第七章明代服饰

第七章一明代服饰中国古代服饰制度经两千多年的完善发展，到明代己经达到了一个相当高的水准，不论在服饰内容.等级标志、工艺选材，还是在实用效果方面，多数都超过了历史以往，称得上是汉冠服饰威仪的集成与总结。一、 明代服饰特点•1、排斥胡服，恢复传统。•2、突出皇权，扩大皇威。• 明代服饰的区别最为严格。•3、以儒家思想为基准，进一步强化品官服饰之间的等序界限。•在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。•明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾S有象征国家法令齐全的意思，“四方巾”象征国家太平，还有“瓜皮帽S它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。•服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革•体现着时代的进步。二、 帝王冠服之冕服•规定皇帝和诸王只用衮冕为祭服。•冕服的形式方面最求古制，基本兼具了周汉、唐宋的传统模式，小有变化，形成了明代特色是冕服风格，复古不为古，是朱元璋订立服饰制度的主要原则。•明代的冕服制度根据需耍和古制先后经历了洪武十六年，二十六年，永乐三年。嘉靖八年的几次调整。•冕服的基本内容是：皇帝冠十二旎，衣十二章，上衣下裳.蔽膝.大带.袜舄，以下皇太子和诸王按等递减。•特点：1、冕冠的变化2、天子及诸王冕冠上的旎珠至嘉靖八年，皇帝冕冠旎珠改为七彩。皇太子、亲王五彩，亲王世子、郡王三彩不变。3、冕服的章纹除按地位等级施用不同外，在衣裳章纹各自的数量及分置上各■朝也有所不同。2、 弁服•包括皮弁服和武弁服•皮弁服：在明代以前，是帝王贵族和品官的礼服。明代被提高到只有皇帝、皇太子、亲王、亲王世子、郡王等皇家权位拥有者才有资格穿着，成了皇家专用的礼服。•包括弁冠、弁服、中单、大带、蔽膝、舄和玉佩等，其中弁冠的形制最为考究。•武弁服是明代皇帝用于亲征遣将穿着的戎装。冠和衣裳都用软皮制成。3、 通夭冠服•是明代皇帝的专用礼服。•由冠、袍、中单、蔽膝、玉佩、方心曲领、舄等组成。•明洪武元年定制，用于郊庙、省牲、皇太子和诸王冠婚等礼仪仪式中。4、 常服•明代采用唐代常服的模式：头戴乌纱折上巾，又称“翼善冠”的冠帽，身穿圆领袍（盘领袍），腰系革带，足蹬皮靴。•分别在洪武元年、三年和永乐三年作了定更。•黄色•皇太子和诸王的常服大体如皇帝常服，但颜色不同，用赤色。5、 燕服•帝王闲居燕寝时穿的衣装，又称作“燕衣”，“議服”，“亵衣三、品官及各级官员服饰•1、朝服•文武官员在隆重的朝事活动中穿着的礼服，明代基本沿袭了宋代梁冠的制度，更为周全。•梁冠，赤罗衣、白纱中单皆用青绿，赤罗蔽膝，大带为绢制赤白二色，革带佩绶，白袜黑履。2、 祭服•洪武二十六年定制•除上衣颜色和衣裳的缘饰有所变动之外，其他内容与朝服相同。3、 公服•用于每天早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞之时、•洪武二十六年定制•头戴展角釀头，身穿盘领袍，腰系革带，足蹬靴。4、 常服•洪武三年所定，•内容为：乌纱帕、团领衫、束带等•洪武二十四年加入重要的一项：在团领衫的前后胸后背处加饰补子。•“补子”就是一块三四十厘米见方的织物，上面按需求织绣不同的动物形象，以此达到区分官员等级的作用。•文官补案：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品韵雁，五品白鹏，六品鹭鸳，七品溪鸟，八品黄褐，九品鹤鹑，杂职练雀，法官縮密。•武官补案：一二品狮子，三品虎，四品豹，五品熊，六七品彪，八品犀牛，九品海马。5、 燕服•法定的燕居之服在明后期才确立。•明世宗：忠静冠服：进思尽忠，退思补过。6、 赐服•1、少数朝臣有功于朝廷，因而受到高于口身品级官服之外的特别赏煬。如嫌服•2、饰有蟒、飞鱼、斗牛等图案之服，也常常赐给宫中宦臣。•3、蟒、麒麟等服还煬给外藩之王。•现藏于日本京都庙法寺中原名菜万历年间世宗皇帝賜给日本的丰臣秀吉的服饰中，就有嫌、麒麟、飞鱼等数种。7、 其他官员衣装•进士礼服•状元朝服8、 侍仪舍人礼服9、锦衣卫朝服 10、皂隶巾服校尉罩甲 校尉甲胄一般冠服四、士庶巾服士庶巾服•六合一统帽•又名“瓜拉帽''俗称“瓜皮帽”•六合一统：天地、四方由皇帝一人统辖之意。•四方平定巾：明代职官、儒生等人常戴的一种便帽，用黑色纱罗制成。戴时巾呈四角方形，又叫^方巾'或咽角方巾不用时还可以随意折叠。网巾•象征国家法令齐全的意思•明代成年男子用來束发的网子，也是明初建立的冠服制度中最具朝代象徵的巾服之一。由於''人无贵贱皆裹之二网巾也是明代最没有社会等级区分功能的服饰，从明代礼制，服饰消费或tl常社交等方面，处处可见网巾的踪迹。屮加网巾"是明人行冠礼时不可少的仪节，网巾不仅才束发"兼有形式（戴巾）与意义（成年）的连结，也成为明代人生命礼俗中不可或缺的物件。•传说网巾的由来是明太祖朱元璋在微服出巡时看见一位道士头上裹着网巾，便问这是何物，道士回答了网巾的作用以及含义：“此曰网巾。裹以头，则万发俱齐。朱元璋出于对天下一统含义的满意，回宫后下令全国不分职业贵贱，成年男子必须着网巾，不得违令。•戴网巾的男子（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳.马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了束发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也可直接露在外面。•网巾在全国形成了一个完整的产业•有专门制作和出售网巾的商贩和店铺，南京至今有以地名网巾市，便是过去制作和贩卖网巾的地方。而成年男子不戴网巾便被视为“不文明”的市井游民,男子会在冠礼上进行加裹网巾的程序。•后来网巾出现了一种叫做懒收网的形制，只收额头部分，不束发髻部分。当时明朝的藩属国朝鲜参照明朝的衣冠制度，也同样在全国普及网巾，只是朝鲜的懒收网与当时中国用的懒收网巾有所区别而已。罩甲•明代流行的一种外衣：圆领，对襟，午休，身长过膝，开衩。最早用于军中戎服，后传入民间,一度成为时尚。幅巾 农夫短褐五、妇女服饰•明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。•其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主耍有襦裙、背子.袄衫.云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。•上袄下裙，为明代女子装束经久不衰的典型搭配。明代妇女下裳主耍着裙，妇女四时的穿着几乎没有一处能夠离开裙子。裙以两片共四裙门的马面裙为主，这样的形制，在南宋己初现端倪,明代则进一步发展为在裙子两侧打褶，中间有一段光面，此即^马面二在马面裙的裙底以及膝盖位置饰以格式纹样的宽边，称为''祿r,极具明代女裙风采。与各式的或长或短上衣搭配，成为••袄裙''或“'衫裙二如此两截穿衣的特征，並一直贯穿于后世。霞帔•因其形美如彩霞，故得名“霞帔“。•出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍。•形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。古代留存至今的资料中，大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，耍用深青色绣花霞帔。•品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。一.二品命妇三、四品命妇五品命妇六、七品命妇八、九品命妇霞帔图示霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。霞帔用金绣云霞孔雀纹。霞帔用绣云霞鸳鸯纹。霞帔用绣云霞练鹊纹。霞帔用绣缠校花纹。褚子•明代的綃子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八.九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褚子面很广。按身份來分有两种类型：贵族使用的綃子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式：平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。•明代背子，有宽袖、窄袖之分。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。比甲•比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早己存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，原是宫廷中皇后的专用服式。后來逐渐传入民间，扩大了服用范围。明代中期多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后來的q甲就是在此基础上经过加工改制而成的。袄云肩 主腰凤冠•凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就己成为太后.皇太后.皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外,还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。•凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。•皇后常服为戴龙凤珠衆冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褂子，首服特髻上加龙饰，衣绣有织金龙凤纹。贵族妇女礼服•皇后祎衣：斜领，右衽，深青色，上绘五色十二等翟纹。皇后服饰皇妃一品夫人常服 公主亲王妃冠服明代襦裙•明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为圧脚。裙幅初为六幅，即所谓••裙拖六幅湘江水二后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶袖越來越密，每褶都有一种颜色，微风吹來，色如月华，故称'为华裙S•褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花岛纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子,因此収名••凤尾裙二有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名••百褶裙S—种二十四褶裙取名"玉裙二士庶妻襦裙皇后襦裙 皇妃襦裙夹袄明代水m衣•明代水H1衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟,因整件服装织料色彩互相交错形如水m而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有•'裁衣学水nr的描述。水m衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后來就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的百衲衣‘‘（又称富贵衣）十分相似。明代披风•披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了"披风便服二在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物，按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述，明代的披风其实和宋代的诰子样式相似。•值得注意的是，红楼梦中既有披风又有斗篷，披风跟斗篷则是不一样的，披风是有袖子、直领、两边开叉的。《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领，制衿，左右开衩。披风披风•披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到广披风便服二在《红楼梦》中也反复岀现披风这种衣物。按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述，明代的披风其实和宋代的袴子样式相似，披风是有袖子、直领.两边开叉的。《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领，制衿，左右开衩。斗篷新郎新娘•以常服而簪花披红非常符合明代以來的各种艺术中的新郎形象・•新娘着装，会典只载为''盛服"，亦当为女子当时之大礼服，如翟冠.大衫.霞帔等，从小说描写以及其他艺术形象來看，后期新娘基本如命妇装束，戴凤（翟）冠，穿大红圆领袍，不用大衫，或用霞帔或不用，盖锦袱（盖头），束带。此种形象清代延续并至今日尚能见用同类戏装者。弓鞋•缠足之风在明代依旧流行，因此妇女的鞋子以“弓鞋“为多。•比宋代要精细些，有布底的也有樟木底的。额帕•明代民间妇女头饰中比较流行一种。•形制非常简单，是一条二至三寸宽窄、长约为各自头围两倍多的丝巾，一般用乌绫纱制作。•随其后冷暖的变化，所用的材料也不相同。•貂覆、卧兔儿三绡梳头•三络梳头是明代之后中国女性（主要是汉族）最具代表性的发式。梳头时，将左右两鬓头发分作两缁，额上之发为一绡，两鬓发绡掠耳而过，用抿子等梳头工具修饰成型（即''掠鬓"），因形若乌云，薄如蝉翼，故当时亦称之为''云鬓J•'蝉鬓：额上发绡向后梳（或平梳或略微鼓起），与顶发合在一起，用红丝带系住，绍成各式发髻。脑后之发可向上绍入髻中，也可梳作长而上翘的雁尾（燕尾九三绡头后来也被其他民族吸收，如穿青人之^三把头"等。现在福建湄洲女的.'妈祖髻（帆船头）''仍保留了传统三缙头的样式。日本江户时代女性发型也同样受到••三绡梳头"的影响（以前多被附会为唐代发式）。■汉服对周边国家的影响•日本•身着和服的中国革命烈士秋瑾玉照和服在日本称为噌物'或者•渓服S意为从中国的吴地（今江浙一带）传來的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派岀大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了"衣服令S初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为"唐衣"0和服虽由汉服发展而來，但经过漫长的历史时期，已经发展岀口己的民族特色。朝鲜•唐代时期，新罗与唐朝交往甚密，服饰待点几乎与唐朝无异，朝鲜王朝中期之后韩服吸收了明朝服装式_样，特别是女服朝高腰襦裙发展，而官服、朝服.宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度，并随反服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱蟆头的后系带为下垂带样式，新罗官员樸头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李