中国服装史笔记

..序论

一、中国服装史中的五次变革

（1）战国时期，“胡服骑射”，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。

（2）魏晋南北朝，“蛮夷入主中原”，民族间的交流、交融十分普遍，最终有些民族融入了汉族，各族服饰间的交流也是必然。

（3）唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风尚。胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。

（4）清朝，剃发、满装、蓄辫子，这次大规模的服饰变革使满族服饰形式成为中国服装的主流，长辫、马褂、凉帽成为西方人眼里的中国服饰。

（5）辛亥革命以后，民国政府第一次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此，西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰。这是中国服装史上影响最深刻的一次变革，影响一直至今。

二、东西方服装的比较

（1）东西方服饰形态在早年是相近的，中世纪之后欧洲采用窄衣文化，在裁剪上采用“省道”技术，使西方服饰越来越立体，而东方服饰一直采用平面剪裁的方法，保持东方服饰的宽松、飘逸。

（2）东西方文化的民族心理、文化背景与审美观念的差异是导致东西服饰不同的重要因素。西方文化强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征；东方文化注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，在服饰中有意弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异，这使东西服饰文化分道扬镳上千年。

（3）历史、地理、气候的差异是服装材料和实用功能倾向的客观原因。原始社会服饰

一、历史背景

（1）地理环境与人类社会生活休戚相关。

（2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。

（3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。

二、原始织物

（1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。

（2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。

（3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。

三、衣裳之初

（1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。

（2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。

思考题：

1.简述骨针、纺轮的特点以及其在中国服饰史上的意义。

2.根据我国远古时期纺织品的发现、试释服装发生的缘由。

3.中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形制？先秦服饰

一、商代服饰

（1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。

（2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。

（3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。

（4）商代人可能已经穿裤子。

（5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。

二、周代服饰

（1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。

（2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小口大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。

（3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。

1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。

2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。

3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

（4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。

三、赵武灵王与服饰改革

（1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。

（2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。

（3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了生产力的发展和生产方式的进步。（服饰变革的意义是我自己总结的，书上没有）秦汉服饰

一、秦汉的文化背景：

（1）秦统一了思想，改革了政治、经济、文字等，促成了中华民族的共同文化及基于共同文化之上的共同心理素质。

（2）汉承秦后，多因其旧。汉乃是形秦神楚。汉代文化继承的是楚文化的精髓。

（3）汉武帝和秦始皇都致力于从思想上统一中国。道家的政治哲学迎合了汉初的政治需要。休养生息之后，汉武帝扶植儒家，使其成为正统。

二、秦代服饰

（1）袍服，秦代男装以袍为贵。秦代袍服领子、右衽低坦，常露出内衣，大袖为多，袖口收缩紧小，领袖花边装饰。

三、汉代服饰

（1）汉承秦制，以袍为朝服，袍即深衣制。西汉早期曲裾深衣，东汉多为直裾，但不作正式礼服。燕居多服禅衣，即单衣，形制与袍同，唯不用衬里。

（2）袍，大袖，袖口收紧缩小，领子低坦，露出里衣，大襟斜领，衣襟开得很低，领袖花边装饰，下摆常打一排密裥。

（3）襜褕，直裾单衣，是禅衣中较长者，男女通用之服。有直裾和曲裾，直裾为多，不作正式礼服。东汉时，直裾取代曲裾成为礼服。

（4）裤，汉时着裤。古代裤子无裆，只两只裤管，又称“胫衣”。裨是短裤，由胫衣发展而来，两股之间以裆相连。汉女着裆裈，曰“穷裤”，上达于股，而且将裤身拉长，上连于腰。

四、汉代女子服饰

（1）汉代女子常服仍为上衣下裙的深衣，衣服宽博，衣袖趋大，袖口收敛，曲裾直裾并存，曲裾居多。

（2）曲裾深衣，是汉代女子专用服饰。通身紧窄，长可曳地，下摆喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口镶边。衣领交领，领口很低，露出里衣。如穿几层衣服，每层领子必露于外，可多达三层以上，时称“三重衣”。

（3）襦裙，汉代女子上衣下裙，上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有交领、直领；下裙，上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。

（4）袿衣，斜裁法制成的长儒衣，大袖袿衣称“诸于”。

（5）舞女大袖衣，衣袖宽博，内有伸缩自如的“水袖”，下为打褶裙，内着阔边大口裤。

五、丝绸之路的作用系影响

（1）丝绸之路是古代中西方陆路文化、经济交流通道的泛称。源于汉代张骞出使西域，明代郑和下西洋后逐渐退出历史舞台。

（2）丝绸之路，将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明连接在一起。

（3）使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。

（4）使得古老的中华文明得以更新和发展。

（5）是古代中国走向世界之路。

（6）是中华民族向全世界展示其伟大创造力和灿烂文明的门户。

（7）是古代中国得以与西方文明交融交汇、共同促进世界文明进程的合璧之路。

魏晋南北朝服饰

一、魏晋玄学对服饰的影响

1.魏晋的艺术风格核心是怀疑论哲学思潮下对人生的执著，颓废消极的感叹中深藏着对人生命运的强烈欲求和留恋，内在人格的觉醒和追求成为当时历史前进的音响。

2.“人的觉醒”－展示的是内在的智慧，高超的精神，脱俗的言行，漂亮的风貌；而所谓漂亮，就是以自然景物的外观，体现出人内在的智慧和品格。

3.人和人格本身日益成为这一历史时期哲学和文艺的中心。不再如两汉那样以外在的功业、节操、学问，而主要以其内在的思辩风神和精神状态，受到尊敬和顶礼。

4.以老庄学说为基础的魏晋玄学和佛教反映在服饰上，则是文人儒士开始追求“精神、格调和风貌”的体现，宽衣博带成为这一时期的主要风格。

二、魏晋南北朝的男子服饰

（1）魏晋南北朝的服饰有两个方面：

1.汉式服装，承秦汉之制。

2.少数民族服饰，袭北方习俗。

（2）魏晋衣服宽博，受清谈影响，求潇洒脱俗，有意仿古。

（3）主要衣物：

1.衫，汉族男子服衫，主要是衫子。不许施祛，衣无袖端，敞口，有单、夹两式，对襟以襟带相连，色彩素雅。

2.裤褶，上衣为短身大袖或小袖，圆领对襟，衣长不过膝，加沿；下衣喇叭裤，膝弯处长带系扎。

3.裲裆，源自北方民族，流行于南朝齐梁间。一般为前后两片，其一挡胸，其一挡背，比半臂短小，肩部用皮制搭襻连缀，腰部用皮带系扎。一直沿用到唐宋，男女皆服。

4.帻、巾，沿袭汉代遗制，但有所演变。巾帻后部逐渐加高，中呈平型，体积缩小至顶，帻上横插簪笄。有平巾帻、小冠。小冠加上黑漆细纱制成的笼巾，就是笼冠。当时有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。“黄巾起义”

三、魏晋南北朝的女子服饰

（1）襦裙，妇女服装承继秦汉遗俗，有衫、袄、襦、裙之制。衣着明显特征为：上俭而下丰，上衣短小，下裙宽大，交领上襦，束腰较紧，头部多加假发。这时的襦、衫亦宽亦窄，有广袖宽身和窄袖紧身。南北朝时有交领大袖衣，长裙外着，腰线甚高，也有窄袖合领衣，腰间垂裳，已近隋式。

（2）深衣，与汉代有较大差异，下摆加丝织物三角形层层相叠的装饰，飘带较长。南北朝时去掉了飘带，尖角的“燕尾”加长，二者合为一体。

（3）帔，是始于晋代的女之衣物，形似围巾。

四、佛教文化对中国服饰的影响

（1）影响了形制和纹样方面。

（2）南北朝女子流行“额黄妆”。

五、南北朝时胡汉文化交融的特点

（1）南北朝时期的胡、汉服饰文化，是按两种不同性质和方向互相传移的。

1.其一是统治阶级的封建服饰文化，基本遵循秦汉旧制。

2.其二是在实用功能方面比汉族统治者穿的宽松肥大的服装优越的胡服，向汉族劳动者阶层传移。

（2）北方胡族服装便于生活劳动，有较好的劳动实用功能，因而对汉族民间传统服装产生了自然传移作用。

（3）南北朝时期的胡汉杂居，来自北方游牧民族和西域的异质服饰文化与汉族传统服饰文化并存和互相影响的情形，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。

第五章隋唐服饰

一、历史背景

（1）唐前期，是对有血有肉的人间现实的肯定和感受、憧憬和执着。一种丰满的、具有青春活力的热情和想象，这种青春、自由和欢乐之美渗透在唐文艺之中。

（2）唐中期，审美趣味中多了富贵闲适，少了雄豪刚健；多了规矩格律，少了自由不羁。

（3）唐后期，此时的艺术精神不再注重对人世的征服进取，而是从人世的逃遁退避，审美趣味沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受和情感色彩，纤细和伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深刻的影响。从此以后，中华民族的审美趣味虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄浑趋向秀眉。

二、灿烂的唐代文化

（1）南北文化交流，推陈出新。

（2）中外贸易交通发达，有物质文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有输出。

（3）唐朝处在中国古代音乐、诗歌、美术、工艺的高峰期。唐朝的服饰更是丰富多彩，融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。

三、隋代服饰

（1）基本保持南北朝时期的特点，是承前朝启后代的时期。

（2）文帝力行节约；炀帝崇尚奢华铺张，为宣扬皇帝威严，恢复了秦汉章服制度，将日月分列两肩，星辰列于背后，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代帝王冕服的既定款式。

（3）男装以衫为主，女装以襦裙为主，小袖长裙，裙系到胸部。贵妇出行着大袖服。

（4）受齐梁风气影响，妇女另加小袖式披风，多翻领，内外不同色，若单独穿着用细钿缕带束腰，已近“胡装”，这种类似披帛和半臂式服装的演化是逐步的、渐进的。

（5）隋代至唐初，女装上穿小袖短襦，下着紧身长裙，裙腰束至腋下，中用细带系扎。这种服饰流行甚久，并影响东临国家和地区。

四、唐代服饰

（1）唐高祖颁布“武德令”，内容基本因袭隋朝旧制。

（2）一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。

（3）唐官服用颜色区别等级。冠和腰带也是官阶的标志。武则天时织赐不同纹样区别文武官阶，为以后王朝效法。三品以上紫色、五品以上绯色、六品七品服绿色、八品九品服青色，后因“深青乱紫”改八品九品服碧色。

（4）唐代服装种类和样式更加趋于完美、整体和成熟。其款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为一体。绘画、雕塑、音乐、舞蹈都达到一个完美的高度，在服饰上显现出开放、自信的民族自信心。

五、唐代男子服饰

（1）.圆领袍衫，又叫团领袍衫，是唐朝男子的主要服饰。样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有单夹之别。穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。

（2）.幞头，源于北齐，隋唐之初逐步定型。①是用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前顷；②帽带两条系于铆钉前部，两条垂于颈后，初尚平头小样，而后渐高。③后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形如梭子，继为腰圆式，中施丝玄为骨。④幞头脚的形状非常多样。⑤不仅为男子头衣，宫中女侍也多有用者。⑥从一块民间包头布逐渐演化为官员身份象征的乌纱帽，幞头与帻相似，也是由低向高不断上升，但其发展时间之久、变化形式之多、适用范围之广，华夏冠帽中可谓无出其右者。

六、唐代女子服饰

（1）襦裙

1.唐妇女的日常服饰，大多以上身襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富是前代从未有过的。

2.初唐女转束，接近隋代，平民多小袖长裙，裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫拼合，形成褶裥效果。中唐以后，唐女装越来越趋长大宽博。

3.盛唐后，女装袒胸为时髦。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银线作装饰，上有双垂绣带，红裙最流行。

（2）半臂

1.半臂又称半袖，是从魏晋以来由上襦发展而来的一种无领（或翻领）对襟（或套头）的短外衣。

（3）披帛

1.披帛是继承六朝“帔紫”而来，轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初为短阔，后变狭长，是利用丝帛轻盈飘逸之态而装饰的。

（4）女着男装

1.唐女着男装成为当时世风，上行下效。

（5）胡帽、幂篱、帷帽

1.胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称，包括番帽、搭耳帽、珠帽、毡帽、浑脱帽。

2.胡帽最初为男子头衣，武则天时期兴起穿胡装戴胡帽之风。

3.幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。开元时用没有遮挡的胡帽，中唐后索性露髻驰骋。这个过程不仅反映了服饰的演变，也深刻而有意味地反映了唐时社会的开明、女子的相对自由和唐人对健硕之美的欣赏。

七、胡服的流行

（1）唐代开疆拓土，军威四震。中外贸易文化交流发达，丝绸之路引来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等。

（2）唐代国力强大、思想开放，无所畏惧地引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。

（3）其实自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大融合，服饰上相互影响，上身短褶，下身穿裤成为流行。

（4）唐中期，出现大幅度流行胡服、胡装。分为两个时期：

1.前期，受高昌、回鹘文化影响，女子多戴尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹织物小口袴，软锦透空靴。

2.中唐以后，“胡服”降温，女子装束受吐蕃影响较大。重点在于头部发式和面部化妆，有“囚装”、“啼装”、“泪装”等。衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。

3.“胡服”在初、盛唐的广泛流行，说明汉族衣文化同样不断吸收他民族的精华。对异族服饰唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我国民族服饰文化起到重要影响，是中国服装史上又一次重要的服饰改革。

八五代十国服饰

（1）服饰上大体沿袭唐制。五代和晚唐男子装饰差不多，多着幞头和襕袍。

（2）五代的官服样式，承唐启宋。男子一般圆领衫子，腰系帛鱼。幞头变化显著，晚唐后，由软脚变成硬脚。

（3）女装基本同晚唐相似，以窄袖短襦和长裙为主。不同是裙束的比晚唐低，裙带较长，披帛较唐狭长。上衣加半臂，交领和对襟均有。后唐兴着彩裙，收裙裥作多折，这是宋代服饰的端倪。

（4）五代女子与唐相比纤细瘦弱。由此可见，社会风尚的改变是时尚主要因素。第六章宋代服饰

一、历史背景

（1）宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大发展。国内外贸易发达。

（2）宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制和影响，其中以女子的钓墩（是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜）最具代表性。

（3）随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐渐取代黄河流域成为全国的经济中心。

（4）文化上，理学和儒学真正哲学化；宋词别具一格、堪称一绝；古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速发展；科技发展引人注目。四大发明的三项产生于宋代。

二、理学与服饰

（1）宋代，儒学得到复兴，“理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐渐成为统治两宋的主导思想。

（2）程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。

（3）倡导服饰要简洁、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。

三、宋代服制

（1）宋代服饰制度出现了由帝王钦定的《三礼图》；

（2）宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度；

（3）宋徽宗时变成《祭服制度》。

四、男子服饰

（1）宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。革带是官职标志之一。

（2）袍衫，有袍衫、襕衫（襕袍）。

1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。

2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍”。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。

（4）革带与佩鱼，①革带在宋代是区分官职高低的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。革带由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。鞓是皮带，也是主件。分前后两节。带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。

②在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。

（5）方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。

（5）直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身。

（6）襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。

（7）幞头与巾

1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多了仪态威严之感。还有“曲角”、“交脚”，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。隆重场合可用鲜艳色彩。

2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切相关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。

五、宋代女子服饰

（1）宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。

（2）背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。

（3）衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代服饰。

1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，一般有衬衣或夹衫。

2.宋妇女仍着半臂或背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。

（4）裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓“百叠”、“千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。

（5）裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。

（6）帔帛，帔帛发展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。

（7）花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景”。

（8）缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识使其成为男子爱怜赏玩的对象。

六、缂丝与宋朝纺织工艺

（1）缂丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名“刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。

（2）其实缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。

（3）缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。

（4）朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。

（5）明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。第七章辽金元服饰

一、元朝的中西交流与文化

（1）元朝统治期间，加强了欧亚大陆之间的贸易合文化交流活动。元初的佛道之辩佛胜道败的结果再次确定了佛教的优势地位，但仍允许天主教、伊斯兰教等宗教在中国传播。

（2）元朝推行等级制度，但并未强迫汉人接受蒙古人的习俗，士大夫阶层虽无法把持经济生活上的统治权，但仍占领着文化生活的制高点。元曲、山水画都达到了顶峰；汉族文人兴建了书院，对汉族传统文化起到了传承作用。汉族仍沿袭以往的宗族制度。

（3）从1240年到1340年的这100年间，是中国人和欧洲人直接接触的唯一机会。

二、辽、契丹族服装

（1）宋时，契丹、女真装束在社会上相当流行，主要影响最多的是左衽。契丹人以左衽、长袍、圆领、窄袖为主。

（2）男子服饰

1.圆领长袍，男子的本族装束为左衽圆领长袍，袍长至膝下，袍外有围“捍腰”者，就是在腰间系一皮围，袍外还要束带，下裳为裤，穿靴。

2.髡发，契丹习俗男子发式多作髡（将头顶处头发剃去）发。

（3）女子服饰

1.衫子，女子穿黑、紫、绀等色的直领对襟衫子，也有左衽的式样，皆称为团衫，非常宽大，前长佛地，后长曳地尺余，双垂红黄带。裙摆宽大，绣全枝花，下不裹足而穿靴。钓墩也是契丹女子服饰之一。

三、金、女真族服装

（1）女真入燕地后，吸收了宋代官服制度，用冕服官服。

（2）男子服饰（金与辽服饰颇有相似之处）

1.男子服装窄小，左衽，着尖头靴，男子发式却完全不同。

（3）女子服饰

1.金女子着团衫，下穿襜裙，腰系红黄巾带，花式颜色都承辽制，特别之初是襜裙中以铁丝圈为衬，使裙摆丰满蓬起来。虽然和汉族装束有一定差异，但从式样宽大的女服可看出女真族已逐渐失去其游牧民族的特性。

2.金建国初期，衫袍、连裤、袜都用皮制作，并通过布料的粗精、皮质的优劣来区分贵贱。

四、元蒙古族服饰

（1）蒙古族入关后，除保留其固有衣冠外，也采用汉族的朝祭服饰，即冕服、朝服、公服。戴幞头、穿圆领袍衫是汉男子主要服饰。

（2）男子服饰

1.元以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，盘领、右衽，大袖，戴舒角幞头，名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的传统。

2.质孙服，形制为上衣下裳相连，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多褶裥，肩背间贯以大珠为饰，有圆领、方领。

3.辫线袄，一种圆领、紧袖、下长过膝、下摆宽大、腰上部分打上细密横褶后缝以辫线的“腰线袄子”。

4.比肩，穿在袍外的半袖裘皮服装，类似半袖衫，男女皆服，俗称“襻子答忽”。与宋“貉袖”或“旋袄”形制近似。

5.比甲，无袖、无领、前短后长，前后两片用襻系结。

（3）女子服饰

1.袍服，汉人称蒙古的袍服为团衫或大衣，形制宽绰，多为左衽、大袖而小袖口，长可曳地。

2.姑姑冠，从额眉处覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中竖起一个上广下狭的高大饰物，装饰各种珠宝。

3.当时汉人，尤其南方，妇女以襦裳为多，半臂依然盛行，面料增加了棉。

五、元代纺织业

（1）元代纺织业发达，棉布成为江南人们的主要衣料。松江是棉纺织业中心，提花、印染工艺很高。黄道婆改进了棉纺织工具。缕金织物被大量应用。第八章明代服饰

一、历史背景

（1）明代对整顿和恢复汉族礼仪十分重视。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。

（2）明王朝的政治体制阻碍了中国技术创新和新观念的发展，放弃了把握世界科学进步的机会。

（3）明代艺术风格主要体现在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。描绘的是世俗人情，是有生命力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭和破坏。把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。诉之于理解想象的真实。

二、明朝纺织业

（1）明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。苏州、松江的棉纺织业最为发达。

（2）明代资本主义生产关系开始萌芽。纺织业的发达可见当时服饰业的发展和进步。

三、明代服饰

（1）明代服饰完全受制度与规章的严格约束。

（2）男子服饰

1.明代男子服装，以袍衫为尚。

2.团领衫、补子、幞头

①明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。

②幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。

3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。

4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。

5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”（又称小帽，即瓜皮帽）等。

（3）女子服饰

1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。

2.凤冠、霞帔

①凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。

②霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。

3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。品级纹样基本与霞帔相同。

4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。

5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。

6.衣、裙，①上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。②与唐代女装不同的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。

四、①明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。②风尚变化成为社会地位不断受到挑战和重组的重要舞台。③商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个组成部分。

五、明代丝绸与贸易

（1）明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。

（2）明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。

（3）明代的丝绸通过海路远至海外。在商贸往来中，世界各地的文化得以交流，各民族的发明创造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的发展。清代服饰

一、历史背景

（1）中国进入了一个国家统一，政权巩固，社会安定，经济文化比较繁荣的时期。

（2）19世纪，中国与西方各国在经济实力和科学技术方面拉开了距离。

二、清代文化与繁缛风格

（1）中国文化日趋保守，复古主义、禁欲主义盛极一时。

（2）市民文艺中感伤主义弥漫。折射出一个表面繁荣平静实际颓唐没落的时代。

（3）更易影响服饰风格的建筑、瓷器、雕塑风格注重技巧、纹饰，日趋受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响；审美趣味受商品生产、市场价值的制约，由于技术的革新、技巧的进步呈现出洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作等风格。

（4）洛可可风格是受到中国的丝绸与瓷器影响的艺术风格。洛可可艺术的具体表象都缺乏对称之美，爱好纤细清淡的单色。洛可可艺术风格与中国文化的契合就在于纤细入微的风格。中国柔和多变的文化激发了欧洲社会的喜爱和向往。

（5）巴罗克风格是具有阳刚之气的豪华、庄严、奔放、运动感强烈；洛可可风格则是阴柔之美的柔和、妩媚和到处蜿蜒着的曲线。

三、清朝服饰改革

（1）清朝服饰改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。

（2）清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。

（3）就整个服饰发展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缛的。

四、男子服饰

（1）清朝建立后，在原有满族基础上，吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。沿袭了礼服、吉服、常服等，承袭了象征皇权的十二章纹饰，保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。

（2）男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂、袍形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合；袍身紧窄，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。

（3）袍服，满族开衩袍也叫“箭衣”，袖口装箭袖，朝服腰下有襞积（衣服上的褶子）作为功能的补充。行袍为乘骑所穿，形制同常服袍而长度减短十分之一，左面衣裾下短一尺，因此行袍又称作“缺襟袍”，不乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。

（4）箭袖，又叫“马蹄袖”，翻卷自如，既有利于御寒也不妨碍弯弓射箭。入关后，箭袖成了礼服中的特殊形制，男女皆有。不和衣服相连的箭袖俗称“龙吞口”，穿时将其用藏在衣袖夹缝中的纽扣系在衣上即可。

（5）褂，就是汉族所谓的上衣，多穿在外，也叫外褂。有单、夹、棉、皮多种。职官外褂在胸背正中位置缀以补子，俗称“补褂”或“补服”。前襟的补子不是另缀，是直接绣于其上。

（6）马褂，为长袍衫之外长及脐的一种行褂（短褂），长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故叫马褂，以黄马褂为贵。有对襟、大襟、缺襟（琵琶襟）。领袖边缘多有镶滚，分阔边与狭边。对襟马褂当作礼服，大襟马褂多当作常服。穿在袍服之外。

（7）马甲，又叫背心、坎肩，单夹棉纱都有，式样似马褂而无袖。男女皆服。晚清流行马甲外穿，有大襟、对襟、琵琶襟等。四周和襟领处镶以异色边缘。马甲中最具特色的是一字襟马甲，也叫“军机坎”、“巴图鲁坎肩”，共十三纽扣。

（8）衫、袍，士庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖、襟上用纽扣系结。衣长、衣身和袖宽时常变化。

（9）裤子，有单夹棉皮之分，身份之人多穿于内，走卒农夫穿于外，上着短衫、短袄，头戴毡帽、斗笠。北方常扎紧裤脚。还有一种上口尖而下裤管平的套裤。

（10）披领与领衣，①遇庆典，除冠帽袍外，还要在礼服上另加披领，形似菱角，有冬夏两种。②清朝礼服无领，要在袍内另衬领衣，形似牛舌的衣片，俗名“牛舌头”。

（11）帽，有礼、便帽之别，礼帽有暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花翎，这时清代特有的品级标志。官员燕居或士庶男子只戴瓜皮帽，即六合一统帽，有叫小帽、便帽、秋帽，瓜棱形圆顶或平顶或尖形。

（12）朝珠、腰带，挂在颈项间的垂珠，随官品而用。

五、女子服饰

（1）清代女装由于“十从十不从”之故，存满汉两式。满族妇女着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并互相影响。

（2）满式女服，满族女子常服为长袍、马甲、马褂等。

1.长袍，①满族女子着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗纽扣，长可掩足。②长袍有二式，衬衣和氅衣，衬衣无开禊，氅衣左右开禊至腋下，且纹饰华美。③长袍衣领较低，后逐渐加高，无领时在颈间围一条围巾。④开始腰身极为宽大，后腰身渐收。⑤领托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘。镶滚是清女装装饰的重要元素，后期有“十八镶滚“。

2.马甲，又名坎肩、紧身、搭护、背心。春秋穿的长坎肩又名褂襕。有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意头式镶滚。马甲有无领和有领之分，领子高低随时而变。

3.马褂，女马褂有挽袖、舒袖，全身施有文彩，花边镶嵌。

4.鞋，底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底；又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。

5.满族女子发式，梳旗髻，未婚时也梳辫子。平髻、叫一字头、又叫两把头、也叫如意头。咸丰年间盛行“大拉翅“。

（3）汉式女服，上身袄、衫，下身裙为主。

1.袄、衫，清初袄、衫以对襟居多，寸许领子，上有一两枚领扣，领形若蝴蝶，以金银做成，后改用绸子编成短纽扣，腰间仍用带子不用纽扣。装饰日趋繁复，到“十八镶十八滚”。

2.裙装，清代裙子系在上衣之内。有百裥裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙。

3.裤子，清后期，女子着裤为常服盛行，裤子镶滚。腰带成装饰物，下端有流苏、绣花、镶滚。

4.一裹圆，妇女的便服四面不开衩者、叫一裹圆。男子亦有之，及前后不开衩者，如后世的长衫。

5.一扣钟，又名一扣衷、蓬蓬衣，就是今天的斗篷。绸缎为表、裘皮为里。

6.云肩，女子领下多罩云肩，明代已用，式仍为“四合如意”。新妇结婚有披此者。光绪中期后有用绒线结成。第十章民国服饰

一、历史背景

（1）1912年，在服装改革方面，清代服制被一律摈弃。

（2）《服制条例》规定以西式大氅或燕尾服作礼服，西式长裤；常服可用西式或袍褂。女子礼服上装式对襟衫，下穿裙子。

二、男子服饰

（1）西服，最初是进口，1904年仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，裤管窄小。

（2）中山装，①是改良过的服装，由于民主共和的影响被冠以中山装。②最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。③配裤为西裤，前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。④中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。

（3）学生装，最初形制简洁，立领，左胸前缀一袋。

（4）长袍、马褂，依旧是民国时期法定的礼服。①马褂崇尚狭窄，对襟窄袖，长至腹部，前襟五粒扣。②长衫多用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂齐。③长袍、西裤、圆形礼帽、皮鞋，这种装束成为时尚。

（5）袄裤，上着衫袄，下着裤，是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或罗宋帽，下身穿中式裤，穿布鞋或棉鞋，俗称“短打扮”。

（6）大氅，北方流行穿大氅，即斗篷，穿者多为军政要员。民国初期，北京是流行的中心，后以上海为中心，由于欧美文化对上海的影响，30-40年代服饰流行都昂首以瞻上海。

三、女子服饰

（1）袄裙，①袄以大襟，七分倒大袖，下摆圆角，裙下摆上升，款式不时变换。②受日本女装影响，上穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，不施绣纹，朴素淡雅，成为“文明新装”。③北伐后，女生校服为上衣蓝或浅蓝，下穿神色裙，白色纱袜和圆口布鞋，成为那个时代的特征。

（2）旗袍，①20年代旗袍开始兴起，袖口缩小，吸收西洋裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。②30年代旗袍进入全盛时期，发展成窄袖、收腰、无袖等款式。领的高低变化、袖子长短、衣长不时变化。③40年代起，旗袍式样趋于无袖，缩短衣长，减低领高，更加轻便、适体。旗袍成为这时期中国女性最典型的服式。④改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全是呈平直状态的造型，变得更加合体，体现出女性的曲线之美。

（3）西式时装，①西式连衣裙、西式大衣、西式礼服等等。②翻领、露肩、高跟鞋、丝袜、烫发成为40年代时尚。③40年代上海成为“远东的巴黎”。④报纸、杂志都有“服装专栏”介绍新式服装；影片公司有服装专家；1931年上海大华饭店举行了时装表演。

（4）袄裤，穿中式上衣和下裤，是平民的打扮。由于民国经济、文化发展不平衡，中国大都市与农村、边远地区人们的穿着相差甚远。

（5）婚礼服，①20年代后，出现了“文明新婚”的形式，新郎穿神色礼服、白衬衫、打领结，新娘通身白色婚纱，佩戴红色玫瑰。②也有中西合璧式婚礼，新郎穿中式的长袍马褂，新娘披婚纱。③民国时期曾提倡“新生活运动”，上海市举办多次集体婚礼。这对传统婚嫁习俗是一次较大变革。

（6）改良习俗如果没有新观念的支持，最终免不了要被旧习惯势力所吞没。第十一章中华人们共和国服饰

一、历史背景

（1）新中国并没有确立新的服饰制度，但却成功地推行了新的服饰，其改变不依靠政府法令，而是意识形态的力量。

（2）1949年后，执政阶级的服饰审美取向逐步主导了社会舆论、社会思潮和时尚导向。

（3）服饰时尚上的泛政治化已经成为中国以后几十年的基本标准。

（4）高度集中得计划经济，日益加强的一元化领导体制，使行政权利通过组织形式支配一切、干预一切，从社会生产、分配、消费直到私人生活和私人衣着。

（5）“文化大革命”极“左”思潮的影响下，“突出政治”被推到了极端，服饰审美自然被打上极端畸形的政治色彩。

（6）1978年改革开放后，服装进入一个繁荣年代。随着西风东渐，西式服饰时尚（着装意识、时装运作方式、服饰消费方式等）再次进入中国。

（7）1992年正式提出了社会主义市场经济体制。经济发展水平，常常形成与之相适应的社会生活和流行时尚。

（8）90年代，多元化服饰是处在过渡时期的中国人精神状态的最好诠释。

（9）20世纪末，中国服装进入一个多姿、多彩、多元的服装时代。

二、极“左”政治与服装

1.服饰是文化的一种外在表现。政治因素始终与服装发展密不可分；政治事件永远是服饰变迁中不可忽视的重要因素。

2.代表“工农兵”形象的服饰备受青睐。阶级斗争的年代，一个人无法改变自己的出身，但可以利用衣着服饰对外表加以修饰。人们试图通过“服装”这个特殊符号来减少由其本质的不同所带来的外观差异。

3.“文化大革命”实际上也是一场服饰革命。人们一旦认识到服装可以作为表达个人思想的手段，便会在特定的时期运用这一手段，试图通过统一服装来达到统一思想的目的。

4.“文化大革命”中绿色红卫兵服十分流行，绿色不仅成为“革命”的标志，还成为狂热、盲从的政治符号。绿军服热，在我国，乃至世界的服装史上都是空前绝后的。

5.“文革”时期高度统一的服饰，是在“文革”这个特定社会文化背景下的特殊产物。

6.“一元化”审美标准下造成的对异类服饰不宽容的精神，使服饰完全脱离了其原始的物质属性，而转化为政治的附属品。中山装的进步意义已经消失，在政治口号中显得刻板而没有生气。

7.女性对政治的参与，转变了其在社会和家庭中的所扮演的传统角色，与外界形成一种新型“同志化”关系。在极“左”思潮和传统伦理道德的双重影响下，性别特征被有意弱化，性别倾向被人为地忽视，女子着男装变得更加顺理成章。

8.政治上的极端倾向，造就了“文革”这一特殊历史时期里特殊的流行服饰，军服、红卫兵服、军便服、中山装成为一种“衣时尚”。

9.1976年，畸形审美终告结束。随着经济的迅速升温，中国传统服饰在世纪之交开始为国际时装界重视。中国进入了一个崭新的多元时代。

三、男子服饰

干部服、列宁服成为服装时尚的主角。

（1）中山装，①作为无产阶级革命者着装形象，成为国内男子的主流服饰。②其裁剪和设计吸收了现代服装的特点，造型突出了人体的线条，穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻，同时又实用方便、结构简单。可以平时穿也可作礼服。③建国初期色彩单一、做工粗糙。50年代开始普及，以后领口开大，翻领变大。④毛泽东起到了倡导作用，因此，国际上又称中山装为“毛装”。直到改革开放后才开始消退。

（2）列宁装，双排纽、中束腰带、西式大驳领，两个或三个挖袋，胸前一只、腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。以后主要成为女干部的穿着。

（3）干部服（人民装），所谓干部服也就是中山装。50年代人们根据中山装和列宁装的特点，综合设计出“人民装”（不用贴袋，只有三只口袋），后来出现的“青年装”、“军便装”都有中山装的影子。蓝、黑、灰取代了五彩缤纷，列宁装、干部服“惟吾独尊”。

（4）西装，①50年代西装尚在少数人中穿着，②“文革”中成为“封资修”的服饰，③到80年代由中央领导人的引领，西服在中国才逐渐升温。西装成了改革开放最显著的政治符号。④90年代，男西装由宽松过渡到合身，垫肩变薄、袖窿变小；西裤臀围变小，立裆变短，裤腿变窄，讲究轻、薄、挺、翘。⑤1993年戗驳领双排扣西装流行。⑥1996年转换为三粒或四粒扣西装。

（5）长衫，50年代初期仍被穿着，50年代后期，随着服装政治意义的强化，长衫被贴上“旧社会”的标签，穿着的人越来越少，终于绝灭。

（6）红卫兵装，①文革时男女均服，实际上是一种黄绿色的旧军装。②在“老子英雄儿好汉”的“血统论”影响下，穿上父辈的旧军装再佩以“红卫兵”臂章，以示天然的“红色接班人”。③典型的红卫兵装束是：旧军装、旧军帽、武装皮带、军挎包、毛泽东像章。“红卫兵”袖章也成为时髦的装饰物。

（7）军便装，其整体设计以中山装为基础，上、下四只挖袋，上口袋袋盖是暗扣，盖里有扣襻。流行于文革及其后期。

（8）夹克（茄克），一直流行在男装中的休闲类服装，样式不一，下摆袖口收敛，穿着舒适。一些工作服类似夹克。

（9）喇叭裤，①改革开放初期闯进国门，成为那个年代开放的标志，男女均着。②结构特征是：腰、臀、大腿部位包紧，从膝盖处放开，显现处喇叭的形状，以后裤脚越放越大。③穿紧包臀部的喇叭裤、戴有外国商标