全景接片拍摄入门技巧

什么是“接片拍摄”?怎样拍摄接片?这些问题具有肯定代表性。在这里做个抛砖引玉式的介绍，以供大家深入争论。一、什么是接片?共分成几种?在拍摄宽阔的大场面的时候，由于信息容量大，必需承受广角、超广角镜头拍摄，这时往往伴随着带来四角发暗、边缘会聚变形、细节不清、画面上下方向空域过多的弊病。假设是承受617中画幅拍摄，不但调焦不便，也存在有画面中心与画面边缘距离差异过大，影响聚焦效果的毛病，而使用大画幅机拍摄有较为简单，不是人人都便利学会的，另外大画幅拍摄的开支也较大。这时，承受接片拍摄是一个简便易行的好方法。所谓接片，就是将实际场景从左到右分解成假设干段，每次只利用相机有限的画幅，拍摄其中的一段。完成全部拍摄后，在后期制作中，再将各个局部天衣无缝地拼接在一起扩放成照片。这样，就取得了超大画幅(理论上可以无穷多块拼接)的超细致画面。特别适用于大场景、超宽幅放大图片的需要。过去的接片，需要用胶片在暗房中手工操作，不易掌握，费时、费事且本钱很高。现在有了数码技术，便利了很多。只要把打算拼接的数码影像，先在Photoshop里各自修整适宜，到达完全一样的反差、焦距、颜色，然后在足够宽的画布上，逐张地拖入，叠印到适宜位置，拼接准确，合并图层，再用橡皮或图章认真修去拼接痕迹就可以了。现在Photoshop里还有了可以自动运作拼图的程序，方法是：在PS中翻开要拼的原图—调整大小、色调—翻开“文件”菜单—鼠标停于“自动”—点击子菜单“photomerge”，程序就可以自动查找各张画面的一样局部并拼接成一张大图。但我总觉得photomerge功能“太受制约”，没有敏捷选择的余地，程序就武断地打算了一切。好比是相机拍摄只有P档而没有手动档，有些别扭。特别是我有时不想那样拼接的时候，程序却“不听话”。所以我宁肯还是用手动拖放，找好位置，再打算重合局部谁在上层，或者是承受上层半透亮处理。依据器材拍摄原理划分，有“数码单画面绝技拼接”和“多张单片拍摄拼接”(含数码单反拼接)两种：“数码单画面绝技拼接”接片这是很多家用袖珍数码机上都有的一种数码绝技模式，在这个模式下，每次拍摄感光器件只有一半工作，通过取景框或液晶屏可以看到被拍摄的一半，另一半则是黑的，第一次按快门拍摄画面的左半边，其次次按快门拍摄画面的右半边，这样拍摄出来的图片，实际上是两次半幅曝光的合成片。这样就可以把某个人物拍摄在从没有到过的场景里，或者让时间、地点均无关连的两个人，消灭在同一张照片里。例如，在卡西欧袖珍机里，这个功能叫“CouplingShot”。1但是严格地说，这不能算是接片，只是一种好玩的绝技功能。最大的实际用途是：两个人旅游时，在没有三脚架和没有外人帮助的状况下，能够拍出两人的合影留念像。但是实际使用证明，不用三脚架拍摄成功有相当的难度。(见图1《卡西欧P600相机的绝技拍摄》图中的绒毛玩具是一个)通常意义上的“多张单片拍摄拼接”接片这种接片方式无论是胶片拍摄还是数码拍摄都可以承受。在拍摄技术上，又分成两类：⑴旋转位置接片适合于远景、超大场面拍摄，多用于山岳、江河风光拍摄。这种状况下，往往场景格外宽阔，但是高度却有限，承受大底片，会拍摄到过多的天空和地面，没有意义还造成铺张。这时可以使用中画幅6×6、6×4.5、135胶片、APS-C画幅数码单反、甚至优质家用数码机，拍摄2张以上的画面，后期接到一起，形成超宽幅高区分率的图片。像700万像素的一般数码相机，用三张拼到一起，就很简洁得2023万像素的超宽图片。这种拍摄技术是：相机原地不动，每次在保持同一高度水平的前提下，旋转一个预定角度拍摄，最终甚至可能把360度全景画面开放到一幅照片中。但是，要留意此种方式最适合拍摄相当远的或者是环状排列分布的景物，而不适合拍摄一片直线、延长过长的景物。⑵平行移位接片适合于中近距离拍摄平面物体，例如壁画。一幅贵重的大型壁画如何拍摄资料存档，而且要求各局部细节详尽，没有变形，颜色真实，这就不能承受旋转拍摄了，由于对于近距离的平面物体来说，旋转拍摄会使对焦距离越来越远，产生严峻的透视变形，最终无法拼接到一起。最科学准确的方法，是像拍电影一样，沿着壁画平面，铺设一条轨道，将相机架设在轨道车上，“逐格移动，逐格拍摄”，无论壁画多长都不会有变形。影友在业余条件下，可以在地面上划线，打算好拍摄张数，算出合理间距，用皮尺丈量出准确的横纵向距离，作出标记，再逐格拍摄。这样虽然麻烦，但是能保证效果。我曾经见过有人用哈苏503CW拍摄的14张拼接片，为拍摄还画了多张草图，整8天，效果格外抱负。二、接片拍摄时的留意要点事先做好打算对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案：用几张来接，每张从何处起到何处止。留意每张接片的两侧边缘局部要事先选择带明显特征PS重叠时识别;留意搭接重叠局部的多少由于每张元素照片的边缘局部难免有轻度变形，而且一般镜头都是中心局部区分率高、成像距离也是中心局部更为准确，边缘局部距离稍大而成像锐度稍逊，所以对画面要求越高，每张元素照片的搭接重合局部应当越多。6×6画幅可以搭得少些，在1/4左右，把握大1/5;1351/31/4，不要太少，以免后期拼接不易识别;最好使用中焦距定焦镜头由于中焦定焦镜头是各类镜头中分辩率最高、变形最小的。拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。实践证明，使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。必需要使用变焦镜头时，要尽量使用其成像质量最高的焦距位置，拍摄机位前后要听从于焦距的使用，不要图便利任意变焦;由于广角、超广角透视变形较大，不利于事后片子之间的连接;应当使用三脚架，最好承受能水平旋转角度的云台这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度，再加上云台有角度刻度，便于均匀转动相等的角度把握搭接重合数值(特别状况下，不必非得每张片子搭接一样的角度);而且每转一个角度，要记得把云台锁紧再拍摄;使用反光镜预升和快门线这也是风光片拍摄的必需，不算特别要求;拍摄过程中不要变焦不同焦距的元素照片拼接时需要进展比较简单的尺寸变换，很难把握;拍摄过程中可以手动掌握调焦点由于在宽阔的视野里，各个元素的视觉主体不肯定在同一个调焦距离上，有的可能在中近距离有需要表现的景物，而换一个角度就只是远景，中近景是空的，所以各张元素片不肯定非要固定在同一调焦距离上;留意各张元素片曝光度的全都性这也是为了在事后接片时各片的色调、反差趋于全都，便于消灭拼接痕迹。传统的教材、阅历中都是说，“先把各个角度元素片测光一遍，取平均值改为手动曝光”。但是经过反复实践验证，这种说法需要转变。由于宽阔的场景中有可能某些元素片需要转变光圈以调整景深，还有可能由于较长的拍摄实践，导致阳光变化或是来了云彩，这时还抱着固定的曝光数值不放，反倒可能会使拼接失败。倒不如逐张准确测光，保证张张成功来得好。留意各元素片连接时间要一样对于一天以上的拼接拍摄，要留意连接的时间不要有变化，假设第一张是早晨6点拍摄，第四张变成下午两点拍摄，拼在一起会让人有格外惊异的感觉。留意有打算地删节景物有了肯定阅历的影友，可以利用接片的特点，在考虑周密的前提下，对不利于构图的景物进展删节。例如，在宽阔的山景中有一棵格外不合时宜的电线杆，就可以找出旁边相近似的景物连接后，把它“跳过去”PS技术事后通过剪裁消退。总之，接片是一个说来简洁做来难，主要靠实践来把握的技术。上文也仅仅是阅历教训的总结，大家完全可以依据自己拍摄时的现实状况，大胆突破创。特别提示大家，每次实拍时都最好事前“写剧本”、事中“留档案”、事后“做总结”。只要勇于实践，勤于观看别人成功的阅历，就能使自己在实战中得到提高。接片举例：2数码相机接片，“长河紫御湾码头全景”。卡西欧P-600，600万像素拍摄，难点是3张元素片的曝光不全都，经过了PS反复整理。3胶片相机接片，“湖南高椅村全景”尼康F100AF28-70/2.8D富士ProviaRDPIII胶片，4张接片;难点是没有三脚架手持拍摄，而且四张元素片焦距不同，后期做了调整。4胶片相机接片，“黄河碛口全景图”F6、AF17-35/2.8DIF-EDVelvia100F，6张接片;难点也是没有使用三脚架手持拍摄，而且从逆光到顺光转变了曝光参数。接片拍摄的要点：事先做好打算对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案：用几张来接，每张从何处起到何处止。留意每张接片的两侧边缘局部要事先选择带明显特征的标记性景物，这一景物应当不是很远，有鲜亮的轮廓特征便于PS重叠时识别，才能更好的使两张片子连接过渡得无疑点。12P4P9P4-5P，视角180度也便利拼接。9-12P360的角度了，变形很重的。留意拼接重叠局部要留多少由于每张照片的边缘局部难免有轻度变形，而且一般镜头都是中心区分率高、成像距离也是中心局部更为准确，边缘局部135篇幅以下的相机，拼接一1/41/5，不要太少，以免后期拼接不易识别。最好使用中焦距定焦镜头由于中焦定焦镜头是各类镜头中分辩率最高、变形最小的。拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。实践证明，使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。必需要使用变焦镜头时，要尽量使用其成像质量最高的焦距位置，拍摄机位前后要听从于焦距的使用，不要图便利任意变焦；由于广角、超广角透视变形较大，不利于事后片子之间的连接。其有用广角拍也是可行的，我也试过用24-30mm拍了几张，但重要是要横拍，且不要多于3P，不然变形可不是那么便利拉正回来的。因我前面说的“35mm”135全幅机，ASP的话，24mmx1.5，不就刚好嘛。定焦好说，那变焦呢？最直接方法是，找些多砖面的墙，换不同的角度试拍过，看哪个变形最小就用哪个吧。这也是最好的方法。使用三脚架，最好承受能水平旋转角度的云台，使用反光镜预升和快门线这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度，再加上云台有角度刻度，便于均匀转动相等的角度把握搭接重合数值〔特别状况下，不必非得每张片子搭接一样的角度；而且每转一个角度，要记得把云台锁紧再拍摄。使用反光镜预升和快门线是风光片拍摄的必需，不算特别要求；自然，这是说最好的就是使用三脚架，但不用嘛也是可以的。我就很少用。来个小技巧：看好取景器里的构图。将四角的对焦点作为关心线，固守所选景物的水平线。固然，如是三个对焦点的机子会没那么便利了，且要求高画质也是肯定要用三脚架为好。拍摄过程中不要变焦〔针对变焦镜〕不同焦距的元素照片拼接时需要进展比较简单的尺寸变换，很难把握的哦；或许有人认为，看似可以取中间局部，但并非那么简洁。焦距的变化会使空间压缩或扩张，看似可以拼合的地方也无法重合。拍摄过程中变焦，那可是玩慢门变焦拍夜景了，那个下次再探讨。拍摄过程中可以手动掌握调焦点由于在宽阔的视野里，各个元素的视觉主体不肯定在同一个调焦距离上，有的可能在中近距离有需要表现的景物，而换一个角度就只是远景，中近景是空的，所以各张相片不肯定非要固定在同一调焦距离上。固然，这点只是一个前提，就是说不信任镜头自动对焦时的方法而已。保持各张相片曝光度的全都性“先把各个角度元素片测光一遍，取平均值改为手动曝光”。但是经过反复实践验证，这种说法需要转变。由于宽阔的场景中有可能某些元素片需要转变光圈以调整景深，还有可能由于较长的拍摄实践，导致阳光变化或是来了云彩，这时还抱着固定的曝光数值不放，反倒可能会使拼接失败。倒不如逐张准确测光，保证张张成功来得好。MF16，F22吧。别开最大光圈来玩哦，确定是糊的。更不会有朋友第一张是早晨6点拍摄，第四张变成下午两点拍摄，然后再来拼吧？时间时可以间隔一点点，象朱大师的做法，拍了晚霞时的天空再拍夜景的城市，但前提是有一个很好的过渡。留意有打算地删节景物有了肯定阅历的影友，可以利用接片的特点，在考虑周密