纱支基础知识

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纱支

“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度（中国目前通用的还是“英制式”）即：如果一磅重的纱，长度为840码时，纱的细度便为1支。如果一磅重的纱，长度为8400码时，纱的细度便为10支，依此类推。

＃纱支的表示方法

英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：32支单纱：表示为32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。

记住：

一磅（克）棉花纺成一根840码长度的棉纱就是1支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S/2等S/2是双股线的标记。支数越多质量越好。纺织面料的纱线：要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产则称之为线或股线。

（1）纱线分类

纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：

A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱

B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。

纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一

面料

面料的组织:*************************************************

各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.

经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。

纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。

面料的密度

面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。其计量表示方法，我国一般采用：1英寸（厘米）长度内纱线的根数来表示。

例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×纬密来表示，即：128×60

纤维的线密度和长度：纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

膨体纱：膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱：包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

纤维和纱线的线密度：线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。

纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。

定长制：定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。

在股线的线密度表示中：特数制：以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制：以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。

化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：tex/30f，表示复丝总线密度为tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。过去习惯用克力/旦表示。

纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下：

锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。

纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。

纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。

加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。

加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。

捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。

捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。

股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。

吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。

在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。POY,DTY,FDYPOY：Preorientedyarn/partiallyorientedyarn预取向丝。当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。DTY:：Drawtexturingyarn拉伸变形丝。也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。FDY：Fullydrawnyarn全拉伸丝。与生产过程无关衷诠阄鞔鑫乃坷煲徊椒üひ盏拇牛刹捎玫退俜乃俊⒏咚倮炀砣疲降拦ば蛟谝惶ǚ乃坷炝匣贤瓿桑松呱杀镜停页善分柿课榷ǎ慷贤飞伲旧刃院谩DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。针织物

针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。

经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。纬编针织品最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。

所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。

异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。

熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶）

干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤）

湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。

湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。

针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。

经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品

最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。

所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。

EXP：出口IMP：进口

T/T：(Telegraphictransfer)电汇

D/P：(documentagainstpayment)付款交单

D/A：（documentagainstacceptance）承兑交单

C．O：(certificateoforigin)一般原产地证

S/M：（shippingmarks）装船标记

P/L：（packinglist）装箱单，明细表。

S．S：(steamship)船运

C/D：(customsdeclaration)报关单

C/O：（certificateoforigin）产地证明书

聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发.

POY：Preorientedyarn/partiallyorientedyarn预取向丝。当高速纺丝的速度为3000ffice:smarttags"/>-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。

DTY:：Drawtexturingyarn拉伸变形丝。也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。

FDY：Fullydrawnyarn全拉伸丝。与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。

DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。

印花

转移印花：tropicalprint先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。

转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，

套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。

双染：和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。多用于混纺面料染色。

分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维。

去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。

拔染印花：washoutcolors（拔染）dischargeprint（拔染印花）选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。

减量印花：该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。

皱缩印花：利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。

平网印花：印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。

圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。

圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。

直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案，工艺简单，成本低，应用最多。

喷墨印花：busyprint

扎染：tiedye

段染：spacedye

颜料染色：pigmentdye

颜料印花：pigmentprint又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。直接染料：direct水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：粘胶，天丝。

在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。

酸性染料：acid水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。

活性染料：reaction水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。色谱广，色泽艳，成本低。

还原染料：vat非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。

阳离子染料：cationic晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。

分散染料：disperse涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。

不溶性偶氮染料：naphthol又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。

酵素洗：Enzymewash

Seco-tex:力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。

双染（twotone）：T/CD（T：polyeater,CD:cationicdyes,CD是涤纶的一种。T：50%，CD：50%，两者交织），此面料染色时，因为CD可用分散性染料或盐基性染料染色，而T只接受分散性染料，盐基性染料对T没有反应。所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色，从而出现双色。

全收缩率：指变形丝受热后的全部收缩百分比，它关系到制成织物的幅度。

全卷缩率：表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。

PTT：全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯（polytrimethyleneTerephthalate），染色可在120度常温常压染，环保，很多性能优于锦纶，主要方向是取代锦纶，不过还不是很成熟。

常用纤维的特征：

棉纤维：细而柔软，短纤维，长短不一。

麻：粗硬，手感硬爽，淡黄色，很难区分出单根纤维。

毛：比棉纤维粗而长，长度在60。手感丰满、富有弹性，纤维卷曲，呈乳白色。

蚕丝：长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝长为：600-1200mm。

有光人造丝：白色有刺眼的光泽，手感柔软，但不及蚕丝清爽，有丝鸣感，湿强大大低于干强。

涤纶：爽而挺，强力大，弹性较好，不易变形。

锦纶：有蜡光，强力大，弹性好，较涤纶易变形。

常用织物的特征：

丝织物：绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。

棉织物：具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。

毛织物：精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑；

粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。

麻织物：硬而爽。

涤纶织物：手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。

锦纶织物：手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。

晴纶织物：手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。

维纶织物：类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。

横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。

Petbottleflake:聚酯切片

Quilt:代表针织物的线圈密度

Dropneedle:漏针

Rib：罗纹组织

Interlock：双罗纹组织

Fabricitem：毛圈

PA透明胶：Acrylicinvisible

白胶：Milkycoating.银胶：Silvercoating.色胶：Colorcoating.

黑胶：Blackcoating.金胶：Goldencoating.

PU防水透湿：

Ribstop:方格，ribstopeffect:在组织要有格子效果的意思。tex为纺线号数T为经纱线W纬纱线R绞纱线D筒子纱线

J精梳纱线K针织汗布用纱线JK精梳针织汗布用纱线Q起绒纱线

精梳相比粗梳纱，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱的条干均匀，光洁度较好。

环锭纺纺纱工艺流程（仅供参考）

配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱

以上是精梳纱，如果去掉“预并”和“精梳”两个工序，就是普梳纱。一般的纺纱也是这个过程，有时某个过程可能做2次，如混并。而某个过程又可以分成几个工艺，如清花。筒纱后如要送去机织，还要“成包”。

以下为机织工艺流程

络筒--经纱准备（整经--浆纱--穿结经）--纬纱准备

公式=*捻度平方*条份倍数*原料差别率

复捻丝缩率（反捻）=初捻捻缩率*（1-1/复捻根数）+复捻捻缩率

纱线加捻是有方向性的，捻向是纱线捻回旋转的方向。捻向有两种，一种叫顺手捻，一种叫反手捻。顺手捻纤维在纱线轴向呈S形走势，所以称它为S捻；反手捻呈Z形走势，所以称它为Z捻。通常单纱多为Z捻，股线多为S捻。

海岛丝的成分是涤纶，因纤维断面形状呈海岛状，故叫做海岛丝，主要用来织麂皮绒。其英文应该是：

seaislandfilamentorislands-in-a-seafilament

DOBBY是佳丽纱DEWDROP是滴塑CRENKLE是泡SHUTTLE是梭子WATTERJET是喷水织机

阳离子纱较一般纱容易上色.可以用盐基性染料染色,当阳离子丝与一般polyester混纤时,也可以与分散性染料做双套染,以深色系的盐基性染料与浅色系的分散性染料同缸染,可以得到特殊效果!

开纤纱属于mircofiber系列纱种,目前国内技术尚无法加工制造。例如海岛纱,若是一开24f,单根有12f,其纤维根数就是24x12=288f。

在前纺工程与后纺无法显示开纤纱的特性,在染整时透过碱(NaOH)减量,将"海"的部份减掉,就是开纤纱了。

印染业中习惯把卷染机称为机缸，不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。原因在于50年前染色的确是用大缸，后来最先采用的机器染色就是卷染机，江浙人就把这种机器叫做机器染缸，简称机缸。扎染应该是轧染之误，而非手工艺品扎染蜡染的扎染。

籽棉是直接从棉铃上采下来，带有棉籽的棉花。籽棉经过轧棉加工，去除棉籽的棉花称为皮棉，或称为原棉。

皮棉价=(籽棉价-棉籽价*(1-衣分))/衣分，

其中籽棉价、皮棉价、棉籽价单位均为元/斤。

如现在的籽棉收购价为元/斤，棉籽若为元/斤，衣分为35%（即），则按上述公式计算，皮棉收购价为元/斤，即641元/担，12820元/吨。以上计算不考虑加工损耗。

涂料印花的色牢度与很多因素都有关,比如说所用的粘合剂和交联剂,所选用的涂料的颗粒度,印花后烘干或焙烘温度,印花的基质等都有关系,造成涂料印花手感不好的原因主要是黏合剂和交联剂的选择,当然如果所选用的涂料颗粒过大印花的地方手感也有一定的影响.

喷墨印花是指利用四色印花的原理，共有4--8个墨盒，就向喷墨打印机原理，利用一个喷头在布面和转移纸上打印，速度比较慢，适合200米以下的印花。一般普通印花的加工费在2--10元/米。

MERCERIZED,GASSED,DYED).

丝光，烧毛，染色一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类

大化纤：

用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维

特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好

中化纤：

用等外PET切片或者加上PET回料纺，价格质量介于大化和小化之间~（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力）

小化纤：用PET回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情，

和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）

一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。

一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等~）

GAUGE机号：大圆机中针筒上1英寸的织针数

大豆蛋白纤维

该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能．

由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于服装领域．大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身服装以及高档优闲服装，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格．

该纤维利用高能技术，从大豆粕中分离出球蛋白，进行提纯，通过助剂与腈基，羟基高聚物接枝，共聚，共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成．

天丝：是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1有棉的柔软性2有涤纶的高强力3有毛的保暖性

但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。

加工丝就是经过改变的丝,原丝就叫原条,没使用过的,相对纯新的,再生丝就是档次比较低,使用过的次品吧.

一般FOB税后价格的计算：

工厂价格/（1+退税率）*（1+公司费用率）/预期换汇成本=FOB美圆价格

信用证(letterofcredit,L/C)是银行应进口人请求，开给出口人的一种在一定条件下保证付款的凭证。

提单B/L是船公司或其代理人签发的，证明已收到特定货物，允偌将货物运到特定目的地，并交付给收货人的凭证。

卖方凭L/C收汇，买方凭B/L提货。

异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。

熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶）

干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤）

湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。

湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。

针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。

经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品

最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。

所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。

聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发.

D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.

S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=米）长度的个数.即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.

纺织纤维（textilefibre）

★(1)天然纤维(naturalfibre)

●植物纤维(plantfiber)

○种子毛纤维(seedfibre):棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。

木棉(kapok)

○韧皮纤维(bastfiber):亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。

大麻(Hemp)青麻、洋麻

苎麻(Ramie)(Chinagrass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。

黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

○叶纤维(leaffibre)：剑麻(sisalhemp)、蕉麻(Manilahemp)

○果实纤维(fruitfibre):椰子纤维(coconutfibre)

●动物纤维（animalfibre）毛发(hair):羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。

兔毛(rabbithair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。

鸵毛(camelhair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。

分泌物:柞蚕丝(tussahsilk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝(mulberrysilk)：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

●矿物纤维(mineralfiber):石棉(asbestosfiber)

★(2)人造纤维(man-madefibre)

○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等

(inorganicfiber:metalfiber、stonefiber、glassfiber、sl*gfiber,Etc.)

○再生纤维:粘胶纤维：viscosefibre,vicoserayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。

铜氨纤维：cuprammouiumrayon，铜氨法再生的纤维素纤维。

醋酯纤维：acetatefibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维

富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。

○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维

(Celluloseacetate-fiber:two-acetatefiber、three-acetatefiber)

○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等

(cornproteinfiber、peaproteinfiber)

★(3)合成纤维(syntheticfibre)OR(chemicalfiber)

●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET)用T表示。

(polyethyleneterephthalate：polyester)

●聚酰胺纤维：锦纶(PA)用N表示。又叫耐纶，尼龙。

(polyamide,Nylon)

●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN)用A表示，国外称“奥纶”。

(polyacrylonitrile,Acrylic)

●聚烯烃纤维:丙纶(PP)

(Isotacticpolypropylene)

●聚氨酯纤维:氨纶(OP)

(polyruethaneelastomericfiber;spandex)

●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA)V

(vinylon)

●聚氯乙稀：氯纶（PVC）

(chlorofibre,polyvinylchloridefibre)

●其它纤维：芳纶、乙纶等异形纤维特点以及与圆形纤维的比较

(一)光泽

当光线射到平滑表面时发生镜面反射，射到粗糙表面时则发生漫反射，纤维表面特征对纤维的光泽有决定性影响。蚕丝的三角形截面

使蚕丝织物有闪光效应，所以三角形截面纤维的光学效应可与蚕丝相

媲美。四边形、五角星形次之，六角形或八角形就显得更差，因为边

或角越多，就越接近圆形截面的效果。

(二)吸水性和干燥性

异形纤维与圆形纤维相比较，表面积增加使液态水的传导面积增增大，汽态水的蒸发面积也增大。另外，异形纤维之间和异形纤维束

之间形成的毛细管数量比相同细度的圆形纤维之间和圆形纤维束之

间形成的毛细管数量要增加许多，形成毛绷效应时，虽然毛细管当量

半径变小，但总的来说，由于毛细管数量的增加，纤维充实度减小，

毛细效应比圆形纤维明显。以上两点原因提高了其对液态水传导和汽

态水蒸发。

(三)保暖性

异形纤维有良好的蓬松性，织物手感厚实，有温暖感，保暖性增

强，特别是中空纤维。织物的保暖性能主要取决于织物中所含静止空

气的多少，中空纤维的纤维内部能贮藏一定量的静止空气，所以保暖

性能较圆形纤维好

(四)摩擦性和机械强度

摩擦性可用摩擦系数来判断。圆形纤维表面光滑，摩擦系数小。

各种异形纤维织物的摩擦系数较大，因此仓绝显著改善织物蜡状感。

异形纤维的机械强度与圆形纤维相比，强度和伸长都略有下降，

但差异不大，异形中空纤维有较大下降。

(五)透气性

由于异形纤维织物较蓬松，孔隙率大大增加，透气性能较圆形纤

维织物优越。

(六)被覆性和抗起球性

一般异形纤维，特别是中空纤维与圆形纤维相比，当两者细度相

同时，异形纤维外观较粗，所以被筱性能较好。同时，异形纤维特别

是扁平截面纤维抗起毛起球性能较圆形纤维好。

(七)染色性

异形纤维表面积大，上染速度非常快一因为反射率大，在相同条

件下进行染色时，尽管染料吸收量大，但颜色显得较淡，因此适用于

染浅色。要从外观上获得同样深度的染色物，必须比圆形纤维增加10

%~20%的染料。纤维及纱线知识

一、纤维分类棉植物纤维（天然纤维素纤维）天然纤维

麻

纺织纤维

动物纤维：丝、毛（天然蛋白质纤维）化学纤维：（利用各种不同原料，经化学处理人工制造的纤维，其长度、细度、截面、外观等可以人工控制）再生纤维素纤维：粘胶、铜氨、富强再生纤维分为：再生蛋白质纤维：大豆纤维、牛奶纤维合成纤维：涤纶：（又名聚脂纤维）锦纶：（聚

胺）

腈纶：（聚内烯腈）

丙纶：（聚丙烯）

维纶：（聚乙烯醇）

氯纶：（聚氯乙烯）

氨纶：（聚氨脂）

二、常用纤维的主要性能特点：

（一）天然纤维

1、原棉：棉纤维主要有两大品种

长绒棉（又名海岛棉）：纤维长而细，长度为33~64mm，线密度：~，纤维品质好，适纺高支纱，织造高档织物。埃及、苏丹、摩洛哥以及我国的新疆、广西、云南为主要产地。

细绒棉（陆地棉）：纤维长度23~33mm，线密度：~2dtex。我国种植的棉花98%左右是细绒棉。

原棉结构及性能：中间有空腔，纵向有天然转曲，即是一根具有天然转曲的细长扁平带状的中空物体。主要化学成分为纤维。由于分子本身有许多亲水基因，又是多孔性物质，因而有较好的吸湿性、透气性，棉织物穿着舒适、透气，有较好的服用性。棉纤维的主要万分为纤维素，因而棉纤维具有耐碱不耐酸的特点，利用这一特性让棉纱、织物在稀碱（如18%NaoH溶液）作用下，棉纤维发生溶胀，天然转曲伸直，使棉织物呈现现丝一样的光泽，这种处理称为“丝光”，同时棉纤维还具有较高的强度。

不足的是棉纤维的弹性差，棉织物易折皱、变形。为提高棉织物的挺括、保形性，可以对织物进行抗皱、免烫整理，或是利用棉纤维与其它纤维混纺，改善织物的保形性。

2、麻：麻纤维的种类较多，其中质地柔软，可以作为服用纺织纤维的主要有苎麻和亚麻两种：

结构及性能：带有中腔，纵向表面有横书条纹，无转曲，

苎麻横截面为腰园形，亚麻则呈多角形，中腔较小苎麻纤维长度是植物纤维中最长的，其强力在天然纤维中最大，相当于棉纤维的8~9倍，而且湿态强力大于干态强力，麻纤维的中空结构及主要万分是纤维素，使其具有良好的吸湿性和散湿性，其导热速度快，因此，麻织物夏季穿用舒适、凉爽、消汗离体，麻纤维中除了纤维素外，还有木质素，因而手感粗硬，很少作为内衣，麻织物对多种病菌和霉菌有抑制作用，具有抗菌防霉和除臭功能。但麻纤维是天然纤维中弹性最差的，麻织物容易起皱褶，洗涤后必须熨烫，才能使其平整挺括。

3、羊毛：毛纤维的种类很多，纺织上使用最多的是绵羊毛。由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，品质有很大差异，其中澳大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种，美利奴羊毛长度一般为55~75mm，线密度（即粗细）为~。

形态结构及性能：纵向为鳞片包覆的圆柱形（或椭园形），有天然卷曲，横截面近似圆形，鳞片层具有保护毛纤维的作用，鳞片排列的疏密和附着程度对羊毛光泽影响大，鳞片层内的皮质层决定了羊毛的理化性质，由于鳞片排列具有定向性，顺鳞片摩擦，磨擦因数较小，在湿热条件下鳞片张开，羊毛纤维在机械外力反复挤压揉搓下；由于磨擦系数的差异，使纤维的运动有方向性，每根纤维带着和它纠结在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，相互纠缠卷绕使羊毛纤维鳞片相互交错咬合成毡，最终羊毛织物缩短变厚，这种现象是羊毛特有的缩绒性，经缩绒处理的毛织物丰厚柔软，是冬季理想面料。但羊毛纤维的这种特性，使得其尺寸稳定性差，所以大鑫毛织物不宜机洗（应该干洗），市场上标有“机可洗”的羊毛织物都经过破坏鳞片的特殊处理。

羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达40%。毛织物通常给人以干燥

感，羊毛纤维有良好的伸长能力和弹性回复能力，因此织物弹性好，手感蓬松柔软、滑糯、光泽柔和、挺括保湿性好。羊毛的主要化学成分为蛋白质，因此羊毛纤维耐酸不耐咸，宜用中性或酸性洗涤剂洗涤。另外，羊毛纤维的细力较低。

4、丝：常用的有桑蚕丝和柞蚕丝两种

蚕丝是由两根丝素和包覆在外面的丝胶组成的，横截面为相对的不规则三角形，纵向比较平直光滑，单根丝细度~，强度与棉纤维相近，由于丝素的三角形截面，蚕丝具有其它纤维所不能比拟的柔美光泽，比重较小，所以其织物轻薄、西风逸，手感光滑。蚕丝的吸湿和散发水分较快，夏季穿用感到非常凉爽，蚕丝属蛋白质纤维，因此与羊毛相似，具有耐酸不耐碱的特点，耐光性、耐酸性差，受到汗水及日光长期照射，会发黄变脆，影响其使用寿命。

蚕丝可染成各种鲜艳的颜色，加工成各种厚度和风格的织物，但丝织物容易起皱，洗后需熨烫。

（二）再生纤维（化纤占纺织纤维的比重自90年代中期已超过了50%，2000年上升到%，中国近60%）

主要原料：棉短绒、木材、芦苇等天然纤维素经化学处理加工而得。

1、粘胶纤维

诞生最早的化学纤维，1935年英国的courtaulds公司将粘胶生产工业化后，占据了半个多纪世的主导地位。从性能分，有普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等。从形态分，有短纤维和长丝两种形式，长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光等。

粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能，吸湿性好，穿着凉爽舒适，不易产生静电，起毛和起球，手感柔软，悬重性好，染色性能好，色泽鲜艳，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形性差，粘胶纤维的湿强较低，只为干态的60%，且织物缩水率大。

高湿模量的粘胶纤维称为富强纤维，具强度特别是湿强度和弹性都优于粘胶纤维，在服用性能方面有较大改善。粘胶纤维广泛用于裙装、衬衫和里料中，与其他合成纤维混纺改善织物的吸湿性、舒适感与羊毛混纺以降低价格。（三）合成纤维：通常是化学物聚合而成，因此学名常带“聚”。1、涤纶：合成纤维中产量最高的第一大品种。有多个商品名：英国给涤纶取的商品名为“Terylene”；美国给涤纶取的商品名为“Dacron”；“涤纶”是我国的商品名。结构及性能：结构形态由喷丝孔决定，常规涤纶横截面呈圆形，无中腔。纤维大分子结晶度，取向度高，所以纤维强力高（是粘胶纤维的20倍），弹性好不易起皱，挺括保形性好，耐光、热性好，洗涤后快干免烫，洗可穿性能良好。涤纶对一般化学试剂性能较稳定，耐酸，但不需浓碱的高湿处理，利用这一性能对涤纶进行加工，纤维表面被腐蚀，重量减轻，细度变细，可产生真丝风格（即仿真丝的方法之一），这种方法称为碱减量处理，涤纶纤维的吸湿性能很差，透气性、吸汗性差，穿着时有闷热感，同时，其染色性也差，需采用特殊染料或设备工艺条件，在高湿高压下染色，为改善其染色性，目前市场上已有阳离子可染涤纶，如想改善涤纶的服用性，可用涤纶与其它天然纤维（如棉）或再生纤维素纤维（如粘胶）等混纺。2、锦纶：（我国的商品名）是最早诞生的合成纤维，品种有锦纶6，锦纶66；和涤纶一样，还有其他商品名，美国的商品名为（Nylon）尼龙，日本的商品名为（Nailon）耐纶。我国以锦纶6为主，其染色性能优于锦纶66。锦纶纤维纵向平直光滑，横截面可以是圆形或其他形状。锦纶最突出的特点是耐磨性极佳（比棉纤维高10倍），强度、弹性都很好。因此有优良的耐用性，常用来制作袜子、绳索，比重小于涤纶等纤维，所以穿着轻便，锦纶纤维吸湿性差，又有良好的防水防风性能，适于做登山服、降落伞、风雨衣。由于回潮率小，吸湿性差，织物易起静电和有闷热感，但经改性处理与其他纤维混纺其服用性能已有了大的改善。3、腈纶：腈纶以短纤维为主，因酷似羊毛，故有“人造羊毛”之称。腈纶具有特有的热延伸性，适用于制作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。腈纶纤维手感柔软丰满，易于染色，色泽鲜艳。弹性不如羊毛、涤纶等纤维，尤其是反复拉伸后，剩余变形较大。所以用腈纶制作的衣服袖口、领口处易变形。腈纶的吸湿性低于锦纶，易产生静电和起毛起球。腈纶的导热系数低、质地轻，所以保暖性好，同时具有极佳的耐日光性，防虫蛀和霉菌，广泛用于针织服装。4、丙纶：原料来源丰富，价格低廉，生产工艺简单，发展较快。丙纶最大特点是比重小，比水还轻（是棉纤维的3/5），是纤维中最轻的。产品有中等弹性和回复性，不易起皱，不起球。丙纶染色困难，一般为原液染色，丙纶纤维的吸湿性极差，但丙纶具有较强的芯吸作用，水汽可以通过纤维中的毛细管来排除，制成服装后，其舒适性较好，特别是丙纶的超细纤维，由于表面积增大，能更快地传递汗水，使皮肤保持舒适感。丙纶纤维的耐光性、耐晒性特别差，易老化，耐热性也差，100℃5、氨纶：是一种高弹性纤维，国际商品名为Spandex，1959年这种纤维诞生于美国杜邦公司，命名为Lycra（莱卡）。氨纶的弹性高于其他纤维，变形能力大，弹性回复性能好，伸长500%时恢复率达90%，可染成各种色彩，手感平滑、汲湿性小，强度低于一般纤维，轻而柔软，有较好的耐酸、碱、光性，一般很少直接使用裸丝，常以氨纶为芯，而与棉、毛、丝、涤纶、尼龙等仿成包芯纱、包缠纱，织成弹性面料，使织物柔软舒适又合身贴体，而且伸展自如，应用极为广泛，织物中只要含少量氨纶（3%~5%），就能很明显改善织物的弹性回复能力。6、维纶：在服装上应用较少，在工业上应用较多，织物的外观和手感似棉布，弹性不如涤纶等合成纤维，织物易起皱，染色性能较差，但其含湿性优于其他合成纤维，比重和导热系数较小，穿着轻便保暖，强度和耐磨性能较好，有优良的耐化学品、耐日光、耐海水等性能。三、新型纤维1、天然彩棉天然生长的非白色棉花，我国于1994年开始对彩棉的引进与种植，目前已拥有棕、绿、紫、灰、橙等色泽品种，通常用来与白棉、合成纤维混纺，后工序不经染色，是真正意义的环保绿色纤维，其长度与强度略逊于白棉。2、除鳞防缩羊毛羊毛的鳞片使羊毛具有缩绒性，这对洗涤和使用带来了诸多问题，所以剥除和破坏羊毛鳞片是最直接也是最根本的一种防缩方法，经氯化处理和羊毛不仅获得了永久性的防缩效果，而且使羊毛纤维细度变细，纤维表面变得光滑，富有光泽，染色变得容易，制品更加柔软、滑糯，具有抗起球，可机洗等特点，无刺痒感，使羊毛织物具有更好的品质和更广的应用范围。这种处理方法称之为“羊毛表面变性处理”，也有人称之为“羊毛丝光处理”。3、新型绿色纤维素纤维——Lyocell（莱塞尔）这是一种90年代国外发展起来的新型纤维素纤维，将天然纤维素原料直接溶解在NMMO的水溶液中进行纺丝再生出来的一种人造纤维素纤维，生产工艺较粘胶简单，所用溶剂无毒，也无有害物放出，溶剂回收率达%，产品废弃物土埋5~6周可生物降解，不构成对环境污染，被称之为21世纪的绿色纤维。为纤维素纤维的环保化生产及产品升级换代提供了方向。目前，英国的考陶尔兹公司（Courtaulds）和奥地利兰精公司（Lenzjng）为主要的生产厂家，我国多引用英国的商品名（Jencel），译为坦赛尔或天丝。Lyocell纤维集天然纤维与合成纤维的优点于一身，具有纤维素纤维吸湿性好、透气、舒适等优点，穿着舒适性远优于涤纶，光泽优美，手感柔软，县垂性好，飘逸性好，同时又具有合成纤维强度高的优点，其强力高于棉和普通的粘胶，具有良好的水洗尺寸稳定性和较好的性价比，其混纺性能好，可与其他天然纤维、合成纤维混纺，下表是Lyocell纤维和其他纤维的性能比较。纤维性能Lyocell普通粘胶Modal棉涤纶干强CN·tex42~4820~2534~3825~3048~60湿强CN·tex26~3610~1518~2226~3246~58干断裂伸长率%10~1518~2314~168~1025~30湿断裂伸长率%10~1822~2815~1812~1425~30湿初始模量CN·tex(伸长15%)250~27040~50180~250100~150210回潮率11~13%13%12%%%4、超细纤维其制品手感柔软、细腻、滑爽，光泽柔和，超细纤维的比表面积大，表面吸附作用强，具有很高的清洁能力，可作为高吸水材料（如毛巾、纸巾），超细纤维可用于制作仿真丝面料、高密防水透气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料等。目前国家对超细纤维的分类尚无统一标准，但一般把，细度在~（~旦）为细旦丝，细度在~为超细旦丝，细度在~为极细旦丝。5、凉爽纤维（Coolmax）杜邦公司的Dacron，截面呈四沟槽，使液态水传导面积增大，拥有优截止的湿气处理功能（透气、透湿），如同管道将湿气迅速送到了面料外层，增强了穿着者的舒适感，同时还具有极佳的可染性和抗沾污性，适合于男女衬衣，户外及运动服面料，使穿着者干爽舒适，持久如一。6、阻燃纤维纤维的阻燃性一般用极限氧指数（LOI，即能维持燃烧的最低氧含量的百分率）表示。空气中的氧含量约为21%。若纤维的LOI值大于21%，离开火焰后，在空气中就不能继续燃烧。一般，LOI大于26%的纤维就可认为是阻燃纤维。阻燃腈氯纶纤维是我国生产阻燃织物的主要纤维品种。LOI值在26%以上，有良好的阻燃性，且尺寸稳定性好，耐日光性类似于腈纶，手感舒适，悬垂性好，回弹性好，染色容易，色牢度好。另外，在成纤高聚物的大分子链中，引入芳环或芳杂环，增加分子链的刚性，大分子的密集度和内聚力，从而提高热稳定性。如芳纶1313（Nomex）也是一种具有良好阻燃性的阻燃纤维。四、纱线分类（一）按纱线的原料分1、纯纺纱线：由一种纤维材料纺成的纱线。2、混纺纱线：由两种或两种以上的纤维混合所纺成的纱线，其表示方法通常将混比大的纤维写在前面，如混比相同，则按天然纤维、合成纤维、再生纤维素纤维顺序排列（如T/C65/3513tex，T/R50/50

等）。（二）按纺纱过程分1、短纤纱：由天色纤维或化学短纤加工而成的纱线。2、长丝纱线：包括天然第丝（如蚕丝）和直接由高分子物质溶液喷丝而成的化纤长丝所组成的纱线。（三）按纺纱系统分1、普梳纱：经普梳纺纱系统纺成的纱线2、精梳纱：比普梳纺纱系统增加一精梳工序。纱条中纤维伸直平行度更好，杂质、短绒减少，条干均匀光洁，外观和品质均优于普梳纱。（四）按纱线的染整和后加工分1、丝光纱线（棉纱经NaoH处理使之富有光泽的纱线）2、烧毛纱线：烧掉纱线表面毛羽的纱线。3、本色纱线：又称原色纱。未经漂白、染色，保持纤维本色的纱线。4、染色纱线：本色纱经煮练，染色制成的有色纱线。5、漂白纱线：本色纱经煮练、漂白制成的白纱线。6、色纺纱线：将纤维染色后，纺纱制成的纱线。（五）按纱线外形结构分1、单纱：由纤维纺成的一根纱。2、股线：将两根或两根以上的单纱，经并合捻线而成的股线。3、花色线：指由芯线、稀线和固线通过特殊的加工方法获得的具有特殊外观、手感、结构、持地的纱线，主要特征是纱线的横截面粗细不匀，表面带有纤维节、竹节、环圈、波浪……等。4、变形纱：利用合成纤维的热塑性特点，将化纤原纤经过变形加工使之具有圈曲、螺旋、环圈等外观特征，呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。（六）按用途分1、梭织用纱2、针织用纱3、其他用纱（七）按粗细分粗号：32tex以上中号：21~31tex细号：11~20tex特细号：10tex以下五、纱线质量评定（本色棉纱）1、重量：百米重量及百米重量CV值纱线号数与百米重量之间的换算关系百米重量CV%值是指试样重量的离散程度（或理解为在平均值上下的波动程度）。2、单纱断裂强度及CV%值影响到后续工序的效率，与布面质量关系密切。3、纱线条干：可用Uster条干CV%值来表示（也有用黑板条干的）。4、一克内棉纱的棉结粒数及棉杂总数棉纱的评等先按：单纱强力变异系数CV%、百米重量变异系数CV%、条干均匀度、一克内棉结数、一克内棉杂总数五项中最低一项评等。同时，在单纱强力变异系数CV%值上尚需结合单纱断裂强度评等，百米重量变异系数需结合百米重量偏差评等，如在原五项评等基础上，此二项不合格，则在原评等基础上顺降一等，降至二等为止。棉纱评定结果为一等、二等、三等（不合格），如要评优等，则还需检测十万米纱疵。纱疵检测共分23级，以纱体截面与正常纱体截面之比及疵点长度为划分依据，我国通常将A3、B3、C3、D2称炎有害纱疵，即十万米纱疵=Σ（A3+B3+C3+D2）；但目前不少企业都以瑞士Uster公报作为纱线标准，Uster公报5%水平，说明世界上只有5%的企业能达到这样的顶尖水平。Uster公报中一般包含Uster条干CV%值，细节数/千米（棉纱可定义为-50%），粗节数/千米（+50%），棉结数/千米纺织纤维国际名称代号英

语简

称代

号英

语简

称ACACETATE醋纤PUPOLYURETHANE/SPANDEX氨纶PCACRYLIC腈纶RARAMIE苎麻WPALPACA羊驼SESILK蚕丝WAANGORA兔毛VIVISCOSERAYON粘纤WKCAMEL驼绒WOWOOL羊毛WSCASHMERE羊绒MCMODAL木代尔COCOTTON棉LCLYOCELL绿赛尔CUCUPRAMMONIUMRAYON铜纤维TSTENCEL天丝WLLAMBWOOL羔毛BMBAMBOO竹纤维LILINEN亚麻SBSOYBEAN大豆纤维MEMETALLIC金纤维ALALBUMEN蛹蛋白纤维MDPOLYNOSIC粘胶HMHEMP大麻WMMOHAIR马海毛RYRAYON人造丝PAPOLYAMIDE/NYLON锦纶JUJUTE黄麻PEPOLYESTER涤纶LYLYCRA莱卡染料

直接染料：directdyestuffs水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：粘胶，天丝。在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。酸性染料：acid水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。活性染料：reactivedyeings水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。色谱广，色泽艳，成本低。还原染料：vat非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。阳离子染料：cationic晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。分散染料：dispersedyestuffs涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。不溶性偶氮染料：naphthol又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。

rp6发表于2004/09/1809:49针织物

针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。

经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。纬编针织品最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。

所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。织物疵点专用术语解释

横裆疵(Barre)-对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。

坏地(BadPlace)-对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。斜纹疵(Bias)(参考纬斜)-对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。鸟眼花纹疵(BirdseyeDefect)-对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。弓弧(Bow)-对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。断头疵(BrokenEnd)-这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。花纹错色疵(BrokenColorPattern)-对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。断纬疵(Brokenpick)-这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。擦伤疵(Bruise)-(参考边撑疵)-这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。斑点疵(Burlmark)-这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。吊边疵(Buttonholeselvage)-这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。擦伤纱(ChafedYarn)-这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。碎裂纬纱(ChoppedFilling)-这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。破洞疵(Clipmark)-这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。粗经疵(CoarseEnd)-这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。粗纬疵(CoarsePick)-这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。粗支纱疵(CoarseYarn)-这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。起皱织物疵(CockledFabric)-对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。扭结纱疵(CockledYarn)-这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。彩色飞花织入疵(ColorFly)-这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。色纱穿错疵(ColorMisdraw)-对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。脱浆疵(ColorOut)-在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。拖浆疵(ColorSmear)-这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。硬折痕疵(CompactorCrease)-对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬折痕。起皱疵(Corrugation)(参考预缩纹隐皱痕疵)-这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。盖面疵(Cover)-这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。折痕疵(Crease)-这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。皱折条花疵(CreaseStreak)-这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。破损疵(Damaged)-这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。刀口痕纹疵(DoctorStreak)-这种缺陷指的是在印花过程中