服装规格系列推板

规格系列推板基本原理第一节

规格系列推板的概念1.概念：这种以标准版（母版）为基准，兼顾各个号型系列关系，进行科学地计算、放缩、打制出号型系列的裁剪样板的方法，叫规格系类推板，简称推板。2、放缩点裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小了的裁片。这些点为放缩点。3、基准线和基准点放缩时，各结构部位按照档差大小放大或缩小，但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准，否则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应确定基准线和基准点。确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直基准线作为围度放缩的基准，水平基准线作为高度放缩的基准。4、放量确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为放码量。放码量表示出：1）要移动的点，即放缩点；2）该点移动的方向；3）该点移动的距离。5、放量标注放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩时的移动方向和距离。进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和放量。第二节

规格系列推板的依据一、标准母板标准板（母板）产生于打板。标准母板是全套规格号型系列中的一个号型样板。一般都是取中间号型。其它号型规格样板都以标准母板为基础，计算各种规格进行认真地检查与核对。二、规格系列打制标准母板的主要任务是体现结构设计和制图意图，解决样板的基础纸样。而推板的主要任务，则是解决全套样板系列，找出个部位的规格差、档差及逻辑关系，并以它为依据推移、放缩，打制出各个号型的全套裁剪样板。因此推板的大量工作，就是对全套规格系列进行逐部位的系统分析，计算和分配档差、绘制推板图。规格系列包括三部分（一）规格分类1、号型规格国家颁布的服装标准中所指的号型，是根据正常人体的规律和使用需要，选出有代表性的部位，经合理归并设置的，号型系列设置，是以中间标准体：（男子：170/88A；女子：160/84A）为中心，向两边依次递增或递减组合。2、成品规格即成品主要部位规格，也称成衣规格。上衣一般有

衣长、袖长、领大、肩宽、胸围、胸宽、背宽、腰节、袖口

等部位；下衣有

裤长、裙长、上档、腰围、臀围、裤口

等部位。成品规格是衡量服装成品规格、质量的准绳，同时也是服装制图、打板、推板的主要尺寸依据。3、配属规格也属成品尺寸。但它是主要部位以外的各较小部位的成品尺寸。这种规格不是事先提供的，而是在结构设计制图中，根据服装款型及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的较小部位的尺寸，是配合或从属于款型及各主要规格尺寸的，统称为配属规格。如袖窿深、袖肥、领宽、省道、袋位、起翘、扣位、腰节、肩高等等。（二）规格系列及档差国家颁布的服装标准所规定的服装规格系列，是经过实际测算和科学归纳、整理而制定的，属于完全规格系列。即在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递增或递减，档差、档距都相等。如衣长规格是68、70、72、74、76的排列，档距、档差都是2cm；胸围规格是102、106、110、114、118的排列，档距、档差都是4cm。推板工作中，处理规格系列最重要的一环，就是分析和计算档距、档差（包括主要部位和配属部位），并详细列表记录，以作为推移、放缩推板中档差的数字依据。档差、档距的求法如下：1、主要部位成品规格的档距、档差，只要求出各型号之前的差数即得。2、配属部位成品规格的档距、档差，多无现成的数据，则按照裁剪结构制图的原理、公式和有关方法推导、求取，并保持与标准母板的一致性，进行适当、合理的调整，对于一些无法计算、影响不大的微小部位，可按造型的比例做出微小德尔分档处理或调整。第三节

档差计算公式、计算方法、及放缩部位对于一套规格系列，经过计算档差、档距和档差分配后，即可进行放缩推板。但是按档差放缩推板，不是直接地把档差数放在某一部位的一个点，一个方向放缩，而是根据服装的结构（部位组合）、造型（人体体型），按照不同方向、不同比例、或上、下、或前后、左右进行档差分配和放缩。部位档差推移、放缩方法基本采用胸基准法和中上基准法。即上衣以胸围线（袖窿深线），和前后宽线为基准，袖子以袖山深线和前片轴线为基准，分别向上、下、左、右四个方向推挡，裤子则以裤中线和横档线为基准，向向、下、左、右四个方向推挡§2.1服装工业推板的原理1.推板的定义

服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档或扩号。2.推板的类型•推剪法•推画制图法（一图全号法）1.推剪法先绘制出小规格标准样板，再把需要推板的规格系列样板，依此剪成各规格近似样板的轮廓，然后将全系列规格样板大规格再下，小规则在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列样板。•推剪法

2.推画法在标准样板的基础上，根据数学相似形原理和坐标平移原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各号型规格系列样板。•推画制图法（一图全号法）3.推板的原则•服装的造型结构不变，是“形”的统一；•推板是制板的再现，是“量”的变化。推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点，在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动方向和移动量。ADBCA’D’B’C’ADB（B’）CA’D’C’xyoC’ADBCA’D’B’xyoADBCA’D’B’C’xyoADBCA’D’B’C’xyo4.推板的依据

选择和确定中间规格绘制标准中间码纸样基准线的约定推板的放缩约定档差的确定合理选择基准线和基准点

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要适应人体体型变化规律；•

有利于保持服装造型、结构的相似和不变；•

便于推画放缩和纸样的清晰。上装：前片——胸围线，前中线或搭门线、前宽线；后片——胸围线，后中线、后宽线；一片袖——袖根线，袖中线；领子——通常从后领中线进行放缩，基准位置为领尖；下装：裤装——横裆线，裤中线（挺缝线）；一般的裙装——臀围线，前、后中线；圆裙以圆点为基准、多片裙以对折线为基准线。常用的基准线位置如下：档差档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。

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各部位档差不相同，这主要是由人的体型变化特点决定的；•

根据款式及产品定位不同，档差有所不同；•