汉民族服饰文化复兴宣传

岂曰无衣，与子同袍。少数民族服装和服韩服和服和族藏袍藏族旗袍满族汉服汉族汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系史料记载长沙马王堆出土的西汉简牍：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”[1]《汉书》：“数来朝贺，乐汉衣服制度。”《蛮书》：“裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。”《新唐书》：“汉裳蛮，本汉人部种，在铁桥。惟以朝霞缠头，余尚同汉服。”《辽史》：“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也。”“汉服，黄帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。……会同中，太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服。乾亨以后，在礼虽北面三品以上亦用汉服；重熙以后，大礼并汉服矣。”《东京梦华录》：“诸国使人，大辽大使顶金冠，后檐尖长，如大莲叶，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金带，如汉服。”《清稗类钞》：“金天命己酉，太宗禁民汉服，令俱秃发。”金钱鼠尾“不从者斩”剃发易服十从十不从男从女不从生从死不从

阳从阴不从官从隶不从

老从少不从儒从而释道不从

仕宦从婚姻不从娼从而优伶不从国号从官号不从役税从文字语言不从

领（衿）：衣领祍：rèn衣襟，根据掩襟的方向（特指外襟）襟：与祍是同义词，但使用时特指衣服的交叠重合处，以内外（或前后）襟区分。缘：衣服上的镶边，领缘、袖缘、衣缘等。裾：jū衣服的下摆，又特指衣服前襟处。例如“直裾”的意思就是，衣襟垂直而下。袂：mèi衣袖祛：qū袖口汉服服制

汉服是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成，汉服的特点可以在四书五经、经史子集里找到依据。3

汉服的主流特征为交领右衽，衣袍主要使用系带，少数使用纽襻。除交领之外还有对襟、圆领等，按穿脱方式划分有开襟式和套头式，衣袖根据不同的功用，长短、宽窄、圆方皆有。交领圆领短衣窄袖右衽左衽宽衣大袖对襟4

中衣，汉服衬衣的统称。穿在内衣和外衣之间，中衣具有保暖和整形的功能，制作材料多为亲和性优良的天然纤维，颜色多为白色，亦可用其他素色。因为中衣并不是外衣，所以在比较正式的场合不可以单独穿着中衣。8襦裙襦裙【rúqún】。襦：短上衣，一般不过膝。上身穿的短衣和下身束的裙子，是古代汉民族的日常衣着之一，亦是汉服女装最基本的形式。按领子的式样不同襦裙，可分为交领襦裙和直领襦裙。按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。

袄裙袄裙是汉服的简洁礼服（一般国庆节、春节、生日、成人节、结婚日子等大节日穿）袄裙的基本特点：属于中腰襦裙体系，典型的上衣下裳制式。上衣袖口是封口下裳是马面裙

褙子是一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于唐，盛行于宋元，在明代被称为披风。宋代男女皆服，因使用和时间不同，其形式变化甚多。

深衣（shēnyī），古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。

上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为华夏民族的服装来推广，作为华夏服饰文化的代表。襟：指衣的前幅。交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原习俗为右衽。祛：袖口袂：袖子裳：裙子曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。和服主要模仿汉服中的深衣，至今日本仍将和服称“吴服”，意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期，已经发展出自己的民族特色。比如：女式和服背后的大腰带比汉服更宽大；和服的线条都是直线形的，袖子也是方方直直的，汉服不仅袖子是圆形，整个线条，尤其是衣服的摆，还有袄，裳都是上窄下宽线条。巫女服

巫女服是《周礼》规定的巫女所穿的一类汉服，主要为袴褶制和衣裳制。不同朝代的巫女服按巫女的等级有颜色和服制的区分，包括赤布袴褶、黑衣朱裳、襦袴裲裆。魏晋时期，巫女服东渡传入日本，在日本国风文化熏陶有所变化。

现代的汉服已经没有了阶级的区别，只有具体功用之别。汉服有一个严密而完善的服装系统，基本上可以满足人们祭祀、庆典、社交、出行和居家等需求。现代汉服功能分类类别使用场合礼服祭祀、婚嫁、成人礼、丧礼正式服装庆典、迎谒、节日、宴饮便装居家、出行、传统武术演练衍生舞台演出服装、汉元素时装9

礼服是汉服体系里面非常重要的部分，通常来说，礼服的仪礼性高出了实用性。礼服侧重塑造庄重、有秩序的形象，因此历代的礼服都相对较为“保守”，不易受流行的影响，发展相对稳定，是经典型的汉服。对于现代而言，礼服主要用于祭祀、婚嫁、成人礼等重要场合，如果穿着礼服走街串巷是不得体的，同时穿着礼服还应注意需举止文雅，衣冠整洁，并且最好是成套穿用。祭服婚礼服礼服10正式服装的规格低于礼服，所以使用场合以及搭配方式都没有礼服那样要求严格。正式服装的发型、妆容搭配不必和历史一致，但同样需注意整体风格的和谐统一。正式服装主要用于庆典、迎谒、节日、宴饮等场合。正式服装顾名思义，带有其正式性，因此对人的行为活动会产生一定的限制。正式服装11正式服装12

便装通常衣袍较为窄小，舒适且便于运动，一般由裙、袴、襦、衫构成。便装的搭配更为灵活多变，以便利为主，便装通常采用舒适且较为朴素的面料制作，适用于居家、出行、传统武术演练等领域。便装13便装14汉服衍生—汉元素时装

所谓汉元素时装，是指在西式服装的结构基础上，加入了一些汉服的元素，这可以包括某个服装细节、纹饰，甚至是一种审美情调。因为这类服装的本质还是西式服装，并不是传统服装，自然也就不是真正意义上的汉服了。但是这种多元路线的探索又是很有必要的，并且有着很大的潜在价值。15误辨

汉服有着一套独立而完善的构造原理，并且长时间保持相对稳定不变。也就是说汉服的裁剪是有着一定规范的，因此那些制作并不考究的影视装、影楼装、cosplay服装和游戏人物的着装，虽然他们各有其存在的意义和作用，但需要注意的是，这些都不是汉服。影视装影楼装cosplay服装游戏人物16节日活动

汉服运动是不分年龄、性别、职业、兴趣的传统文化支持者，以复兴汉民族服饰为切入点，继承和弘扬传统文化的举动。上巳节清明节七夕节花朝节17中秋节冬至节重阳节春节

传统节日的人文积淀非常丰厚，博大精深、瑰丽多姿的中华传统佳节是当之无愧的世界级的人类文化遗产，毫不夸张地说，世界上没有任何一个国家能拥有像中国这样丰富多彩而又温馨美妙的岁时节日体系。复兴民族传统节日，再造伟大的中华节日文明，已经成为中华儿女共同的心声。18

始于衣冠，达于博远。汉服运动是以汉服为引子，引导更多的人去关注去学习我们的传统文化，汉服只是手段，而不是目的。最终，我们希望更多的人学习和弘扬汉文明最核心的精神内涵、价值取向和文化风貌。学习然后继承，继承然后发展，发展使之日新。19汉服图片欣赏中式婚礼旧时富家女子出嫁时的装束，以示荣耀。也指古代贵族女子和受朝廷诰封的命妇的装束。

凤冠霓裳状元服婚娶之礼。古时于黄昏举行，取其阴阳交替有渐之义，故称。古代昏礼有六：纳采、问名、纳吉、纳徵、请期、亲迎。在《礼记·昏义》篇对中国古代的昏礼的形式及意义有着较为详细的描述：“昏礼者，将合二姓之好，上以事宗庙而下以继后世也，故君子重之。是以昏礼纳采，问名，纳吉，纳征，请期，皆主人筵几于庙，而拜迎于门外。入，揖让而升，听命于庙，所以敬慎重正昏礼也。婚礼是汉传统文化精粹之一，大红花轿、浩浩荡荡的迎亲仪仗队、拜天地、掀盖头，身穿"凤冠霞帔、状元服"的中式婚礼，"追寻文化根源、重视传统民俗"成了现代人的新"时尚"，这就是中式婚礼。有服饰之美故称华

礼仪之大故称夏惊鹄髻

惊鹄髻式，在汉末三国(魏)时就有，马缟《中华古今注》：“魏宫人好画长眉，令作蛾眉、惊鹄髻。”历经两晋、南北朝，直到隋唐时期，长安城内仍流行这种发式。

牡丹头

《坚瓠集》：“我苏（苏州）妇人梳头有‘牡丹’、‘钵盂’之名，鬓有‘闹花’、‘如意’之号”。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”有人说其重者几至不能举首，形容其式高大，实际高约七寸左右，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。这种髻当系假发衬垫，加以黏汁光润之。

飞天髻

飞仙髻：又叫“飞天髻”，比较常见，高耸的发髻。将头发分三分，每分用丝绦缚住，向上盘卷成环状。

流苏髻

流苏髻是古代女子一直发型，每绺都有一指粗，然后结束作同心带，垂在两肩，饰以珠翠，这就叫流苏髻

坠马髻

坠马髻是古代女子发髻的一种，始于汉代其式样如同骑马坠落之态，故名之坠马髻。这是当时最具特色，且历史上最富生命力的一种发式。自汉始，直至清代亦有之，只是历代的形式略有不同而已。如今我们在西安任家坡西汉墓出土陶俑中，湖北江陵凤凰山出土彩绘木俑上就能见到汉坠马髻的形象。

乐府诗集·梅花落》：“天姬坠马髻，未插江南珰”。《事物原始》记载：“孙寿为堕马髻。”《古今中华注》也记有“堕马髻惟倭堕髻，一云：堕马之余形也”。《后汉书·五行志一》：“堕马髻者，作一边……始自大将军梁冀家所为，京都歙然，诸夏皆放效。”鲁迅

《南腔北调集·关于女人》：“西汉末年，女人的‘堕马髻’，‘愁眉啼妆’，也说是亡国之兆。”花钿

花细是古时妇女脸上的一种花饰。起源于南朝宋，花钿有红、绿、黄三种颜，以红色为最多，以金、银制成花形，蔽于发上，是唐代比较流行的一种首饰。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

额黄

额黄，一种古代中国妇女的美容妆饰，也称“鹅黄”、“鸦黄”、“约黄”、“贴黄”，“花黄”。因以黄色颜料染画或粘贴于额间而得名。

。妇女们从涂金的佛像上受到启发，也将自己的额头染成黄色，久之便形成了染额黄的风习。额黄南北朝至唐时，妇女爱在额间涂以黄色，作为点缀。因黄颜色厚积额间，状如小山，故亦称“额山”。步摇

古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。其制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗细相混杂，簪于发上。《释名.释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则动摇也、。”《后汉书.舆服志下》：“步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪，一爵（雀）九华（花）。”王先