力的反复作用时，使纤维保持根部向前运动的方向性。这样每根纤维都带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，使羊毛纤维啮合成毡，羊毛织物收缩紧密。3、缩绒性对羊毛产品的影响

利用缩绒性，可以把松散的短毛纤维结合成具有一定机械强度、形状、密度的毛毡片，这一作用称为毡合。在粗纺毛织物的整理中，可经过缩绒工艺（又称缩呢），使织物手感丰厚柔软，保暖性好，具有独特风格。但另一方面，羊毛的缩绒性使毛织物和羊毛针织品在穿用过程中容易产生尺寸收缩和变形，产生起毛起球等现象，影响了穿用的舒适性和美观性。因此，大多数精纺毛织品、绒线、针织物在整理过程中都要经过防缩绒处理。生产上通常采用破坏鳞片层的方法来达到防缩绒的目的。5.羊毛纤维的强伸性

羊毛纤维的拉伸强度是天然纤维中最低的，其断裂长度只有9～18km；而其在外力作用下的伸长能力是天然纤维中最大的，断裂伸长率为25%～50%

，并且具有优良的弹性回复能力。因此羊毛织物不易产生皱纹，而且比较坚韧耐用。6.羊毛纤维的吸湿性

羊毛纤维的吸湿性在所有纺织纤维中占首位，其回潮率达16%左右。羊毛纤维的回潮率检验都采用烘箱法。7.羊毛纤维的其他性质羊毛对碱的作用非常敏感，碱使羊毛变黄以及溶解。耐酸能力比纤维素纤维强，一般情况下，低温弱酸对羊毛无显著破坏作用，所以常用酸去除原毛或呢坯中的草屑等植物性杂质。耐光性较好。具有一定的耐热性和良好的耐低温性能耐霉菌，不耐虫蛀。（四）其他纺织用动物毛

1.山羊绒：是从绒山羊身上抓取得到的绒毛。我国产量居世界第一位。以内蒙产量最高，质量最好。是珍贵的纺织原料，由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层。其产品具有轻，柔，细，滑，保暖等优良特性。2.马海毛：马海毛是安哥拉山羊毛，原产于土耳其安哥拉省。纤维长度长，光泽明亮，强度、弹性好，对化学药品的反应比绵羊毛敏感些。具有丝一般的光泽，卷曲少，不易毡缩。山羊绒马海毛线3.兔毛：我国兔毛主要产于江苏、浙江等省，产量约占全世界的80%~90%。密度较小，纤维轻、细、软、滑，蓬松保暖，且吸湿能力强。但由于强度较低，卷曲少，抱合力较差，纯纺有一定困难，一般与羊毛或其它纤维混纺。4.骆驼毛：具有天然的杏黄和棕褐等颜色，鳞片少，不易毡并，强力高，保暖性好。可织制高级粗纺织物，毛毯和针织品。5.牦牛毛：由绒毛和粗毛组成，绒毛手感柔软常与羊毛混纺织制绒衫和大衣呢，粗毛坚韧有光泽，可织制毛毡等。四、蚕丝是指蚕吐丝而得到的天然蛋白质纤维。

（一）蚕丝的品种分类

1、家蚕丝：桑蚕丝；

2、野蚕丝：柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等蚕茧的形成茧的形成：

由外→里分三层茧衣（外层）：蚕吐丝时，最初吐出的凌乱的丝缕，成为茧的蓬松外廓。（丝缕细，强度差，丝胶含量多，绢纺原料）茧层（中层）：茧衣里面，丝缕绕成丝圈，结构紧密，排列规则，是丝的主体。（丝较粗，强力好）

蛹（内层）：吐丝将近终了时叠合成的疏松层。（丝最细，发脆，丝胶含量少，绢纺原料）蚕丝细度分布不匀

外层:中层:内层＝1.1:1.5:0.8（二）生丝p20由单个的蚕茧抽出的丝称为茧丝。缫丝是将几根茧丝顺序抽出依靠丝胶抱合胶着成丝束的过程。缫得的丝束称生丝；经过精练脱胶后称熟丝。

蚕丝由蚕体内两个绢丝腺分泌的丝液凝固而成。蚕体分泌的丝液有两种：丝素：位于蚕丝中间部分丝胶：包覆在丝素外面一根蚕丝（茧丝）由两根丝素和包覆在外的丝胶组成。（三）蚕丝的形态结构桑蚕丝的横截面呈不规则椭圆形，两根丝素外包覆丝胶。柞蚕丝的横截面较桑蚕丝扁平。

纵向：平直光滑桑蚕丝纵、横截面

（四）蚕丝的性能

1、长度

从蚕茧上缫取的茧丝长度很长，经缫丝数根合并后的生丝不需要纺纱即可织造。也可将下脚茧丝，茧衣和缫丝中的废丝等经脱胶切成短纤维，经绢纺工艺获得绢丝供织造用。

2、细度

蚕丝的细度按国家标准规定应该用特克斯来表示，但目前仍习惯以纤度（旦）表示。桑蚕丝的线密度约为（约旦）；柞蚕茧丝略粗，生丝的线密度则根据茧丝的粗细和缫丝时合并茧丝数而定。

3、强度和伸长率

蚕丝的强度比羊毛大3倍接近棉，断裂伸长率略低于羊毛而大于棉。

4、吸湿性

蚕丝的吸湿能力较强。吸湿后纤维膨胀直径增加。

5、蚕丝的触感和光泽

蚕丝纤维平滑而富有弹性，因此具有优良的触感。蚕丝还具有其它纤维所不能比拟的优雅而美丽的光泽，这种特殊的光泽主要是丝素的三角形截面以及茧丝的层状结构所形成的。耐光性较差。

6、丝鸣干燥的蚕丝相互摩擦或揉搓时发出特有的清晰微弱的声响称为丝鸣。丝鸣对鉴别真丝绸和纺丝绸具有一定的参考价值。

7、蚕丝的其他性质蚕丝是两性化合物，即在一定条件下既能和酸作用又能和碱作用。蚕丝对酸的抵抗能力优于对碱的抵抗能力。1、绢丝是由养蚕、制丝、丝织中产生的疵茧、废丝经过化学处理及机械加工纺制而成的短纤维纱。为了增加强力及改善品质，作为最终产品的绢丝一般均为双股线。她具有天然丝纤维的许多优良性能。可以纺制高支绢丝，织造轻薄的绢纺绸，是高级衣着用料；也可与化学纤维、生丝或毛纱等交织成外观优美、穿着舒适的织物；用绢丝也可制造针织物，以及缝纫丝线、刺绣丝线等。2、紬丝

是用圆梳制绵工艺末道落棉为原料纺制而成的。用紬丝制成的绵绸，柔软丰满，表面多绵粒，是一类别具风格的服饰用料。（七）柞蚕丝P22（六）绢丝和紬丝其他天然纤维P23（一）木棉（二）竹纤维

第四节化学纤维

化学纤维

是指用天然的或合成的高聚物为原料，以过化学方法和机械加工制成的纤维。

一、化学纤维的生产形成化学纤维的制造必须经过高聚物的聚合或提纯、纺丝液的制备、纺丝和后加工四个步骤。（一）高聚物的聚合或提纯再生纤维的原料是天然高聚物，需经提纯除去杂质。合成纤维则是以煤、石油、天然气及一些农副产品等低分子物为原料制成单体后，经过化学聚合或缩聚成高聚物，然后再制成纤维。（二）纺丝流体的制备高聚物在纺丝前必须用一定方法制成纺丝流体。（三）纺丝

将纺丝流体从喷丝头的喷丝孔中压出，呈细流状，再在适当的介质中固化成为细丝，这一过程称为纺丝。刚纺成的细丝称为初生纤维（四）后加工

初生纤维强度很低，伸长很大，沸水收缩率很高。为了完善纤维的结构和性能，得到性能优良的纺织用纤维，还必须经过一系列的后加工，以改善纤维性能。

二、化学纤维的规格

1、长丝化纤长丝为长度很长的单根或多根连续化纤丝条。化纤长丝又可分为单丝、复丝与变形丝。

2、短纤维

化学纤维的长度和线密度可以根据纺纱工艺加工的要求，将其制成棉型、毛型和中长型。棉型化纤：30-40mm

用棉纺设备纺纱

纯纺或混纺毛型化纤：70-150mm

用毛纺设备纺纱

纯纺或混纺中长纤维：51-65mm

用棉纺或化纤专纺设备纺纱仿毛织物三、常见化学纤维的名称和代号P25四、常见化纤的特性简介（一）再生纤维和半合成纤维1.粘胶纤维粘胶纤维属再生纤维素纤维，因其吸湿性好，穿着舒适，可纺性好，常与棉、毛及其它合成纤维混纺、交织，用于各类服装及装饰用品。粘胶长丝用于织制丝绸类织物，高强力粘胶可用作轮胎帘子线、运输带等工业用品。（1）形态结构:普通粘胶纤维的截面为锯齿形皮芯结构，纵向平直有沟槽（见图），富强纤维无皮芯结构，截面呈圆形。

粘胶纤维纵、横截面（2）吸湿性和染色性：粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下回潮率可达13%左右。吸湿后显著膨胀，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。粘胶纤维的染色性能良好，染色色谱全，能染出鲜艳的颜色。（3）力学性质：强度小于棉，断裂伸长率大于棉。吸湿后强度明显下降，湿强只有干强的50%左右。纤维易变形，弹性差，耐磨性也较差，所以织物易伸长，尺寸稳定性较差，不挺括，抗皱性能差，不耐水洗，但质地柔软。（4）化学稳定性：与棉相似，较耐碱而不耐酸，且耐酸及耐碱性都不如棉。小负荷下容易变形。（5）其他性能：耐热耐光性好，抗静电性强，耐蛀性好，但耐霉耐蚀性差。

2.铜氨纤维

铜氨纤维也是再生纤维素纤维，分长丝和短纤维两种。铜氨纤维柔软纤细，光泽柔和，常用作高档丝织或针织物。由于原料的限制，工艺较为复杂，产量较低。

（1）形态结构：纤维截面为圆形，且有皮芯结构，纵向平直光滑。

（2）吸湿性和染色性:吸湿能力与粘胶纤维相近，在通常大气条件下回潮率为12%-13%左右。染色性很好，色谱全。

（3）力学性质：铜氨纤维干强与粘胶纤维相近，湿强为干强的50%左右。耐磨性优于粘胶纤维。

（4）化学稳定性：与粘胶纤维相近，较耐碱而不耐酸，耐热性和热稳定性较好

3.醋酯纤维醋酯纤维吸湿较低，不易污染，洗涤容易，且手感柔软，弹性好，不易起皱，故较适合于制作妇女的服装面料、衬里料、贴身女衣裤等。也可与其它纤维交织生产各种绸缎制品。（1）形态结构：醋酯纤维截面为多瓣形、片状或耳状，无皮芯结构（见图）。（2）吸湿性和染色性：吸湿能力比粘胶纤维差，在一般大气条件下，二醋酯纤维回潮率为6.5%左右，三醋酯纤维为4.5%左右。染色性能较粘胶纤维差，通常采用分散性染料和特种染料染色。（3）力学性质：二醋酯纤维的断裂强度比粘胶纤维小，湿强约为干强的60%左右；三醋酯纤维湿强与干强相接近。较易变形，弹性较好，耐磨性差。（4）化学稳定性：醋酯纤维对稀碱和稀酸具有一定的抵抗能力，但在浓酸和浓碱中会发生破坏。（5）其他性质：醋酯纤维的耐热性和热稳定性较好，具有持久的压烫整理性能。

4.莱赛尔纤维莱赛尔（Lyocell）纤维，俗称“天丝”,以天然植物纤维为原料，莱赛尔纤维兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，莱赛尔是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒，废弃物可生物降解，生产工艺简单，既可节约石油资源，又符合环保要求。（1）形态结构：纤维截面近似圆形，且有皮芯结构，但皮层较薄，纵向平直光滑。（2）吸湿性和染色性:吸湿能力较好，在通常大气条件下回潮率为11%左右。染色性很好，色谱全。（3）力学性质：干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性。（4）化学稳定性：耐碱性好,但不耐酸。（5）其他性质：耐热性和热稳定性较好，抗静电性强。莱赛尔（Lyocell）纤维光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。它具有棉的柔软性，涤的高强力、毛的保暖性，而且符合绿色环保要求，因此前景非常广阔。

5.竹浆纤维6.甲壳素纤维7.大豆蛋白纤维8.酪素纤维9.聚乳酸纤维（二）合成纤维1.涤纶(PET)涤纶为聚酯类纤维中用途最广，产量最高的一种。在服装、装饰、工业中的应用都十分广泛。其短纤维可与天然纤维以及其它化纤混纺，加工不同性能的纺织制品，用于服装、装饰及各种不同领域。涤纶长丝，特别是变形丝可用于针织、机织制成各种不同的仿真型内外衣。长丝还可以用于轮胎帘子线、工业绳索、传动带等工业制品。（1）形态结构：涤纶常见的截面为圆形，纵向为平直光滑。涤纶纤维纵、横截面（2）吸湿性和染色性:涤纶的吸湿性差，在一般大气条件下回潮率只有0.4%左右。染色性较差，多采用分散染料进行高温高压染色。（3）力学性质：涤纶的强度高，伸长大，弹性好，在小负荷下不易变形，即初始模量高，在常见纤维中仅次于麻纤维。而且弹性优良。因此织物的尺寸稳定性好，挺括抗皱。（4）化学稳定性：耐酸不耐碱。（5）其他性质：有很好的耐热性和热稳定性。但易产生静电吸附灰尘。

除涤纶以外，还有一些新型聚酯纤维，例如：PBT,PTT,PEN.2.锦纶

锦纶是合成纤维中工业化生产最早的品种。锦纶的产量仅次于涤纶，其产品以长丝为主，主要用于做民用的袜子、围巾、长丝织物及刷子的丝，还可用于织制地毯等。用于工业的可制造轮胎帘子线、绳索、渔网等；国防上主要用于织制降落伞等。（1）形态结构：纵向为平直光滑,截面为圆形,与涤纶相似。

锦纶外形（2）吸湿性和染色性:吸湿能力是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件下回潮率可达4.5%左右，染色性能好，色谱较全。（3）力学性质：强度高，伸长能力强，且弹性优良，耐磨性是常见纺织纤维中最好的。小负荷下容易变形，所以织物保形性和硬挺性不及涤纶织物。（4）化学稳定性：耐碱不耐酸。

（5）其他性质：耐热、耐晒性较差，晒后发黄发脆。耐腐蚀，不怕霉，不怕虫蛀。3.腈纶腈纶蓬松柔软且外观酷似羊毛，从而有合成羊毛之称，故常制成短纤维与羊毛、棉或其它化纤混纺，织制毛型织物或纺成绒线。粗旦腈纶可织制毛毯或人造毛皮。利用腈纶特殊的热收缩性，可纺成膨松性好、毛型感强的膨体纱。（1）形态结构：截面为圆形或哑铃形，纵面平滑或有1-2根沟槽（见图）。

晴纶纤维纵、横截面（2）吸湿性和染色性:吸湿能力比涤纶好，比锦纶差，在一般大气条件下回潮率为2%左右。染色性能好。（3）力学性质：强度比涤纶、锦纶低，断裂伸长率则与涤纶、锦纶相似，弹性较差些，领口袖口易变形，尺寸稳定性较差。耐磨性是合成纤维中最差的。（4）光学性质：腈纶耐光性是常见纤维中最好的所以适合作帐篷，炮衣，窗帘等室外用织物。（5）化学稳定性：化学稳定性较好，但在浓硫酸，浓硝酸中会溶解，在冷浓碱，热稀碱中会变黄，热浓碱会立即导致其破坏。（6）其他性能：具有热弹性，可制成膨松性好，毛感强的膨体纱。不易发霉，不怕虫蛀。

4.丙纶丙纶短纤维可以纯纺或与棉纤维、粘胶纤维混纺，织制服装面料、地毯等。在工业上可用作土工布、滤布、人造草坪等。裂膜纤维则大量用于包装材料、绳索等。5.维纶性质接近于棉，有合成棉花之称。维纶织物的坚牢度优于棉织物，但缺少毛型感。维纶主要以短纤维为主，常与棉纤维混纺。由于纤维性能的限制。一般只制作低档的民用织物。由于维纶与橡胶有很好的粘合性能，被大量用于工业制品，如绳索、水龙带、渔网、帆布帐篷等。6.氯纶

氯纶原料丰富，生产流程短，是合成纤维中成本较低的一种。产品主要用于制