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文档简介
中国(zhōnɡɡuó)从古至今的服装演变
第一页,共33页。中国古代服装犹如一幅长卷,在数千年的长河中徐徐展开,呈现出繁复万千的美态。各个民族(mínzú)从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清直到发展到近现代,都以其各自鲜明的特色为世界所瞩目。第二页,共33页。春秋战国(chūnqiūzhànɡuó)
——深衣袍服第三页,共33页。春秋战国之交,“百家争鸣”的社会环境对服饰也有不同程度的影响(yǐngxiǎng)。这时出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣第四页,共33页。《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连(xiānɡlián),此深衣衣裳相连(xiānɡlián),被体深邃,故谓之深衣。第五页,共33页。在春秋一直到汉代,曲裾深衣,直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳,是一种根据礼制而制定的衣服,所以一直以来都深受士大夫阶层的喜爱采用圆袖方领,以示规矩(guīju),意为行事要合乎准则;垂直的背线以示做人要正直;水平的下摆线以示处要公平。第六页,共33页。汉服
——褒衣广袖第七页,共33页。汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体(shēntǐ)发展时,宽大的汉服已经实现了放任身体(shēntǐ)随意舒展的特性。第八页,共33页。汉服的袖子又称“袂”,其造型在整个世界民族服装史中都是比较(bǐjiào)独特的。袖子,都是圆袂,代表天圆地方中的天圆。第九页,共33页。袖宽且长是汉服中礼服(lǐfú)袖型的一个显著特点,汉服的礼服(lǐfú)一般是宽袖,显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。第十页,共33页。汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体(zhěngtǐ)衣冠系统,浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学。第十一页,共33页。衽,本义衣襟。左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内,称右衽,反之(fǎnzhī)称左衽。这就是“交领右衽”传统,也和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分。第十二页,共33页。汉服的领型最典型的是“交领右衽”,衣襟在胸前相交叉,左侧的衣襟压住右侧的衣襟,在外观(wàiguān)上表现为“y”字形,形成整体服装向右倾斜的效果。第十三页,共33页。南北朝
——华袿飞髾第十四页,共33页。魏晋时期衣冠(yīguān)一秉东汉追求繁华、奢丽的风格,敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来一场飘逸,这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。第十五页,共33页。女子服饰则长裙曳地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,表现出优雅(yōuyǎ)和飘逸的风格。第十六页,共33页。款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而达到俊俏(jùnqiào)潇洒的效果。加上丰盛的首饰,反映出奢华糜丽之风。第十七页,共33页。
唐
——惯束罗衫半露胸第十八页,共33页。唐代服饰制裙面料多为丝织品,但用料有多少之别,裙腰上提高度,有些可以(kěyǐ)掩胸,下身仅着抹胸,外披纱罗衫,致使上身肌肤隐隐显露。第十九页,共33页。齐胸襦裙。这种款式(kuǎnshì)无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果。第二十页,共33页。大袖衫,大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征,呈现出当时华丽开放(kāifàng)的审美风尚这种服饰是中晚唐时期的样式,并一直流传到五代。第二十一页,共33页。清——旗装
第二十二页,共33页。满族妇女着“旗装”,梳旗髻,穿“花盆底”旗鞋。长期(chángqī)主要用于宫廷和王室。第二十三页,共33页。旗装以满地印花、绣花和裥等工艺手段(shǒuduàn)作装饰。襟边、领边和袖边均以镶滚绣等为饰。
第二十四页,共33页。清代以来,坎肩极为流行。罩穿在氅衣、衬衣或棉袍之外的服装。旗人妇女在坎肩和褂襕的款式及色彩上非常讲究力求能够与穿在里面的旗袍(qípáo)和谐、媲配。褙子,衣上流云,袖间清风。适合三五出行,日常穿着,雅致而轻灵,随意而自由。
第二十五页,共33页。民国(Mínguó)
——短袄套裙第二十六页,共33页。民国这段时间,其服饰特点女性(nǚxìng)主要为袄裙,衣服和裙子是分开的,衣服宽袖,斜襟。第二十七页,共33页。高而耸立的领子带有着清末时期的余味,衣袖宽阔(kuānkuò)但是可以显出纤细的手腕。斜襟的设计更是凸显了中国古代的服饰特色。第二十八页,共33页。那时的女生校服,浅蓝上衣、玄色裙子、白色纱袜、圆口布鞋,都带着那个时代(shídài)特有的印记第二十九页,共33页。民国(Mínguó)
——旗袍第三十页,共33页。民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新(chuàngxīn)。这一时期是中国社会的一个历史转型期。第三十一页,共33页。在许多关于老上海风情的文字里,总能看到木地板、
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