扎染,指缝间的精灵

扎染，指缝间的精灵近日，《延禧攻略》火了，跟着一起火的，是被大家津津乐道的"延禧视觉之美"。剧情倒是很简单，一个资质平凡的绣坊宫女，靠着主角光环的能量，一路披荆斩棘，斗智斗勇，善恶分明，一路晋级。抛开这部剧的剧情，单从东方古典美学上来说，无疑是近些年来，颇具心思的一部戏。剧中有大量传统的习俗。点翠、昆曲、绒花、盘金绣、打树花……令人印象深刻并勾起回忆，在一定程度上也是对传统的回望。主角刺绣的技能是剧中传统美学的一种，由这个，笔者不禁想到了另一项非物质文化遗产-----扎染。

说到扎染，笔者脑海中不由构建起一幅素雅，清丽，隽秀，平和，朴实的场景：古城中小巷很多，横平竖直，布局合理，天蓝得很热烈，这里的扎染不难找，马路边上就能见到有晾晒的。青白扎染坊，一个方方正正安静的庭院，院子里面是染布和主人生活的区域，院子朝向街面是二层店面，一层是茶室，是客人和主人休息喝茶的地方，二层是店面和扎花的区域。一片片扎染晾晒的彩布，将这一片文明代代传递下去。扎染之本扎染是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是中国民间传统而独特的染色工艺。其原理是织物在染色时部分结扎起来使之不能着色，它是中国传统的手工染色技术之一。扎染之源扎染已有数千年历史，从《必国史画卷》和宋代《大理国画卷》中的任务衣着服饰来看，早在一千多年干，我国少数民族遍掌握了印染技术。这支古代染缬中的奇葩，一直以自己独特而奇妙的美姿根深蒂固生长在人民中间，点缀、美化人民的生活。现存最早的扎染制品，是出于新疆地区公元408年东晋时期的作品，当时扎染这种工艺就已经成熟了。东晋时期的扎染产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬"，圆点稍大的“玛瑙缬"，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。在南北朝时，扎染产品被广泛用于妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，"青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样，盛唐时期，能穿着扎染服饰的也只能是达官贵族，一般的平民还是不敢问津的。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广，为了抑制奢靡，提倡朴素，重振国运，以安社稷，政府曾下令禁止扎染工艺的生产及使用，以后随着战乱不休，兵荒马乱局面的出现，扎染工艺便日趋衰落。然而同时期的邻国日本，却将我国的扎染工艺视为国宝，至今在日本的东大寺内，还保存着我国唐代的五彩扎染艺术作品，多数的手工职人自年幼便开始研习，磨砺数十年间的手艺方可出师。至今仍然活跃于手工扎制第一线的，也多为行已七八十岁的长者。扎染之道扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。以前用来染布的板蓝根都是山上野生的，属多年生草本，开粉色小花，后来用量大了，染布的人家就在山上自己种植，好的可长到半人高，每年三四月间收割下来，先将之泡出水，注到木制的大染缸里，掺一些石灰或工业碱，就可以用来染布。扎染的制作方法别具一格，旧籍生动地描述了古人制作扎染的工艺过程："‘撷‘撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。"扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。特别值得一提的是，在一些白族地区，一种称为"反朴法仿扎染”的工艺制品正应运而生。反朴法仿扎染是在古代扎染基础上发展起来的像扎染而非扎染，像泼画而非泼画，图案花纹兼有扎染与泼画之风格的新工艺。其特点是在扎染工艺上省去了扎结这一工序，图案花纹色晕层次更为丰富，呈现出错杂融浑、斑斓厚重的色彩效果。彩色扎染和反朴法仿扎染具有同曲异工之妙，能产生朦胧流动的风格和回归自然的美，更好地表现物像，增添艺术魅力。王国维曾在诗词里说，"有境界则自成高格，自有名句"。一首词曲里面有了境界，自然格调就高了。他还说，"词之雅郑，在神不在貌"他侧重于精神层次的深刻体会与感悟。某些服饰具有保存的意义，带给我们精神上的享受远远高于一时冲动的购买，总有一些物品值得保存、探究。时过境迁，你有多少服饰可以保存呢？扎染朴素自然耐穿，是人民勤劳，纯洁，朴质的象征，更是文化的象征。穿上之后，舒适简单，为的是多一分简单的心情，少一分怨意。扎染艺人们不断钻研，将工艺发挥到极致，这是匠人的道路。在传承的基础上开拓眼界，不断融入新的思维去创造，并将之更广泛地传递是扎染道路一直以来的基奠。东汉王逸《机织赋》："纤纤静女，经之络之"，"动摇多容，俯仰生姿”，更是对勤劳的织女的一种赞美。匠心一直存在于小小的细节，小小的染布，小小的社会一角中。扎染之美，不仅在于其中的匠心之美，更重要的是，这里总飘浮着一股灵秀与智巧交织而